Кладка из кирпича своими руками

Достаточно малый размер строительного кирпича позволяет выкладывать стены любой сложности. Кроме того, его относительно легкий вес очень удобен при строительстве высоких стен.

Стены из кирпича, отвечают правилам противопожарной безопасности, так как кирпич является пожаробезопасным строительным материалом и по этому его можно использовать при кладке стен, которые находятся вблизи отопительных элементов таких как котлы, печи и дымоходы. Кирпичная стена намного лучше удерживает разность температур снаружи стены и изнутри, летом в доме будет прохладно, а зимой – тепло.

Прежде чем начать кладку, необходимо ознакомиться с видами кладок и с некоторыми терминами каменщиков.
Итак, сначала определимся с видом кладки: Стены из кирпича могут быть сплошными, выполненными из полнотелого кирпича, сплошными, выполненными из пустотелого кирпича и кладка из кирпича может быть пустотелой.

Что такое ложковый ряд?
Ложковый ряд – это ряд выложенных кирпичей, уложенных длинной стороной вдоль стены.
Тычковый ряд – ряд кирпичной стены, выложенный из кирпичей поперек стены длинной стороной.

Чтобы стены из кирпича были прочными, то кладку необходимо производить специальным методом, используя связку. Связка производится за счет смещения следующего ряда на половину кирпича.

Раствор для кладки из кирпича необходимо делать на цементной или цементно-известковой основе, добавляя песок и воду. Заранее можно приготовить песчано-цементную сухую смесь, а затем добавлять в нее молочко из извести и воды по мере расхода раствора. Делать сразу же большое количество раствора не рекомендуется, так как через сорок пять минут он становится непригодным для кладки.

Внутренние стены дома можно делать намного тоньше, нежели наружные. Это позволит сэкономить материал и деньги, так как большая по толщине внутренняя стена не актуальна из теплоизоляционных соображений, она будет лишь создавать дополнительное давление на фундамент.

Кладка стен начинается с внешних углов. Углы выводятся так же в связку. При кладке углов и стен в целом необходимо пользоваться специальным инструментом.

Саманный дом, построенный из самодельных кирпичей, очень экологичен и комфортен. Благодаря особому составу стен (глина и трава), в нем прохладно летом и тепло зимой. Однако внешний вид саманного дома зачастую оставляет желать лучшего. Чтобы сделать стены более крепкими и красивыми, попробуйте обложить дом кирпичом.

Нам будут нужны:

— кирпич;
— цемент;
— песок;
— гвозди;
— утеплитель;
— вода;
— уровень;
— отвес.

После постройки саманного дома подождите как минимум три-четыре года, только по прошествии нескольких лет можно начать обкладывать стены кирпичом. За это время саман подсохнет, произойдет усадка, стены будут в наилучшем состоянии.

Осмотрите фундамент саманного дома. Фундамент должен быть достаточно крепкий, чтобы выдержать помимо веса дома еще и вес стены, а также широкий (кирпичная стена должна располагаться на некотором расстоянии от самана).

Если фундамент узкий, ненадежный или его нет совсем – сделайте его отдельно для кирпичной облицовки. Ширина фундамента должна быть 25-30 см. Кроме того, поднимите цоколь – сделайте опалубку и залейте ее бетоном либо выложите его из кирпича.

Чтобы количество потраченного на облицовку кирпича было минимально, сначала выложите ряд «на сухую», учитывая при этом двери и окна. Рассчитайте, сколько кирпича вам потребуется, в среднем расход кирпича 50-55 штук на квадратный метр.

Вынос облицовки делайте не более 60 мм. В то же время расстояние между стеной из самана и кирпичом не должно быть слишком маленьким, чтобы глиняные стены могли проветриваться. Отсутствие вентиляции приведет к отсыреванию и уменьшению прочности стен саманного дома.

Между стенами делайте связку, для этого можно использовать обычные гвозди на 100 мм. Зазоры можно заполнить теплоизоляционным материалом (например, керамзитом).

Раствор для кладки разведите в такой пропорции: 4 части песка, 1 часть цемента. Количество воды определите при замесе, раствор не должен быть слишком густым или жидким. Оптимальная толщина швов между кирпичами — 13 мм.

На проемы уложите бетонные перемычки, они достаточно прочны и хорошо сочетаются с кирпичом. Кроме того, можно использовать арматуру, укладывая ее на каждый ряд кирпичей проема, до самого верха.

Не забывайте все время проверять горизонтальность рядов при помощи уровня и вертикальность — отвесом. В качестве отвеса можете использовать любой груз, подвешенный на бечевке.

Очистка кирпича может понадобиться, если вы хотите использовать старый кирпич от разобранной кладки в новом строительстве. Также иногда бывает необходимо очистить готовую кирпичную кладку от прилипшего раствора или высола. Неправильная очистка кирпича может привести к его разрушению, поэтому перед тем как начать работы, ознакомьтесь с надежными и проверенными способами.

Вам понадобится

— молоток, зубило, стамеска, топор, наждачная бумага;
— дрель со специальной насадкой, наждак, отбойный молоток;
— вода, соляная кислота;
— автохимия;
— подсолнечное масло и кирпичный порошок;
— гидрофобизатор.

Очистка кирпича

Если у вас много свободного времени, очищайте кирпич вручную. Для этого возьмите небольшой молоток и зубило (или стамеску) и скалывайте самые крупные куски раствора. Можете использовать для этого небольшой острый топорик, но учтите, что он будет быстро затупляться. После удаления крупных кусков обработайте кирпичи крупной наждачной бумагой, для этого соорудите инструмент из двух деревянных реек и прибейте наждачную бумагу к поперечной рейке. Таким способом удаляйте раствор с красного кирпича, очистить силикатный кирпич остукиванием гораздо сложнее.

Для того чтобы ускорить процесс, используйте наждак, отбойный молоток или дрель со специальной насадкой. При этом обязательно защите глаза и органы дыхания при помощи специальных очков и респиратора, так как образуется очень много пыли.

Учитывая, что цементный раствор для кладки замешан на воде, попробуйте размочить кирпичи в воде. После этого просто отмойте их жесткой щеткой. Затем тщательно высушите кирпичи.

Если вы очищаете красный керамический кирпич хорошего качества, воспользуйтесь раствором серной кислоты (например, электролитом для аккумуляторов). Разбавьте его водой в отношении 1:10 или 1:7, будьте очень аккуратны при работе с кислотой, так как простое прикосновение или вдыхание паров может грозить сильнейшим ожогом. Положите кирпич в старую чугунную ванну, залейте полученный раствор и кипятите на костре. Раствор при этом полностью разрушится. Не проводите такой опыт с силикатным кирпичом, он при этом просто развалится.

Для очищения кирпича в готовой кладке воспользуйтесь обычной автохимией. Нанесите ее на тряпочку и протирайте кирпичи, выдержите до высыхания и смойте водой.

Другой способ: смешайте подсолнечное масло с порошком, полученный от распиливания кирпичей болгаркой. Затем полученной смесью протрите кирпичи. Недостатком этого способа можно назвать долгое высыхание кирпичной кладки.

Очистить кладку из керамического кирпича можно при помощи разбавленной соляной кислоты. Для этого полейте стену из шланга проточной водой и аккуратно протирайте кирпичи так, чтобы кислота не попала на кладочный раствор. Если кислота все же попадет на швы и начнет выступать в виде налета, просто помойте кладку жидким мылом и водой.

Чтобы удалить со стены высолы (белый налет), воспользуйтесь чистой водой и проволочной щеткой, но этот способ поможет лишь на время. Для надежной защиты стены необходимо обработать ее специальными очищающими составами, а затем гидрофобизатором.

Как убрать соль с кирпича

Соль на поверхности кирпичной кладки иначе называют высолом или выцветом. Причин, по которым она образуется, может быть несколько. Это может быть некачественный материал, из которого изготовлен кирпич или внешние факторы: атмосферные осадки, пониженная температура воздуха и другие температурно-влажностные условия.

Существует несколько способов борьбы с высолами.

Основным способом является предотвращение образования высолов за счет исключения возможности вымывания солей из кирпича. Великолепным методом будет гидрофобизация, то есть обработка поверхности кирпичной кладки специальным составом (гидрофобизатором), придающим многим строительным материалам дополнительную возможность отталкивать воду. После завершения процедуры гидрофобизации вода больше не будет впитываться в поверхность кирпичной кладки, а будет просто стекать с нее в виде шариков. При этом кирпич совсем не намокает.

Если вы хотите полностью убрать соль с кирпича, то большого количества воды и щеток будет недостаточно. Мало того — это не приведет ни к чему хорошему. Имейте ввиду, что щетки, изготовленные из металла, еще больше разрушат кирпич, а вода, проникающая внутрь стены, будет попросту «вытягивать» на лицевую поверхность еще большее количество соли. Все дело в том, что растворимые соли, которые появляются на поверхности кирпича, под воздействием агрессивных техногенных выбросов и других атмосферных явлений почти всегда преобразуются в нерастворимые соединения, которые можно удалить лишь при помощи особенных составов.

