Древесные топливные брикеты (евродрова) — экономичный и самый и экологически чистый вид топлива. Топливные брикеты из древесины отличаются наиболее высокой теплотворностью, наименьшим образованием золы при сгорании и меньше всех остальных выделяю твредные вещества при горении. На страницах этого сайта далее речь пойдет именно о евродровах Pini Key — брикетах из древесных опилок и древесной пыли.

Производство евродров.

Евродрова производят на специальных прессах, сжимая опилки и древесную пыль под колоссальным давлением, при высокой температуре. В процессе сжатия из древесины выделяется лигин (вещество, которое «от природы» уже содержится в клетках растений и придает им прочность и твердость). За счет лигина и происходит склейка брикетов. Никаких дополнительных добавок и связующих веществ при производстве не используется. После брикетирования евродрова остужаются и упаковываются.

Прессованные брикеты из опилок применяются для твердотопливных котлов, каминов и печей. Евродрова- топливные брикеты очень удобны для отопления коттеджей, частных домов и производственных помещений.

Отопление загородного дома каменным углем, торфяными брикетами или обычными дровами довольно часто превращается в проблемму, из-за необходимости постоянно чистить печку и выделять много места для хранения дров. Идеальное решение всех трудностей – евродрова (топливные брикеты). В камин обычно закладывается два-тридревесных брикета, этого достаточно, чтобы прогреть помещение и создать в доме атмосферу уюта. Всего 2 тонны = 2м3 = 2 паллета достаточно для отопления небольшого дома на всю зиму.

Брикеты Pini Kay соответствуют европейским стандартам, часто эти брикеты называют ЕВРОДРОВАМИ, или ЕВРОБРИКЕТАМИ.

В основе производства топливных брикетов Pini Key (евродров) лежит принцип шнекового прессования. Древесные брикеты Pini Kay (евродрова) изготовляются на механических (шнековых) прессах, посредством сочетания высокого давления и термической (обжиг) обработки. Сухая измельченная древесина, нагретая в специальной камере до температуры 170-220 градусов, подаётся, вернее — проталкивается, одновременно прессуясь, в экструдер, на выходе из которого получается топливный брикет. Топливные брикеты стандарта «Pini&Kay» «Пини Кей» имеют форму неправильного многогранника или цилиндрической формы, с отверстием внутри по всей длине. Отверстие даёт дополнительную тягу внутри брикета, благодаря ему брикеты горят без принудительной вентиляции и их с успехом можно применять в топках с низкой тягой. Кроме того, теплопроворность (жар) увеличивается в разы.

Топливные брикеты Pini Kay «Пини Кей» — евродрова, самый высокотехнологичный вид топливных брикетов.

Наилучшее твёрдое топливо практически для любых видов печей, каминов. Брикеты Pini&Key (евродрова) идеально подходят для пиролизных котлов, в несколько раз увеличивая их мощность и теплоотдачу.

Преимущества евродров Pini Kay:

· Топливные брикеты Piny&Key очень твердые и необычайно стойкие к механическим воздействиям. Благодаря высокой плотности, топливные брикеты Пини Кей хорошо хранятся в условиях атмосферной влажности, на открытом воздухе.

· Древесные брикеты Pini Kay (евродрова) имеют максимальную продолжительность горения и теплоту сгорания — дают самый ровный и долгий жар.

· Топливные брикеты Pini Kay изготовлены на германском оборудовании. Их качество соответствует стандарту DIN.

Характеристики топливных брикетов (евродров) стандарта Pini Kay:
Длина брикета – 240-270мм, диаметр – 60-80 мм. Поверхность — глянцевая. Влажность 4-5%. Теплота сгорания – 5200-5300 ккал/кг. Зольность – не более 0,1%.

Древесные брикеты Pini Kay — евродрова, продажа, упаковка.

Пачки по 5-11 кг, упакованны в термоусадочную пленку (в каждой по 6-12 брикетов). Пачки уложены на европоддон. Вес поддона 1 тонна.

Завод по производству топливных брикетов «Pini-Kay» из древесных отходов и торфа мощностью 1 т/час в с. Яриновка, Березновского района, Ровенской области, Украина. Оборудование — Агрегат сушки-измельчения АС-4-1000 и твердотопливный теплогенератор ТГ-1 (1 МВт).

Преимущества евродров.

• Евродрова удобны в обращении, компактны и занимают меньше места, чем другие виды топлива. При транспортировке в 1 м3 (1 паллет) умещается 1000 кг. Хранить аккуратно уложенные брикеты — просто, а перенести упаковку, и при этом не испачкаться, сможет даже ребенок. Если решите купить евродрова — можете спокойно сложить их в деревянной пристройке или в доме, без риска самовозгорания. Топливные брикеты из опилок (евродрова, древесные брикеты) запаяны в водонепроницаемую термоусадочную пленку.

• Благодаря особенностям производства брикеты хорошо держат форму и не рассыпаются пригорении (плотность древесных топливных брикетов больше 3 раза, чем у дров). Древесные топливные брикеты горят красиво, высоким ровным пламенем, практически без дыма,с большим выделением теплоты. Теплопроводность (жар) евродров гораздо больше, чем у простых дров и равен теплопроводности каменного угля. Продолжительность горения топливных брикетов (евродров) 2-3 часа, а в режиме тления евродрова могут гореть свыше 6 часов. При горении топливные брикеты из опилок — евродрова безопасны, не стреляют, не искрят.

• Сгорая, древесные брикеты — евродрова превращаются в настоящий древесный уголь, как обычные дрова, и на них можно готовить шашлыки. Кроме того Вы избавите себя от необходимости выгребать золу и угли, так как топливные брикеты сгорают полностью. Остаток золы не превышает 0,1%, что намного упрощает чистку печи иликамина. Современные котлы, работающие на евродровах, чистят 1 раз в 2 года.

• Топливные брикеты из опилок (евродрова) — экологически чистый продукт. Влияние древесных брикетов на окружающую среду минимально. Брикеты из опилок — евродрова при горении не выделяют ядовитых веществ — горят без выделения угарного газа СО2 и безопасны для здоровья. Топливные брикеты из опилок не вызывают аллергических реакций даже у астматиков.

Почему лучше отапливать дом евродровами — топливными брикетами, а не обычными дровами? —

Все делов том, что теплотворная способность топлива зависит от содержания воды. На практике это означает то что вместо того что бы получать тепловую энергию значительная часть усилий тратиться на выпаривание воды, соответственно КПД дров оказывается гораздо меньше. Так что рекомендуется топить, как можно более сухой древесиной.

Один кубометр топливных брикетов заменяет около шести кубометров березовых дров. Достигаются такие показатели за счет высокой степени сжатия брикетов и низкого содержания влажности — брикеты прессуются из предварительно высушенных опилок и упаковываются в водонепроницаемую пленку.

