Сауна – это очень древний и своеобразный ритуал очищения своего тела. Большое количество людей испытывают огромное количество радости и наслаждения от такой процедуры. Это очень просто объяснить, ведь только лишь так можно не только очистить свой организм, но и укрепить здоровье своего организма.

Дело все в том, что во время сауны мы получаем большую дозу горячего пара, который пронизывает человека насквозь и обогревает изнутри. Это дает возможность мышцам всего тела полностью расслабиться и получить удовольствие, это дает возможность самому человеку расслабиться. При этом, расслабление происходит как на психологическом, так и на физическом уровне. Полное расслабление всего вашего организма гарантирует тот факт, что вы действительно отдохнете и будете счастливы.

Итак, приступим к техническим моментам. Первое, что Вам понадобится — это определится с местом для будущей сауны.

Помещения размерами 2х3 м и высотой максимум 2,3 м вполне хватит для домашней парилки. Если Вы все же хотите больше — не вопрос! Просто выберите подходящую печь для сауны.

Нам понадобится деревянный каркас, на который впоследствии будет набиваться вагонка.

Вентиляция, как уже говорилось, — важная часть сауны. На этом етапе определяемся, где будет проходить вентиляционная гофра.

Внешнюю сторону каркаса Вы должны оббить термоизолятором, например изовером, как показано на фото. Хорошая теплоизоляция помогает достигнуть температуры до 130-140 °С при низкой влажности.

Затем идет очередь паро — гидробарьера. Его роль выполнит алюминиевая бумага. Ею оббивается внутренняя сторона каркаса, стыки заклеиваются специальным алюминиевым скотчем. Делаем отверстия для вентиляции.

Обшиваем вагонкой. Для вагонки используются разные породы дерева: липа, ольха, канадский кедр, дуб, апаш (африканский дуб).

Определяем месторасположение полка. В нашем примере первый полок находится на высоте 50 см, другой — на высоте 1м. Ширина первого полка- 50 см, второго — 60 см. Доски, из которых изготавливаются полки (чаще всего абаш), должны иметь между собой щели для циркуляции воздуха (примерно 1 см.). Под ними так же должно быть пусто.

Вагонка на месте, полки тоже. Отлично! Ставим печку. Электрический нагреватель или дровяная печь должны стоять на негорючем материале, а также иметь расстояние к стенам парилки, обусловленное в инструкции. Если вы хотите, можно оградить печку деревянными перилами или выстроить стенку в полкирпича, но так, чтобы не перекрыть доступ холодного воздуха к печи, ибо это перекроет естественную циркуляцию воздуха.
Для двери в сауну отличным вариантом будет П-образная дверь с 8 мм каленым стеклом: такая дверь не имеет порога и этим открывает прекрасный способ подачи холодного воздуха в парную.

И ещё раз по порядку.
У вас есть каркас помещения, отведенный под сауну, стены капитальные из бруса 15х15, можно внутренние стены сделать из бруса 15х10, продумать где будет вырезана дверь и на другой стене вырезан определенный размер под печку-каменку.
Прежде всего нужно продумать какой у вас будет пол, самый оптимальный вариант это пол из пенобетона . Почему из пенобетона? Самое главное, что это надежно, экологически абсолютно безвредно и тепло. Пенобетон предотвращает значительные потери тепла зимой, не боится сырости, позволяет избежать слишком высоких температур летом и регулировать влажность воздуха в помещении путём впитывания и отдачи влаги, тем самым способствуя созданию благоприятного микроклимата (Микроклимат деревянного дома).
Теперь все по порядку. Под лаги 15х15 подшиваем черновой пол и чтобы уж было совсем надежно, с внешней стороны пропитываем влагостойким составом, чтобы пол не гнил под воздействием влаги с земли. Черновой пол застилаем пароизоляционной пленкой и заливаем пенобетоном между лагами плотностью от 400 до 900 кг/куб.м. толщина слоя получается порядка 10 см и процесс высыхания занимает сутки. Чтобы процесс строительства не затягивался и по полу можно было ходить, застилаем по всей длине черновой доской и продолжаем строительство.
Теперь займемся стенами и потолком. Обшиваем все стены и потолок брусками 50х40, причем 50 мм идет на толщину утеплителя, бруски крепим горизонтально с расстоянием в 50 см друг от друга из расчета высоты стены и ширины потолка (высота помещения в сауне не более 2,20 м).
Все, оставим на время стены и вернемся к полу. Одну половину пола можно застелить обыкновенной половой доской из сосны (это расстояние где будут находиться полоки), ширина одного полока 65-70 см, соответственно от стены отмеряем 140 см и это пространство застилаем половой доской, далее монтируем каркас для полоков, высота полока не должна превышать… чтобы ноги касались поверхности. Ну вот практически полдела сделано, можно приступать к утеплению, отделке стен и потолка.
Правильное утепление это одно из главных составляющих всего строительства сауны.
Рассмотрим сам утеплитель. Поскольку мы имеет дело с высокотемпературным помещением, то утеплитель не должен содержать в своем составе химически вредных примесей таких как фенол и фольмадегид, который негативно сказывается на здоровье человека. Некоторые компании предлагают клиентам в качестве утеплителя плитные материалы или стекловолоконные на основе связующего – это грубейшее нарушение санитарных норм, в таких материалах вследствие технологии производства присутствуют органические связующие вещества, и поэтому использовать их (плиты и маты со связующими) можно только вне помещения.
Наша компания специализируется на поставке базальтовых прошивных матов «БАЗАЛЬТИН». Базальтовые маты или бполотна из базальтового волокна не имеют в своем составе химически вредных соединений и представляет собой супертонкое базальтовое волокно естественного сцепления за счет длины самого волокна. Базальтовые прошивные маты за счет сил естественного сцепления волокон и прошивки при закреплении их даже на вертикальных и наклонных поверхностях за счет своей малой плотности не дают усадки не деформируются.
Теперь поговорим о толщине утеплителя. Если помещение построено из бруса 15х15, то сауну нужно утеплить базальтовыми матами минимально толщиной 50 мм. При меньшей толщине стены базальтовые маты нужно уложить в два слоя (100 мм), причем тогда бруски нужно крепить попеременно – сначала вертикально — и заложить маты, а потом горизонтально — с последующей закладкой базальтовых матов. После того как укрепили базальтовые маты на стенах и потолке, сверху все пространство закрывается фольгой для саун и бань, фольга пристреливается строительным пистолетом по рейкам внахлест не менее 5 см, также можно применить алюминиевый скотч для заклейки швов. Механический крепеж возможно предпочтительнее, та как за алюминиевый скоч иногда выдают скоч из полипропилена с видом «под алюминий». С течением времени и воздействием высокой температуры возможно его отклеивание.
Следующий этап нашей работы — это обшивка стен и потолка вагонкой. Здесь есть некоторая особенность, на которую, зачастую, люди не обращают внимания, а именно, крепят вагонку вплотную к фольге!! Это ошибка!!! Необходимо обязательно сделать относ от фольги хотя бы на несколько миллиметров, для этого подойдет простая вагонка. Распустите вагонку вдоль полотна и пришейте к рейкам, тем самым вы получите зазор между фольгой и вагонкой.
И последнее, что нужно сделать, это обшить полоки вагонкой, идеально для этого подойдет африканское дерево «абаш» и более простой вариант- российская липа или осина- и остаток пола половой доской из лиственницы.
Ваше помещение под сауну готово, осталось установить печь каменку дровяную или электрическую. Если вы отдали предпочтение дровяной печи, то нужно позаботиться об изоляции дымохода от деревянной стены и тут опять к вам на помощь придут базальтовые маты без связующего или поалотна из базальтового волокна с фольгой. Прорежьте отверстие на 5 см больше диаметра самого дымохода и все это пространство заполните базальтовым матом, тем самым вы обезопасите себя от возгорания деревянной поверхности ( для справки – температура возгорания дерева 260 гр.). Да, и еще, не забудьте про вентиляцию и дверь в сауну.