Чтобы очистить кирпичный фасад от соли, необходимо использовать специальные очистители, не изменяющие внешний вид кирпичной кладки и не портящие его поверхность и эстетический вид. Такие очистители могут удалить не только солевые и известковые отложения, но и еще более устойчивые загрязнения из атмосферы. Если вы приобретете, к примеру, «Типром ОФ», то наносите его на лицевую часть стены, используя при этом кисть или валик. После этого подождите около получаса и смойте излишки очистителя водой. Кроме вышеупомянутого очистителя существует целая серия очистителей: «Типром ОЦ», «АрмМикс», «NEOMID 550 Антисоль» и другие. Различаются они по своей интенсивности воздействия на кирпич.

Очень важно не изменить внешнего вида кладки, не испортить поверхности, эстетического вида. Для этого используйте специальные снегоочистители при очистке фасада от солей. Такими очистителями удаляются и солевые, и известковые отложения, и атмосферные загрязнения тоже. По интенсивности действия на кирпичи есть разные очистители. Например, «Типром ОФ» наносят на внешнюю часть стены при помощи кисти, валика. Через полчаса можно смыть лишний очиститель простой водой. Другие средства, такие как «NEOMID 550 Антисоль», «АрмМикс» и другие используйте в соответствии с вложенными инструкциями.

Возможна также профилактика соляных налетов на стенах. Она очень проста. Начинается с технологии укладки и выбора материала стен. Зимой от кладки укладывания кирпича лучше совсем отказаться. Но если это не удается, то избегайте моментов когда дождь и снег летят на незащищенную кладку. Для цементного раствора используйте морозостойкие добавки. В дальнейшем же, чтобы высолов не было, стены изолируются крышей и водостоками от атмосферной влаги и гидроизоляцией от грунтовой влаги.

Источник

В процессе кладки печей нельзя обойтись применением лишь целого — полномерного кирпича. Для создания внутренних каналов, наружной конфигурации и обеспечения перевязки швов приходится применять доли — неполномерный кирпич: четвертки, половинки и трехчетвертки. Поэтому необходимо владеть способами обработки кирпича и методами подборки его для этих целей.

Колку и отесывание кирпича выполняют молотком-кирочкой и кирочкой с двумя острыми кромками. Молоток-кирочка тяжелее, им легче отколоть нужную часть кирпича, а кирочкой удобнее обрабатывать поверхность скола. Желательно иметь под рукой оба инструмента. Для предохранения левой руки от случайного повреждения на нее надо надевать рабочую рукавицу. Правой рукой всегда держать инструмент — молоток, кирочку или кельму — рукавица для нее не нужна.

Рис. 1. Кирпич и его доли:
а — Сверху диагональными линиями показаны условные обозначения долей кирпича, кратных ¾, ½ и ¼, принятые на чертежах;
1 — целый полномерный кирпич; 2 — трехчетвертка; 3 — половинка; 4 — четвертка;
б — некратные доли кирпича.

Так как швы кладки должны быть тонкими и ровными по длине, доли кирпича притесывают по месту, но размеры их должны быть кратными ¼, ½ и ¾ части кирпича, чтобы вертикальные швы кладки находились в одной плоскости по всей высоте печного массива. Поверхности скола должны быть параллельны противоположной грани и иметь ровную поверхность. Если доли кирпича вытесываются небрежно, при раскладке их получаются большие зазоры, заполнять которые приходится глиняным раствором. А глина плохой проводник тепла, и толстые швы не обеспечивают надежность кладки.

Кирпич для обработки необходимо тщательно подбирать, т.к. не каждый кирпич можно расколоть в нужной плоскости. Зависит это не только от мастерства, но и от качества кирпича. Лучше поддается обработке кирпич, отформованный из однородной массы без включений пустот и крупных фракций. не трещиноватый, равномерно обожженый по всей толще. Если трещина в кирпиче совпадает с плоскостью скола, из такого кирпича можно получить нужную долю. Подбирают его визуально и простукивают молотком-кирочкой. Трещиноватый кирпич издает дребезжащий звук, недожженый и отформованный из неоднородной массы — глухой. Нормальной обожженый кирпич, отформованный из однородной массы без трещин и пустот издает почти чистый металлический звук — он и пригоден для обработки.

Частично доли кирпича подбирают из имеющегося боя, полученного при транспортировке, используется для этих целей и старый кирпич.

Нужную долю отмеряют при раскладке насухо с учетом толщины швов, делая риски на кирпиче со всех сторон. Кирпич берут в левую руку и держа его на весу, легкими ударами острой кромки молотка-кирочки делают кольцевой надкол или бороздку. Удары надо наносить точно по рискам, направление удара должно быть перпендикулярно плоскости грани. Нельзя допустить касаний кирпичом твердых предметов, от соприкосновения с ними при ударе он может рассыпаться. Если поверхность скола получилась неровной или не параллельной противоположной грани, ее притесывают косонаправленными ударами кирочки и притирают о поверхность хорошо обожженного кирпича.

Более сложно расколоть кирпич пополам вдоль ложковой грани. Для этого подбирают кирпич нормального обжига, не имеющий даже мелких поперечных трещин. На широкой его грани ровно посередине легкими отвесными ударами молотка-кирочки делают продольный надкол — пробивают бороздку. Кирпич переворачивают и на противоположной грани делают такой же надкол. Надо добиваться, чтобы бороздки строго совпадали с плоскостью скола, а плоскость скола должна быть перпендикулярной грани кирпича. После чего резким ударом в тычковую грань раскалывают кирпич пополам. Необходимо, чтобы удар совпал с плоскостью надкола. Иногда хороший результат дает резкий удар в центр кирпича по линии надкола.

Для отесывания под углом более пригодны не очень обожженные кирпичи, слабо спекшиеся с матовой неостеклованной поверхностью. Отобранный кирпич берут в левую руку и при помощи кирочки легкими ударами намечают участок, подлежащий сколу. Затем резкими сильными ударами в тычковую грань скалывают углы и скользящими косонаправленными ударами постепенно стесывают участки, подлежащие удалению, добиваясь нужной конфигурации. Отесанные поверхности притирают хорошо обожженным кирпичом.

ТВ «Строить не перестроить» (канал «Усадьба»)

Чаще всего кирпичные стены требуют ремонта при образовании в них трещин.

Основные причины образования трещин в стенах дома:

• усадка здания после строительства в течение 1…1,5 лет;
• деформация фундаментов вследствие замерзания и неравномерного оттаивания грунтовых вод;
• недостаточная глубина заложения фундаментов;
• неодинаковая несущая способность грунта в пределах дома и, следовательно, неравномерная осадка различных его частей;
• деформация балочного перекрытия;
• различная нагрузка на грунт частей дома, например, пристройка к дому без деформационного шва;
• чрезмерная нагрузка от перекрытия.

Причины образования трещин в кирпичных стенах


Рис. 1. Недостаточная глубина заложения фундамента.

Рис. 2. Оседание грунта неодинаковой несущей способности:
1 — грунт меньшей несущей способности; 2 — грунт большей несущей способности.

Рис. 3. Образование трещин в стенах из-за прогиба балочного перекрытия.

Рис. 4. Образование трещин в кирпичных стенах из-за отсутствия деформационного шва между основным зданием и пристройкой.

Рис. 5. Образование трещин в стенах из-за воздействия на конструкцию перекрытия повышенных нагрузок. Трещины, расширенные сверху, обычно образуются от оседания фундаментов со стороны трещины, расширенные снизу — от оседания средней части дома.

Рис. 6. Анализ трещин в каменных стенах с помощью фиксаций бумажными лентами:
1, 2 — повреждение ленты соответственно с большим и небольшим смещением; 3 — ленты без смещения; 4 — трещина.

Частая причина образования трещин — усадка дома. Для определения причин и фиксации процесса образования и увеличения трещин на них наклеивают бумажные или гипсовые ленты с указанием даты крепления. Если лента не разорвется в течение месяца и более, то усадка закончилась и можно заделать трещины, если же продолжает рваться, то надо искать другие причины образования трещин

Способы ремонта кирпичных стен


Рис. 7. Конструкции креплений при перекладке больших участков стены:
1 — лежни; 2 — затяжка; 3 — стойки; 4 — подкладка под стойки (швеллер или деревянный брус); 5 — металлические балки;
А, Б, В — зоны различных нагрузок при трансформации стены.

Усиление стены металлическими накладками


Рис. 8. Усиление кирпичной стены металлическими накладками при отрыве угла.

Рис. 9. Усиление кирпичной стены металлическими накладками при отрыве поперечной стены.

Рис. 10. Усиление кирпичной стены металлическими накладками при разрыве стены.

При незначительном числе разрушающих трещин, образовавшихся после усадки здания, с наружной и внутренней сторон стены устанавливают металлические накладки и крепят их между собой болтами.

Усиление и замена опор


Рис. 11. Усиление опоры кирпичной кладкой:
1 — старая опора; 2 — новая кирпичная кладка; 3 — арматура; 4 — полосовая сталь; 5 — бетон; 6 — стальные уголки.

Поврежденную опору усиливают кирпичной кладкой, в каждый 4-ый постелистый шов которой закладывают арматуру из стали диаметром 3…8 ммм.

Усилить опору можно стальными уголками, связанными полосовой сталью, с последующей облицовкой бетоном.

В некоторых случаях необходимо полностью сменить опору. Для этого все конструкции, передающие нагрузки на опору, укрепляют стойками с раскосами, а затем их разбирают. Кладку новой опоры ведут на цементном растворе с закладкой в постелистые швы арматуры диаметром 3…8 мм через 3…5 рядов.

