Утепление перекрытия первого этажа

опилки

Привез машину опилок и намешал пару ведер смеси пропорции опилки:вода:жидкое стекло как 10:1:0,1. Рецепт взял из книги, посвященной арболиту и другим бетонам на органическом заполнителе.

Вобщем намешал и заполнил небольшую формочку, получился плоский блок.

Через некоторое время разломал форму, достал блок. Изделие получилось легкое. Но, т.к. цемента в объемном отношении крайне мало, то под нажимом пальца блок крошится. А лежа сам по себе форму сохраняет. Вот фото “блока” из опилок, когда я его разломал на 2 части

и срез:

А я и хотел не просто засыпать сухие опилки в перекрытие, а связать их, чтобы получить монолит. То, что на фото и есть такой монолит в теплоизоляционном понимании. Потом половинки этого блока лежали под открытым небом оставшуюся часть лета, зиму и весну и на следующее лето он не размок и не рассыпался, внешне выглядел почти так же, только слегка загрязнился и потерял совсем чуть-чуть опилок по краям.

Машину опилок летом 09-го я сложил в кучу и закрыл пленкой. Опилки были отличные, крупные — от строгания доски (именно строгание — это важно). На фото видно.

Итак, лето 2010. На потолке первого этажа только брус перекрытия. Сначала нужно создать опору для утеплителя, на чем он будет лежать. Решил совместить это с каркасом для крепления чистовой отделки потолка. Для каркаса напилил брусков 50х50 мм. и обработал их огнебиозащитным составом. Первую партию КСД, потом в магазине появился Фенилакс, остаток Фенилаксом.

Бруски закрепил поперек балок перекрытия снизу. Первое крепление — гвоздями 100 мм. При креплении брусков выводил их в одну плоскость. Ведь брусья перекрытия под своим весом немного прогнулись, поэтому пришлось под бруски подсовывать подкладки. Т.е получилось, что под крайними к стенам брусками толстые подкладки (1-2 см), на расстоянии от краев они утоньшаются (0,5 см), а к середине комнаты сходят на нет. После того, как вывел бруски в одну плоскость, закрепил их намертво саморезами 6х120.

После этого мог свободно висеть или прыгать на любой точке крепления без какого-либо шевеления в месте контакта. Сверху параллельно брусу перекрытия накидал доску 25мм.

На фото видно подкладки под брусками. Бруски выведены в плоскость, к ним будет крепиться отделка, а доски будут опорой для утеплителя.

То же, но вид сверху, со второго этажа:

Попутно сделал каркас для стены-перегородки. У меня пока что было общее пространство для зала и спальни. Планировалась некапитальная перегородка. Вот ее основа:

_______________

Черновой потолок со стороны второго этажа застелил пергамином. Доски потолка предварительно обработал огнебиозащитой.

В свежей древесине содержатся вещества, препятствующие гидратации цемента. Их можно нейтрализовать химией (например, жидким стеклом, что я и делал когда производил опыты с формованием легкого блока), или дать древесине отстояться.

У меня получилось так, что опилки были завезены летом 09 года, а пустил я их в дело летом 10-го. Год отстаивания — этого достаточно, можно обойтись без химии.

После весны часть кучи, в которой хранились опилки намокла, но запаха плесени не было.

Мешал раствор в следующих пропорциях: опилки:цемент 10:1 по объему (мерял ведром). Воды добавлял, чтобы смесь была чуть влажной. Если все 10 ведер опилок сухие, то полтора ведра воды, если часть мокрые, то ведро. Точнее, воду наливал лейкой. А раствор готовил так: сначала 10 ведер опилок, потом проливаю их водой из лейки с одновременным перемешиванием. Т.е. вылил треть лейки, перемешал, еще треть, опять перемешал, ну и остаток. Получается равномерное увлажнение опилок.

Потом в эту слегка влажную массу опилок засыпал ведро цемента и снова все перемешивал.

Цемента 1:10 хватает на то, чтобы стружка равномерно чуть-чуть перемазалась в цементе. А воды — чтобы сжатый рукой комок смеси не распадался сразу на отдельные стружки. По ощущению смесь слегка влажная, но никак не мокрая, т.е. выжать воды из нее не получится.

Дальше эту смесь поднимал на второй этаж. Раскладывал с трамбованием ногами. В таком режиме на куб требуется около 10 замесов.

После высыхания получается твердый пласт, который практически не проминается под ногами, только хрустит. Думаю, 20 см таких опилок будет достаточным утеплением на время, пока второй этаж не отапливается. Потом будет работать в качестве звукоизоляции.

Опилок с выдержкой в куче хватило только на половину этажа. Завез другие. Пришлось брать то, что есть. А попались опилки мелкие от распила досок (попадались крупные от строгание, но немного) плюс пыль от шлифования. Работать с такими опилками мне понравилось гораздо меньше. Смесь после затвердевания уже не такая жесткая, немного амортизирует при ходьбе по ней. В нее пришлось лить на 50% больше воды (мелкие опилки, больше площадь поверхности, чтобы смочить ее нужно больше воды). Цемента клал столько же. Возможно, нужно было также увеличить на 50% (по той же причине увеличения площади поверхности плюс свежесть опилок — враг гидратации), но тогда получилась бы худшие теплоизоляционные качества. Поэтому оставил рецептуру без изменения, только увеличил количество воды.

Когда утеплял потолок стояла самая жара, думаю все к осени успело просохнуть.

Работа трудоемкая, вручную намешать 15 кубов пусть и опилок не так легко. Плюс таскать все это на второй этаж по приставной лестнице удовольствие сомнительное. Зато почти бесплатно. Опилки мне достались совсем бесплатно. На куб уходит около 2-х мешков цемента, т.е. 340 р. (покупал цемент по 170р), это и есть все затраты. Сколько там стоит роквул? Кажется в районе 1500 куб?

Пока о реальной эксплуатации сказать ничего не могу — ни о теплоизоляции, ни о звукоизоляции, ибо дом не готов. Но обязательно напишу об ощущениях потом, а пока то что есть.

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.