Со времен еще незапамятных, в жизни каждого русского человека крепко накрепко в судьбу вплетена баня. Если нет – то вы либо еще не поняли этого, то либо вы не каждый или не русский. За последнее время представления о бане в сознании городского обывателя опошлены фильмами и частными конторками с кабинками в два на полтора. Да и как тут воспринять эту часть нашего быта нормально, когда баня входила в нашу жизнь раньше лишь в армейском быте, от которого сейчас косят направо и налево, а изредка, лишь во время пребывания в деревнях и селах, которые также сейчас стоят опустевшие. Ибо все в московию уехали.

И я, к слову, далеко не сразу распознал всю прелесть бани. Много чего было в моем детстве, но вот бани практически не было. И культуры бани. Мое знакомство с баней началось в возрасте четырех лет. Особо ничего не запомнил – шайки, лейки, пар, душевые. Баня была городская, в Кирсанове, причину похода не помню, потому что был мал, а так – все время бегали на речку летом, и не до бани было. Потом уже в юношестве был в обычной армейской бане – где помывка была основной задачей в ущерб парилке. Тоже особо ничего запоминающегося. Там было важно быстрее смыться, потому что неизвестно на ком кончится вода. Став уже офицером, будучи в разных командировках, испробовал массу разных банных вариантов. От полуразрушенной бани на базе РВСН в Иваново, где парились вместе с будущим на тот момент министром обороны Сергеевым после учений на БЖРК до….

Вот тут уже остановлюсь подробнее. На тех, которые мне дороги как память и которые формировали мое отношение к банному процессу.

Первая запоминающаяся баня у меня была в Красноярском крае в октябре месяце года девяносто шестого. Закончив самые впечатлительные учения на свой первый год службы в «Вымпеле», после «разбора полетов» в Железногорске, где все получили по заслугам, местное руководство повезло нас, замерзших и голодных греться и мыться в баньку. Банька находилась выше по течению Енисея на живописном берегу. Банька была крепкая, бревенчатая. Вот хоть убейте, но сначала я ничего из окрестностей не увидел, ибо был замерзший и голодный. Вылезли из машин – залезли в баню, погрелись немного и сели за стол. Слегка перекусили, попили чаю – стало веселей. После короткого перерыва пошли на второй пар. Вот там я прогрелся уже как надо. На третий пар меня так отходили веником, что я уже перестал ощущать температуру как какое-то физическое явление. И тогда мы пошли «кунаться». Кунаться надо было во дворе – в проточном бассейне. На улице было больше десяти градусов мороза, свежий иней на зеленых листьях березы смотрелся изумительно. Я как шел, так и плюхнулся в воду. А вода была из Енисея, той же температуры и консистенции. Плюхнулся с головой, окунулся, вылез. Енисей бежал, припрыгивая по каменным валам на своем пути, а я стоял на краю бассейна и смотрел вокруг на всю эту красоту. Минут пять-шесть температурная чувствительность пребывала в глубоком ауте, не тревожа меня никакими ощущениями, кроме легкого покалывания кожи. Затем я начал чувствовать холод и пошел в баню, повторять все по второму кругу. Всего кругов было три и мне этого хватило потом на три дня взбудораженности и тепла, которое не покидало мое тело даже при прилете в Москву. Это была первая баня в моей жизни, которая оставила в моей судьбе незабываемый след. И, конечно же, была важна не только сама баня, но и обстановка вокруг нее и люди, которые были рядом. Все это я запомню на всю жизнь и пронесу вместе с воспоминанием о тепле, которое проникло во все мои даже самые мелкие косточки.

Вторая запоминающаяся баня была в расположении наших войск в Хатуни, в феврале 2003 года. Мы там были втроем из спецов, в полном окружении войсковиков, ОМОНа, Минюста и прочих разношерстных подразделений. Задача была простая – соваться со всеми во все интересные дырки и помогать. Совались. Помогали. Наладили хорошие, дружеские отношения практически со всеми подразделениями, ходили друг к другу в гости, жили весело и без потерь. И был рядом с нами знаменитый 119 парашютно-десантный полк, который славился многими достойными свершениями. Близкое знакомство мы с ними завели после одного незначительного бытового инцидента, который был исчерпан более чем полностью, и послужил основой для дальнейшей дружбы. А закрепилась эта дружба в их полевой бане. Баня была в бревенчатой землянке и имела очень хорошую изоляцию. Это стоит отметить, так как в войсках очень любят делать «бани», потому что так принято, но, зачастую, делают их совершенно не так, как надо. Парился в некоторых с 2000 года – очень мало было достойных мест. Зачастую даже со сквозняком. Привередливости у нас не было – грелись и мылись в любой доступной обстановке, но вот баня 119 пдп нам запомнилась. Мне, по крайней мере. Дверь ее прилегала настолько плотно, что не оставалось ни малейшего зазора, и, более того, внутри эта банька в своей парилке была обшита… металлизированной пленкой – своего рода фольгой. Вот я вам скажу, там была парилка. Воздух поступал через очень узкое отверстие, которое мы, впрочем, закрыли, после чего потихоньку грелись. Вероятно, Данте счел бы это одним из кругов своего ада, но для нас это было здорово – мы пропотели так, что вода с нас лилась ручьями, дважды выходили обмываться из ведер и вытираться, потом возвращались и снова потели. Исключительные по своему характеру ощущения. Прогрелись мы тогда не так сильно, но выпарились насухо, на следующий день, отпиваясь, чаем и водой. И эта банька запомнилась мне как обстановкой и ощущениями, так и людьми, с которыми нас свела судьба в ней. Память о ней я храню в самом надежной уголке своих воспоминаний.

Третья баня была после курса выживания на одном из островков Ладожского озера. 2004 год, по-моему. После десятка дней голодания на каменистом островке, где росли деревья, и рыба дразнилась на плёсе (пребывание там – тема отдельного рассказа), мы вернулись на место своего базирования. Задач было еще много – проведение учебных рейдов, навыки выживания в данном климате и природных условиях, марш-броски, стрельбы. А местом базирования у нас была бывшая дача генерала Маннергейма, которая стояла на балансе погранвойск и ФСБ на тот момент. От дачи-то почти ничего не осталось – лишь полуразрушенный на тот момент особнячок весьма скромных размеров и разрозненные постройки, разбросанные на всей территории объекта в разной степени разрушенности. Одной из построек и была заброшенная баня.

Деревянная, частично из досок, а частично из бревен, обтесанных, видно еще руками офицерских денщиков при Николае Последнем. Была она практически в нерабочем состоянии, так как использовалась лишь как помывочная, где можно было ополоснуться и побриться. Однако, придя с выхода, мы решили это дело изменить и затопить. Нашли дрова, почистили печь, натаскали воды и камней. Начали греть. Вроде бы держит тепло, не утекает. И то хорошо. Сделали запас дров, чтобы можно было подбрасывать по ходу дела и вперед. С учетом того, что на тот момент мы были довольно оголодавшие, то пар нам показался хорошим и жар начал пронимать довольно крепко. Выходили пару раз в предбанник обливаться водой из шаек, которые таскали от Ладоги, буквально в трех шагах от бани. На третий раз поняли, что процесс можно сократить и прыгали в Ладогу. Нам это виделось естественным, однако для финнов и местных жителей сие поведение, как впоследствии оказалось, представлялось из ряда вон выходящим. По двум причинам. Во-первых, в связи с тем, что практически все окружающее побережье представляло собой отнюдь не пляжную зону с отмелями, а резкий обрыв на глубину, которую без эхолота не определить. А во-вторых, потому что среднегодовая температура воды там колебалась о +0,5 до +10 градусов. Нам повезло, мы были осенью, а тогда там было около +4. Купались мы на небольшом уступчике, видимо из-за которого и поставлена была рядом баня. Глубина там была по пояс, и мы с него ныряли вдаль озера. Дважды финские пассажирские катера-ракеты, возившие финнов в «алкотуры» в Сортавалу, делали крюк и проплывали в такой близости от нас, что мы прекрасно различали их круглые глаза и фотоаппараты. Вероятно, где-то в архивах финских семей до сих пор хранятся фотографии меня и моих друзей, голышом купающихся в Ладоге. Если, конечно, фокус не сбился. Ну и ладно, пусть будет стыдно тому, кому видно. Зато я, после Енисея искупался в еще одном леденящем водоеме, память о котором у меня осталась как раз приятной стужей по костям, которая не, сколько морозила, сколько щекотала ледяными волнами и убаюкивала своим безмерным спокойствием.