Удлинение несущей стены


Рис. 12. Удлинение несущей стены:
1 — с помощью многорядной горизонтальной штрабы; 2 — с использованием мелких (один ряд) горизонтальных штраб; 3 — с использованием вертикальной штрабы; 4 — пристройка стены без перевязки.

Удлиняют несущие стены с перевязкой и без нее. Старую несущую стену можно соединить с новой, если новая высотой в 1 этаж. Для этого в торце старой стены вырубают гнезда на высоту 3…5 рядов кладки, глубиной в полкирпича. Новую стену кладут на цементном растворе.

Высокие стены соединяют со старыми без перевязки, выкладывая швы полосами рубероида для более плотного прилегания их друг к другу. Можно также высечь в торце старой стены вертикальную канавку для плотного прилегания старой и новой стен.

Новые откосы оконных и дверных проемов соединяют перевязкой более тщательно (через 1…3 кирпича) из-за опасности разделения стыка новой и старой стен.

Усиление простенков


Рис. 13. Усиление простенков увеличением их сечения:
1, 2 — соответственно новая и старая кладка.

Рис. 14. Усиление простенков железобетонным корсетом:
1, 2 — простенки, усиленные железобетонным корсетом с увеличением сечения стены.

Усиление простенков между оконными и дверными проемами возможно за счет увеличения сечения простенков, если уменьшить ширину проема. С одной или двух сторон простенка делают новую кладку на цементном растворе, соединяя ее со старой перевязкой через 1…3 ряда кирпичей.

Если же уменьшить ширину проема нельзя, то устраивают железобетонный корсет. Поверхность корсета, входящую внутрь помещения, утепляют слоем штукатурки.

При полной перекладке простенков оконные проемы укрепляют стойками с поперечными связками.

Кладку новых простенков ведут на цементном растворе, в необходимых случаях ее армируют сеткой из проволоки.

Заделка трещин


Рис. 15. Заделка трещин в кирпичной стене:
1 — новая кладка; 2 — трещина; 3- кирпичная перемычка.

Трещины можно заделывать только после прекращения деформации стен. Трещины шириной до 5 мм заливают жидким цементным раствором, предварительно расчистив их от грязи и промыв водой. При более широких трещинах часть кладки разбирают и заменяют новой, выкладывая ее в виде «кирпичного замка» из нескольких рядов кирпича на цементном или смешанном растворе.

Наружные разобранные участки стены заделывают целым, хорошо обожженным кирпичом на смешанном растворе в перевязку со старой кладкой.

Через 1 м в кладку заделывают отрезки металлических или железобетонных балок, перекрывающих трещины.

Замена слабых участков кладки

При незначительном числе трещин слабые участки заменяют новой кладкой. Участки стены, подлежащие замене, укрепляют металлическими болтами, подпирая их стойками. Кладку заменяют поочередно: сначала на крайних участках, затем на средних и промежуточных.

После выполнения кладки временные крепления разбирают и заделывают отверстия от поперечин, проходящих через стену. Промежуток между низом металлических балок и новой кладкой заклинивают полусухим цементным раствором.

Пробивка проема в несущей стене


Рис. 16. Пробивка проема в несущей стене:
1 — подставка; 2 — стойка; 3 — перемычка; 4 — проем в стене; 5 — верхняя балка; 6 — клинья.

Сначала перекрытие усиливают балками, стойками, подставками и клиньями.

Стойки прибивают к верхней балке плотничьими скобами. Снаружи стену укрепляют полосами, упирающимися на подставки, закрепленными вбитыми в землю кольями.

Затем вырезают с одной стороны паз и вставляют в него перемычки. Участки опирания балок увлажняют водой, заполняют цементным раствором и заделывают кирпичом или дубовыми клиньями. После схватывания цементного раствора вырезают паз для остальных перемычек с другой стороны и устанавливают их таким же способом.

После этого окончательно разбирают кладку по размеру проема.

________________

Источник

]]> https://svoya-izba.ru/2013/01/19/%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%82-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%bf%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd/feed/ 0 https://svoya-izba.ru/2013/01/16/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba/ https://svoya-izba.ru/2013/01/16/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba/#comments Tue, 15 Jan 2013 21:59:11 +0000 https://svoya-izba.ru/?p=1367 Читать далее

Чтобы мечта о доме стала реальностью, мало скопить средства, купить стройматериалы и нанять рабочих. Нужно помнить, что здания, построенные без учёта реалий сибирского климата и современных технологий, быстро разрушаются, некомфортны или опасны для проживания. Если же вы решили построить дом своими руками, надеемся, вам пригодится наш добрый совет.



Коэффициент экологичности

Ещё Минздравом СССР был разработан коэффициент экологичности строительных материалов. Он оценивает воздействие на человека и окружающую среду того или иного материала на всех этапах его жизненного цикла — от добычи сырья и её переработки до утилизации.

Но, как говорят специалисты, коэффициент экологичности нельзя считать универсальным критерием оценки безвредности того или иного материала. В каждом конкретном случае он может иметь различную величину.

- Идеальных стройматериалов не существует, — считает доцент кафедры строительных материалов инженерно-строительного института СФУ Ирина Энджиевская. — У любого из них есть плюсы и минусы, и каждый необходимо рассматривать в конкретной конструкции — насколько он подходит для возведения дома в той или иной ситуации.

При строительстве в Красноярске Ирина Геннадьевна советует учитывать и тот фактор, что город стоит на радоновых разломах. Практически все стройматериалы, кроме дерева, накапливают в себе этот газ. А потому совершенно не напрасно отсчёт экологичности стройматериалов ведётся от дерева, оно считается самым природным материалом, применяемым для возведения жилья.

Впрочем, как считает доцент инженерно-строительного института, не стоит сбрасывать со счетов и комфортность проживания в доме, построенном из того или иного материала. При разработке коэффициента экологичности стройматериалов учитывали этот немаловажный фактор. В итоге получилось, что в здании из пеноблоков человеку комфортнее, чем в доме из кирпича, — дышится легче благодаря его пористости.

Коэффициент экологичности:

дерево — 1

пеноблоки — 2

кирпич — 10

керамзитовые блоки — 20.

Камень преткновения

Самые распространённые материалы для строительства частных домов — дерево в различных его видах, ячеистые бетоны и камень (кирпич). Специалисты считают: из чего строить — выбирать самому хозяину будущего дома.

- И всё же в Сибири дома должны быть каменные, — уверяет мастер индивидуального строительства Алексей Дмитриев. — Наш современный кирпич никакой мороз не проберёт. Кроме того, дом из камня — на века.

Кирпич действительно очень популярный строительный материал, он может быть керамическим и силикатным.

- Если сравнивать тот кирпич, который использовался при строительстве в советские времена, и этот, из которого строят дома сегодня, то разница становится очевидной, — рассказывает Алексей Дмитриев. — Кирпич, который применяется для строительства домов в наши дни, сделан в виде довольно лёгкой керамики и обычно имеет в себе множество отверстий, которые позволяют придать ему отличные теплоизоляционные свойства.

Хотя не стоит забывать, что из-за цементного раствора, которым покрывают стены при отделке, кирпичный дом утрачивает примерно треть своих полезных свойств — цемент имеет высокую теплопроводность. Ещё один существенный недостаток кирпича — его гигроскопичность. То есть кирпич впитывает влагу, и чтобы выгнать её из стен, дом нужно очень тщательно протапливать. Как говорят специалисты, именно из-за этого каменный дом не подходит для временного проживания — он быстро остужается. А чтобы прогреть его, потребуется не один день. Да и сам материал очень тяжёлый. Из-за большой массы стен для каменных домов нужно строить мощный фундамент на глубину промерзания грунта.

Из пены и газа

- Сейчас довольно популярны на красноярском рынке ячеистые бетоны и газобетон, — говорит аспирант инженерно-строительного института СФУ Дмитрий Локтев. — С ними проще работать, кроме того, они меньше оказывают нагрузку на фундамент. Но при строительстве индивидуального дома к таким материалам стоит отнестись с вниманием.

Пеноблоки — довольно молодой строительный материал. По своим характеристикам он просто замечателен: имеет низкую теплопроводность, очень лёгкий, а это позволяет сократить расходы на изготовление мощного фундамента. Также пеноблоки относят к пожаробезопасным, влагонепроницаемым и шумостойким материалам, что очень важно для жилья.

Столь же лестные характеристики дают и газобетону. Это универсальный материал, который поддаётся любой обработке — сверлению, фрезеровке, резке. Ещё одно его свойство — пожаростойкость: этот неорганический материал может до семи часов выдерживать огонь, не пропуская его. Но основной минус и пеноблоков, и газобетона — их немереное поглощение влаги.

- Эти материалы хороши для использования в сухом климате, не имеющем резких скачков температуры, которые случаются зимой в Сибири, — говорит Дмитрий Локтев. — У пеноблока, например, морозостойкость всего 15 циклов.

А при погружении газобетонного блока в воду стройматериал начинает впитывать в себя влагу как губка. Вода остаётся в стенах, не выветриваясь. Зимой же при низкой температуре такие стены просто рвёт на микротрещины.

По дедовской технологии

Древесина — самый распространённый материал для строительства дома. Ею богата наша Сибирь, и грех не использовать то, что дарит нам природа. Из дерева дома строили с незапамятных времён. Почему? Да потому, что дерево красиво, доступно и имеет множество уникальных свойств: влагорегулирующие, теплоизолирующие. И что немаловажно — древесина имеет относительно небольшой удельный вес, а это открывает новые возможности. Например, из неё можно строить на сложных и пучистых грунтах.