Сравните: Влажность свежих дров — 50% , и теплопроводность (жар, калорийность) всего 1830 ккал/кг. А влажность евродров 4-8%, и отсюда огромная теплопроводность 5300 ккал/кг. То есть количество теплавыделяемое при горении брикетов почти в 3 раза превышает тепло, которое выделяется при сгорании дров. Теплотворность топливных брикетов значительно выше теплотворности дров, а так же практическивсех видов угля. Из-за влажности калорийность углей намного ниже указанной в справочниках. Каменный уголь хранится и перевозится с месторождений открытым способом и имеет высокую влажность. Уголь продается по весу, и конечно же, пропитавшая уголь влага тоже входит в оплачиваемый вес. Сырая древесина плохо горит и сильно дымит, из-за высокого содержания влаги, при использовании дров и угля на дымовых трубах образуется большое количество конденсата. В итоге сокращается срок службы котла и дымоходной трубы. Кроме того мощность котла снижается до 50%, а расход топлива увеличится в два раза.

Наиболее ощутимо разницу можно почувствовать при использовании котлов, но и при использовании в обычной печи — разницу вы ощутите — мгновенно. При использовании дров гораздо быстрее происходит износ печи: изнашиваются стальные трубы, разрушаются кирпичные дымоходы; образовывается нагар.

При сжигании древесных брикетов нет запаха из дымовой трубы и полностью отсутствуют вредные вещества. У угля серы выделяется в 100 раз больше, чем у древесных брикетов.

Остаток золы после сгорания древесных брикетов (евродров) всего 0,1% ( после обычных дров – 8 – 15 %, после угля 30-40 %) Удаление золы из топки — трудоемкий процесс, пепел нужно вывозить на специальные свалки, и это требует дополнительных расходов. Кроме того, при промышленном сжигании органы Роспотребнадзора контролируют эмиссию вредных веществ и могут потребоваться большие капитальные вложения, для обеспечения их рассеивания. Например, увеличение высоты трубы или установка электрофильтров. Вы можете избавить себя от лишних трат, перейдя с угля на брикеты, без замены самого котла.

Так что вывод очевиден — использовать евродрова намного выгодней! Затраты на отопительный сезон уменьшаются в три-четыре раза!

Инженерные системы экодома — это тепло, чистая вода, свежий воздух, освещение – все, что создает комфорт для людей. Инженерные системы экодома — это удобрение, чистые для окружающей экосистемы стоки от жизнедеятельности людей, снижение объемов использования невозобновимого топлива, уменьшение вредных выбросов.

Главные критерии, которым должны удовлетворять инженерные системы: -автономность
-использование альтернативных источников энергии
-энергоэффективность
-экономичность
-экологичность

Система теплообеспечения экодома – гибридная, состоящая из нескольких компонентов, обеспечивающая основное отопление экодома. Традиционные источники тепла, используемые в Сибири и альтернативные источники – это источники периодического действия, поэтому обязательным элементом экодома является система аккумулирования тепла. Экодом является герметичной системой, поэтому должен быть оснащен принудительной вентиляцией с рекуперацией тепла и является энергосберегающей системой. Наиболее эффективны для Сибири роторные системы рекуперации, возвращающие в дом до 70% тепла и влаги. Система оснащена озонатором.

Роторная вентиляционная установка для дома с рекуперацией тепла и влаги. Производство Южная Корея

Аккумулирующая система экодома включает пассивную и активную части.

Пассивная часть включает ограждающие конструкции, массивную плиту пола, перегородки, перекрытия, специальную массивную внутреннюю стену.

Активная часть включает утепленный водяной аккумулятор, обеспечивающий горячее водоснабжение, низкотемпературную систему обогрева пола, когда не работают основные источники.

Водяной вакуумный солнечный коллектор – важная часть гибридной системы отопления. Типичная тепловая мощность коллектора составляет 1 — 2 кВт/час, в зависимости от угла наклона коллектора и солнечной активности. За год он производит около 3 200 кВт*ч тепловой энергии. Срок службы вакуумного коллектора составляет 20 — 25 лет. За свой срок службы солнечный коллектор произведет порядка 64000 кВт*часов тепловой энергии, а это при сегодняшних тарифах составит не менее 76800 рублей. Срок окупаемости установки менее 7 лет .

Открытый традиционный камин обладает топкой, сделанной из камня или любого другого огнеупорного материала. Топка выполняется в виде углубления, открытого отапливаемому помещению с одной или нескольких сторон. Самая верхняя часть топки заканчивается дымосборником, через который продукты сгорания топлива направляются в дымоход. Дымоход является неотъемлемой частью камина, служащей для создания необходимой тяги, чтобы поддерживались правильные условий горения топлива в топке и продукты сгорания своевременно удалялись из неё. В традиционном камине скорость горения дров не регулируется, и как отопительный прибор камин отличается низким КПД, не более 30%. Рекомендуется ограждать открытый проём топки специальным экраном, чтобы уменьшить вероятность возгорания в связи с попаданием горящего топлива на предметы интерьера или легковоспламеняющиеся конструкции.

Что такое закрытый камин с вмонтированной топкой (со стеклом)
Закрытый камин, в отличие от открытого камина, сделан на базе металлической топки, выполненной из чугуна или высокоуглеродистой стали, с дверцей из прозрачной термостойкой керамики в рамке из металла. По своей конструкции закрытые топки — это комплекс передовых технологий, который основан на комбинации проверенных каминных систем с последними разработками. Такой тип топки подразумевает монтаж украшающего внешнего обрамления в разном стиле соответственно интерьеру. Обрамление делается из разного материала, в основном жаропрочного. Невзирая на то, что камин с закрытым типом топки внешне напоминает традиционный, то есть мы смотрим на огонь и ощущаем его тепло, он всё же отличается от него тем, что: ? даёт намного больше тепла;

существенно экономит потребление дров;
имеется возможность управлением процесса горения («быстрее — медленнее»);
безопаснее в эксплуатации;
удобнее и практичнее в обслуживании;
функциональнее (допускается применение в открытом виде).
Обычно применяют топки закрытого типа промышленного производства, которые являются законченным изделием со свойственными ему техническими характеристиками.

Цена камина. Из чего же она складывается?
Цена камина складывается из стоимости его облицовки (декоративного украшения топки), стоимости топки камина, цены сборки (монтажа) его деталей, цены расходных материалов для сборки и расходов на транспорт бригады монтажников. И это с учётом того, что у Заказчика уже есть дымоход, специально подготовленный для камина. Если же дымоход отсутствует, то его цена и цена за его сборку будет приплюсована к стоимости камина.

Стоимость камина
Ценовой диапазон каминов весьма широк. Розничная цена популярных чугунных дровяных топок колеблется в пределах 400 — 4700 долларов. Существует особое семейство топок со специальными свойствами — это газовые топки и каминные топки, то есть котлы центрального отопления. Стоимость их колеблется от двух тысяч до десяти тысяч долларов. Диапазон цен на декоративное обрамление (облицовку) камина ещё шире и составляет от семисот до пятнадцати тысяч долларов по каталогу за стандартную облицовку. Каждый завод предлагает на выбор около трёхсот стандартных моделей, которые могут быть произведены из разных материалов.
Помимо этого можно выполнить облицовку камина по выбранному образцу из журнала — из керамической плитки и кирпича. Стоимость материалов такого камина будет дешевле, чем облицовка на заказ, но работа по установке окажется дороже.