Четвертая баня, которая вошла в мою память, пришла довольно с большим отрывом от третьей. Когда уже вышел на пенсию и встречался с друзьями, обсуждая дела минувших дней и планы на будущее. Искали тогда баньки простые, чтобы можно было посидеть без сторонних глаз и навязчивого сервиса. Перебрали много вариантов, но ни в одной не закрепились. И вот, как-то раз поехал я по своему родному Калужскому шоссе в сторону области и наткнулся на объявление у самой дороги о том, что рядом есть сауна. Так как у нас уже была договорена встреча через пару дней, а место не определено, то решил зайти и проверить, что она из себя представляет. Зашел. Оказалось это большой отдельный дом на три этажа, который сдается по частям. На первом этаже пристройка – магазин продуктов, сзади в пристройке гранитная мастерская, а в подвале – целиком сауна. Человек делал для себя с размахом, но, видно потом что-то не срослось и стали сдавать. Две спальни, которые нам были не особо нужны, здоровая комната со столом, где можно было посидеть и включить телевизор для шума, а также душевые кабинки и небольшая сауна, с полагающимся по статусу бассейном ледяной воды. Зависали мы в ней неоднократно потом. Сама сауна была не то, чтобы очень хорошей, были и «мокрые» дни, когда она была залита предыдущими товарищами и не прогревалась, как хотелось нам. Мы брали с собой заварки, мед, сушек и сидели там по три-четыре часа, общаясь и парясь. После этой бани у меня редко когда оставались ощущения тепла в теле до костей, как было раньше или, наоборот, изморозь как на Ладоге. Но зато в душе, совершенно определенно, чувствовался огонек, который разгорался совершенно не от пара, а от общения со своими боевыми товарищами и радости от сопричастности к судьбам друг друга. Сейчас мы уже давно там не были – судьбы наши вполне определились, а когда нужно что-то изменить, то встречаемся уже почти всегда на бегу, за чашкой кофе в кафешках, изредка делая исключения в наши профессиональные праздники, когда собирались большой компанией в каком-нибудь ресторанчике или корчме.

Пятая баня в моей жизни пришла совершенно недавно, несмотря на то, что напрашивалась уже давно. Ну, вот недосуг было раньше. А теперь побывал. Баня городская. Многолюдная. Шумливая. Я ее такой и представлял. Единственное, что я не мог представить, когда пытался воспроизвести ее мысленный образ по описанию своего друга – это ее атмосферу. Я и отказывался-то от похода в нее почти полгода как минимум только потому, что представил себе лишь ее внешнюю сторону – типичной городской бани, старого образца. Не было во мне, простом сельском пареньке, в мозгу ассоциативного ряда, который позволил бы мне воспроизвести атмосферу сей бани без пребывания в ней. Видно не проснулись корни отцовские во мне на тот момент, который всю жизнь только по городам и жил. Но настойчивость товарища рано или поздно подточила мои сомнения и я пошел. Тем более, что товарищ владел банным веником на уровне владения шестом монахами Шаолиня. Тем более что было холодно и хотелось прогреться, как следует. Зима все-таки. Обшарпанное здание встретило меня ожидаемым старым фасадом без ремонта и узким входом на полтора человека. Пройдя через кассу, где получил билет, который нужно было сохранять до входа в саму баню, я вышел в холл, где уже было. В первую очередь гардероб. Потому как баня, как и театр, начинается в городе с вешалки. Повесившись одеждой на крючок, с номерком в зубах, в сумкой подмышкой и с билетом в руках вошел в баню. Возникло ощущение, что попал на съемочную площадку фильма «Ирония судьбы или с легким паром». Прошли в уголок в кабинку со стенками высотой в полтора метра, напоминающую вырезанную часть плацкартного вагона. Две банкетки, столик, крючки для одежды. Развесились и пошли париться. Сразу попал в толпу страждущих попасть в парилку в количестве не менее трех десятков и приуныл, ибо представил, что это будет за пар и как там париться в такой толкотне. Однако. Дверь распахнулась и… народ, вежливо помогая друг другу и подбадривая начал вваливаться в парную. Ииииииииэээх. Печь, размером с комнату на два этажа полыхала жаром, а народ, кряхтя, лез на полати – на «второй этаж», где «потеплее». Вот это был пар. Первые минуты все быстро рассевшись сидели молча и старались не дышать. Потом начались неспешные разговоры, пресекаемые желающими подышать.

После третьего захода окунулся в ледяную проточную воду в бассейне… Был до самого закрытия. Отфигачен веником, дважды был на «флажке», окунался трижды. Это была сказка. Я не забуду ни одной из бань, в которых я был до этого, но эта баня будут в моей жизни навечно как та, в которой можно по-настоящему заново родиться. Отбросить все накопившееся и лишнее, отжившее, отболевшее, обновиться телесно и душевно.

Во второй раз затащил туда еще двоих своих друзей. Судя по всему прониклись, так же как и я. Теперь будем ходить регулярно, постепенно увеличивая дозу.

И знаете что? Самое главное, что в этой бане наконец-то, совместилось все хорошее, что можно было совместить: хороший пар, аутентичная обстановка, прекрасные люди. Кто-то завсегдатай. Кто-то новичок. Но все выравниваются в своем отношении баней. По-доброму. Раскрываясь истинной душевностью русского человека, способного улыбаться так редко, что слывет одной из самых мрачных наций… Просто вы не были в бане, дорогие мои иностранцы. В бане русский человек улыбается. Душой и глазами, по крайней мере. Видел в той же бане пару казахов и татарина, которые с такими же блаженными улыбками сидели на самой верхотуре и радостно потели и хлопали тем, кто гонял флажками пар. Уверен, что эти люди русифицированы и ассимилированы в должной мере и вряд ли вызовут какие-то конфликты в быту. В общем – теперь я регулярный ходок в баню. Главное, пока к «сталеварам» не ходить, хотя уже тянет изведать, что они там творят.

На мой взгляд, культура бани у нас на Руси есть и более того, она у нас имеет два совершенно одинаковых по ценности направления, каждое из которых по-своему уместно и замечательно. Первая, как вы поняли, это крестьянская семейная «черная» баня. Вторая – городская «общая» баня. Обе этих бани имеют отличных друг от друга пользователей и значительные отличия в нормах поведения вокруг банного ритуала. Более того, культура городской бани в последнее время сама по себе распалась на два направления – «сауна на час» и настоящая баня.

Если деревенская баня становится уделом одиночек и узкого круга, то общественная городская баня, напротив создает свои собственные открытые коллективы, значительные по своей численности.

Не буду говорить за женщин – это их личное дело, а вот с точки зрения мужчины – формирование полноценной личности русского мужика обязательно должно проходить, в том числе через многие и многие часы в парной, под хлопки веника и обливания из ушата. Видел детей в возрасте от пяти – шести лет, которые уже по-хозяйски замачивали веники и, серьезно хмуря брови, шествовали с шайками к скамьям. Видел, как срывалась вся их серьёзность после парилки и они радостно вместе с тятями шли, подпрыгивая окунаться в бассейн. Седые старики, сидя на скамьях, щурили глаза в радостной улыбке от осознания того, что дети продолжают их традицию. Банная закалка – необходимая составляющая мужской закалки от самого раннего возраста и до самого конца своей жизни. Я это осознал и потому со всей ответственностью заявляю – ИДИТЕ В БАНЮ!