Как говорят специалисты, деревянные дома очень комфортны, а их стены не нуждаются в дополнительной отделке. Благодаря уникальным теплоизолирующим свойствам в таком строении тепло зимой и прохладно летом.

- Если мы применяем цельную древесину, можно говорить об экологичности, — считает Виталий Коренчук. — Если же дом изготавливается из клееных конструкций, следует уделять внимание клеям. Они изготавливаются на искусственной и натуральной основе.

Как говорят строители, на дачных участках лучше возводить деревянные дома, в них и дышится легче, и единение с природой яснее. При этом стоит учитывать, что из бруса толщиной 120 миллиметров получится только летний домик, а для зимнего проживания стоит выбирать материал толщиной не менее 150 миллиметров.

- Если в строительстве дома для постоянного проживания применять брус меньшей толщины, то стену необходимо утеплять, — считает Виталий Коренчук. — Дома из бруса чаще всего требуют наружной отделки для придания строению более эстетичного вида.

Всё это нужно учитывать при составлении сметы расходов на строительство.

Кстати, как говорят строители, если возводить деревянный дом из живого дерева — непросушенного, — то в первые годы его нужно будет постоянно конопатить. А это трудоёмкая работа, причём построенный из сырого дерева дом будет подвергаться деформации.

Важно:

Древесину для строительства заготавливают зимой, когда жизненная способность дерева снижается. При строительстве используется зрелый лес, не моложе 50 лет.

Внимание!

Считается, что пожары кирпичному дому не страшны. Но, как говорят специалисты, после пожара кирпич утрачивает более 60 процентов прочности, становится рыхлым.

Монолит из пенопласта

Ещё один материал, который используется в малоэтажном строительстве Красноярского края, называют «прорывом в деле энергоэффективности». Это несъёмная опалубка из пенополистирола.

Всем с детства известен пенопласт, который применяется как упаковочный материал. Пенополистирол тот же пенопласт, но лучшего строительного качества. Конечно, из одного пенополистирола стены не поставишь, здесь своя технология: из отдельных пластин пенополистирола собираются блоки несъёмной опалубки (как конструктор «Лего»), а в образовавшуюся внутри стен полость устанавливается металлический каркас, который заливается бетоном. В результате получается монолитная железобетонная стена, да ещё и с утеплением. Специалисты уверяют: внешний слой пенополистирола толщиной от семи с половиной до десяти сантиметров защищает дом от воздействия внешних погодных факторов, например от промерзания, а внутренний толщиной до семи с половиной сантиметров работает как барьер по теплообмену между тёплым воздухом жилых помещений и бетоном стен.

Прочность конструкции придаёт монолитная бетонная плита толщиной 30 сантиметров, которая закладывается в основание дома. Кстати, из фундамента сквозь толщу стен проходит арматура, которая придаёт бетонным стенам жёсткость и сейсмоустойчивость.

Строители уверяют, что подобные дома можно возводить даже до 24 этажей, а не то что пару уровней частного строения. По этой технологии уже строятся несколько домов в посёлке под Красноярском.

По подсчётам специалистов, дома, построенные с применением пенополистирола, держат внутри тепло — как термос. Да и расходы на возведение коттеджа будут невелики, больше займут отделочные, фасадные и интерьерные работы. Снаружи пенопластовый дом необходимо оштукатурить и покрыть сайдингом, а внутри оклеить обоями или покрасить. Но вот экологичность этого материала остаётся под вопросом. Ведь это полимер.

Среди положительных качеств пенополистирола — высокая влагостойкость, он практически не впитывает влагу, и морозостойкость. Среди отрицательных — слишком хорошо горит и при этом выделяет ядовитый газ. Вспомните известный пожар в пермском клубе «Хромая лошадь». Он был утеплён именно пенополистиролом, и причиной смерти большинства людей стало отравление продуктами горения этого полимера.

Зима тонких стен не терпит

Рынок строительных материалов сегодня широк и разнообразен, благо времена дефицита давно остались в прошлом. Однако для человека несведущего сделать выбор в этом изобилии довольно трудно.

Специалисты считают, что в такой ситуации лучше опираться на знания научного сообщества, которое изучило свойства стройматериалов, пригодных для жёстких сибирских условий.

- Я считаю, что для начала нужно обратиться к Интернету, — говорит аспирант инженерно-строительного института СФУ Виталий Коренчук. — В сети на форумах можно найти отзывы о том или ином строительном материале. Но полученную информацию всё же лучше фильтровать, не доверять всему безоглядно.

Как считают специалисты, самый главный показатель строительного материала, из которого возводится дом, его теплопроводность. Наша сибирская зима тонких стен не терпит, поэтому выбирайте в первую очередь те варианты, которые выдерживают мороз.

Был бы каркас

В Красноярском крае большинство мастеров делают ставку на брус или цельную древесину. Но молодые учёные из СФУ предложили свой вариант тёплого и простого в строительстве дома — каркасного. Чем-то он напоминает знаменитые канадские дома, которые несколько лет назад пытались ввести в обиход в Красноярске, но наш вариант доработан и усовершенствован.

- В составе каркаса здания используется цельная древесина, — рассказывает Виталий Коренчук. — Он обшивается деревостружечными плитами, а затем утепляется.

Стоит отметить, что без утепления в Сибири не обойдётся ни один дом — ни каменный, ни деревянный. Каркасный чем ни утепляй, уверяют разработчики, всё равно будет экологичным — при изготовлении ДСП используется клей на натуральной основе.

Преимущества сборно-разборного дома в том, что построить его можно буквально за пару дней, а там — производи отделочные работы и живи в своё удовольствие. Блоки, по словам Виталия Коренчука, собираются как детский конструктор — просто и безопасно. На строительство дома из бруса или бревна вы потратите гораздо больше времени.

Кстати, каркасное строительство частных домов широко распространено в России. Каркасно-щитовые здания делают с применением различных технологий. Чаще всего предложения производителей различаются материалами, применяемыми при изготовлении панелей, а также степенью готовности комплекта дома. Для обшивки панелей используются следующие материалы: OSB, ЦСП, ГВЛ, фанера, изоплат, а наиболее популярные заполнители щитов — базальтовая вата, пенополистирол, эковата. Как говорят специалисты, самыми комфортными для проживания можно считать каркасные дома, в которых максимум натуральных материалов, например, если плиты сделаны из дерева и базальтовой ваты. Но стоит учитывать, что каркасные дома требуют утепления, и здесь уже их экологичность будет зависеть не только от материала стен, но и от качества утеплителя.

Из чего может состоять внешняя стена каркасного дома

Несущая стойка, брус (200 х 50 мм)

Декоративная штукатурка

Пенополистерол (60 мм)

Стружечная плита (9 мм)

Утеплитель базальтовый (150-200 мм)

Пароизоляция (2 мм)

Фанера (12 мм)

Гипсокартон (12,5 мм)

Финишная отделка

Нижний обвяз, брус (200 х 50)

Интересно:

По сохранению тепла в доме стена из 450 миллиметров древесины равна 7,5 рядам кирпичной кладки (примерно полтора метра).

Из чего в Сибири нужно строить дом?

Из дерева — 26 %

Из кирпича — 50 %

Из бетона — 6 %

Из шлакоблоков — 6 %

Из сэндвич-панелей — 12 %

Опрос с сайта ГородскиеНовости.РФ

Плюсы и минусы стройматериалов

Стройматериал	Плюсы	Минусы
Пенобетон	огеупорный, не гниёт, лёгкий в обработке, теплоёмкий	впитывает влагу, боится деформации
Кирпич	прочный, огнеупорный, даёт хорошую звукоизоляцию, не подвержен гниению	тяжёлый (оказывает большое давление на фундамент), требует утепления, впитывает влагу, дом долго прогревается
Дерево	бесконечно выдерживает температурные перепады, теплоёмкое, лёгкое (не оказывает давления на фундамент), не подвержено деформации, дышит	подвержено гниению, пожароопасное
Каркасные конструкции	лёгкие, хорошая теплоизоляция, быстро монтируются, можно строить в любой сезон, сейсмоустойчивые, не подвержены деформации	дают эффект термоса (дом не дышит), невозможно перепланировка (выполнены как единое целое)
Пенополистирольные материалы	легковозводимые, теплоёмкие, влагоустойчивые, сейсмоустойчивые	пожароопасные, при горении выделяют ядовитый газ, дают эффект термоса, требуют внешней отделки

Сколько стоит дом построить?

Материал	Цена за кв. метр площади (руб.)
Кирпич 510 мм	22 450
Кирпич 630 мм	27 750
Газобетонный блок	20 700
Оцилиндрованный брус 350 мм (Ангарская сосна)	22 970
Клееный брус 279*210	35 400
Панельно-каркасный (SIP панель 174 мм)	12 000
Каркасно щитовой (“классика” панель 174 мм)	12 500
Деревянный брус 200 х 200	12 700

]]> https://svoya-izba.ru/2013/01/16/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%be%d0%bc-%d0%b8%d0%b7-%d0%b1%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b0-%d0%b8%d0%b7-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%be%d0%ba/feed/ 0 https://svoya-izba.ru/2012/12/20/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/ https://svoya-izba.ru/2012/12/20/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/#comments Wed, 19 Dec 2012 23:13:09 +0000 https://svoya-izba.ru/?p=1183 Читать далее

Традиционно строительный сезон заканчивался с наступлением холодов. При отрицательных температурах вода в растворе превращается в лёд, который не вступает в химическое взаимодействие с вяжущими веществами. Вода при замерзании расширяется и разрушает структуру раствора, который ещё не успел набрать прочность. В процессе оттаивания происходит значительная неравномерная осадка. При этом конечная прочность растворов значительно уменьшается.

