Как правильно прибить вагонку

Одна из главный причин, почему вагонкой удобно обшивать стены, так это потому что перед этим их не надо особо готовить: выравнивать, шпатлевать, штукатурить. То есть с помощью обшивки вагонкой можно получить абсолютно ровную, красивую поверхность стены при относительно невысоких материальных затратах. Комната также окажется хорошо звукоизолирована и защищена от сырости и перепадов температуры. В помещении, обитом вагонкой, удобно поддерживать постоянную влажность и температуру.

Вагонка служит для внутренней и внешней отделки помещений и составляет достойную конкуренцию искусственным отделочным материалам.

Как крепить вагонку? Вагонку наряду с отделочной рейкой можно прибывать непосредственно к стенам и потолку, но при условии, что они ровные и выполнены из дерева. Случается такое чрезвычайно редко. Поэтому для выравнивания поверхностей делают обрешетку из реек, а уже на нее прибывают облицовку. Если вы планируете размещать вагонку вертикально, то обрешетку следует выполнять из горизонтальных реек с шагом в 0,5 – 1,0 метр, и наоборот, если вы выбрали горизонтальное размещение вагонки, то рейки нужно устанавливать вертикально.

Промежуточная стена из обрешетки должна быть ровной и находится в одной плоскости. Не следует доверять своему глазомеру. Лучше воспользоваться уровнем и отвесом. С их помощью следует идеально ровно выставить и закрепить нижний и верхний бруски. А между ними хорошо протянуть монтажные нити для обозначения плоскости всей обрешетки. Уровень промежуточных брусков выравнивают по нитям.

Итак, обрешетка готова. Теперь можно приступать к наиболее ответственной работе – к монтажу вагонки. Чтоб правильно прибить вагонку, следует начинать работу с угла и методично двигаться дальше.

Что лучше использовать для крепления облицовки? В подсобных помещениях, где не требуется идеальная красота, можно воспользоваться гвоздями. В продаже есть специальные гвозди с маленькими шляпками.

Как прибивать вагонку? Чтоб облицовка из дерева сохранила красивый внешний вид, можно гвозди забивать в пазы. Тогда их почти не будет видно.

Если вы пожелаете придать поверхности идеально приятный вид, то воспользуйтесь специальной скобой. Скоба под углом заходит в паз и фиксирует к стене доску. Шип следующей доски легко входит в паз предыдущей доски и так далее. Вместо скобы можно воспользоваться оцинкованными гвоздями. Но шляпки гвоздей следует с помощью добойников полностью утопить в древесине.

Существует способ крепления на кляймеры. Кляймеры – это специальные скобы, выполненные из оцинкованной стали. Такой крепеж используют для монтажа легкой вагонки, потому что нагрузка на кляймеры высока. Скобу крепят к задней стенке паза доски. Другую сторону доски фиксируют саморезом. Шип второй доски заводят в паз первой, уже закрепленной. Операцию крепления саморезов и кляймеров повторяют для новой доски.

Вагонка из разной древесины подходит для разных целей: жилые и офисные помещения лучше обшивать вагонкой из хвойных пород (сосна). Лучшая вагонка для бани – из осины (высокая влагостойкость + мало подвержена расщеплению).
Вагонка делится на обычную вагонку и евровагонку. Обычная вагонка в зависимости от своего качества может быть класса «А», «В», «С». Евровагонка тоже разнится качеством и бывает «Экстра», «Классик», «Эконом», класса «А», «В», «С»

Сегодня все чаще останавливают свой выбор на евровагонке и ее имитациях. Так, дом или комната, обшитые вагонкой, могут казаться обшитой совсем не ей, а настоящим бревном или брусом. Посмотрим, какая вагонка бывает.

Обшивочная доска – обычная вагонка. Изначально подобными досками сколачивали вагоны-товарняки. Доски удавалось хорошо подогнать друг другу, и вагоны получались добротными. Потом это понравилось – и вагонку стали в комнатах использовать. Изменились лишь технологии производства, размеры и т.п. Для наружной обшивки берут вагонку толщиной от 18 мм, для внутренней – 12-16 мм.

Характерной чертой евровагонки является глубокой пазогребневое соединение. Хотя профили могут и отличаться. Толщина досок 13, 16 и 19 мм, ширина 80-120 мм, длина везде одинаковая – 6000 мм.