Дмитрий Панкратов

Кровля выполняет сразу несколько функций: обеспечивают тепло и звукоизоляцию помещений, являются декоративным элементом бани. Кровля принимает на себя основные удары ветра, дождя, снега, а, в экстренных ситуациях, и огня.

В последнее время на рынке стройматериалов выбор так широк, что трудно остановиться на чем то конкретном. Чтобы помочь сделать выбор, выделим основные характеристики кровельных материалов и охарактеризуем по этим параметрам предлагаемые на рынке материалы. Оставив в стороне эстетические требования, будем оценивать: огнестойкость, цену кв.м. крыши (кровля+основание) срок службы, потребность в ремонте, допустимый уклон ската крыши (отношение высоты ската к его длине) и вес крыши (см. табл.). Огнеопасную гибкую кровлю из рубероида и подобных ему материалов применяют как временное укрытие, а также для плоских крыш, преимущественно из железобетона. Очень красива традиционная северная Российская кровля из дранки. Она обеспечивает оптимальное сочетание теплоизоляции и вентиляции чердака в нашем климате, однако из-за огнеопасности практически не применяется в наше время. Большая группа разнообразных гибких черепиц и волнистых листов типа Ондулин, изготовленных на основе битума, резины, полимеров и их сочетания, мало различаются по своим технико-экономическим показателям. Они довольно надежны, удобны в работе. Их общий недостаток — малая огнестойкость. Основные свойства кровельных материалов.

**Медная крыша прослужит 80 лет, если ее не сопрут в ближайшие годы. Н — несгораемое покрытие; Т — трудновоспламеняемое; О — огнеопасное. Металлическая черепица и профнастил имеют существенный недостаток — их каждые 3 — 5 лет необходимо красить. Такого недостатка лишены аналогичные покрытия из алюминия или стали с полимерным покрытием, но они значительно дороже. Кровля из стального листа также нуждается в регулярной окраске (оцинковка служит около 10 лет, а потом крышу из оцинкованного листа надо также красить каждые 3 — 5 лет). Кроме того, даже при умеренном ветре и дожде листовая кровля сильно шумит, а для ее устройства нужны мастера с очень высокой квалификацией. Такой кровельный материал разумно использовать только для очень сложной крыши, на которую положить гофрированный лист или черепицу не удается. Крыша будет надежной, долговечной и будет хорошо выглядеть только тогда, когда согласованы все элементы кровли: основной материал покрытия, водостоки, коньки, ендовы, \воротники\ для обкладки печных труб, крепеж (кровельные гвозди и т.п.). Поэтому покупать кровлю надо единым комплектом, в который входят все перечисленные элементы в необходимом количестве, желательно от одной фирмы — изготовителя. Исключение составляет отечественный шифер — искать комплектующие к нему бесполезно, их почти не производят, и листовые материалы — опытный кровельщик без больших затруднений изготовит все необходимые элементы кровли из листового материала. Уклон Крыша должна надежно защищать от действия атмосферных осадков. Она должна быть водонепроницаемой, обладать достаточной огнестойкостью, обеспечивать надежный отвод атмосферных вод и иметь доступы для ремонта при эксплуатации. От качества и долговечности крыши в значительной степени зависит долговечность бани в целом и отдельных его частей. Рекомендуется применять наиболее простые формы скатных крыш: двускатные, мансардные, вальмовые (полувальмовые) и односкатные (для пристроек, веранд и надворных построек). Обычная скатная крыша состоит из кровли, непосредственно предохраняющей от дождя и снега, обрешетки и стропил, поддерживающих кровлю и передающих нагрузку на стены от веса всей крыши, а также от дополнительных нагрузок в виде снега, ветра и др. Угол наклона (уклон) крыши зависит от климатических условий района строительства, материала кровли и может меняться в значительных пределах: от 11 до 45° и более. Чем суше и теплее климат, тем более пологой может быть крыша. Чем круче крыша, тем меньше скапливается на ней снега и, следовательно, меньше снеговая нагрузка. При уклоне 45° вес снега практически можно не учитывать. Вместе с тем с увеличением угла наклона резко увеличивается давление ветра на крышу (изменение угла от 11 до 45° увеличивает давление ветра в 5 раз) что вызы-вает необходимость усиления стропил и обрешетки. Рекомендуемые уклоны и основные характеристики крыш с различными видами кровель приведены в таблице. Основные характеристики крыш с различными видами кровли Стропила Стропила могут быть наслонными или висячими. Наслонные стропила более просты по конструкции и экономичны, однако для их применения необходимо наличие внутренних стен или несущих перегородок. Эти стропила состоят из пары отдельных наклонных стропильных ног, опирающихся нижним концом на верх стен, а верхними, соединенными друг с другом концами, — на прогон, поддерживаемый стойками. Опорой для стоек служат несущие внутренние стены или перегородки. Наслонные стропильные ноги делают из бревен толщиной 13-20 см, из пластин 15/2- 20/2 см или досок толщиной не менее 5 см. Стропила располагают на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга. Для уменьшения прогиба стропильных ног при недостаточной их толщине ставят подкосы из бревен толщиной 13-15 см, брусьев или парных досок, а в некоторых случаях (при несимметричных внутренних опорах)- ригели (повышенные затяжки) из пластин сечением не менее 13/2 см, а также из брусьев или парных досок.

Наименьшие сечения элементов наклонных стропил. Кровля из шифера. Шифер можно пилить и сверлить обычными плотничными инструментами. Под кровлю устраивают обрешетку из брусков 5х5 или 6Х4 см, располагаемых на расстоянии 37 или 55 см друг от друга. Шифер укладывают от свеса кровли к коньку горизонтальными рядами с направлением волн вдоль ската (вниз). Листы в горизонтальных рядах перекрывают на целую волну или полуволну, каждый вышележащий ряд напускают на нижний на 10-12 см. Вертикальные стыки листов вдоль ската желательно располагать по одной линии. Перед началом покрытия ската листами вдоль карнизной доски устанавливают противоветровые скобы (по одной на каждый лист). Скобы крепят так, чтобы они своими отгибами плотно держали лист за гребни волн. После укладки первого ряда листов по нему на расстоянии, определяемом величиной нахлестки, отбивают контрольную линию, по которой укладывают листы второго ряда. Таким же порядком укладывают третий и все последующие ряды. Листы прикрепляют к обрешетке оцинкованными гвоздями длиной 7-9 см, отверстия для них просверливают или пробивают в гребнях, но не во впадинах волн. Под шляпки гвоздей подкладывают шайбы из рубероида, толя или резины. При применении обычных гвоздей их головки, для предотвращения ржавления, после проолифки покрывают суриковой замазкой. Для плотного прилегания листов в местах стыков, у краев их предварительно отпиливают уголки.

Неотъемлемой частью печей для русской бани являются камни. Их применяют в качестве испаряющих поверхностей для получения пара в бане, для чего закладывают в специально отведенный для них объем печи – каменку.

Специфика условий, в которых находятся уложенные в нее камни, предъявляет к ним ряд особых требований. Перечислим основные из них: Высокая термостойкость. Термостойкость – способность материала, не разрушаясь, противостоять термическим напряжениям, обусловленным изменением температуры при нагреве или охлаждении. Термостойкость обычно оценивается количеством теплосмен (циклов нагрева и охлаждения) выдерживаемых образцом (изделием) до появления трещин или разрушения, либо (реже) температурным градиентом, при котором возникают трещины.

Во время банной процедуры камни испытывают значительные термические нагрузки. Сначала они нагреваются до высоких температур, а затем, при подаче на них воды, резко и неравномерно остывают. Неправильно подобранные камни могут не выдержать подобных перепадов температуры и расколоться. Таким образом, термостойкость камней определяет их срок службы в каменке. Конечно, любые камни не вечны и требуют периодической замены, но сроки службы могут отличаться в разы. Большая теплоемкость. Теплоёмкость – количество теплоты, поглощаемой телом массой 1 кг при нагревании на 1 градус Цельсия. Большая теплоемкость материала камней определяет способность каменки долго сохранять тепло, тем самым, увеличивая продолжительность парения. При нагревании камни не должны выделять токсичных веществ. Камни должен иметь низкий коэффициент теплового расширения.