Как лучше всего спроектировать установку камина в ещё строящемся доме?
Сначала необходимо выбрать месторасположение камина в доме. Наилучшим считается размещение камина в главной комнате: большом холле, столовой или гостиной возле внутренней капитальной стены. На начальном этапе строительства надо побеспокоиться о подготовке несущего основания, на котором расположится камин — оно должно быть очень прочным. Также нужен дымоход с необходимыми характеристиками: высота, форма и размер канала дымохода, теплоизоляция, материал и вес. Не самым благоприятным считается расположение дымохода внутри стен, в отдалении от конька кровли, а также внутри внешней стены. Дымоход, находящийся в наружной стене, в зимнее время может вызвать осложнения, а находящийся далеко от конька будет чрезмерно возвышаться над кровлей крыши.
Если тип и вид камина ещё не определен, а время закладывать дымоход уже подошло, то необходимо подготовить кирпичную шахту в стене (со сторонами просвета приблизительно 30 на 30 сантиметров), или оставить проёмы между отдельными конструкциями дома, в которых допускается построить дымоход в уже возведённом здании. Очень полезными могут стать заранее оставленная в кирпичной стене ниша или деревянный проём, заполненные каменной кладкой — впоследствии они могут быть использованы как стены для пристройки камина.
Камин не устанавливают на деревянные перекрытия, основанием для его установки должен быть отдельный фундамент, бетонное перекрытие, или целая площадка, опорой для которой является фундамент здания. Пол непосредственно перед камином должен быть изготовлен из металла, напольной плитки или камня.
Дровяной камин вместе с продуктами горения выбрасывает из помещения большие объёмы воздуха. Поэтому на ранней стадии строительства необходимо предусмотреть канал для поступления воздуха в отапливаемое помещение, иначе в холодное время года для нормальной работы камина в помещении нужно будет открывать оконную форточку. Приток воздуха особенно важен для домов, в которых применяются современные материалы, установлены плотные двери и окна, налажена развитая вентиляционная система. В таких домах практически нет неплотно подогнанных строительных конструкций.

Как лучше подготовить место под камин в уже построенном доме
Подготовить место для камина правильно поможет специалист, который не только прибудет на место сборки камина, но и изучит особенности конструкции дома, подготовит все нужные чертежи и даст необходимые рекомендации по осуществлению и подготовке работы, а также сориентирует относительно выбора типа камина. А подготовку к установке и саму установку можно провести собственными силами. Для установки камина необходим пол (основание) на который устанавливается камин, также особая стена, к которой прислоняется камин (за исключением «центральных», специальных типов каминов) и дымоход нужного и подходящего расположения и размера. Можно сделать всестороннюю подготовку места, выделив при этом прочное и большое основание, дымоход «с запасом» и большую стену, но лучше всего подготовку выполнять под конкретный тип камина, учитывая в расчёте его вес, геометрию, характеристики топки и стиль облицовки.
Если в помещении пол прочный, надёжный и выполнен из плитки (камня) поверх бетонного перекрытия, то, скорее всего, дополнительной подготовки не потребуется. Если в помещении вместо каменного запланировали в качестве напольного покрытия паркет или доску, то зону перед камином лучше сделать из напольной плитки, так как паркет в предкаминной зоне получит повреждения от углей, а со временем он рассохнется и образует щели. Камин, который установлен на деревянное перекрытие, когда силовой основой служат балки из дерева, представляет собой угрозу не столько величиной и размером дополнительной нагрузки, сколько риском образования щелей и неплотностей, связанных с взаимной относительной подвижностью стены прислонения камина и пола. Деревянное перекрытие под самим камином лучше заменить на более твердое, которое гарантирует минимальное смещение касательно прикаминной стены.
Если для выбранного типа камина запланирована стена прислонения, то она должна быть произведена из крепкого несгораемого материала: бетона, кирпича и т.п. Точные рекомендации по её форме и конструкции можно сделать только тогда, когда модель камина определенна. Так удачной подготовкой для классических порталов можно считать устройство в стене прислонения ниши. Оштукатуренная стена, выполненная из кирпича, ширина которой больше высоты камина, является универсальной подготовкой.
Верно подобранный и грамотно выполненный дымоход — это девяносто процентов успеха в хорошей работе камина без задымления.

Главные требования к дымоходу:
Первое требование. Высота каминного дымохода должна быть такой, чтобы создать необходимое разряжение внутри камина с закрытой топкой со стеклом и создать тягу в камине с открытой топкой. Она не должна быть менее шести метров, беря за точку отсчета поверхность горения топлива. Дымовые каналы должны быть не ниже вентиляционных. Чтобы избежать «обратной тяги» воздуха, вызванной «задуванием» ветра, при выходе на крышу дымоход нужно разместить так, чтобы он находился ближе к коньку и был чуть выше его. Второе требование. Канал строящегося дымохода должен быть не только теплоизолирован, но и выполнен из плотных, несгораемых материалов, которые обеспечивают его герметичность. Основная часть дымохода должна проходить через отапливаемое помещение. Но зачастую на практике дымоход создают в форме кирпичной шахты с пропущенной внутри тонкостенной трубой, сделанной из нержавеющей стали. Порой дымоход изготавливают наложением двустенных металлических элементов, теплоизоляция которых обеспечивается базальтовым волокном. Для камина нужен вертикальный дымоход, но и наличие небольшого наклонного участка допускается, угол наклона определяется характеристиками подключаемой топки, и не может быть больше сорока пяти градусов от вертикали. Круглая — это наилучшая форма канала, а стенки должны быть гладкими. Это необходимо для того, чтобы сажа не скапливалась, возгорание которой в дальнейшем может спровоцировать пожар в дымоходе.

Как лучше установить камин в доме деревянной постройки
Установка камина в деревянном доме влечёт за собой повышенные требования к пожарной безопасности, которые требуют предвидения, знания особенностей работы и эксплуатации системы камина. Основанием для камина может стать отдельный фундамент, либо бетонное перекрытие. Проектирование отдельного фундамента должно быть выполнено не только для установки стены прислонения, но и корпуса самого камина, а потенциально и для дымоходной трубы. В том случае, если по разным причинам отдельный фундамент под камин нежелателен, то можно рассмотреть вариант выполнения основания в форме монолитной площадки из бетона с опорой на ленточный фундамент здания. Непосредственно к самой деревянной стене камин нельзя даже прислонять, хотя конструкция камина рассчитана на теплоизоляцию прикаминной стены посредством базальтового теплоизолятора. Необходимо дополнительно установить защитную стену, выполненную из несгораемых материалов: гипсовых или газосиликатных блоков, кирпича.
Форма и размер стены прислонения зависят не только от устанавливаемого типа камина, но и также от устройства дымохода. Прикаминная стена может быть частью и опорой дымохода, который выполняется в форме кирпичной шахты. А вот лёгкую трубу, собранную из элементов, именуемых «термос» или «сэндвич», можно опереть и на несущие компоненты потолочного перекрытия, и на стену прислонения. В первом случае, следует принять меры обеспечивающие эластичность соединения дымохода с топкой камина, которое сможет обеспечить его герметичность при потенциальной усадке стен и сезонных движениях деревянных перекрытий. Аналогичные требования следует предусмотреть, выполняя верхнюю часть свода камина и места сопряжения его с потолком. Также вентиляционные решётки внутренней полости закрытого камина не стоит располагать ближе, чем в сорока сантиметрах от потолочного перекрытия. Оборудуя камин в деревянном доме, особенно внимательным нужно быть к верхней части свода камина, а также устройству узла прохождения дымохода сквозь сгораемое перекрытие. Сборку камина лучше всего поручить профессионалам, имеющим огромный монтажный опыт работ. Мастер проведёт не только ревизию здания, но и составит инструкции, чертежи и подготовит место для монтажа.

