Скатная крыша

Особенности обустройства скатной крыши

Почему столь популярна скатная крыша? Есть простое объяснение: она соответствует
нашему климату и свойства ее проверены многими поколениями
домовладельцев. Время выявило еще один плюс — скатная крыша
как нельзя лучше подходит для устройства мансарды.

Скаты бывают разные

При выборе конструкции
крыши следует помнить, что чем она сложнее, чем больше ребер и ендов,
тем дороже обойдется строительство и дальнейшая эксплуатация. Не
только из-за увеличения количества стройматериалов, но в первую
очередь — за счет усложнения работ, особенно гидроизоляционных.
Однако многоскатные сложные крыши способны придать дому настолько
оригинальный облик, что многие идут на преодоление возникающих сложностей.

Основа крыши, ее "скелет"
— стропила. Они распределяют вес кровли на стены дома и внутренние
опоры. На стропила укладывается обрешетка, которая несет на себе
кровлю. Конструкция стропил зависит от формы крыши, расположения
внутренних опор, величины пролета и расположения чердачного перекрытия.

Примечание
редакции:
Кроме висячих и наслонных стропил, также могут
применяться скользящие стропила. Они опираются только
на коньковое бревно, а с боковыми стенами дома соединяются
с помощью так называемых "скользяшек" (см.
фото справа). Такой тип соединения нашел применение для
,
а если быть более точным — для рубленых бревенчатых домов.
Применение скользящих стропил обусловлено необходимостью компенсации
усадки сруба.

  соединение стропил и бревен подвижными элементами

Существует два вида
стропил: наслонные и висячие
. Основной элемент наслонных
стропил
— стропильные ноги, которые под углом опираются на наружные
стены (точнее — на проложенный по ним продольный брус мауэрлат),
а сверху соединяются друг с другом и опираются на прогон (брус,
который поддерживается стойками и подкосами (которые, в свою очередь,
опираются на несущие стены или перегородки). Обычно стропильные
ноги размещают на расстоянии 0,6-1,4 м. При расчете нагрузки необходимо
учитывать не только вес кровли, но и ветровую и снеговую нагрузки.
Именно на стропильных ногах покоится обрешетка, на которую укладывается
кровельный пирог.

Виды
скатных крыш
:

Односкатная — опирается на стены разной высоты. Чаще
используется для хозяйственных построек, чем для жилых домов.
Односкатная крыша делается к наветренной стороне.
Двускатная — наиболее распространенная конструкция
крыши. Состоит из двух скатов, направленных в противоположные
стороны. Треугольные торцевые стены, образующиеся при этой
форме, называются фронтонами.
Вальмовая (четырехскатная) — торцевые скаты этой крыши
делаются в форме скошенных треугольников (это и есть вальмы),
боковые — трапециевидные. Характерная черта — наличие слуховых
окон. Стропильная система такой крыши значительно сложнее,
чем у двускатной.
Полувальмовая — боковые скаты (полувальмы) срезаны
и имеют по линии уклона меньшую длину, чем основные. Полувальмовые
крыши применяют там, где существует необходимость защиты фронтона
от неблагоприятных внешних воздействий.
Шатровая — четырехскатная крыша из треугольников, одинаковых
по размеру.
Ломаная (еще называют мансардной) — двускатная крыша,
плоскости которой можно представить как прямоугольники, соединенные
тупым углом.

Строительство крыши загородного дома

Висячие стропила
— более сложная конструкция. Состоит из стропильных ферм, представляющих
собой систему стержней, расположенных в одной плоскости и соединенных
между собой по концам. В совокупности внутренние стержни фермы образуют
решетку. Висячие стропила опираются только на две наружные стены,
а к ним подвешивается чердачное перекрытие.

В частном домостроении
несущая конструкция крыши чаще всего выполняется из древесины хвойных
пород, однако может применяться и металл, и железобетон. Оптимальным
для стропил считается сечение 50×150 мм, для брусков обрешетки —
50×50 мм. В принципе, сегодня почти для любой конструкции крыши
можно купить сборные стропила, которые останется лишь собрать, установить
и устроить обрешетку.

Чем сложнее
крыша, тем дороже ее строительство и дальнейшая эксплуатация.

Снег
и ветер диктуют

Чем сложнее крыша и чем больше ендов — тем больше возможностей
для скопления снега. В районах, где зимы снежные, лучше выбирать
двускатную конструкцию крыши и отдавать предпочтение скатам
с уклоном не менее 30°. Однако увеличение уклона приводит
к тому, что увеличивается и ветровая нагрузка — такие нагрузки
лучше выдерживает вальмовая крыша.