Одна из разновидностей евровагонки – это вагонка блокхаус. Она имитирует поверхность оцилиндрованного бревна. Если такой вагонкой обшить стену, создаться ощущение, что это деревянный рубленный дом. Поверхность панели имеет полукруглую форму.

Еще одна имитация – это евровагонка «под брус». Комната или наружные стены выглядят так, будто их построили из бруса. Широкие панели такой имитации используются для наружной отделки, более узкие – для внутренней. Особенно полезны «блокхаус» и вагонка «под брус» в каркасном домостроении. Стены получаются легкими, красивыми и теплыми.

Подготовка древесины к обшивке

Перед закреплением досок на стене, дерево советую обработать, тем более что некоторая древесина может особо нуждаться в этом. В течение нескольких лет «висения» на стене рассохнуться от незначительной влаги в комнате может даже евровагонка, не говоря уже об обычной вагонке: появятся белые полосы, потеряется первоначальный свет.

Иногда, наоборот, хочется, чтобы вагонка из темной превратилось в более светлую. И для этого ее специально не обрабатывают защитными жидкостями, и дерево постепенно приобретает золотистый оттенок. Для ускорения процесса «пожелтения» вагонку можно пропитать теплой олифой и просушить.

Дополнительные операции для улучшения внешнего вида вагонки. Обессмоливание древесины (удаление смолы, жирных пятен), особенно актуально для сосны. Самый простой способ – помазать доски 25% раствором ацетона и промыть в теплой воде.

Еще одна полезная процедура – отбеливание древесины (когда хочется получить тот самый золотистый оттенок). В домашних условиях используют щавелевую кислоту и перекись водорода. Первый способ – нанести 20%-й раствор гидросульфита натрия, а сверху 10%-й раствор щавелевой кислоты. Состав смыть через 5 минут. Второй способ промазать доски 20%-м раствором аммиака, смешанным с 20%-м раствором перекиси водорода (соотношение 1:10).

Третья полезная операция для вагонки – заделка трещин, расколов, выбоин и т.п. Делают это с помощью шпатлевки, замазки, а так же олифы, столярного клея и лака. Продаются специальные шпатлевки, имитирующие цвет дерева (но цвет все равно придется подбирать, пробуя разные оттенки). Замазывают зашпатлеванное место после первой лакировки покрытия.

Для сохранения цвета древесины и защиты ее выпускают разного рода спиртовые и наводные морилки. Перед нанесением этих веществ нужно будет обязательно делать пробные выкраски на кусочках вагонки. Окрашивать вагонку удобнее всего кистью-флейцем. Перед укладкой на стену и потолок всю вагонку покрывают лаком. Лучше не использовать глянцевые лаки – стены будут слишком блестеть. А взять полуматовый алкидно-уретановый лак или акриловый лак. После нанесения первого слоя лака, поверхность досок протирают мелкозернистой шкуркой. Всего наносят 2-3 слоя лака, и каждый раз протирают его шкуркой.
Подготовка стен к монтажу
До монтажа вагонки должно быть полностью покончено с электрикой в комнате, проведены все провода и коммуникации, а также проверено, насколько все это исправно работает. Далее нужно сделать план электропроводки и обозначить места всех розеток, потолочных и настенных светильников, выключателей, щитков и т.п. Наружная проводка зачастую снижает качество интерьера. Так что лучше пустить провода под вагонкой, в металлических трубах, многожильным медным проводом. А для борьбы с перегревом проводов выбрать кабели с намеренно большим сечением. Итак, план составлен, все дырки, входы-выходы определены.

Вагонку можно прибивать прямо к стене, если она идеально ровная (например, деревянные стены). Обычно для каменных и кирпичных стен приходится делать предварительную обрешетку, а потом уже сверху них зашивать доски. Если вагонка будет располагаться вертикально, стену обивают горизонтальными рейками на расстоянии 0,5-1 м, если вагонка будет горизонтальной – то обивку делают наоборот.