Какой дымоход лучше устанавливать?
Лучше всего применять недорогой дымоход, обеспечивающий длительную, безопасную и надёжную работу камина подключенного к нему. В каждом конкретном случае предпочтительней может быть то или иное устройство узла. Общие требования для таких конструкций: дымоходный канал должен быть теплоизолированным, сделанным из плотных и несгораемых материалов, обеспечивающих его непроницаемость. Для того чтобы избежать образования конденсата в дымоходе желательно, чтобы его основная часть проходила через отапливаемое помещение.
Дымоход должен быть не ниже пяти метров высотой, отсчитываемой от поверхности горения и отвечать требованиям соотношения высоты дымохода к его выступающим элементам, к вентиляционным каналам и коньку дома. Установка дымохода должна осуществляться согласно требованиям пожарной безопасности. Приведем типы конструкций дымохода:
Первый тип. Экономный. Он выполняется в форме кирпичной шахты необходимого размера. Это нужно для того, чтобы во время установки камина в эту шахту можно было завести тонкостенную трубу, выполненную из нержавеющей стали. Специальных требований к применению кладочных растворов, герметичности кладки, типу применяемого кирпича и опыту каменщика нет. Кладка кирпичной шахты по сложности соответствует общестроительным работам, и стоимость их невысока. Недостаток этого типа дымохода — размеры и масса получившейся конструкции.
Второй тип. Компактный. Основу конструкции такого дымохода составляют блоки из обожжённой глины (огнеупорной керамики) промышленного производства. Эти блоки имеют разнообразные типоразмеры, позволяющие подготовить дымоход с необходимыми параметрами. Блок — вертикальный фрагмент канала дымохода, стенки которого обладают невысокой теплопроводностью и гладкой внутренней поверхностью. Торцы его оснащены «замком» для более герметичного и надёжного сцепления блоков между собой при помощи термоустойчивой мастики. Уровень теплоизоляции стенки блока эквивалентен кирпичной кладке толщиной пятнадцать сантиметров. Укладку канала дымохода из этих блоков лучше поручить специалистам. Цена готовой конструкции высокая, ориентировочный вес такого дымохода составляет четверть веса кирпичного дымохода, а по габаритам он в полтора раза меньше. Третий тип. Лёгкий. Основа его — металлические двустенные элементы, теплоизолированные базальтовым волокном. Множество отечественных и зарубежных производителей предлагают на рынке конструктивные решения, не имеющие существенных различий. Внутренняя труба в дымоходе производится из нержавеющей стали толщиной 0.5 — 1.0 мм, следом идет слой теплоизоляции из базальтового волокна и наружная металлическая труба, выполненная из оцинкованной, либо нержавеющей стали. Конструкция включает все нужные детали для сочленения компонентов набора, их опоры на перекрытия или стену, фрагменты гидроизоляции кровли, отводы и тройники и т. п.
Малый вес и компактность, скорость и относительная простота сборки — преимущество подобной конструкции. Недостаток её — средняя стоимость.
В данной статье приведены лишь несколько советов, которыми необходимо следовать при выборе камина.

Как правильно и безопасно эксплуатировать камин
Использование камина должно проводиться людьми, знающими не только правила эксплуатации камина, но знакомыми с правилами пожарной безопасности. Не стоит использовать камин в состоянии чрезвычайной усталости или нетрезвом виде, а также не стоит поручать детям работу с камином. Напольное покрытие, находящееся перед камином, должно быть изготовлено из огнестойкого материла, например, керамической плитки, защищённой листом металла или находящейся на расстоянии более 1 метра от камина. Легковоспламеняющиеся элементы интерьера (одежда, мебель, занавески, ковры) не должны быть располагаться ближе, чем на один метр от камина. Рекомендуется топочную часть камина открытого типа закрывать специальным защитным экраном, выполненным из стекла или металлической сетки без деталей, выполненных их пластмассы, устойчивой к высоким температурам. Такой экран служит для предотвращения выброса тлеющих или горящих частиц топлива в окружающее помещение.
В деревянном доме, в котором расположен камин, наличие огнетушителя обязательно. Перед разжиганием камина необходимо убедиться в отсутствии обратной тяги, то есть отсутствии циркуляции воздуха из камина вовне, в комнату. В том случае, если обратная тяга есть, то это означает, что отсутствует необходимый приток воздуха в помещение.
Разжигание дров запрещается производить, если в помещении есть горючие газы.
Перед розжигом камина стоит удостовериться в том, что заслонки дымохода полностью открыты. Розжиг камина нужно выполнять постепенно, для этого можно использовать дровяные лучины или сухую древесин, а не солому, ветки или глянцевую бумагу. Категорически запрещено для розжига использовать горючие жидкости, торф, каменный уголь или кокс, так как при их использовании могут испортиться чугунные части.
Топливо (поленья) в камин следует подкладывать понемногу, небольшими порциями по мере разгорания, стараясь избежать раскатывания дров и перегрузки. Обязательно наличие ограничивающей решетки. В камине категорически запрещается сжигать полиэтиленовые пакеты, мусор и т.д.
Регулировать скорость горения топлива и тепловую мощность можно только у каминов закрытого типа. Делается это с помощью увеличения или уменьшения подачи воздуха и изменения местоположения воздушной заслонки. Управление скоростью горения открытого камина не допустимо с помощью неполного перекрытия заслонки дымохода! Дверцу топки камина закрытого типа нужно открывать плавно, заранее открыв полностью шибер дымосборника. Воздержитесь от продолжительной эксплуатации камина закрытого типа в интенсивных режимах. Чугунная топка камина и её стеклянная дверка нагреваются до высоких и опасных температур, что может стать причиной ожогов. Поэтому для манипуляций с топливом и управления стеклянной дверцей топки и заслонкой, применяйте специальные ключи и приспособления. Следует с осторожностью закрывать дверцу камина, стараться сильно не хлопать ею. Это может послужить разбитию стекла, которое является самой дорогой частью любой топки закрытого типа. А с разбитым стеклом камин эксплуатировать нельзя.
Камины закрытого типа можно спокойно оставлять без присмотра, но только при условии, что дверка топочной части будет плотно закрыта, а вот открытый камин без присмотра лучше не оставлять. И, конечно же, без присмотра не оставляйте маленьких детей в помещении, где работает камин открытого или закрытого типа.
Остатки не до конца прогоревшего топлива можно и вовсе не удалять, они пригодятся при следующем розжиге камина. Золу следует убирать, канальцы поступления воздуха и колосники очищать. Наличие ящика для золы намного упрощает процесс уборки. Никогда не заливайте водой не остывший или горящий камин. Перед чисткой топливо должно прогореть до конца, а камин остыть. На стеклянной дверце камина копоть может появиться по причине отсутствия в топке камина системы «чистое стекло» или из-за использования сырых дров. Она может быть удалена при помощи остывшей золы из камина или специальным средством для очистки стёкол. Так же есть специализированные средства по уходу за латунью, чугуном, изделиями из гранита, мрамора и клинкерного кирпича.
Самостоятельно изменять устройство камина, использовать его не по прямому назначению, категорически воспрещено.
Два раза в год в самом начале отопительного сезона и в конце его необходимо производить профилактику дымохода и топки, которая включают в себя: чистку, проверку состояния и герметичности. Профилактические работы выполняются либо специальным персоналом, либо самим владельцем. Смолистые осаждения и скопления сажи, создающие опасность возгорания, уменьшают рабочий просвет дымоходного канала и ухудшают работу камина. Поэтому они должны быть удалены в обязательном порядке во время механической или химической очистки.
Если следовать этим советам при использовании камина, соблюдать осторожность и уважать огонь, то долгая и безупречная его работа гарантирована.