Для камней, использующихся в каменке печи, существуют оптимальные размеры. В дровяных печах нижние камни диаметром 100-130 мм кладут непосредственно на решетку (эти камни составляют примерно 1/3 общей массы камней). В дымной или теплонакопительной печи камни располагают так, чтобы они закрывали отверстия в решетке как можно меньше. Выше помещают камни диаметром 70-90 мм, а затем до самого верха — камни диаметром 50-60 мм. Из всего многообразия горных пород только некоторые удовлетворяют указанным выше требованиям.

Лучше всего подходят магматические (изверженные) горные породы, образовавшиеся при застывании и кристаллизации магмы. В процессе образования эти породы претерпевали воздействие высоких температур и давлений, поэтому обладают значительной термостойкостью. Обычно они сложены силикатами.

По содержанию кремнезема (SiO2) магматические горные породы подразделяют на ультраосновные (44 %) основные (44-53 %) средние (53-64 %) кислые (64-78 %). В качестве банных камней лучшими являются ультраосновные и основные породы.
К ним относятся: перидотиты, базальты, диабазы, габбро-диабазы, порфирит, талько-хлорит и др.
Кислые породы, перенасыщенные кремнеземом, например, гранит, не подходят. Осадочные и метаморфические породы для использования в каменке не годятся. Сформировавшись путем осаждения вещества в водной среде (реже из воздуха, и в результате деятельности ледников) осадочные породы, обладают крайне незначительной термостойкостью и высокой гидрофильностью. Даже пройдя последующую обработку высокими давлениями и температурами с частичной рекристаллизацией, и превратившись в метаморфические, они сильно уступают магматическим по термостойкости и не выдерживают условий эксплуатации в каменке.

Для печки-каменки выбирают гладкие круглые камни, так как они облегчают циркуляцию воздуха между ними. Камни с выбоинами быстрее трескаются. Кремнистые породы вулканического происхождения с острыми полупрозрачными краями для каменной засыпки печи непригодны. При выплескивании воды они раскалываются и «выстреливают», отбрасывая на несколько метров острые мелкие куски, которые могут поранить. Если невозможно достать камни горных пород вулканического происхождения, можно воспользоваться камнями из кремнистых горных пород невулканического происхождения. Отличаются они твердостью, плотностью, темным цветом. Собирают их у рек, озер, заливов.
Слоистые камни из песчаника, известняка и других осадочных пород для каменок не подходят.

Темные камни, собранные у воды, служат дольше, так как они прошли естественный процесс упрочения, закалке солнцем и водой за миллионы лет. Подбирают камни округлой формы, чтобы между ними свободно проходили пламя и дым и обеспечивался равномерный нагрев. Обнаружить дефектные камни можно по глухому звуку, который они издают при постукивании по ним молотком. Чугун и сталь имеют большую объемную теплопроводность и теплоемкость, чем горные породы. Поэтому для ускорения нагрева и облегчения отдачи тепла, при подаче воды на камни их укладывают вперемешку с чугунными или стальными болванками или чурками. Располагать болванки или чурки следует вертикально, чтобы они проводили тепло снизу вверх. Неплохим заменителем камней (для верхнего слоя каменной засыпки) являются битые керамические или фарфоровые изделия (изоляторы от высоковольтных линий электропередач). Они термостойки и выдерживают резкие изменения температуры. У электрических печей контейнер дли камней меньше, потому берут их соответственно меньшего диаметра 50-75 мм. С течением времени у камней уменьшается теплоотдача, они крошатся, и их приходится заменять.

Можно применить для печи камни промышленного изготовления. Их можно купить в магазинах: талькох-лорид, камни Harvia и т.д. Где взять камни для каменки? Можно собрать самостоятельно гладкие камни темного цвета без внешних повреждений, подходящего размера (5-12 см) и проверить их на целостность (по звуку при постукивании друг о друга) и термостойкость (разогрев в костре и облив водой). Треснувшие не годятся. Надежнее купить камни, специально предназначенные для каменки. Выбор среди них определяется финансовыми соображениями и личными предпочтениями.

_______________________________

В процессе перегрева из камня может выделяться большая группа аэрозолей, не обладающих выраженной токсичностью.
Далее хочу процитировать учебник для ВУЗов: С.В.Белов и др. «Основы безопасности жизнедеятельности», М., Высшая школа.
«Особо следует выделить фиброгенный эффект действия аэрозолей на организм. К ним относятся аэрозоли дезинтеграции угля, угольнопородные аэрозоли, аэрозоли кокса (каменноугольного, пекового, нефтяного, сланцевого), саж, углеродных волокнистых материалов, аэрозоли (пыли) животного и растительного происхождения, силикатсодержащие пыли, силикаты, алюмосиликаты, кремнийсодержащие пыли.
Воздействия вредных веществ – мутагенное, канцерогенное, влияние на репродуктивную функцию, а также ускорение процесса старения сердечно-сосудистой системы относят к отдаленным последствиям влияния химических соединений на организм. Это специфическое действие, которое проявляется в отдаленные периоды, спустя годы и даже десятилетия.
Попадая в органы дыхания, вещества этой группы вызывают атрофию или гипертрофию слизистой верхних дыхательных путей, а задерживаясь в легких, приводят к развитию соединительной ткани в воздухообменной зоне и рубцеванию (фиброзу) легких. Профессиональные заболевания, связанные с воздействием аэрозолей, пневмокониозы и пневмосклерозы, хронический пылевой бронхит занимают второе место по частоте среди профессиональных заболеваний в России. Мое прим. ( Это прежде всего касается профессиональных банщиков, вынужденных работать в такой среде).
В зависимости от природы пыли, пневмокониозы могут быть различных видов: например, силикоз – наиболее частая и характерная форма пневмокониоза, развивающаяся при действии свободного диоксида кремния; силикатоз может развиваться при попадании в легкие аэрозолей солей кремниевой кислоты; асбестоз – одна из агрессивных форм силикатоза, сопровождающаяся фиброзом легких и нарушениями функций нервной и сердечно-сосудистой систем.
Большинство случаев профессиональных заболеваний связано с поступлением токсических газов, паров и аэрозолей в организм человека главным образом через органы дыхания. Этот путь наиболее опасен, поскольку вредные вещества поступают через разветвленную систему легочных альвеол (100–120м2) непосредственно в кровь и разносятся по всему организму. Развитие общетоксического действия аэрозолей в значительной степени связано с размером частиц пыли, так как пыль с частицами до 5 мкм (так называемая респирабельная фракция) проникает в глубокие дыхательные пути, в альвеолы, частично или полностью растворяется в лимфе и, поступая в кровь, вызывает картину интоксикации. Мелкодисперсную пыль трудно улавливать; она медленно оседает, витая в воздухе рабочей зоны.»

2. Для увеличения теплоаккумулирующих свойств (теплоемкости загрузки) и увеличения срока службы теплоаккумулирующего материала возможно в самое жаркое место каменки закладывать чугун, как наиболее дешевый и доступный теплоаккумулирующий материал. А камни можно располагать только там, где температура ниже.
Понятие «ядреный пар» произошло именно тогда, когда вместо камня впервые заложили чугунные ядра.
В качестве чугунной закладки много лет использовал чугунные шары (мелющие тела для шаровых мельниц), размером от 3 до 5 см.
Также можно с успехом использовать выпускаемые промышленностью стандартные чугунные печные плиты размером 41х70см и толщиной около 1см. Они легко режутся болгаркой на нужные фрагменты.
Вес такой плиты около 23 кГ. Стоимость в Москве около 1800руб. Итого получается цена за один кило: Цчуг = 80 руб/кГ. Для сравнения ведро Жадеита 20кГ стоит от 3т.руб (колотый) до 4,5т.руб. (шлифованный). Цжад = 150-220руб.кГ.