Между тем, сегодня успешно практикуется зимняя кладка из кирпича без ущерба для качества постройки. Основные способы: применение растворов с противоморозными добавками, метод замораживания и возведение стен с искусственным подогревом. Общее ограничение: за зимний сезон максимально допустимая высота строительства составляет 15 метров, при температуре ниже -30°С работы приостанавливаются.

Смысл химических добавок — снизить температуру замерзания воды и ускорить процесс твердения цемента. В качестве добавок обычно применяют нитрит натрия, поташ (углекислый калий), формиат натрия (натриевая соль муравьиной кислоты), реже хлористый натрий или кальций. При добавлении нитрита или формиата натрия температура внешней среды не должна опускаться ниже -15°С до приобретения критической прочности, поташ позволяет раствору твердеть до -25°. Смеси с поташом густеют быстро, однако сложные химические реакции приводят к внутреннему напряжению и могут спровоцировать появление трещин. Формиат натрия не обладает пластифицирующими и водоредуцирующими свойствами, поэтому к нему добавляют суперпластификатор С-3. Последний содержит в своём составе до 10% сульфата натрия, который является причиной появления высолов и сульфатной коррозии. Образование высолов возможно и при применении других противоморозных добавок, особенно при использовании пористого кирпича. А белые разводы на стенах не только портят внешний вид фасада, но, если их вовремя не ликвидировать, способствуют быстрому (в течение 10-15 лет) разрушению кирпича. Кроме того все добавки гигроскопичны и их нельзя использовать в растворах при возведении помещений с повышенной влажностью: бассейнов, санузлов и т. п.

Способ замораживания заключается в том, что строительство ведут на морозе, но раствор имеет положительную температуру. Раствор уплотняется до замерзания, а твердеет во время оттепелей и весной. У каменщика есть 20-25 минут на работу, после чего необходимо замешивать новый кладочный раствор. При этом допускается нагревать воду до 80°, а песок до 60°. Температура готового раствора должна быть не ниже 5, 10 или 15° при морозе, соответственно, до -10, -20 и -30°. В ветреную погоду температуру раствора следует увеличивать. В случае замерзания неизрасходованный раствор нельзя разводить горячей водой и использовать повторно. Важно контролировать чёткое соблюдение кладки по вертикали, чтобы после оттаивания стену не «повело». Так же необходимо максимально увеличить темп работы, особенно по вертикали, чтобы до замерзания раствор получал достаточную нагрузку. Для этих целей поверх кладки рекомендуется насухо класть ещё несколько кирпичей. В перерывах верх стены укрывается толем, перед началом работ очищается от снега и льда. По окончании строительства этажа необходимо немедленно установить сборные перекрытия. Если в процессе возведения стен устанавливаются оконные коробки, оставляется осадочный зазор не менее 15 мм.

Возводить стены с искусственным подогревом можно несколькими способами. Основной — принцип термоса, при котором стены снаружи и сверху покрываются теплоизолятором, а изнутри обогреваются. Эффективно нагревать кирпич перед укладкой, так как большой объём разогретого камня способен достаточно долго сохранять положительную температуру, при которой происходит схватывание цемента. Следует учитывать, что тепло выделяется и в процессе отвердевания цемента. Меньшее распространение имеет метод, при котором раствор прогревается электрическим током. Для этого в кладку снаружи устанавливают электроды, которые подключаются к сети. Раствор передаёт своё тепло кирпичу, при этом новый слой укладывается на прогретое основание. Подогрев внутреннего пространства дома позволяет параллельно вести черновые отделочные работы.

В целом зимняя кладка из кирпича обходится дороже летней, но вполне может соответствовать всем нормам при условии должной квалификации каменщиков и использовании качественных материалов.

]]> https://svoya-izba.ru/2012/12/20/%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d1%8f%d1%8f-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/feed/ 0 https://svoya-izba.ru/2012/10/16/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%b5/ https://svoya-izba.ru/2012/10/16/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%b5/#comments Mon, 15 Oct 2012 23:43:45 +0000 https://svoya-izba.ru/?p=536 Читать далее

Шале — это не просто архитектурный стиль и не просто обычный дом. Шале состоит из богатой истории альпийских гор и уникальных традиций. Он зародился в Савойе, старинной провинции на юго-востоке Франции, граничащей с Италией и Швейцарией. И вобрал в себя богатую историю альпийских гор и уникальных традиций жителей этой местности. Жить в шале — значит дышать воздухом хвойного леса, так как строят его из особого сруба и камня. Принимать гостей в своём шале — значит быть всем вместе и не мешать друг другу, так как организация внутреннего пространства шале уникальна.



В шале живут те, кто стремиться создать для себя жилище-оберег, способное защитить не только от суровой непредсказуемости нашего климата, но и от постоянно терзающих нас стрессов.

Все знают, что изначально шале — дом в альпийских горах. А значит, это жилище надежно, просторно, призвано сохранять тепло и годами противостоять непогоде.



У дома чаще всего каменный цокольный этаж, чтобы крепко стоять на ногах на сложном рельефе и противостоять ветру, а «верх» — деревянный. Фундамент шале надежно защищается от намокания выступающей над периметром дома крышей. Зимой крыша удерживает снег, дополнительно утепляя жилье и создавая живописное его украшение. Очень любопытная деталь: крыша защищает от снега и пространство вокруг дома, так что расчищать специальные дорожки вдоль стен не понадобится.



Центром шале исторически был очаг, возле которого можно согреться. Теперь камин вместо очага является обязательной деталью шале.



Весь декор шале порожден альпийскими мотивами: никаких излишеств, никакого современного блестящего металла или минимализма. А вот при строительстве дома старые традиции обычно уже тесно переплетаются с современными технологиями. Такой подход делает нынешние шале не просто надежными и комфортными, но и особенно функциональными, приспособленными для нынешней жизни.



Магию такого сооружения невозможно вообразить отвлеченно, надо увидеть своими глазами, чтобы почувствовать, как это романтического вида здание гостеприимно приглашает вас согреться, окунуться в тепло и уют.



Выбор стиля дома очень важен, так как от этого выбора будет зависеть не только ваше настроение и душевное состояние, но и желание работать, комфорт и удобство вашей жизни.





Прозаичная история необычных загородных домиков

В переводе с французского языка «шале» (фр. — chalet) обозначает — «хижина пастуха». Такие постройки традиционны для большинства европейских пригородов, расположившихся в горной местности. Иначе их еще называют — «швейцарские домики».



В середине XIX в. многое изменилось, деревня оказалась покинутой. Индустриальная революция дала новые возможности, в том числе и строительной отрасли. Немного подзабытый стиль шале в этот период пережил «второе рождение». Обветшалые домики стали лакомым кусочком для предпринимателей, а близость к горнолыжным курортам сделала их настоящим «золотым дном».

Классика жанра — архитектура дома-шале

Возвращаясь к архитектуре дома-шале, почти за четыре столетия в ее канонах мало что изменилось. Для возведения швейцарских домиков сегодня все также, по традиции, используется дерево и камень — это основа. Классическое альпийское шале обязательно строится на прочном каменистом цоколе, а из массивного соснового бруса возводятся верхние этажи. Вместо натурального камня может использоваться кирпич, но кирпичная кладка должна быть оштукатурена, или же современный пенобетон. Интересным дизайнерским решением для дома-шале будет декоративная обкладка углов натуральным камнем и облицовка стен фактурной штукатуркой светлых тонов.



Для первого и мансардного этажа подходит исключительно древесина ценных хвойных пород — сосна, лиственница, ель, пихта. С помощью специальных лакокрасочных покрытий или воска легко можно имитировать ее искусственное старение — патинирование, либо же использовать морилку.



Кровля дома-шале двух или четырехскатная, пологая, свес имеет показатель от 1,5 до 3м. Она выглядит довольно увесисто, но при этом нисколько не утяжеляет постройку. Для ее устройства применяются современные кровельные материалы — лиственничный гонт, гибкая черепица, керамическая черепица или композитная черепица, имитирующая дранку. Окошки в доме небольшие, но их довольно много, поэтому недостатка света внутри нет. Последний этаж — это мансарда, обязательно со скошенным потолком.

В экстерьере дома-шале нельзя не отметить закрытые длинные балконы и террасы, прямо под нависающей крышей, расположенные по всему периметру постройки. Они важны не только с эстетической стороны, но еще и призваны увеличить полезный метраж. Летом их можно использовать для обустройства дополнительной зоны отдыха под открытым небом.



В общем-то, никакого особенного внешнего декора сельский альпийский домик не имеет, все просто и лаконично. Фасад дома выполнен без излишней помпезности, но не лишен достоинства. В минувшие времена на них часто писались девизы или остроумные изречения, вроде русских народных пословиц — «Красна изба не углами, а пирогами», «Семья тогда сильна, когда над нею крыша одна», «Не столько хозяину добро нужно, сколько добру хозяин».

