Как сделать сруб своими руками. Подробное видео

сруб

Как сделать сруб своими руками. Подробное видео о традициях в работе с деревом, которые просты, логичны и позволяют строить долговечные и экологически чистые деревянные строения.

Плотницкий (плотничный) топор для рубки сруба имеет свои характеристики и особенности, облегчающие работу с древесиной.

1. Снятие коры с брёвен — Окорка. Технология и инструменты.

В кратчайшие сроки после заготовки строительный лес вывозится к месту рубки. Первым делом брёвна нужно окорить — снять с них кору.

У нас, в Белоруссии издревле для этой операции применяли специальный инструмент, под названием «скобель» или «корилка» .

Скобелем работать очень удобно. Кора снимается быстро и чисто. На окорку одного бревна уходит не более 15 минут. Дерево при этом не повреждается, верхние слои остаются целыми, что особенно важно для увеличения долговечности сруба и уменьшения трещинообразования в дальнейшем.

Ещё один инструмент, которым можно снимать кору — это лопата. У меня для этой цели подготовлена обычная лопата, у которой обрезан носик и заточена нижняя кромка. Работать лопатой несколько труднее, чем скобелем, но главный недостаток состоит в том, что луб (первый подкорковый слой) снимается плохо.

В литературе встречаются советы снимать кору топором, однако, плотники снимают кору топором очень редко, так как это неудобно, малопроизводительно и трудозатратно.

Хочу обратить ваше внимание на недопустимость снятия коры механизированными методами — электрофуганком или фрезой — насадкой на бензопилу. При этом вместе с корой снимается верхний слой бревна, и открываются внутренние рыхлые слои древесины, которые менее устойчивы к воздействиям окружающей среды. Кроме того, из-за высокой скорости усушки, на поверхности таких брёвен будет происходить повышенное трещинообразование. Трещины в несколько сантиметров — встречаются только в брёвнах, обработанных таким образом, в оцилиндрованных брёвнах и профилированном брусе.

2. Сушка строительного леса в штабеле

3. Подъёмник для брёвен в работе

4. Незаглублённый фундамент для сруба

6. Мох — это традиционный, испытанный временем строительный материал.
Наши предки применяли его в качестве межвенцового уплотнителя и утеплителя при возведении деревянных строений.
Несмотря на обилие современных уплотнительных материалов, интерес к применению мха в качестве межвенцового уплотнителя при строительстве срубов с каждым годом растёт.
И вызвано это, прежде всего тем, что мох обладает ярко выраженными антисептическими и бактерицидными свойствами.
Ни один из известных уплотнителей не сравнится со мхом по своей экологичности и долговечности.

Мох сфагнум растёт в хвойных и смешанных лесах, в низинах и на заболоченных участках. Непременным условием его произрастания является повышенная влажность почвы.
Заготавливать мох лучше всего во второй половине лета. В это время он уже набрал достаточную длину, но ещё относительно чист от опавших листьев, хвои, шишек и мелких сучков.

mokh_sfagnum

Заготовка мха трудностей не представляет. Он собирается вручную, собирается очень легко, так как не имеет корней, и стебли ни к чему не привязаны.

Привезя мох на место стройки, его можно сразу же использовать для прокладки межвенцовых соединений между брёвнами сруба.

Если мох мы будем использовать для конопачения или заготавливаем впрок, то его необходимо высушить. Для этого вытряхиваем мох из мешков и раскладываем равномерным слоем толщиной 15-20см. для сокращения времени сушки, его необходимо распушить, чтобы не было тугих комков, которые сохнут очень долго.

Для равномерного высыхания по всему объёму, мох один раз в сутки переворачиваем.
Тёплым летом время высыхания мха на улице составляет 5-7 дней. Если сушка производится под крышей, то срок увеличивается до 3-4 недель.

После того как мох высохнет, складываем его в мешки для последующего хранения.
Хранить мох можно сколь угодно долго в любом сухом месте.

Мох дикранум волнистый.
Растёт он на сухих и возвышенных почвах, стебель сухой и жёсткий, тёмно-зелёного цвета, длина не более 10см.
Из-за жёсткости стебля, уплотняется этот мох гораздо хуже, чем сфагнум. И поэтому для использования в качестве межвенцового уплотнителя он не подходит.

5. Горизонтальная гидроизоляция

7. Окладной (первый) венец. Тёска брёвен

Для более плотного прилегания к фундаменту нижняя часть брёвен окладного венца стёсывается.

Угловые врубки

Доработка фундамента

Укладка на мох

8. Межвенцовый продольный паз

Теория. Межвенцовый продольный паз — это очень ответственный элемент бревенчатого строения. От его формы и ширины зависят теплотехнические характеристики сруба.

Вырубаем продольный межвенцовый паз

9. Рубка углов в нижнюю чашу

Одновременная разметка нижних чаш и паза

10. Рубка углов в верхнюю чашу

Каждое дерево немного покручено. Направление рубки должно быть таким, чтобы волокна заходили внутрь разметки. Значит сколы пойдут тоже внутрь разметки.

Рубка углов в верхнюю чашу. Укладка бревна

Укладываем бревно с верхней чашей в венец.
Изготавливаем пазы под курдюки чаш и кладём на уплотнитель — мох.

11. Принципы укладки брёвен в венцах и стенах

Для обеспечения горизонтальности бревенчатой кладки брёвна в стене необходимо чередовать по принципу «Комель к вершине».

Принципы укладки брёвен в венце. Основные правила и принципы перевязки брёвен в венце.

12. Вертикальное сплачивание брёвен — шканчение

Эта запись защищена паролем. Введите пароль, чтобы посмотреть комментарии.