Объемная теплоемкость чугуна Счуг = 3,65 кДж/л*К, а объемная теплоемкость Жадеита Сжад = 2,95 кДж/л*К. Причем плотность укладки чугунных плит может быть выше плотности укладки камня, поэтому объем каменки с чугуном можно уменьшить почти на 30% при одинаковой общей теплоемкости (энергозапасе).

Однако, следует иметь ввиду, что при температуре свыше 400гр.С в среде горячего пара чугун и другие нелегированные стали сильно коррозируют. Происходит усиленное окалинообразование. В атмосферу парной в большом количестве поступают окислы железа в виде мелкой аэрозольной взвеси.
Часто можно слышать, что при первых поддачах в каменки, загруженные с чугуном, в парной появляется металлический запах или привкус. Сами по себе чугун или сталь пахнуть не могут. Скорее всего, пахнет мелкая взвесь ржавчины, которая образуется на стальных поверхностях печей и чугуне.

Ниже привожу фото чугунных шаров и печных чугунных плит после двух лет эксплуатации жарогенератора при температуре 400-450гр.С.

А запахи, как выясняется, также бывают вовсе не безвредны, также как и мельчайшая пыль окалины, выбиваемая вместе с паром в парную. И в том числе не безвредны приятные запахи горящей древесины, так восхваляемые сторонниками бань на дровах.
Об этом хочу привести перепечатку еще одной научно-популярной статьи.
«Наука и жизнь», декабрь, 2009 год, 78 стр.

О чем пишут научно-популярные журналы мира.
Дым из воздуха проникает в мозг.

Исследование, проведенное недавно в Мехико, показало, что местные дети, вынужденные дышать сильно загрязненным воздухом, отличаются от сверстников, живущих вдали от столицы, на природе, ослабленной памятью, замедленным усвоением информации, ухудшением процессов принятия решений и планирования. Обследование 200 учеников начальных классов в Бостоне (США) выявило, что у тех, кто живет в районах с воздухом, сильно загрязненным продуктами сгорания, коэффициент интеллекта ниже и учатся они хуже, чем дети, живущие в сравнительно чистых районах. Раннее было показано, что у собак, дышащих загрязненным городским воздухом, сверх микроскопические частицы дыма и сажи поперечником менее ста нанометров (десятой доли микрона) способны проникать из легких через кровеносную систему в мозг. То же происходит у подопытных мышей и крыс. Частицы таких размеров массово возникают при сгорании любых видов углеродного топлива, в том числе бензина.
Немецкие врачи из университета Дюссельдорфа на материале исследования 149 пожилых женщин из районов с высоким загрязнением воздуха утверждают, что длительное воздействие дымов и автомобильных выхлопов способствует развитию болезни Альцгеймера. Немецкий токсиколог Гюнтер Обердёрстер, изучив медицинские истории сварщиков, которые вынуждены дышать дымом горящего металла, показал, что у многих из них уже в 46 лет появляются первые симптомы болезни Паркинсона (это на 17 лет раньше среднего). Обердёрстер считает, что наночастицы дымов, попадают в мозг не с кровью, а через обонятельный нерв.
Известно, что сильное измельчение изменяет свойства материалов. Например, сверхтонкая пыль таких безобидных веществ, как сахар, древесина, мука, способна взрываться, поскольку реакционная способность этих веществ сильно возрастает. Неудивительно, что наночастицы из дыма агрессивно реагируют с нервными клетками.
Во многих странах с целью экономии невозобновляемых видов топлива отопление переводят на биомассу, проще говоря, на брикеты, прессуемые из измельченных веток и тонких стволиков быстрорастущих видов деревьев и кустарников (ива, тополь). Дым от такого топлива содержит не меньше наночастиц сажи, чем неочищенный выхлоп дизеля. Возможно, придется оборудовать дымоходы домашних печек (а их, например, в Германии около 15 миллионов) фильтрами наподобие автомобильных. Тем более что дым горящей древесины содержит кроме сажи более 4000 ядовитых соединений.

3. Как компромиссный вариант в последнее время широко стал использовать фарфоровые шары (ФШ), предназначенные для шаровых мельниц.
В Подмосковье такие шары можно купить прямо на заводе в Гжели. Там нашел самые дешевые, производства Китай. http://www.ceramgzhel.ru/item156/

По опыту эксплуатации пылеобразование с фарфоровых шаров существенно меньше, если оценивать наличие взвеси в парной в видимой глазу размерности пылевых частиц в луче красного лазера/указки.

Стойкость к температуре у ФШ, пожалуй, наивысшая – 1200гр.С.
Стойкость к термоциклам – пока под вопросом. В процессе исследования.
Однако, теплопроводность и теплоемкость у них хуже, чем у Жадеита, а тем более — чугуна.

4. Но самым наилучшим вариантом, пожалуй, можно признать вариант каменки совсем без камней, в которых в качестве теплоаккумулирующей массы используются детали или шары из пищевой нержавеющей стали.
Но при этом и сама каменка должна быть выполнена целиком из нержавейки, иначе столь дорогая закладка будет бессмысленна.

Объемная теплоемкость у нержавейки даже выше чем у чугуна почти на 20%.
Но теплопроводность хуже чем у чугуна в три раза, но выше чем у Жадеита в пять раз!
Стойкость к окалино-образованию не менее 700гр.С.
Цена шаров из пищевой нержавейки около 850 руб/кГ. Это в четыре раза дороже, чем стоимость Жадеита. Но Жадеит при высоких, обычно применяемых температурах 400-600грС, служит менее года, а нержавейка вечно. И ее никогда больше не нужно менять и заниматься бессмысленным трудом по переборке камней в каменке. Так что такая цена вполне оправдана не только с точки зрения срока службы, но в первую очередь – влияния качества и чистоты пара в парной на здоровье парящихся и, особенно, работающих там в качестве профессиональных банщиков и СПА-технологов.

Чтобы уменьшить количество (массу) дорогой теплоаккумулирующей загрузки и снизить общую стоимость печи или жарогенераторов, применяемых в «ЭКО-Банях Маслова» необходимо оптимизировать размеры последнего применительно к конкретному размеру парилки, к мощности нагрева и к режиму использования бани. Кроме того, важна как сама конструкция и даже форма теплоаккумулирующей емкости, так и качество ее теплоизоляции.

Ниже привожу фото жарогенератора для семейной бани.
Справа белые фарфоровые шары. В той зоне специально сконструировано так, чтобы температура фарфоровых шаров не превышала 200гр.С. Только в эту зону можно поддавать отварами и настоями трав и веников для извлечения влажного ароматного целебного пара.
А в зоне загрузки нержавеющих шаров температура составляет 400-500гр.С. Сюда можно лить только чистую воду, иначе будет образовываться угар.

И увеличено Паровая пушка

Но все же главный вопрос при выборе материала для каменки – это вопрос здоровья как для себя, так и для своих близких. Если мы курим и не собираемся бросать, то нет и смысла покупать такую дорогую загрузку для каменок-жарогенераторов.

А вот камни в бане лучше всего использовать для укрепления здоровья.
Очень хорошо для лечения шейного и поясничного остеохондрозов изготовить их Талькохлорита обточенные камни по форме прогиба спины и шеи. Такие камни нагреваются от подогреваемой керамики лежанки и принимают ее температуру. Когда Вы подкладываете их под спину и шею, то очень даже удобно лежать на спине на каменном лежаке – никакого чувства дискомфорта от жесткого ложа. Такие камни хорошо прогревают проблемные области, которые иным образом невозможно прогреть. Своеобразная Стоунтерапия позвоночника.

Поясничный камень

Шейный камень

______________________________

Существует несколько пород, для которых характерны такие свойства, и которые отлично подойдут для бани.

Высокая термостойкость

Это одно из важнейших качеств, на которое нужно обращать внимание, выбирая камни для печи каменки. Что такое термостойкость? Это способность породы противостоять разным термическим напряжениям, которые обусловлены перепадами температур.