Интерьер дома-шале

Пожалуй, внутреннее убранство дома-шале более живописно, чем его внешний облик. Внутренняя планировка вполне традиционна для загородных домов: цокольный этаж отведен для нежилых хозяйственных помещений, либо может использоваться для бассейна или финской сауны. На первом этаже располагаются жилые помещения — это, как правило, совмещенные кухня и гостиная, комната отдыха, может также быть рабочий кабинет, библиотека, а еще патио и бар. Мансардный этаж с одним или несколькими балконами в основном отведен под спальни и комнаты для детей. Несмотря на богатство внутренней обстановки, главный принцип интерьера дома-шале — практичность. Во внутренней отделке преимущество отдано древесине:- лестницы, стены, пол, потолок, окна, — все должно быть деревянным. Удивительные сочетания не только различных пород дерева, но и многообразия его оттенков способны подчеркнуть этнические нотки сельского стиля. Стены комнат могут окрашиваться в светлые тона, и для придания эффекта старины — покрываться воском. Деревянный потолок, вместе с декоративными балками придает комнатам весомый и точный акцент. Их тоже покрывают воском, чтобы как будто вернуть в прошлое.



Центральное место во внутреннем убранстве дома занимает камин. Это основной декоративный элемент в доме, центр домашнего очага, у которого принято собираться всей семьей. Он располагается на первом этаже в гостиной или комнате отдыха. Свет огня, исходящий от камина, в интерьере перекликается с множеством светильников, устроенных в доме.



Традиционный стиль, в котором оформляется интерьер дома-шале, это кантри. Практически вся мебель вторит ему, она выполнена из дерева в классическом стиле, прованс или арт-деко, с кожаной или тканевой отделкой, стеклом, ковкой или украшением росписью. Наличие текстиля должно отражать этнические традиции жизни в деревне, единение с природой. История дома, семьи, рода кроется в деталях, поэтому аксессуары — это главные атрибуты интерьера. Относительно современных домов-шале — их интерьер может быть любым, от стиля кантри со швейцарским, итальянским, австрийским или французским акцентом до арт-деко. Сельская хижина вполне может претендовать и на «альпийский гламур», придуманный швейцарским дизайнером Рудольфом Хаэном (Rudolf Haene). Возможно, в умении сочетать традиции с современностью кроется глубокий смысл.

Новомодный архитектурный тренд из «сундука»

В России стиль шале — это, скорее, хорошо забытое старое. Впервые такой швейцарский загородный домик был построен у нас во времена Павла I в конце XIX в. императрицей Марией Федоровной в Павловске. С тех пор интерес к домам-шале немного стих, чтобы возродиться вновь. Многие архитекторы утверждают, что для строительства загородных домов стиль шале сегодня стал новомодным трендом.



Швейцарская надежность, австрийская утилитарность, итальянская темпераментность и французская утонченность — их сочетание всегда было по душе русскому человеку. Подлинная простота, уют и практичность, без них немыслим шале — дом, хранящий семейные устои и традиции.

]]> https://svoya-izba.ru/2012/10/16/%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%88%d0%b0%d0%bb%d0%b5/feed/ 0 https://svoya-izba.ru/2012/10/14/%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%bf%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/ https://svoya-izba.ru/2012/10/14/%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%bf%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/#comments Sat, 13 Oct 2012 23:46:08 +0000 https://svoya-izba.ru/?p=375 Читать далее

Применяют в основном для кладки фундаментов и стен. Может быть толщиной зависит от назначения конструкции и местных климатических условий. Выполняется на различных растворах с толщиной швов 10—12 мм.

Прочная кирпичная кладка возможна лишь при полной перевязке швов, т. е. вертикальные швы в соседних по высоте рядах не должны совпадать.

Различают сплошную кладку из полнотелых и пустотелых кирпичей, а также с воздушной прослойкой или засыпкой.

Из кирпича выкладывают не только стены, но и углы, оконные и дверные проемы с четвертями, столбы разной толщины, арки, своды и т. д.

Для перевязки швов необходим не только целый кирпич, но и его части. Если их нет, кирпич приходится перерубать и по длине и по ширине.

Для перерубки кирпича поперек молотком-кирочкой наносят удар сперва по одной стороне ложка, затем по другой, после этого наносят более сильный удар, и кирпич точно раскалывается по нанесенным линиям. При раскалывании кирпича вдоль наносят легкие удары по четырем плоскостям, а затем сильным ударом раскалывают его.

Кладка стен различной толщины с неполимерным кирпичом в углах и оконных проемах показана на рисунке 24.

Прочность кладки повышается, если используемый при этом кирпич влажный. Летом кирпич обычно поливают водой из лейки или кладут его на несколько минут в ведро с водой. Поскольку сохнет такая кладка довольно долго, зимой кирпич не смачивают.

На наружную и внутреннюю поверхности стен используют только целый кирпич, а бой укладывают в середине или, как говорят, употребляют «на забутку».

Стены возводят после укладки фундамента, выравнивания его раствором, и прокладки изоляционного слоя. Чтобы раствор ложился ровно и горизонтально, по обеим сторонам фундамента крепят (строго по уровню!) рейки, наливают между ними раствор и разравнивают его.

Кладка должна быть строго горизонтальна и вертикальна, поэтому выполняют ее по шнуру-причалке, с установкой порядовок и систематической проверкой вертикальности веском.

Порядовки устанавливают по углам дома. Хорошо закрепив их, между ними натягивают тонкий шнур-причалку, по которой проверяют горизонтальность кладки. Кирпич укладывают так, чтобы его верхняя сторона была на одном уровне с натянутой причалкой.

Чтобы причалка не провисала, при кладке длинных стен устанавливают промежуточные порядовки (через 4—5 м) или кладут на растворе отдельные кирпичи, выступающие за край стены (так называемые маяки), которые поддерживают причалку (25). Если причалка ослабла, ее подтягивают.

Начинающему каменщику следует по каждому ряду предварительно уложить версту с внутренней и наружной стороны кладки (верста — это уложенные без раствора кирпичи), причем так, чтобы между ними был зазор на толщину шва (10—12 мм).

Уложив версту, причалку натягивают так, чтобы она отступала от края стены на 1—2 мм. В этом случае она не сдвигается при кладке кирпича на раствор и позволяет выдерживать прямолинейность кладки.

Сама кладка ведется в такой последовательности. Кельмой в правой руке берут порцию раствора, левой рукой снимают уложенный верстовой кирпич, кладут на его место раствор, разравнивают, укладывают кирпич, легкими ударами ручки кельмы вдавливают его в раствор настолько, чтобы шов был нужной толщины, а верх кирпича был на одной линии с причалкой.

Левой рукой поднимают второй верстовой кирпич, кельмой захватывают из ящика порцию раствора, кладут его на место снятого кирпича, разравнивают, немного надвигают кельмой на ребро ранее уложенного кирпича и кладут взятый кирпич на место, также вдавливая его в раствор, чтобы он был на одной линии с причалкой.

Другие кирпичи укладывают точно так же, периодически переставляя причалку. Часть раствора, в который вдавливается кирпич, иногда выступает за плоскость стены. Его следует тут же снять кельмой, положить обратно в ящик (ведро) и перемешать с находящимся там раствором. Кладка может вестись по-разному. Рассмотрим последовательность кирпичной кладки способом вприжим как ложковых, так и тычковых рядов (26). При кладке вприжим первый кирпич кладут на место, а рядом с ним — порцию раствора, разравнивают его, надвигают кельмой на ребро ранее уложенного кирпича, берут второй кирпич, кладут его на раствор и придвигают по раствору к уложенному ранее кирпичу. Выдавленный раствор снимают.

Кладку можно вести и без версты. В этом случае на стене через каждые 1—1,5 м выкладывают стопки кирпичей, берут порцию раствора на три — пять кирпичей и расстилают его на части стены. Затем на раствор кладут кирпичи и пристукивают их ручкой кельмы. При кладке надо надвигать кельмой немного раствора на ребро ранее уложенного кирпича.

И при туго натянутой причалке в кладке можно допустить большие отклонения. Чтобы избежать этого, вместо причалки используют опалубку. Делают это так. К поставленным строго вертикально по двум сторонам стены стойкам с внутренней и наружной сторон крепят обрезные доски толщиной 25—40 мм. Расстояние между досками опалубки должно равняться толщине стены На стойках заранее наносят ряды кладки.

Кладку ведут любым способом, но обязательно так, чтобы верхняя плоскость кирпича была строго на одном уровне с кромкой досок и обязательно соблюдалась перевязка.

Выложив первый ряд, приступают к другому и т. д., причем каждый раз доски опалубки поднимают на высоту нового ряда. В процессе кладки нельзя забывать и о швах. Если лицевая и внутренняя стороны стены будут штукатуриться, то кладку ведут впустошовку, т е. раствор в швах не должен доходить до плоскости стены на 10—12 мм. Добиться этого можно, если при кладке не доводить раствор до края на 35-40 мм. После укладки и припрессовки кирпича раствор расширится, но не настолько, чтобы заполнить швы с наружных сторон стены заподлицо с плоскостью стены.

Если стены не штукатурят, швы в кладке заполняют заподлицо *В этом случае раствор расстилают так, чтобы он выдавливался из швов, и его снимают па одном уровне с лицевой стороной кладки.