 

Сложные многоскатные крыши

Монтаж решает многое

Чтобы не тратить деньги
на обогрев улицы, лучше один раз качественно утеплиться. Важно правильно
выбрать и установить утеплитель таким образом, чтобы он не терял
свою форму и не скатывался, оставляя неутепленные участки. Хорошо
для этой цели подходят готовые плиты из минеральной ваты. Но этот
тип утеплителя требует очень внимательного отношения к монтажу:
если между отдельными участками утеплителя или утеплителем и несущими
элементами крыши появляются щели, неизбежно возникают мостики холода.
Мягкие утеплители из стекловолокна позволяют избежать этой проблемы.
Однако у стекловолокна есть свои недостатки. В частности — подверженность
усадке, в связи с чем через какое-то время в утепляемом пространстве
появляются пустоты, чреватые возникновением все тех же мостиков
холода.

Несущая конструкция
крыши чаще всего выполняется из древесины хвойных пород, но
может применяться и металл, и железобетон

 

Словарик
основных терминов

Скатная крыша — крыша, уклон которой более 4,5° (обычно
больше 10°).
Скат — наклонная поверхность крыши, плоская или криволинейная
в сводчатых крышах.
Ребро (хребет) — место пересечения скатов крыши, образующее
выступающий угол.
Конек — верхнее горизонтальное ребро крыши, являющееся
пересечением продольных скатов.
Ендова (разжелобок) — линия пересечения двух скатов,
образующих входящий угол.
Карнизный свес — часть кровли по периметру дома, выступающая
за контур наружных стен.
Фронтонный свес — наклонный край кровли над стеной
здания.

 

обрешетка крыши, укладка черепицы

Ширина утеплителя должна
быть больше ширины межстропильного пространства на 20-30 мм. Это
позволит установить теплоизоляционный материал "в распор",
чтобы надежно зафиксировать его и избежать появления щелей между
теплоизоляцией и стропилами.

<

 

Между кровельным
покрытием и утеплителем как правило устанавливается дополнительная
гидроизоляция — мембрана или пленка. Ее предназначение — защитить
следующие слои от переувлажнения из-за протечек или конденсата.
В нормально проветриваемом подкровельном пространстве конденсат
образовываться не должен. Однако он неизбежен, если у пароизоляции
сопротивление паропроницанию окажется меньшим, чем у гидроизоляции.
Некоторые производители гидро- и пароизоляционных материалов
указывают требуемые значения паропроницаемости и прочности
для той или иной конструкции крыши, но обязательным это для
производителей не является. Поэтому надежнее руководствоваться
расчетами, сделанными специалистами.

стропильная система крыши

Качество
и состояние крыши прежде всего определяется качеством основы
— стропильной системы

Распространенная
ошибка — монтаж гидроизоляционной пленки с большим провисанием.
При использовании пленок необходимо строго соблюдать величину
вентиляционного зазора между гидроизоляцией и теплоизоляцией.
Обычно она равна высоте бруска, используемого для контробрешетки,
и толщине слоя теплоизоляции, равной высоте стропильной ноги.
(Контробрешетка набивается вдоль стропил для обеспечения зазора
между гидроизоляцией и кровлей и имеет высоту не меньше 25
мм, а для углов наклона ската менее 10° — не меньше 50 мм.)
В то же время нельзя устанавливать гидроизоляцию в натяг (без
провиса): в холода из-за усадки материала может произойти
его разрыв в точках крепления. Только
гидроизоляционные мембраны
с относительно низким сопротивлением
паропроницанию можно устанавливать непосредственно на поверхность
утеплителя.

Пароизоляция устанавливается
на нижней плоскости стропильных ног и фиксируется скобами
механического степлера или оцинкованными гвоздями с плоской
головкой. Внутреннюю облицовку специалисты рекомендуют располагать
не ближе, чем в пяти сантиметрах от пароизоляционного слоя,
чтобы не повредить последний. Оптимальное решение — крепить
облицовку на деревянные бруски или металлические тонкостенные
профили.

Наслонные и висячие стропила

Кровля и крыша

Если
спросить у человека, не искушенного в строительстве, какая крыша
ему нравится, с большой долей вероятности можно услышать: "Черепичная".
А можно и "камышовая". Суть в том, что для многих
с крышей ассоциируется, прежде всего, кровельный материал, то
есть то, что лежит поверх сложных конструкций, о которых мы
говорили, и является "корочкой" кровельного пирога,
начинке которого мы также уделили внимание. Именно кровельное
покрытие в наибольшей степени формирует образ дома.

Влияет ли его выбор на
устройство собственно крыши? Безусловно.