Наверняка большинство людей согласятся, что без нормального отопления ни одно жилье нельзя считать полноценным, особенно если речь идет о странах, где в холодное время года температура опускается довольно низко. Если в условиях города подобная проблема решена централизованной системой отопления, то для загородных домов, дач и даже целых поселков этот вопрос все еще открыт.

отопительные печи профессор бутаков
печи профессора Бутакова

Одним из вариантов решения проблемы отопления небольших домов, стали отопительные печи профессор Бутаков, названные в честь своего изобретателя – инженера конструктора Сергея Ефимовича Бутакова, который изобрел конструкцию подобных конвекционных печей почти 100 лет назад, но только в последнее время они получили такую популярность и соответственный спрос.
Стоит отметить, что в России и странах бывшего СНГ подобные конвекционные твердотопливные обогреватели обрели популярность, в то время как на западе аналоги таких печей используют уже не одно десятилетие, благодаря своим превосходным техническим характеристикам. Отопительные печи Бутакова не уступают своим заграничным аналогам, а в некоторых случаях существенно их превосходят.

отопительная печь профессор бутаков
отопительная печь Бутакова

1. Первое на что хочется обратить внимание это невысокая цена такого обогревающего оборудования. Так как разработана она довольно давно, дорогие материалы в конструкции не предусмотрены, а наоборот, сконструировано изделие из простых и долговечных металлов и сплавов, преимущественно чугун, сталь и т.д.
2. Печи для дачи Профессор Бутаков имеют простую прочную конструкцию. Материалы используемые для её изготовления делают такие отопительные системы очень долговечными, и практически не требующими особого ухода во время эксплуатации. По сути, единственное, зачем необходимо следить во время работы такой печки, это своевременное удаление накопившейся золы, причем в печах Бутакова в этих целях сделан специальный контейнер, который позволяет удалять накопившееся шлаки и золу непосредственно во время горения огня.
3. Как и другие твердотопливные обогревающие устройства, отопительная печь профессор Бутаков, может использовать в качестве топлива практически любые древесные отходы, уголь, обычные дрова или современные пеллеты.
4. Печи этого конструктора можно отнести не только к обогревающим устройствам, но и к варочным системам, ведь плоская поверхность обогревателя напрямую контактирует с топкой, в которой горит огонь, тем самым ее можно использовать как варочную поверхность.
5. Несмотря на свою экономичность, обогреватели Бутакова, в зависимости от модели могут отапливать как небольшие дома до 100 м. так и довольно обширные помещения площадью 1200-1500 м. кв.

Конструкция и принцип работы таких печей:

Практически все конвекционные печи сделаны однотипно. Так и печи для дачи профессора Бутакова имеют классическую конструкцию. Основу печи составляет топка, в которой сжигается любое твердое топливо, вокруг топки проложены трубы теплообменника, которые, по сути, являются стенками топки. По закону физики в трубы затягивается холодный воздух через нижние свободные концы, и, нагреваясь, поднимается вверх, выходя через верхние открытые концы. Под топкой сделан специальный ящик, выдвинув который можно удалить золу из топки, а в задней части печи размещено крепление для дымохода. Несмотря на то, что такие отопительные системы не используют современный пиролизный метод сжигания, все равно они обладают достаточно высоким КПД до 85-90%.

принцип работы печи для дачи профессор бутаков
устройство печи Бутакова

Установка печи Бутакова, довольно проста и не требует особых подготовительных работ или специализированных навыков работы. Достаточно просто подготовить дымоход, который можно купить готовым в специализированных строительных магазинах, а затем подсоединить к нему печь при помощи специальных переходников, которые идут в комплекте с печью. К установке и приобретению дымохода стоит отнестись внимательно, ведь от тяги в нем будет зависеть работа всей отопительной системы и горение огня в топке. Благодаря эстетичному внешнему виду такая печь легко вписывается в любой интерьер, зачастую становясь не просто его частью, а элементом декора.
Цена печи профессор Бутаков более чем привлекательна, самые простые модели типа Гимназист и Студент стоят в районе 10,000 рублей, а вот более мощные агрегаты стоят 25-30 тысяч рублей.

Несмотря на привлекательные технические характеристики и более чем приемлемую стоимость, печи для дачи Бутаков имеют и некоторые отрицательные стороны:

1. Так как корпус отопительной печи профессор Бутаков нагревается довольно сильно, такие отопительные установки нельзя устанавливать вплотную к деревянным стенам, также их не рекомендуется располагать вплотную к стенам сделанных из сэндвич – панелей. Расстояние до таких стен должно быть не менее 30-50 см.
2. Обязательная установка дымохода, не дает возможность устанавливать печи Бутакова в многоэтажных домах.
3. Отсутствие, автоматических режимов работы не позволяют использовать это отопительное оборудование во время вашего отсутствия.

Вроде все просто: продолжительность отопительного сезона в днях умножаем на площадь дома и на среднесуточный расход дров. Не верьте этой простоте, она обманчива и требует множества уточнений. На самом деле необходимо учесть еще высоту потолка, т.е. не площадь, а объем. Самое интересное начинается, когда речь заходит о среднесуточном расходе дров. Эта величина зависит от калорийности топлива, КПД печи, климатических условий, теплопотери и многих других факторов, включая радиус кривизны рук мастера. Последний параметр – величина иррациональная, способная свести эффективность отопления к нулю. Если задаться целью вывести универсальную формулу для точного расчета – материала вполне хватит не на один десяток диссертаций. Гораздо быстрее навести справки у соседей или бывших хозяев дома.

Если вы планируете установить твердотопливный котел, рассчитать его «аппетит» проще – основные технические характеристики известны. Проще всего получить ориентировочную цифру, воспользовавшись формулами или онлайн-калькуляторами, размещенными на специализированных сайтах.

Попробуем подсчитать.

В качестве эталона возьмем дом общей площадью 150 кв. м и утепленный соответственно СНиП. В самый холодное время для обогрева помещения понадобится порядка 100 Вт/м². Примем средний расход энергии за 50 Вт/м². Отопительный сезон длится 7 месяцев (214 дней). При непрерывном отоплении получаем:

150 м²•50 Вт/м²•24 ч•214 дн = 38,52 МВт•ч, что приблизительно соответствует 33 Гкал.

Удельная низшая теплота сгорания абсолютно сухих дров составляет 4440 ккал/кг. При естественной сушке в течение около двух лет остаточная влажность древесины составляет 20%, удельная теплота сгорания – 3400 ккал/кг. КПД твердотопливного котла примем за 70%.

