Как построить погреб своими руками?

Наступает осень, мы собрали с наших участков хороший урожай. Вот тут мы себе задаем вопрос: а как нам лучше наш урожай сохранить? Для этого нам в хозяйстве просто необходим погреб. В этой статье мы разберем: как построить погреб, какие виды погребов существуют, какие есть особенности и хитрости при обустройстве погреба.

Виды погребов

Различают несколько видов погребов:

Погреб с построенной сверху него погребкой. Смысл этой постройки такой: сам погреб врыт в землю, а над ним построен небольшой сарайчик-будка. Здесь всю зиму можно хранить овощи, домашние заготовки, а на погребке можно разместить огородные принадлежности и инструменты. Плюсом для этой постройки является, то что в жару здесь прохладно, а зимой, всегда немного потеплее, чем на улице. Есть еще важная функция погребки, она предохраняет погреб от осадков и прочих внешних воздействий. Стены в таком погребе можно сделать из бетона, красного кирпича и даже из бревен. Если такой погреб построен во влажной местности, возникает необходимость создания дополнительных приспособлений. Как то: дренаж, сборники для воды. Если этого не сделать, влага будет просачиваться в погреб. Утеплять такие погреба можно кирпичными осколками, мхом, керамзитом.

Самым простейшим из всех видов погребов, считается, земляной погреб. Привлекает обычно он своей дешевизной и скоростью постройки. Строить его желательно на сухом и высоком месте. Такой погреб имеет простейшую конструкцию и построить его можно практически из любых подручных материалов. Выглядит он, как простой котлован(высотой2-2,5м в зависимости от местности), у которого стены находятся под небольшим углом к полу. Уклон делают для того, чтобы стены не осыпались. Важно: если погреб выкопали в песке, стены должны быть зашиты досками. Крышу делают, как пологой, так и покатой, кому как понравиться. Для защиты от морозов , нужно сверху дополнительно утеплить. Такие погреба подходят не для всех регионов.

Есть еще одна категория: полузаглубленный погреб. Строят его так: углубляются примерно на метр в землю, а остальная часть погреба находится над землей. Стены делают из кирпича, бетона, но при этом прокладывают гидроизоляцию между верхней и нижней частью. Гидроизоляция может быть оклеечной, обмазочной, с глиняным замком и без. Такой погреб, из-за своей конструкции можно выстроить где угодно (в том числе в местностях с повышенной влажностью и высоким залеганием грунтовых вод). На самом деле, такая проблема существует, и довольно распространена. Кстати, чтобы определить уровень грунтовых вод в определенной местности, достаточно заглянуть в колодец весной.

Строительство погреба

Как на любой стройке, создание погреба начинается с земляных работ. Самым удобным временем для строительства погреба, считается июнь.

Выбор места. Для погреба выбирают наиболее возвышенный участок. Важно еще, чтобы он был сухим, иначе протечки подземных вод способны разрушить стены, фундамент. Если место низинное, нужно сделать песчано-гравийную подушку. Когда выберут место под строительство, участок надо выровнять.

Котлован. Погреба роют в основном вручную. Средняя высота от 2-х метров (опять же все зависит от региона), ширина 2,4-2,6 метра понизу и 3 метра поверху. В любом случае, размер — вещь индивидуальная, каждый строит по своим потребностям и возможностям. Главное, чтобы стены шли вниз с маленьким сужением, чтобы потом не осыпались. После рытья ямы, дно выравнивают и утрамбовывают. Затем выкладывают глиной в 2-3 слоя, толщина которой должна быть на 20 см. толще, чем стена. Такую конструкцию называют “глиняный замок”. Такое сооружение имеет очень хорошее и полезное свойство, способность удерживать и впитывать воду, увеличиваясь при этом в размерах в 2-3 раза. Затем для окончательного выравнивания пола кладут влажный грунт или бетон слоем 10-12 см. Важно полностью перекрыть слой глины.

Следующий очень важный этап – гидроизоляция нашего погреба. Ведь именно застойная вода является источником сырости в погребе. Изолировать от воды нужно весь погреб целиком, а не отдельные части. Самые уязвимые места стыки стен и пола. Для них существуют специальные эластичные замки из пакли с битумом. Есть два способа защитить погреб от воды: противонапорный (оклеечный) и безнапорный (окрасочный). Первый способ защищает от паводковых вод. При этом способе заливают стены и пол плотным водонепроницаемым бетоном. Второй способ применяют, если вода весной не заходит в погреб. Основная цель данного способа, защитить от воды, собирающейся в верхних слоях почвы. При таком способе, все стены погреба обрабатывают горячим битумом, толщиной не более 0,4 см. и посыпать зернистым песком.

Стены. Для стен рекомендуется только красный кирпич. Стены делают в кирпич или в полкирпича. Раствор замешивают из цемента, извести, песка и воды. Для возведения стен применяют 2 типа кладки: пустошовка (с последующим оштукатуриванием стен) и под расшивку. Необходимо следовать правилам: замачивать кирпич, равномерно возводить кладку по всей стене, соблюдать горизонтали и вертикали. Для этого надо иметь необходимый инструмент.

Перекрытие. После того, как котлован готов, необходимо соорудить перекрытие. Делают его так: укладывают на яму деревянные балки, толщиной не менее 15 см. На них накат из жердей, горбылей, досок. Каждый слой деревянного настила утепляют глиной толщиной 4-5 см. в общей сложности толщина насыпи не должна быть меньше 40 см. Важно также сделать люк, утепленный по всем правилам.