Несущая конструкция
крыши чаще всего выполняется из древесины хвойных пород, но
может применяться и металл, и железобетон

Скупой
платит дважды

Не стоит экономить
на комплектующих, если вы решили установить качественную кровлю.
Так, если вы купите металлочерепицу со сроком службы более
50 лет, а саморезы — на ближайшем рынке, то срок службы кровли
будет определяться не свойствами черепицы, а долговечностью
"левых" саморезов, которая может оказаться в разы
меньше. То же самое касается и составляющих других видов кровли
— от керамики до гибкой черепицы. Дело хозяина — экономить
на основном материале или покупать с гарантией в солидной
компании, но сопутствующие материалы лучше всего приобретать
там же, где и кровельное покрытие — хотя бы для того, чтобы
синхронизировать их срок службы.

Наслонные и висячие стропила

Покрытие
из металлочерепицы идеально подходит для эксплуатации в
суровых климатических условиях

Во-первых, чем тяжелее
кровля, тем более мощная стропильная система потребуется. Так 1
м2 керамической или цементно-песчаной черепицы весит около 50 кг.
Масса аристократического сланца примерно такая же. Поэтому стропильная
система должна быть рассчитана на максимальную нагрузку. Если в
проекте вашего дома указана, например, битумная черепица или металлочерепица,
нельзя без дополнительных расчетов в последний момент изменить план
архитектора и покрыть крышу более тяжелым материалом — может потребоваться
усиление стропильной системы. Расход пиломатериалов, а следовательно,
и стоимость крыши возрастут в среднем на 15-20 %.

С другой стороны, для
натуральной черепицы используется обрешетка из брусков, для металлической
кровли подходит разреженная обрешетка из досок. А вот под битумную
черепицу или асбоцементный шифер необходима сплошная обрешетка
из
досок или влагостойкой фанеры фсф, а при малом уклоне — еще
и подкладочные ковры
. Так что речь идет не столько о большей
или меньшей экономичности строительного процесса, сколько о разнице
технологий.

Обработка ендовы Если
кровля содержит ендовы, бруски обрешетки должны отстоять справа
и слева от линии ендовы на 180 мм
Обустройство
мансарды под скатной крышей снижает потери тепла, поскольку
создается своеобразный тепловой буфер между внутренними помещениями
дома и наружной средой
Паропроницаемая
мембрана создает дополнительное пространство для теплоизоляции,
способствует энергосбережению при использовании в холодном
климате.

Окно в небо

Выгода обустройства мансарды
под скатной крышей обуславливается меньшим масштабом строительных
работ, снижением общих теплопотерь и, конечно, тем, что оборудовать
мансардный этаж стоит на 20-30 % дешевле, чем построить отдельный.

Одно из существенных
преимуществ мансарды — свобода творчества в вопросах освещения.
Специальные мансардные окна устанавливаются в скате крыши и позволяют
сделать помещение таким светлым и воздушным, как на первом этаже
и не снилось (мансардное окно пропускает на 40 % больше света, чем
фронтальное окно такого же размера). Особенно это приятно в "сером"
климате севера европейской части России. Также мансардное окно обеспечивает
лучшую вентиляцию.

Внутреннюю облицовку
рекомендуется располагать не ближе, чем в пяти сантиметрах
от пароизоляционного слоя

И
никакой пены!

Монтажная пена — идеальный материал для фиксации, звукоизоляции
или заполнения пустот. Однако для строительства скатной крыши
и обустройства мансарды ее применять нельзя, поскольку могут
быть испорчены изоляционные пленки и другие элементы кровли.
Например, "запенивание" пространства под коньком
приведет к нарушению вентиляции, и через несколько лет придется
полностью перебирать крышу: в условиях повышенной влажности
по деревянным конструкциям поползет грибок. Для вентиляции
конька и его защиты от задувания воды, снега и грязи используется
аэроэлемент.

Мансардные окна производятся
в стандартных размерах, а не изготавливаются под заказ. Размер окна
подбирается так, чтобы обеспечить наилучший обзор как стоящему,
так и сидящему человеку. Поэтому чем более пологая крыша, тем больше
должна быть высота окна. Например, для угла наклона 45° рекомендуемая
высота окна — 140 см, для 35-градусной крыши подойдет высота окна
160 см, а для 60-градусной — 118 см. При небольших углах наклона
оптимальна установка двух (или более) окон одно над другим.

Еще один нюанс — ширина
окна связывается с расстоянием между стропилами. Оно должно быть
на 4-6 см больше ширины оконной коробки. Например, для шага стропил
82-84 см подойдет окно шириной 78 см, для шага стропил 98-100 см
— окно шириной 94 см и т. д. Если расстояние меньше — не беда, можно
сделать подгонку стропил под ширину окна без перемещения самих стропильных
балок.

Важно, чтобы откосы (внутренняя
облицовка) сверху и снизу окна были "открыты". Для этого
все поперечные балки вокруг мансардного окна должны быть установлены
так, чтобы отделочники смогли правильно сделать откосы. Под окном
стоит установить батарею. Это также обеспечит циркуляцию воздуха
вокруг окна и не позволит образоваться конденсату.

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.