Красивы и прочны швы. которым придана форма полувалика. Как получить такой шов? Срезав выдавленный раствор, смоченной расшивкой проводят по раствору, приглаживают и уплотняют его. Если раствора местами не хватает, его вмазывают в швы кельмой и вновь проводят по шву расшивкой.

Швы можно расшивать и после кладки. В этом случае их заполняют раствором состава 1 :3 или 1 :4, который вмазывают в швы сравнивают заподлицо с кладкой и проводят расшивкой. Швы должны быть на одном уровне с кладкой или немного утоплены но не выступать за плоскость стены.

в’оконных и дверных проемах делают четверти, которые сначала удерживают коробки; чтобы закрепить коробку, в кладку забивают ерши или костыли, в боковые стороны проемов закладывают деревянные пробки такого же, как кирпичи, размера. Пробки эти надо заранее покрыть 2—3 раза битумом и обернуть рубероидом. Укладывают пробки с двух боковых сторон проема- по четыре —в оконном проеме и по шесть —в дверном. Они должны быть хорошо видны и находиться в одной плоскости со стеной.

При пустотелой кладке оставляются пустоты, которые затем засыпаются легкими негниющими заполнителями или заливаются легким бетоном.

Кладка из пустотелого кирпича не отличается от обычной. Выкладывая фундаменты, ограждения и т. д., нельзя обойтись без столбов. Они могут быть в 1, 1У2, % 4>к кирпича и более, квадратной или прямоугольной формы (27).

В столбах надо особенно тщательно следить за перевязкой швов Для прочности через каждые пять-шесть рядов желательно укладывать арматуру из проволоки, сплетенной в виде сетки.



От складирования кирпичей до приготовления раствора, от типа швов между рядами кирпичной кладки до очистки кирпичной кладки – настоящие профессионалы правильной укладки кирпича аккуратно следуют определенным золотым правилам, необходимым для достижения идеального конечного результата.
Растворы для укладки кирпичей

„Проблема швов не возникает для кирпичной кладки, которые затем окрашиваются или покрываются другими материалами, но они весьма актуальны для настоящих стен из “обожженного кирпича”, у которых оригинальный материал всегда остается на виду. Аккуратный выбор толщины наложения раствора, типа используемого раствора, типа швов между рядами кирпичей требует выполнения экспериментальной кладки на стройплощадке, чтобы получить такую поверхность кирпичной кладки, у которой соотношение между толщиной кирпича и толщиной шва, игра цветов и оттенков представляются совершенными «. Это не простой выбор: он требует усилий не только архитектора, но и каменщика, который должен выполнить кирпичную кладку. Очень часто такой выбор оставляют на волю случая, или он является результатом опыта, умения и доброго желания бригады каменщиков. Кладка из фасадного кирпича состоит из слоев раствора и рядов кирпичей, так что при использовании одного и того же кирпича, но различных растворов можно получить кирпичную кладку совершенно различного вида.

Типы растворов

Существуют различные типы растворов, которые классифицируются в зависимости от типа входящих в их состав связующих веществ, от достигаемых результатов и от прочностных характеристик. В частности, растворы можно подразделить на следующие типы:

• Раствор в форме сухих смесей

• Раствор на основе извести

• Раствор для фасадных работ

Далее различные типы растворов подразделяются в зависимости от механической стойкости. Кроме того, различаются в зависимости от состава влажные растворы, цементные и смешанные растворы. В растворы могут вноситься различные добавки в зависимости от цели использования: пластификаторы, противоморозные добавки, ускорители или замедлители схватывания раствора.

Кирпичная кладка и высолы.

Вы наверное замечали на поверхности кирпичной кладки белые пятна, образованные высохшими и кристаллизованными солями выходящими из кирпичной кладки по капиллярам на поверхность. Это и есть высолы.

В высолах на поверхностях кирпичных кладок встречаются карбонаты, сульфаты, хлориды и фосфаты кальция, натрия, калия, железа, гидроксиды металлов.

Образование высолов на кирпиче связано с поглощением влаги кирпичом из кладки вместе с растворенными в воде солями, которые по капиллярам поднимаются на поверхность, вода высыхает а соли кристаллизуются и откладываются на поверхности кирпичной кладки.

Влияют на появление высолов много факторов — качество кирпича, вид и качество раствора для кирпичной кладки, атмосферные осадки,
повышенная влажность воздуха, качество гидроизоляции фундамента и другие факторы.

Как показали исследования соли содержащиеся в кирпиче не могут давать сколь либо заметных высолов.

Как предотвратить высолы на кирпичной кладке.

использовать для кладки качественный кирпич, особенно это важно для фасадных кирпичных кладок из облицовочного кирпича, и для декоративных кирпичных кладок
делать качественную гидроизоляцию
использовать цемент с низким содержанием растворимых солей
следует использовать качественный раствор для кирпичной кладки, раствор должен быть достаточно густой (жесткий раствор, осадка конуса не более 7см)
не допускать попадания раствора на лицевую сторону кладки
не вести кладку кирпича во время дождя
защищать кирпичную кладку от атмосферных осадков, накрывать
вести кирпичную кладку в теплое время года
не использовать противоморозные добавки (они содержат соли) для приготовления раствора
не допускать промерзания свежеуложенной кирпичной кладки
фасадные кирпичные кладки вести из облицовочного кирпича используя утопленный шов
при попадании раствора на кладку удалять его сухой щеткой
покрывать кирпичную кладку водоотталкивающим составом.

Выбор растворов

Следует обращать особое внимание на выбор раствора для фасадной кладки, поскольку получаемый при этом конечный результат является решающим фактором для оценки качества выполненной работы. Этот выбор должны делать совместно инженер-проектировщик, выполняющая строительные работы фирма и те, кто затем будет непосредственно выполнять кирпичную кладку. В продаже имеются предварительно подготовленные растворы с точно определенным соотношением отдельных составных частей, с возможностью дополнительного окрашивания в случае необходимости достижения особого внешнего вида и для удовлетворения требований к эстетическому эффекту кладки. Поскольку раствор готовится непосредственно на стройплощадке, рекомендуется, чтобы смешиванием и приготовлением раствора занимался всегда один и тот же рабочий, и чтобы использовалось такие соотношения отдельных ингредиентов, которые были получены путем предварительных расчетов и затем оправдали себя на практике. Не рекомендуется использовать уже готовые к использованию растворы, растворы типа «week end», в которые добавлены замедлители схватывания и которые могут вызвать нежелательные явления образования на поверхности швов известкового и цементного налета или высола. Добавки для придания морозостойкости, если они вносятся в больших количествах, снижают механическую стойкость и также могут вызвать такие явления, как образование высола или налета.

Меры предосторожности общего характера

Чтобы гарантировать хороший конечный результат, необходимо придерживаться нескольких простых мер предосторожности; в частности, необходимо:

1. Не менять марку отдельных компонентов и связующих веществ при приготовлении раствора для кирпичной кладки, поскольку возможно изменение цветовых оттенков.

2. Не менять типа раствора при выполнении кирпичных работ.

3. Избегать значительных изменений в количестве добавляемой в раствор воды, поскольку это может привести к изменению его цветового оттенка.

4. Избегать использования противоморозных добавок; когда температура опускается приблизительно до 0°C, рекомендуется прекратить выполнение работ. Чтобы добиться хорошей гарантии сохранения составных частей раствора, необходимо предусмотреть их складирование на поддонах и накрытие пластиковой пленкой; Эти составные части должны укладываться на очищенную поверхность, не имеющую никаких посторонних загрязнений: в случае необходимости следует накрыть их влагонепроницаемой пленкой.

Водоотталкивающие вещества, как и другие химические вещества, могут существенно повредить кирпичную кладку без возможности в дальнейшем исправить такое повреждение. Фирма S.Anselmo не несет ответственности за возможный ущерб, наносимый использованием водоотталкивающих веществ при выполнении кирпичной кладки.

Хранение материалов на стройплощадке

Ингредиенты и вода для приготовления кладочного раствора

В качестве ингредиента часто используется песок, который должен быть чистым, свободным от глины и подобных загрязнений и иметь зернистость в пределах от 0,1 до 3 мм, чтобы обеспечить хорошую перерабатываемость и правильное уплотнение швов. Вода для приготовления раствора должна быть чистой, свободной от органических загрязнений, растворенных солей и других вредных материалов.

Соотношения ингредиентов смеси

Для укладки кирпичей фирмы S.Anselmo рекомендуется использовать растворы только из извести или смешанные растворы, которые соединяют в себе хорошую перерабатываемость и низкую способность к образованию высола. Чтобы получить хороший раствор, важно – помимо хорошего качества используемых исходных составных частей – добиться хорошего смешивания путем соблюдения достаточно длительного времени замеса.
__________________________

Складирование кирпичей

Возведение кирпичных стен из фасадного кирпича начинается с поступлением на стройплощадку кирпичей и заканчивается после мойки завершенной кирпичной кладки. Каждая из фаз имеет фундаментальное значение для хорошего результата выполняемой работы, то есть неправильно рассматривать как наиболее важную фазу только укладку кирпичей. Складирование кирпичей на стройплощадке должно производиться в заранее выбранном для этого месте, с принятием мер предосторожности, чтобы не было случайного контакта с землей и не происходило их загрязнения. Можно использовать деревянные брусья или планки, на которые укладываются пакеты кирпичей. Особенно в зимний период следует защищать складированные кирпичи, размещая их под навесом или закрывая пластиковой пленкой, чтобы избежать попадания на них дождевой воды, Следует также избегать укладки один на другой более трех слоев пакетов кирпичей.