Вычисляем необходимое количество дров: 33000ккал•1000/3400ккал/кг/ 0,7/0,730 кг/м³≈19 м³, где 0,730 кг/м³, — плотность дубовой древесины. В перерасчете на клен или березу искомая величина составляет 21,3 м³, на сосну – 26,4 м³. На практике дров может понадобиться меньше или больше, в зависимости от состояния теплоизоляции дома и особенностей погоды.

Всезнающая статистика утверждает, что для отопления небольшого утепленного бревенчатого дома в средней полосе России вполне достаточно 4-6 кубометров дров на сезон. Наиболее экономически оправдан запас дров на два-три сезона: текущий +1-2 следующих. В таком случае вам наверняка хватит топлива даже на самый затяжной холодный период. Еще один довод: дрова, как и хороший алкоголь, со временем становятся только лучше.

«Помилуй бог, какие дрова? Мы – цивилизованные люди, у нас есть газ!» — такая позиция в корне неверна. Во-первых, потому, что нам выпало счастье жить в самой удивительной стране мира. здесь испокон веков наблюдаются два варианта развития событий: маловероятный и наихудший. Во-вторых, цивилизованный мир возвращается к проверенным и, главное, возобновляющимся источникам энергии. Дрова, солома и торф – все то же самое, что и сотни лет назад, с поправкой на современные технологии.

Иметь твердотопливный котел и хотя бы годичный запас дров в газифицированном доме – не блажь, а вполне разумное решение. Оптимизм – хорошо, но вдвое лучше — оптимизм, подкрепленный стратегическими запасами.

Вот уже сотни лет металлические печи являются неотъемлемой частью интерьера. Первоизобрателями дровяных печей стали финские умельцы, после чего их стали сооружать в жилых домах разных стран.

Холодный климат России вынуждает использовать более громоздкие печи кирпичной кладки, занимающие почти половину комнаты. Удивительно, но даже городские квартиры обогревались с помощью кирпичных печей. В России впервые камины появились в Петербурге.
Но революции и войны двадцатого века привели к разрушению устоявшихся обычаев и минимализму в интерьере, так и появились «буржуйки» — маленькие печки из тонкого металла.
Из положительных качеств этих печек следует отметить то, что они быстро нагревались от малого количества дров, однако они моментально остывали после того, как дрова прогорали. Несмотря на это, металлические печки до сих пор имеются в продаже.

Металлические печи-камины обладают способностью гораздо быстрее кирпичных прогревать воздух, их легче подключить к дымоходу. Кроме того, их легко установить прямо на пол, изолированный пластами камня, металлическим листом или керамической плиткой, что обеспечит пожарную безопасность. Печь-камин — современный отопительный аппарат, в котором соединены вероятность наблюдения за живым пламенем и безопасность закрытого камина.

Печь-камин характеризуется хорошим уровнем теплоотдачи, мощность ее может доходить до 20 кВт, таким образом, даже не пользуясь полной мощностью печки-камина, можно хорошо прогреть комнату площадью примерно 30 квадратных метров. Для этого понадобится всего 4 килограмма дров, в отличие от открытого камина, для которого бы понадобилось в 5 раз больше дров. Это достигается способом обогрева – печь-камин в отличие от обычного камина, прогревает окружающий воздух. Улучшить обогреваемость комнаты, можно опираясь на принцип конвекции – если установить вторые стенки из металла, керамики, камня около топки, то холодный воздух, нагреваясь, поднимается вверх, укоряя обогрев всей комнаты. Именно поэтому эти печи называют также конвекторными.

Часть печки, сделанная из стали, обязательно должна быть выкрашена серебристой или черной жаропрочной краской, а внешняя облицовка может быть любых цветов и материалов. Благодаря этому они гармонично сочетаются с любыми деталями интерьера, даже самыми современными, для которых созданы современные модели печей-каминов.

Любители восточного стиля также найдут модели себе по вкусу – однотонные печи-камины, отличающиеся четкостью линий и законченным дизайном, легко вписывающиеся в стиль «дзен».

Истопить печь – дело казалось бы немудрёное. В принципе, при соблюдении минимальных правил противопожарной безопасности, оно так и есть – ничего сложного. Но хотелось бы ещё раз вернуться к одной теме – дрова для печи. Это всегда вызывает живой интерес у подписчиков нашего сайта. Я уже посвящал этой теме отдельную статью , но вот наткнулся на ещё один любопытный материал и решил поделиться им. Это опять же небольшая, но очень полезная инструкция по эксплуатации.

В процессе использования любой печи рекомендуется не забывать о следующих правилах :

1. Печь топится только сухими дровами. Подготавливать дрова для печи желательно летом.

2. Печь должна содержаться в чистоте . Скопление сажи в дымоходах приводит к снижению производительности печи – на пути горячих газов появляются преграды в виде неровностей на стенках. Поэтому перед началом отопительного сезона необходимо проверить и если нужно прочистить дымоходы и трубу, для этого можно пригласить специалиста трубочиста – он лучше разберётся с этой проблемой.

3. За печью следует систематически ухаживать. Самые незначительные трещины в дымоходе или печи не только опасны в пожарном отношении, но и снижают нагревание печи в целом, а к тому же могут способствовать образованию конденсата.

4. Выбирая дрова для нужно пособирать информацию о них. Например, некоторые специалисты рекомендуют березовые дрова, которые легко колются, хорошо горят и содержат малый процент смол.

5. Нежелательно топить печь окрашенными остатками деревянных изделий.

Видеоинструкции по кладке различных видов печей

Малогабаритная отопительная печь 2х3

Данная печь очень проста по своей конструкции. Размер ее составляет 2 на 3 кирпича в основании. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, она имеет довольно неплохие технические характеристики. При своих, в общем-то, небольших размерах, печь позволяет отапливать помещение площадью до 25м2.

_________________________

Компактная печь с камином

_________________________

Отопительная печь 51х140 см В.Быкова

Печь имеет габариты 51х140х215 см. Теплоотдача печи составляет 2400 ккал/час. Печь относится к семейству так называемых «простушек» и является самой большой из них.

_________________________

Отопительная печь 51х89 см В. Быкова

Является третьей из семейства «простушек». Она относится к печам умеренного прогрева со стенками в полкирпича. Такие печи, как правило, медленно набирают тепло при топке, но зато долго сохраняют его после ее окончания.

_________________________

Печь-камин для дачи

Данная печь-камин является универсальной конструкцией, сделанной по принципу — «все в одном флаконе».

_________________________

Отопительно-варочная печь 1020х770 Я.Г.Порфирьева

Печь имеет теплоотдачу 3,5 кВт (3000 ккал/ч) при одноразовой топке в сутки и 4,1 кВт (3500 ккал/ч) — при двухразовой. Она позволяет отапливать помещение до 25 м2.

_________________________

Отопительно-варочная печь «Шведка»

Печь «Шведка» является одной из самых распространенных по своей конструкции. По своим габаритам она довольно компактна, но при этом может производить обогрев помещения площадью до 30 кв.м.

_________________-

Двухколпаковая отопительно-варочная печь

Двухколпаковая отопительно-варочная печь имеет размеры в основании 114х89см. Высота ее составляет 2м 24см. Теплоотдача не менее 4000 ккал/час.

