Сначала нам придётся сооруить машинку для шлакоблоков с вибратором.
Для вибратора можно взять двигатель от старой советской стиральной машинки «Алма-Ата». Правда придется для начала разобрать его и наварить вал ротора.

Автор идеи:
Работает просто отлично. Теперь о самих блоках. Первоначальным вариантом было, чтобы получались пустотелые блоки, но не лежит у меня душа к таким блокам, и я вырезал вставку из короба.

А чтобы блоки были легче, теплее, и меньше уходило раствора, я вкладываю пустые бутылки, на один блок уходит 6 поллитровых стеклянных бутылок или 2 двухлитровые пластиковые. Видео, где можно посмотреть как работает машинка.

Специалисты рекомендуют утеплять дом извне, хотя бы потому, что внешнее покрытие защищает стены дома от разрушения под действием перепадов температуры и влаги. Тем не менее, утепление стен изнутри дома пользуется популярностью, особенно среди дачников. Также оно применяется, когда нет возможности сделать внешнее утепление – например, когда необходимо утепление стен городской квартиры. Особенно это актуально для домов, сложенных из больших блоков. Самое большое неудобство доставляют швы между плитами. Если теплоизоляция недостаточна, на промерзающей стене может образовываться конденсат, а на нём заводится плесень. Если обои бумажные, они легко портятся. Кроме того, вид плесени на обоях вряд ли кому понравится. Утепление стен панельного дома только изнутри – главным образом герметизация швов – хотя и возможно, но представляет собой далеко не оптимальный вариант. Обычно применяется заделка швов извне. Человек, не обладающий навыками и снаряжением промышленного альпиниста, не сможет выполнить эту работу самостоятельно, поэтому надо обращаться в соответствующие фирмы. Выполняется как утепление стен теплоизоляционными покрытиями, так и работа отдельно со швами, их герметизация. После обработки швов извне для большей надёжности можно сделать утепление стен панельного дома изнутри. Можно наклеить утеплитель стен под обои, который не будет видно. Также применяется утепление с помощью обоев из поролона или пенопласта. Утеплитель стен под обои, а также утепляющие обои обладают звукоизолирующим эффектом.

При внутреннем утеплении, как бы качественно оно не было сделано, стены дома все равно остаются холодными. Кроме того, при внутреннем утеплении возникает большая вероятность того, что точка росы будет образовываться в стене, отчего она будет намокать. А это не очень хорошо. При внутреннем утеплении базальтовой ватой ее нужно обязательно защитить изнутри пароизоляционной пленкой. Пленка защищает вату от паров изнутри помещения. Стыки пленки обязательно проклеить пароизоляционной лентой. При наружном утеплении все гораздо проще: стена круглый год теплая, не нужна пароизоляция, т.к. точка росы попадает в утеплитель, влага конденсируясь в утеплителе свободно выветривается наружу. Таким образом пи наружном утеплении мы имеем более благоприятный микроклимат в помещении. А при внутреннем утеплении для этого нужно обязательное устройство дополнительной вентиляции, так как все стены наглухо зашиты пароизоляцией изнутри и не дышат. Так что если еще такая возможность есть, то лучше утеплять дом снаружи.

Если же в силу каких-либо обстоятельств Вы рассматриваете только внутреннее утепление, то вернемся к мостикам холода. Металлические элементы крепления гипсокартона в данном случае не критичны. Так как они не проводят холод непосредственно с улицы — они ведь отгорожены от нее 20 см пенобетона. А за пенобетоном температура будет конечно же не +18, но и не такая низкая как на улице. Поэтому данные мостики холода не критичны. Металлический будет каркас или деревянный — находясь внутри помещения Вы разницы не ощутите, так как потери через мостики будут очень незначительными. Но если Вы вовсе хотите их избежать, то тогда Вы можете крепить гипсокартон не на металлический, а на деревянный каркас.