Вентиляция. Важнейшее условие для правильного использования погреба, обеспечить хорошую вентиляцию. Всегда встает такой вопрос, как построить погреб, чтобы в нем был определенный микроклимат. С одной стороны, застойный воздух, способствует гниению овощей. С другой стороны, сквозняки в погребе не нужны, поэтому нам нужно поддерживать в погребе постоянную температуру и влажность. Собственно, сама система состоит из двух труб, по одной воздух приходит, а по другой происходит происходит отток воздуха. Есть варианты использования и одной трубы. Но тогда существуют некие общие правила для вентиляции погребов: диаметр трубы не должен быть меньше 10 см., приток воздуха должен быть через щели в дверях или люке. В идеале трубы должны быть с врезанными задвижками, для регулировки влажности и температуры. Располагать их нужно в противоположных углах, одну, приточную, в полуметре от пола, а вытяжную под самым потолком. Проверяют систему, поместив ведро с углями в погреб, смотрят по движению дыма. Если вентиляция сделана неправильно, то на стенах быстро образуется конденсат и плесень. Бывает, что в погребе слишком сухо, тогда нужно периодически разбрызгивать воду или посыпать пол мокрыми опилками. Наоборот, когда влаги много, рекомендуется открывать двери и люки или ставят ящик с крупной негашеной известью или солью. Эти вещества поглощают воду.

Отделочные работы. Последним этапом в строительстве погреба является оштукатуривание стен. Штукатурку приготавливают из расчета 1:1 , которую наносят специальной лопаткой. Для улучшения раствора добавляют 1 часть известкового теста.В отделке пола часто применяют процесс железнения, это когда поверх свежего бетона, сыпят слой сухого цемента и заглаживают.

________________________

погреб

Можно сделать погреб круглого сечения, что достаточно просто. Главное – изолировать его от воды. Стены погреба — из кирпича или из целого бетонного кольца, основание — бетонное. Порядок устройства погреба следующий: на глубину 2-2,5 м роют котлован (с учетом толщины стенок погреба и гидроизоляции (около полуметра). Дно котлована засыпается слоем щебня, заливается цементным раствором, поверх которого наносится тщательно выровненный слой цементной штукатурки. После схватывания цемента на дно слоем в 1-2 см засыпается просеянный песок. По песку расстилают слой рубероида, оставляя свободными края с таким расчетом, чтобы их после подготовки дна можно было отогнуть вверх на оштукатуренную стенку. Для лучшей гидроизоляции на штукатурку под рубероид накладывают полиэтиленовую пленку в два-три слоя, перекрывая горизонтальные и вертикальные швы на 10-15 см. Рубероид покрывают битумом, поверх него опять стелют слой рубероида, а на него по жирному раствору цемента с песком кладут слой бетона (25 см). Затем начинают кладку стен толщиной в полкирпича, заполняя швы Цементным раствором. Выложив стенку примерно на метр, ее штукатурят снаружи и на лист отогнутого вверх рубероида накладывают новый лист, перекрывая края на 15-20 см. Таким образом кладку ведут на 30-50 см выше поверхности земли (рис. 1).

Рис. 1. Конструкция круглого погреба: 1 — уплотненный грунт со щебенкой; 2 — цементная штукатурка; 3 — бетонный пол; 4 — рубероид; 5 — кирпичная стенка; 6— глиняный замок; 7 — утепление; 8 — пол сарая; 9 — отмостка; 10 — люк; 11 — вентиляция

По мере наращивания высоты пространство между стенкой и котлованом забивают и утрамбовывают жирной глиной (глиняный замок).

При изготовлении стен из бетона делается лишь внутренняя цилиндрическая разборная опалубка высотою до 1 м.

Наружной опалубкой служат стенки котлована, на которые последовательно накладывают изоляцию, После схватывания бетона, через два-три дня, опалубка переносится выше. Поверхность горизонтальных швов для лучшего соединения колец нужно оставлять шероховатой.

Перекрытие можно сделать из железных балок или . бетонных плит, а также из деревянных балок и просмоленных досок, покрытых рубероидом на битуме и сверху засыпанных землей. Вместо земляной засыпки можно по обрешетке положить шлаковату и стекловату в полиэтиленовых мешках (слоем 5-10 см).

Для отвода скапливающейся воды внизу погреба устраивают дренаж в нижележащий водопроницаемый слой. А чтобы вода не протекала сверху, рубероид крыши пропускают на 1-1,5 м дальше стен погреба.

Если почвенные воды в течение всего года стоят на глубине 1-1,5 м, погреб частично выносится на поверхность.

Объем работ здесь несколько меньше. При тщательной обсыпке и утеплении температура в погребе может быть близкой к температуре в погребе, находящемся в земле.

Бывает, что грунтовые воды расположены совсем близко к поверхности, а почва на месте постройки неустойчива (болотистая, подвергается скоплению влаги). В этом случае можно построить облегченный погреб прямоугольного сечения с деревянными стенами на столбах из кирпича или асбоцементных труб, заглубленных ниже промерзания земли.

Небольшой стакан погреба (диаметром и высотой около 1 м) делают в специально насыпанной для этого площадке. Верх погреба находится на уровне пола деревянного сарая. Стены и потолок сарая из досок или горбылей. Между обшивкой — теплоизоляция из стекловаты, шлаковаты и т. д. Чтобы деформация почвы не разрушила постройку, стенки и дно стакана должны быть особенно монолитными. Целесообразно использовать железобетонные кольца, применяемые для водопровода. Дно должно быть укреплено крестовиной и иметь достаточную толщину (35-40 см). Наружную поверхность стакана покрывают гидроизоляцией.

Если на участке есть водопровод, можно для большего охлаждения установить под полом одну-две отопительные батареи и летом пропускать через них воду для полива.

Зимой средняя температура воздуха в этих погребах +4—5 °С (в холодное время она может понизиться до -1—2 °С). А летом даже в самые жаркие дни не превышает +10—12 °С.

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.