_________________________________

Выполнение кирпичной кладки

Создание фасадной кирпичной кладки эквивалентно укладке керамики. Поэтому важно брать кирпичи для укладки из нескольких пакетов одновременно, как и в случае использования керамики.

Укладка фасадных кирпичей требует соблюдения немногих и простых правил. Если они будут применяться правильно, можно, несомненно, добиться желаемого эстетического результата.

1. Определить уровень, толщину швов и количество слоев укладки кирпичей, используя натянутую веревку, уровень для выравнивания внешних рядов между двумя вертикальными элементами.

2. Выложить первый ряд кирпичей “сухим способом”, чтобы проверить толщину швов и возможные продольные размеры используемых кирпичей.

3. Проверить с помощью свинцового шарика на нитке и уровня с плавающим пузырьком воздуха вертикальность боковых элементов и горизонтальность слоев кирпичей.

4. Избегать слишком большого загрязнения кирпичей брызгами раствора

_________________________________

Укладка кирпичей

Следует взять кирпичи из различных пакетов и кирпичи различной высоты, чтобы обеспечить их правильное сочетание друг с другом.

Хорошей практикой является – особенно в летнее время – опускать кирпичи в воду перед их укладкой; эта операция служит для удаления возможной пыли с поверхности кирпичей, но прежде всего для предотвращения быстрого впитывания влаги из раствора, в результате чего происходит его излишне быстрое высыхание. Такая слишком быстрая дегидратация раствора приводит к плохому связыванию с поверхностью кирпичей, что снижает механическую стойкость готовой кладки. В некоторых местах остаются участки, не связанные раствором, а кроме того в дальнейшем это приводит к образованию микротрещин, через которые внутрь кладки будет просачиваться дождевая вода.

Приготовьте необходимое для непосредственного использования количество раствора (если вы используете готовые смеси, придерживайтесь указаний фирмы-изготовителя). Если это необходимо, добавьте в уже готовый замес раствора дополнительное количество воды, улетучивающееся в результате испарения; если уже начался процесс схватывания, не используйте такой раствор. Использование раствора с излишним количеством воды, чтобы компенсировать впитывание воды кирпичами, не подвергнутыми предварительному смачиванию, не является хорошим решением: как из-за риска растекания слишком жидкого раствора, так и в связи с тем, что может произойти ухудшение связывания кирпичей расположенного выше слоя, так как вода может поглощаться ниже лежащим слоем.

Разровняйте слой раствора, равномерно распределив его по всей поверхности кирпича с помощью кельмы (количество наносимого раствора зависит от времени года).

Положите кирпич на слой раствора и скользящим движением придвиньте его вплотную к близлежащему кирпичу, чтобы заполнить раствором вертикальный шов. В случае необходимости же добавьте раствор сверху в вертикальный зазор, чтобы окончательно заполнить его. Уложите кирпич более плотно, постукивая по нему короткими ударами ручки кельмы или специальным молотком. Затем удалите с краев излишки раствора.

Позаботьтесь о защите кирпичной кладки. Если пойдет дождь и кладка будет залита водой еще до того, как раствор стабилизируется, в него могут попасть компоненты, которые в дальнейшем приведут к образованию высола на его поверхности.

____________________________________

Кладочные швы

“Теперь остановимся на проблеме кладочных швов, как в отношении их внешнего вида, так и в отношении их поведения в составе кирпичной кладки, имея при этом в виду их стабильность и стойкость к дождю, когда речь идет о наружной стене. Если говорить об этом последнем свойстве швов, следует сказать, что когда в лаборатории проводятся испытания на проникновение в кирпичную стену из фасадных кирпичей дождевой воды, она всегда начинает проникать внутрь кладки через швы. Поэтому не имеет смысла использовать кирпичи безупречного качества без хорошего выполнения швов”.

Эта цитата взята из книги “Выполнение кирпичной кладки из керамического кирпича”,Норберто Туби ( Norberto Tubi) — Издательство Laterservice.

Важность, которую приобретают кладочные швы из строительного раствора в экономике строительных работ, часто недооценивается, вызывая неприятные споры относительно эстетических недостатков во внешнем виде готовых строений. Нельзя сказать, что при использовании кирпичей одного и того же типа можно добиться одинакового эстетического результата во внешнем виде кирпичной кладки построенной виллы – например, по сравнению с виллой соседа. На эстетический результат выполнения кирпичной кладки во всем ее комплексе оказывают влияние различные факторы:

Цвет, отделка и размеры кирпича.

Цвет кладочного шва.

Профиль кладочного шва.

Размер кладочного шва и его точное выравнивание.

Качество укладки раствора и выполнения кладочных работ в целом.

Для отделки кладочных швов актуальны две техники:

1. Уплотнение швов

2. Оштукатуривание швов

Уплотнение швов выполняется во время формирования рядов кирпичей: когда раствор приобретает необходимую консистенцию, по шву проводят металлическим мастерком специальной формы, аккуратно разглаживая раствор в кладочном шве. Последующее оштукатуривание швов предусматривает выскабливание из швов раствора на глубину 1,5/2 см и заполнение образовавшихся пазов густым раствором. На приводимом ниже рисунке показаны различные типы швов; в любом случае следует отдавать предпочтение таким швам, которые не задерживают на своей поверхности дождевой воды. Чтобы получить швы различной формы, можно использовать специальный инструмент соответствующего профиля для формования швов после выполнения кирпичной кладки; при этом следует быть внимательным и не допускать сколов кирпича во время операции заделки и формования швов.



_________________________________

ОЧИСТКА КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

В технических описаниях и рекомендациях, приводимых в предыдущих разделах, мы старались подчеркнуть важность принятия определенных мер, необходимых при укладке фасадных кирпичей. Не всегда развитие метода кирпичной кладки сопровождалось улучшением результатов. Сокращение времени выполнения кладки или работа при пониженных температурах окружающего воздуха часто приводили к получению раствора, использование которого оказывалось контрпродуктивным с точки зрения качества кирпичной кладки. Одно из проявлений снижения качества раствора, которое можно иногда наблюдать на поверхности кирпичной кладке, это образование высолов.

Следует напомнить о том, что очистка кирпичной кладки не должна рассматриваться как не обязательная, производимая лишь от случая к случаю операция. Она представляет собой естественное завершение работ по выполнению кирпичной кладки. И наоборот, не следует выбирать для себя алиби осуществления завершающей очистки стены, чтобы оправдать свое не слишком строгое следование простым правилам выполнения кладки, которые были описаны выше. Мойка преследует двойную цель: частично удалить соли с поверхности кирпичной кладки и очистить ее от остатков раствора и других полученных на стройплощадке загрязнений, сделав выложенную кирпичом стену более однородной по цвету. Операции мойки должны выполняться, когда стена полностью высохла, но до того, как произойдет затвердевание раствора. Эти операции должны проводиться с принятием мер предосторожности, чтобы избежать:

1. случайных контактов операторов с кислотным раствором или – что еще хуже – с концентрированной кислотой.

2. контактов кислотного раствора с встроенными металлическими частями, металлическими поручнями, оградами и другими материалами, которые могут быть повреждены (натуральные камни, пороги, тротуары).

Для операций мойки используются растворы 10%-ной хлорной кислоты, которые можно получить путем смешивания одной части концентрированной хлорной кислоты с девятью частями чистой воды. Фазы выполнения операций мойки могут быть описаны в общих чертах следующим образом:

1. Надеть соответствующую защитную одежду: защитные перчатки, защитные очки и т. д.

2. Приготовить раствор, как это было описано выше.

3. Слегка смочить стену чистой водой.

4. Нанести на стену кислотный раствор, используя для этого жесткую щетку из натурального волокна (никогда не использовать металлическую щетку, которая могла бы поцарапать поверхность кирпичей) и произвести тщательную мойку, последовательно выполняя ее на не слишком больших поверхностях.

5. Промыть стену достаточным количеством воды, чтобы смыть остатки цемента и возможные соли, содержащиеся в используемом для мойки растворе.

6. Не прерывать мойку вплоть до ее полного завершения, чтобы избежать изменения цветовых оттенков после высыхания или рекристаллизации солей на поверхности.

ИЗБЕГАТЬ!

Последующая обработка

Как уже упоминалось ранее, кирпичная кладка, выполненная из фасадных керамических кирпичей, не требует дополнительной обработки. Естественный процесс старения под воздействием атмосферных осадков достаточен для того, чтобы придать кирпичной кладке лучшее эстетическое равновесие. Если кирпичная кладка была хорошо спроектирована, если были использованы подходящие материалы и если кладка была произведена правильно, не возникнет никаких проблем. В некоторых случаях после выполнения кладки на нее наносятся водоотталкивающие вещества, которые едва ли окажут должный эффект в тех местах, где имеются микротрещины на поверхности кирпича или плохо заделанные кладочные швы. Инфильтрации дождевой воды в этих местах все равно избежать не удастся. При этом речь идет о веществах, которые затем невозможно будет удалить с поверхности кирпичной кладки и которые в дальнейшем могут ее окончательно испортить (это вещества, проницаемые в целом только для пара, следствием чего является кристаллизация солей внутри кирпича и его последующее расслоение).

]]> https://svoya-izba.ru/2012/10/14/%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%bf%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/feed/ 0