Важно, чтобы дерево было высушенным, чтобы его вместе с гипсокартоном не повело при высушивании. В остальном деревянный каркас ничем не уступает металлическому для внутренней обшивки гипсокартоном.

Да, и еще. Мы можем посчитать для Вас необходимую толщину утеплителя, а также какая температура будет на границе утеплителя и пенобетона и будет ли образовываться конденсат в стене при внутреннем утеплении. Для этого нам нужна следующая информация: город в котором расположен дом и какая планируется облицовка фасада (штукатурка, сайдинг).

Многие на начальном этапе строительства задаются вопросом, какие блоки лучше использовать при строительстве частного дома? На данный момент на рынке стройматериалов существует большое количество видов блоков, различающихся по области применения, способу монтажа и технологией изготовления.

При строительстве домов очень часто применяются стеновые блоки следующих типов:

Основные виды стеновых блоков:

стеновые блоки из арболита, керамзитобетонные блоки, полистоиролбетонные блоки, опилкобетонные блоки, шлакоблоки, газосиликатные блоки и пенобетонные блоки.

Свойства стеновых блоков из разных материалов:

Что обозначают все эти параметры?
Прочность – величина нагрузки на сжатие, выдерживаемое блоком. То есть – если величина нагрузки равна 50кгкв.см., то сам блок способен выдержать 37050кг.
Объемный вес – это так называемая плотность самого блока учитывая его пустоты. Одним словом — сколько весит один кубический метр материала.
Теплопроводность — величина тепла которое пропускает сквозь себя стена, размером в 1 кв.м. при температурном перепаде с обеих сторон стены в один градус.
Морозостойкость — количество циклов замерзания отмерзания, которые необходимы для сниженияпрочности блоков на десять процентов. Определяет срок службы стен. Как правило 1 цикл в средней полосе России проходит за 1 год.
Усадка — размер, на который уменьшается блок после строительства.
Время остывания стены — количества тепла, которое запас материал, и сколько времени он его отдает. Чем больше этот показатель, тем комфортнее будет чувствовать себя проживающий.
Водопоглощение — количество влаги, которое впитывает материал.

___________________________________

Керамзитобетонные блоки

Состав:
Песок, керамзит, цемент. Керамзит представляет собой специально обожженную глину.
Способ монтажа:
Блок кладется вниз пустотами на раствор из цемента и песка. Для любых видов стен.

Серьезным аргументом в пользу применения керамзитобетонных блоков и панелей в строительстве коттеджей является такой факт: в Германии небольшая бригада строителей возводит типовой коттедж площадью 110 м кв. за пять дней. При этом стоимость строительства одного квадратного метра такого дома составляет $ 300 — 400 (для сравнения у нас больше $ 500), и это в Германии, где рабочая сила намного дороже, а покупательская способность населения значительно выше, чем в нашей стране.

Одним из основных уникальных свойств керамзитобетонных блоков являются их прекрасные гидрофобные качества (гидрофобный означает «водоотталкивающий», т. е. не впитывающий воду, а значит, стойкий к ее воздействию). Известно, что высокая гигроскопичность является общим недостатком всех ячеистых бетонов. Керамзитный блок этим «не болеет». Стойкость к любому увлажнению является одним из его уникальных свойств. В условии 100% влажности воздуха наши изделия абсорбируют в три раза меньше влаги, чем газобетон хорошего качества, что соизмеримо с величиной абсорбции для глиняных кирпичей, являющихся лидерами по этому показателю среди стеновых материалов. При соприкосновении с грунтом те же газобетонные блоки впитывают в несколько раз больше влаги, чем керамзитные, для которых показатель гигроскопичности составляет 10 — 15 %. Этот показатель существенно влияет на теплоизоляционные качества стенового материала.