Неужели это так важно? Да! Ведь во время банных процедур, камни испытывают огромные термические нагрузки:
сначала они нагреваются до высокой температуры
затем резко охлаждаются при подаче на них воды

Если вы неправильно подберете камни, то они просто не выдержат таких «испытаний» и расколются.

Уровень теплоемкости

Это еще одна важна характерная черта. Теплоемкость – количество теплоты, которая поглощается телом при нагревании. Чем больше теплоемкость, тем больше тепла сохраняет камень, увеличивая продолжительность парения. Именно поэтому, выбирая камни для русской бани, всегда нужно учитывать уровень теплоемкости породы.

Учитывайте размер

Конечно же, плотность, однородность и теплоемкость камней всегда важна, но также нужно быть предельно внимательным выбирая камни для печи каменки. Подбирайте разные размеры, ведь вы должны будете укладывать большие внизу, а маленькие сверху, чтобы как можно меньше закрывать отверстия решетки.

Как проверить плотность?

Самые плотные камни из вулканических пород, но и среди них есть менее прочные. Проверьте камни для русской бани на отсутствие трещин, ударив их друг о друга, стукнув молоком или же прогрев докрасна, а затем бросив в холодную воду.

Имеет ли форма значение?

Да, и немалое. Если вы подыскиваете хорошие камни, обратите свое внимание не только на прочность и теплоемкость, но и на форму камня. Гладкие круглые камни – лучший выбор по 3 причинам:
они облегчают циркуляцию воздуха
они не так быстро трескаются
они выглядят эстетично

Какие породы оптимальны?

Лучшими вариантами камней для каменки в баню считаются талькохлорит, жадеит (нефрит), базальт, габбро-диабаз и перидотит.

Это экологически чистые породы, которые могут выдержать перепады температур, а также обладают высокими уровнями теплоемкости. Для них также характерны минимально низкие показатели водопоглощения, при максимальной теплоотдаче.

Укладка камней

При простом, но важном процессе укладки камней соблюдайте определенные правила:

На дно укладывают большие камни, сверху помельче. Треснувшие камни периодически заменяются.

По отношению к поверхности, от которой идет нагрев, камень надо поворачивать самой меньшей его поверхностью. Это уменьшит экранирование теплового излучения, ускорит нагрев камней и снизит перегрев стенки топливника.

При укладке камней представьте, как будет на них попадать вода, надо чтобы она отбивалась в сторону топливника (в зону наиболее раскаленных камней).

Нельзя закладывать камни очень плотно, без небольших зазоров для движения горячего воздуха.

Правильная укладка зависит от вида и размера камней, типа и конструкции камеры каменки, поэтому всегда ищите лучшее компромиссное решение.

____________________

Источник

__________________________

Источник

_________________

Источник

Проекты бань площадью менее 25 кв.м.

_______________________

Источник

Если у вас есть собственный участок или тем более частный дом, то вам просто необходимо построить для себя и своих родных баню. В строительстве бань применяются самые различные строительные материалы – от простого кирпича, до современного пеноблока. Но, совершенно точно, что лучше всего построить себе деревянную баню – именно она сможет подарить вам самые приятные ощущения.

В том случае, если вы точно решили возвести деревянную баню на своем участке, то лучше всего для вас будет нанять специальную рабочую бригаду. Хотя при желании вы сможете заняться таким увлекательным делом, как строительство собственной деревянной бани под ключ. И конечно же, для этого вам нужно будет воспользоваться специальные техниками и применить все свои умения, для того чтобы баня была качественной, правильной и радовала вас и всех ваших гостей жаром.

Необходимо учесть и то, что существует огромное количество нюансов, характерных для постройки деревянных бань – вам придётся много прочитать и желательно посоветоваться с профессионалами. Поэтому лучше для начала остановится на одном из первых этапов, который позволит правильно выбрать и заготовить исходный материал для постройки предпологаемой деревянной бани.

Главную задачу в подборе материала для бани составляет правильное создание необходимого микроклимата помещения, полезного для здоровья всех, кто в ней будет находиться. Достигнуть такой цели можно, используя характерные особенности дерева – низкий уровень теплопроводности, естественность и способность к нужному воздухообмену. Деревянная баня, как правило, возводится так, чтобы максимально подчеркнуть особенность намеченной древесины.

При сооружении деревянной бани, лучше всего подобрать такие породы деревьев — осину, липу, абаш. В зимнее время в таких деревянных банях можно достаточно быстро разогреть воздух, а летом они не позволят пропустить жар с улицы – это сделает влажность и прохладу, ведь материал нашей древесины позволит бане «дышать». И если уже выбрали древесину, которая будет использована для строительства бани (стен, пола и потолка), необходимо использовать его с самого начала и до конца строительства. При посторойке деревянной бани следует применять один вид дерева. Не менее важно, чтобы все материалы, которые вы будете использовать при строительстве, были экологически чистыми.

В новой бане должно присутствовать как можно меньше вредной «химии», так как при нагревании некачественные материалы могут испускать вредные вещества или источать неприятные запахи. Не меньшее внимание при изготовлении сруба следует уделить стыкам древесины, через которые может уходить тепло. По этой же самой причине в бане окна должны быть маленькими, обычно их делают прямоугольными. Следуйте всем советам и ваша баня будет теплой, сухой, светлой и будет служить вам многолет.

Из чего построить баню?

Вопрос, конечно не из легких. Давайте попробуем разобраться. Самый простой способ определиться в выборе строительного материала для бани — это несомненно их сравнение.

Наверное каждый человек рассуждая из чего построить баню первым делом думал об установке сруба. Сруб из оцилиндрованного бревна — традиционный способ строительства бани, но отнюдь не совершенный. Бревна как и любая другая древесина со временем усыхает, меняет форму, гниет. Даже при грамотной обработке сруба защитными составами, рано или поздно природа материала возьмет свое.

Очень часто построить баню решаются из бруса, но по причине того, что это все таки дерево, брус также гниет, не имеет стойкости против открытого огня, а при самом строительстве вызывает трудности по причине своих размеров.

Построить баню из кирпича тоже можно. Хоть данный материал и не имеет всех минусов древесины, но сам не идеален. Стены из кирпича требуют крепкого фундамента, как правило железобетонного ленточного, что во многом увеличивает стоимость строительства. При этом сама кладка кирпича очень долгий и сложный процесс, требующий максимум аккуратности и внимания.

По своим характеристикам все выше описанные материалы опережает газобетон. Он намного практичней, дешевле, но не имеет должной экологической чистоты. Как известно, данный материал производится с использованием углекислого газа, который постоянно выделяется. Уже на первых этапах строительства, вы почувствуете, что воздух рядом с газобетоном спертый и тяжелый. Во-вторых имеет способность очень хорошо впитывать влагу, что для строительства бани очень плохо. Возможно образование плесени и других грибков.

В настоящее время построить баню можно из универсального строительного материала — арболита. Арболит по своим размерам сравним с газобетоном, что ускоряет возведение стен, при этом он легче, что упрощает строительство фундамента. В отличии от древесины абсолютно равнодушен к огню и не имеет склонность к гниению. Хоть средняя стоимость кубометра арболита и выше стоимости газобетона его покупка во многом практичней, по причине своих теплоизоляционных свойств. Теплопроводность арболита куда ниже, а значит и затраты на утеплитель будут меньше. Построить баню из арболита — означает полностью оградить себя от плесени и грибков. В отличие от кирпича очень хорошо поддается обработке (сверление, распил) и при этом обладает огромным запасом прочности (кубический метр арболита выдерживает на себе вес более 20 тонн).