________________

Простая печь-каменка

___________________

Отопительно-варочная печь с котлом водяного отопления

____________________

Угловой камин «Аннушка»

____________________

Tömegkályha «Шведка»

____________________

Отопительно-варочная печь с камином В.Филипьева

Печь имеет два режима работы — летний и зимний. Возможна одновременная топка печи и камина.

____________________________

Печь «Шведка» с тремя режимами топки

Растопка печи в «летнем» режиме не представляет трудностей, так как дым при растопке попадает сразу в канал, соединенный с дымовой трубой. При «осеннем» режиме работы задействовано примерно 60% каналов печи. При переключении в «зимний» режим все каналы печи задействованы полностью и отдача от нее максимальна.

___________________________

Печь «Шведка» с камином конструкции А.И. Рязанкина

Данная конструкция представляет собой отопительно-варочную печь типа «Шведка», объединенную с камином в единое целое. Печь рассчитана на использование в качестве топлива дров.

При выборе типа и конструкции печи многие застройщики из-за незнания специфики и тонкостей печного дела, неумения читать порядовки кладки и как следствие -неспособности представить еще не построенную печь в ее окончательном виде сталкиваются с различными трудностями, в том числе -непониманием пожеланий заказчика. Именно поэтому эта статья о постройке отопительной печи для обогрева дома-пятистенка изложена в виде последовательного иллюстративного ряда основных работ.

Утверждение, что бытовые печи должны обеспечивать равномерный прогрев помещений и поддержание в них определенной температуры наверное оспаривать никто не станет.

А по схемам расположения печи в помещениях у каждого владельца загородного дома есть свое особое мнение, которое складывается из многих факторов.

Перед нами стояла задача построить печь, которая должна обогреть 2 комнаты, разделенные перегородкой. Начали с того, что с учетом выбранного хозяином типа печи по разработанным порядовкам кладки (рис. 3) на полу отметили внешние горизонтальные размеры основания печи. Далее мы излагаем порядок кладки печи, иллюстрируя его фотографиями 1-23.

Для устройства фундамента печи пришлось вскрыть пол. Благодаря применению электроинструментов такая задача решается очень просто.

Правильно построенный дом обычно имеет двойные полы: чистые -верхние и черные -нижние, между которыми проложен утеплитель.

Почва под будущей печью оказалась глинистая, поэтому рыть котлован под фундамент пришлось на глубину в три штыка лопаты (около 75 см).

Фундамент заливали послойно с прокладыванием прутков арматуры через каждые 20 см.

Наружную часть основания (по периметру) можно выложить из целых обожженных красных кирпичей, а середину -из половинок.

Фундамент

— Любая бытовая печь, сложенная из кирпича, состоит из основания (фундамента), массива и дымовой трубы. Фундамент под печь — одна из самых ответственных составляющих. От надежности фундамента зависит прочность всего сооружения.
— В сухих песчаных грунтах глубина заложения фундамента может составлять 0,5 м, в глинистых -0,75 м, во влажных — до 1 м.
— Сначала в вырытый котлован засыпают песок со щебнем толщиной 10 см, трамбуют этот слой, укладывают бутовый камень на толщину 10 см и заливают жидким цементным раствором с армированием через 20 см. По верху плиты фундамента делают гидроизоляцию из рубероида,
— Следует помнить, что фундамент должен быть шире печи во все стороны на 5-10 см.

При кладке фундамента чуть ниже уровня черного пола настилают второй слой гидроизоляционного материала.

Если в песке присутствуют мелкие камни, то его просеивают через сито (сетку) с ячейками 2 мм.

Глину предварительно замачивают и размешивают в отдельной емкости (бочке, деревянном ящике, большом пластмассовом тазу).

Для получения кладочного раствора просеянный песок и глину смешивают в определенной пропорции (в зависимости от жирности глины) и добавляют воду до состояния «густой сметаны».

Зольная камера, располагаемая под топкой, служит для сбора золы и пестревших частиц топлива. На фото показан момент перекрытия поддувальной дверки.

Под выкладывают огнеупорными шамотными кирпичами, в которых «болгаркой» или кирочкой делают выборки — четверти под колосниковую решетку. Ее укладывают свободно, с температурным зазором.

При кладке кирпич смачивают водой для лучшего сцепления с глиняным раствором. Толщина шва кладки должна быть 3-5 мм. Положение каждого кирпича проверяют строительным уровнем, подстукивая при необходимости кирочкой. Излишки раствора снимают мастерком.

Кладку топливника футеруют огнеупорным (шамотным) кирпичом. Это позволит применять высококалорийное топливо, например, дубовые поленья.

Материалы

— Кирпич красный полнотелый керамический, получаемый из глины путем прессования, сушки и обжига.
— Глина с содержанием песка не более 25% (в жидкой глине содержится до 10% песка).
— Песок фракциями около 1 мм (речной песок использовать не рекомендуется).
— Известь — для кладки оголовков трубы и оштукатуривания.
— Цемент — для кладки фундамента и трубы выше кровли.
— Рубероид — для гидроизоляции.
— Асбестовый шнур или картон.

Каждый ряд кладки обязательно проверяют на горизонтальность и вертикальность при помощи уровня и правила. В качестве последнего инструмента можно использовать ровно отстроганную рейку.

Внутренние поверхности печей и каналов тщательно швабрят — затирают швы и выравнивают глиняным раствором. От степени гладкости внутренних стенок дымоходов зависит тяга и осаждение сажи.

Швы кладки очищают от излишков раствора и расшивают, придавая им выпуклую или вогнутую форму. Если предстоит оштукатуривание печи, то для лучшего сцепления слоя штукатурки расшивку не делают.

Кладка массива печи доведена почти до потолка, в котором делают проем под трубу. Выпилить отверстие в деревянном потолке снизу (из помещения) удобнее всего электролобзиком.

Для предохранения от возгорания деревянные конструкции потолка следует изолировать негорючим материалом, а также выполнить кладку трубы с разделкой, то есть с утолщением стенок. Расстояние от «дыма» (внутренней стенки дымохода) до конструкционного элемента должно быть не менее 380 мм (1,5 кирпича).

Для обеспечения хорошей тяги печь рекомендуется располагать в доме в таком месте, чтобы выходящая на крышу труба находилась по возможности ближе к коньку. Оголовок трубы должен быть выше конька крыши на 40 см.

Для предотвращения протекания дождевой воды в месте перехода трубы через кровлю устанавливают фартук из оцинкованной кровельной стали. Утолщение трубы над фартуком называется выдрой.

Труба проходит через мансарду и далее в чердачное помещение. Расположенная здесь печная задвижка позволяет после топки печи отсечь холодный воздух и дольше сохранить печь теплой.

Устройство печи

Основными частями массива печи являются топливник, зольная камера и дымоходы. Воздух для горения поступает к топливу через зольную камеру и далее через колосниковую решетку, которую устанавливают на поду топливника.

Карниз в средней части фасада придает печи сходство с камином. Вид «живого» огня и потрескивание горящих поленьев как бы приглашает собраться вокруг этого очага.

Вид с тыльной стороны печи. Внизу прочистные дверки горизонтальных дымовых каналов.

Рис. 1. Отопительно-варочная печь расположена в перегородке между помещениями дома.

Рис. 2. Отопительная печь -в передней половине дома и отопительно-варочная -в задней половине дома.