Все рейки обрешетки должны находиться в одной плоскости. Для этого пользуются уровнем и отвесом. С помощью них выставляют идеально ровно и закрепляют на стене верхний и нижний бруски. Между ними можно протянуть монтажные нити, которые обозначат плоскость для всей обрешетки. Уровень всех брусков выравнивать по нити.
Обшивка стен вагонкой
Нужно заметить, что все желающие могут сделать свою стену более теплой и не восприимчивой к шуму, положив в ячейки обрешетки утеплитель (минеральную вату, например), покрыв вату слоем гидро изоляции (пленка «паробарьер») и оставив воздушную прослой между вагонкой и паробарьером. Сами брусья обрешетки хорошо бы покрыть антигрибковой грунтовкой, а со стороны стены, выходящей на улицу покрыть брус слоем пергамина и полиэтиленовой пленки. Итак, стена ждет своего покрытия.

Есть несколько способов, как прибивать вагонку к рейкам обрешетки. Там, где красота не важна (хозяйственные постройки, подсобки) вагонку можно прибивать гвоздями в любом месте доски. Конечно, лучше не брать большие гвозди, т.к. они могут расколоть тонкую вагонку. Подойдут гвоздики с маленькими шляпками. В этом случае можно не прибивать гвозди хотя бы в один ряд (не делать прямых линий забивки), а разбросать их в хаотическом порядке – так они меньше привлекут внимание. Второй способ – более сложный и эстетичный – это прибивать гвозди в пазы вагонки.
Здесь их будет уже практически не видно.

Осуществлять «скрытый» монтаж евровагонки проще, так как пазы и шипы у нее протяженнее.
Доски можно закрепить при помощи степлера и специальной скобы. В этом случае скоба под углом входит в паз, а шип следующей доски свободно входит в паз предыдущей вагонки. Вместо скоб в этом случае можно использовать оцинкованный гвозди, но шляпки их должны быть полностью утоплены в древесине (понадобится добойник).

Крепление с помощью самореза – аналогично. В шип первой вагонки (ее закрепляют на стене) ввинчивается саморез (шляпка вровень с поверхностью шипа). Вставляется паз следующей доски, а ее шип монтируется также. Последнюю доску закрепляют, как и первую – с помощью дополнительного самореза, и закрывают его шкантом.

Есть еще один крепежный способ – кляймеры – специальные скобки из оцинкованной стали. Кляймеры применяют в основном для крепления легкой вагонки, так как нагрузка на кляймеры получается значительная. Кляймеры крепят к задней стенке паза вагонки. Другую сторону первой доски фиксируют саморезом. Далее с помощью саморезов или гвоздей кляймеры крепят к стене. Шип новой доски вставляют в паз закрепленной. Аналогично крепят кляймер к пазу новой доски и т.д. последнюю доску опять крепят саморезом.

И напоследок о ценах.
Вагонка продается по квадратным метрам, но чаще по кубическим. На первый взгляд цены могут поражать своей высотой, но если разобраться, в 1 куб.м. вагонки содержится порядка 70 кв.м. обитой поверхности. Так, простая вагонка из осины будет стоить порядка 35 – 49 тыс. руб. за куб.м. (или 550-750 руб. за кв. м.). Евровагонка – дороже: сорт «Эконом» порядка 8 тыс. руб./куб.м.; сорт «Классик» — 17 тыс. руб./куб.м.; сорт «Экстра» — 50 тыс. руб./куб.м.
Отдельно продают блокхаус, в зависимости от размера досок и качества древесины цена за квадратный метр блокхауса находится в районе 210-1900 руб./кв. м. или 9 – 50 тыс. руб. за куб.м (площадь, которую покрывает 1 куб. м. блокхауса меньше , чем у вагонки – порядка 42 кв.м.).
Цены на имитацию под брус: 180-580 руб./кв.м. или же 8 -15 тыс. руб. за куб.м. в сегменте «эконом» и «классик». Один куб. м. «бруса» покрывает примерно столько же, как и блокхаус – порядка 42 кв.м.

Если набить руку в этом деле, потренировавшись на сарайчиках и подсобках, то обшивка стен вагонкой покажется несложным занятием. И парадные комнаты «обобьются» деревом с блеском. Если же не хочется делать это самому, можно пригласить мастеров. Средняя стоимость работ по обшивке вагонкой 300-450 руб. за кв.м. и выше.

_______________

Источник

__________________________________

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.