_____________________

Сруб

Если нет навыков кладки стен из кирпича или каких-либо блоков (бетонных, газосиликатных и т.д.), то лучше строить баню из дерева. Человеку без опыта лучше всего подойдет вариант строительства сруба из профилированного бруса. Бревенчатый сруб выстроить сложнее. Однако у него есть свои немалые преимущества. Например, бревно, даже оцилиндрованное фабричным способом, меньше подвержено негативному влиянию атмосферных явлений, нежели брус. Отсюда несколько следствий. Например, бревно не так сильно деформируется, в то время как брус может «повести» настолько сильно, что он станет негоден для строительства стены. К тому же, брус больше подвержен растрескиванию, причем трещины появляются непредсказуемо, в то время как растрескивание бревен идет в основном по вертикали, что ни только не увеличивает, а наоборот, уменьшает теплопроводность. Поэтому при покупке готового сруба лучше отдать предпочтение «бревенчатому варианту». В этом случае срубу нужно дать усадку в течение приблизительно года, и перед разборкой и транспортировкой необходимо проследить за тем, чтобы венцы (ряды сруба) были пронумерованы, иначе при сборке на месте может выйти не так хорошо, как было. Бревенчатый сруб дает усадку в среднем на 10-12см, а брусковый – на 6-10см.

У оцилиндрованных бревен зачастую продольные пазы и врубки для сборки венца выполнены по технологии на фабричном оборудовании, что обеспечивает хорошую плотность подгонки. Профилированный брус так же производится из цельного бревна, отесываемого с двух либо с четырех сторон. Сруб из бруса легко срубить самому, это надежнее, чем покупать такой сруб, и позволит существенно сэкономить средства. Для самостоятельной работы это – оптимальный вариант. Позаботьтесь только обработать хотя бы нижние венцы антисептическим составом. Если же есть возможность приобрести клееный профилированный брус, то процесс окажется еще проще, а качество постройки – значительно лучше.

Будете ли Вы рубить баню из бруса либо бревна – необходимо серьезно отнестись к выбору материала и его подготовке. Если это возможно, выясните, когда была срублена древесина. Желательно, чтобы это было зимнее время. Также желательно просушить дерево хотя бы в течение месяца. Для этого его надо проложить брусками так, чтобы оно вентилировалось со всех сторон, и соорудить хотя бы слабое подобие навеса для защиты от осадков и солнечных лучей. Древесину необходимо очистить от коры, оставив с торцов пояски, предохраняющие от растрескивания.

Вне зависимости от того, из чего будут стены, профилированный брус понадобится для сооружения лаг для пола и балок для потолка.

Альтернатива

Еще один вариант деревянной бани – каркасная конструкция. Деревянный каркас с внутренней и наружной сторон обшивается декоративной доской, имитирующей брус, вагонкой, а все получившиеся полости заполняются теплоизоляционным материалом. Можно купить уже готовую баню, а можно построить самому, хотя это немного сложнее, чем поставить сруб.

У каркасной бани масса преимуществ. Ее стены обладают самой низкой теплопроводностью и способны удерживать тепло так же хорошо, как кирпичная кладка в десять раз большей толщины. Каркасную баню легче и проще построить, да и сама конструкция самая легкая из всех упоминаемых здесь. Плюс к этому она дает большую свободу внутренней планировки, по сравнению с тем же срубом.

Дерево понадобится также для установки внутренних перегородок, сооружения стропильной конструкции для крыши, обшивки стен и потолка, укладки пола, изготовления полков и лежаков. Для пола потребуется обрезная доска, а для стен и потолка – вагонка. Лучше использовать материал лиственных пород, к примеру, липу или осину.

Но для начала надо подготовить фундамент, на котором и будет водружаться все вышеописанное великолепие.

Какой фундамент выбрать?

Для начала рассмотрим ленточный тип фундамента. Он может быть как выложен из кирпича или блоков, так и залит бетонным раствором с использования щебня и песка. Ленточный фундамент подходит для всех типов бани. Если же это не тяжеловесная кирпичная или бетонная конструкция, а грунт на выделенном под строительство участке твердый, можно соорудить столбчатый фундамент. Столбы устанавливаются по углам постройки и в местах соединения внешних и внутренних стен. Если площадь бани большая, устанавливаются дополнительные столбы по периметру с интервалом в метр. Они могут быть кирпичными, блочными, даже деревянными, желательно из лиственницы или дуба, а также комбинированными.

Как варианты столбчатого фундамента, при высоком расположении грунтовых вод на участке или неустойчивости почвы делают буронабивные и свайные фундаменты. В выбуренные скважины устанавливают металлические или асбестоцементные трубы, либо заполняют их бетонным раствором, при этом опять же используют трубы. Это – буронабивной фундамент. При выполнении свайного варианта в скважины забиваются бетонные сваи. Их совсем несложно изготовить самостоятельно в сооруженной специально для этого опалубке с использованием в качестве арматуры хотя бы проволоки диаметром каких-нибудь 5мм. По всему выходит, что столбчатый фундамент, из чего бы он ни был сделан, обойдется гораздо дешевле ленточного.

Неплохо уже на этом этапе подготовить место для фундамента будущей печи, особенно если это…

Настоящая русская каменка

Хотя желательно подготовкой и ограничиться, а непосредственно работу доверить мастеру-печнику, особенно если у Вас при кладке стены получается не сильно красиво. Вот уж где-где, а на этом экономить не стоит, иначе скупой не только заплатит дважды, но и будет потом платить всю жизнь, или пока не переложит печь как надо.

Здесь понадобится кирпич, минимум 30 кирпичей на то, чтобы протопить 1кв.м. бани. Нужно выбирать обыкновенный красный кирпич хорошего обжига, правильной формы, без трещин и других дефектов. Для выкладки топливника подойдет также белый кирпич. Силикатный и дырчатый однозначно не подходят. Слушайте печника, он знает, чего и сколько надо.

После того, как подумали о печке, самое время подумать о том, что удержит жар в бане, и пар, кстати, тоже.

Как уберечь тепло?

Утеплять стены лучше всего минеральной и стекловатой, которые особенно удобны в виде плит. Лучше выбирать ламинированные с одной стороны фольгой, как раз для пароизоляции. Такие плиты очень удобно вставлять в ячейки обрешетки, которая потом будет обшита вагонкой. Перед утеплением стен их обивают гидроизоляционным материалом: пергамином, пенополиэтиленом, ламинированным, алюминиевой фольгой. Не стоит использовать для этих целей рубероид, особенно в парилке, если Вы думаете о своем здоровье. В срубах используют джутовые и войлочные утеплители, которые укладывают между венцами в пазы, а также пеньку для того, чтобы конопатить щели. Двери в бане тоже должны быть утеплены пароизолированы, а наружняя – и гидроизолирована.

Окна в бане должны быть небольшими и располагаться невысоко от пола, чтобы способствовать лучшему удержанию тепла. Окна в бане не для того чтобы из них глядеть, и уж тем более – заглядывать. Они служат вполне утилитарным целям: пропускать свет и обеспечивать проветривание помещения.

Крыша

Ну и, наконец, кровля. Крышу можно устроить одно- или двухскатную, с чердаком либо без него. Чердак предпочтительнее по двум основным причинам: во-первых, такая конструкция лучше удерживает тепло, а во-вторых, чердак можно использовать как помещение для хранения банных принадлежностей и для других хозяйственных нужд.

Стропильную конструкцию можно собрать на земле и уже готовую установить на стены бани, или же построить непосредственно на месте. Вид обрешетки зависит от того, какой материал будет применен для покрытия крыши. Если это рубероид, плоский шифер или металлочерепица, то обрешетка должна быть сплошной, «щитовой». Под кровельное железо и волновые материалы она может быть с расстоянием между досками до 25см. Гидроизоляция кровли выполняется так же, как и в случае со стенами.

Человеку, знающему все вышеизложенное, несложно будет определить для себя, из чего построить баню и скольких вложений это потребует. Конечно, существует множество нюансов и мелочей, к примеру, разнообразные расходные материалы не были здесь упомянуты, и в то же время на практике без них вряд ли удастся обойтись. Но если не превращать проблему в непреодолимое препятствие, а рассматривать как вопрос, требующий спокойного решения, то эта проблема, потом некоторые другие вопросы, а вскоре и вся жизнь в целом станет податливой, как пластилин.

Этапы строительства бани. Программа «Строить не перестроить»