Рис. 3. Порядовка и разрезы печи с двухстворчатой топочной дверкой.

Порядовка камина-голландки

Печи-голландки

Различные дефекты печей могут вызываться топливом, неправильно устроенными топками, неумелой топкой и т. д.

Топливо. Любое топливо состоит из горючих и негорючих составляющих. Горючие — это углерод, водород и сера; негорючие— кислород, зола и вода. Чем больше в топливе углерода и водорода, тем выше его качество. Известно, что при сгорании водорода две его весовые части соединяются с одной весовой частью кислорода, образуя тем самым водяной пар, который вместе с дымовыми газами выносится в трубу.
В любом топливе содержится вода. При сжигании антрацита в дымовых газах содержится до 3% водяного пара, а при сжигании дров средней влажности — до 30% водяного пара.
При недостаточной подаче воздуха в топливник топливо сго« рает не полностью (дрова тлеют или горят темно-красным пламенем), а из трубы выходит большое количество густого черного дыма. Этот дым одновременно уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива — сажу, которая, насыщаясь окисью углерода, имеет неприятный запах. Сажа, оседая на стенках каналов печи и трубы, быстро засоряет их, и они меньше нагреваются.
Если температура выходящих газов низка или стенки трубы охлаждены, то водяные пары охлаждаются (конденсируются) и оседают на стенках каналов в виде мельчайших капелек. Смешиваясь с сажей, они образуют черную жидкость — конденсат с неприятным запахом. Накапливаясь, конденсат пропитывает кирпичи и выходит на лицевую поверхность печи в виде черных пятен (полос), отравляя воздух в помещении. Чтобы избавиться от конденсата, необходимо сжигать сухое топливо, которое лучше нагревает стенки, испаряя осевшую на них влагу.
Образование или необразование конденсата зависит от размеров колосниковой решетки, нормально или ненормально поднятого пода печи, правильно или неправильно устроенного топливника, высоты трубы, температуры нагрева стенок и т. д.

Топки. Особенно большую роль играют их ширина и высота. Ширина топки в малых печах составляет 200—250 мм, в больших —300—380 мм. Лучшие топки — с колосниковой решеткой и поддувалом. Под топливника должен иметь небольшой подъем к задней стенке. Решетку располагают в середине топливника так, чтобы она была ниже пода на один ряд кладки, образовав над ней как бы корыто с наклоном стенок к решетке. Это позволяет топливу постоянно скатываться на решетку и равномерно сгорать.
Высота топливника (топочной камеры), считая от колосниковой решетки, для дров должна быть 800—1000 мм, для торфа — 650—750, для каменного угля—750 мм и т. д. Забивать камеру топливом не следует. Например, дров кладут столько, чтобы между ними и верхом камеры оставалось свободное пространство в 500—600 мм. В этом случае мельчайшие частицы топлива будут сгорать, находясь еще в камере, т. е. топливо будет использоваться наиболее полноценно (во внутренние дымоходы печи попадет ничтожно малое количество несгоревших частиц).
При низких топливниках несгоревшие частицы сразу попадают в дымовые каналы и, оседая там, сужают их, что приводит нередко к дымлению печей и меньшему их нагреванию.

Использование топлива. Чтобы топливо нормально сгорало, укладывать его надо слоями следующей толщины: дрова влажностью 25%—250—350 мм, торф влажностью 30 %—200—300, каменный уголь—100—160, антрацит—150—240 мм.
Дрова воспламеняются при температуре не ниже 300°, каменный уголь—600°. Горение же протекает при более высоких температурах: дров —при 800—900°, каменного угля—900—1200° (при условии, что воздух в топки поступает непрерывно). При избытке воздуха печь охлаждается, а горение ухудшается. В этом случае топку надо закрывать. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, дым белый или почти прозрачный.

Температура выходящих газов. В трубу дымовые газы должны входить с температурой не ниже 200—250°, а выходить из нее с температурой не ниже 150е. При таком условии до минимума сокращается образование конденсата. У вьюшки температура выходящего газа должна составлять 200°. Ее можно измерить градусником или сухой лучиной, которую кладут поперек отверстия вьюшки и вынимают через 20—30 мин. Копоть с лучины соскабливают. Цвет лучины не меняется при температуре 150°, желтеет лучина (до цвета корки белого хлеба) при 200°, а коричневой становится (до цвета корки черного хлеба) при 250°, в уголь превращается при 400°. Температуру горения можно регулировать поддувалом или вьюшкой, перекрывая отверстие.

Толщина стенок трубы. Нормальной толщина стенок трубы считается в 1/2 кирпича, в кирпич уже тяжела. Однако тонкие стенки быстро остывают, особенно при сквозняке. Трубы можно класть и в два ряда с толщиной стенок в lU кирпича. В этом случае сначала кладут основную трубу, по которой идут горячие газы, а затем, отступив от нее на 50—60 мм, от перекрытия до кровли кладут вторую трубу (своего рода кожух). Пространство сверху закрывают кирпичом. Воздушная прослойка между стенками— надежная тепловая защита трубы. Трубы в 1/2 кирпича можно защитить так. На расстоянии 50—60 мм от трубы (можно и больше) устанавливают металлический кожух, а пространство между ним и трубой засыпают совершенно сухим шлаком. Можно также отлить гипсовые, гипсоцементные или бетонные плиты толщиной 20—30 мм нужной ширины и поставить их вокруг трубы на определенном расстоянии (без засыпки), тщательно промазав швы раствором. Трубу выше кровли кладут на известковом или цементно-известковом растворе.

Температура нагрева печи. Нормально, когда стенки нагреваются не более 60°, а в отдельных точках—до 90°. Перегрев печи ведет к образованию трещин на ее поверхности (особенно на изразцах).

Многооборотные печи. Увеличение числа каналов не всегда целесообразно. В одном случае все тепло будет отдаваться стенкам печи, и это хорошо; в другом — газы, проходя по печи, будут так охлаждаться, что из трубы выйдут лишь слегка тепловатыми, что, как известно, способствует повышенному образованию конденсата.

Подключение к одной трубе двух печей. Лучше всего, когда каждая печь имеет свою трубу. Но бывает, что к одной трубе подключают две печи при помощи перекидного рукава. Длина такого рукава должна быть не более 2 м, а сделан он прочно и надежно, с небольшим подъемом в сторону подключаемой трубы. Нижнюю и боковые стенки кладут в lU кирпича на ребро, лучше в ‘/г кирпича, верхнюю —в два ряда — плашмя. Сверху на рукав надевают кожух из кровельной стали. В середине рукава ставят дверку для чистки и закладывают ее кирпичом на ребро. При кладке нижней стороны рукава следует сначала установить угол-ки, а на них положить листовую сталь. Эта сторона должна находиться от сгораемой конструкции перекрытия не менее чем на 140 мм. Лучше всего на перекрытии под рукав положить плашмя кирпич на глине, тонкую бетонную или другую плиту. Швы между дверкой и рамкой необходимо промазать глиняным раствором. Бывает так, что топят одну печь, а дым идет в другую. Значит, подключение было сделано неправильно, без рассечки (перегородки), которая должна быть высотой от 700 до 1000 мм. Там, где дымоход сужается, или в местах перехода одного канала в другой под прямым углом кромки кирпича должны быть срублены.