Стены из керамзитобетонных блоков «дышат», регулируя влажность воздуха в помещении. Строения из керамзитобетонных блоков долговечны и не требуют ухода. Материал имеет прочность камня, в отличие от дерева не гниет и не горит, не ржавеет, как металл. Он обладает положительными свойствами дерева и камня одновременно. Прекрасная гвоздимость материала снижает трудозатраты при обшивке стен. Основной компонент блоков — керамзит — составляет до 80% от объема изделия. Керамзит изготавливается из чистой мелкозернистой глины и имеет свойства керамики. Он является нейтральным по воздействию, щелочным по своему составу. Процесс изготовления керамзита заканчивается при температуре 1150 °С, при этом продукт полностью стерилен.

На сегодняшний день во всех промышленно развитых странах с успехом применяются строительные керамзитобетонные блоки. Этот материал отличается от других рядом высоких эксплуатационных характеристик и достаточно низкой ценой. Не случаен такой интерес к строительству из керамзита в Германии, Чехии, Финляндии, Дании, Швеции. Если россияне используют керамзит в основном для засыпок, в качестве утеплителя, то финны, немцы, датчане, шведы используют его для производства стеновых панелей и керамзитных блоков. Наверное, не случайно немецкие потребители керамзита предоставили свои технологии и изъявили готовность инвестировать в развитие Новолукомльского завода по производству керамзита около 3 млн. долларов. Меняется отношение к керамзитобетону государственных строительных ведомств, например, в Белоруссии в результате разработок ведущего строительного института республики БелНИИСу сложились возможности для широкого применения керамзита в производстве стеновых панелей и керамзитобетонных блоков и их применении в строительстве.

Не случайно, доля использования керамзитобетонных блоков при строительстве коттеджей в скандинавских странах составляет около 30 — 40%, а у нас всего около 8%. Именно керамзитобетонные блоки способны оживить коттеджное строительство, упорядочить существующие цены на стеновые материалы и принести частному потребителю реальную и весьма ощутимую прибыль.

___________________________________

Пенобетонные блоки

Состав:
Цемент, пенообразующее вещество и песок.
Способ монтажа:
Кладка производится как на цементопесочный раствор, так и на специальные клейкие растворы (смеси). Для любых видов стен.

Пенобетонный блок достаточно популярный строительный материал на текущий день. Широкая известность этого строительного материала обусловлена высокой надежностью пенобетона. Надежность в свою очередь основывается на технологии производства пенобетона.

Пенобетонный блок обладает фактически «пожизненным» сроком эксплуатации и с годами пеноблоки становятся только прочнее.

Перечислим, основные качества надежности пенобетонного блока, дающие этому строительному материалу преимущества перед другими:

* пенобетонный блок долговечен;
* пенобетонные блоки аккумулируют и отлично сохраняют тепло;
* пенобетонный блок легко обрабатывается (можно сверлить, пилить, фрезеровать);
* пеноблоки экономят Ваше время за счет крупного размера;
* любой пеноблок формовой, поэтому геометрически правилен;
* пенобетонный блок по экологичности уступает только дереву — «дышит» с помощью ячеек в материале, не горюч;
* пеноблоки не боятся сырости, влагоустойчивы;
* пенобетонный блок приемлем по цене.

Многие материалы со временем теряют часть своих полезных свойств, но пенобетонные блоки сохраняют их во время всего срока эксплуатации.

1. Возводимые из этого качественного и современного строительного материала стены надёжны, невосприимчивы ко всем негативным влияниям внешней среды.

2. Благодаря структуре материала блоки пенобетонные способны создать в помещении совершенно особенный микроклимат, надёжно охраняя современное жильё от холода, негативного атмосферного воздействия и шума улицы.

3. Лёгкие, удобные при монтаже, компактные блоки пенобетонные не требуют особого мастерства при укладке, оказывают совсем небольшую нагрузку на фундамент и являются весьма экономичным материалом, к тому же – позволяющим максимально увеличить скорость кладки.

4. Если возникает необходимость прорезать в пенобетонном блоке отверстие, сделать это очень легко – материал пластичен и лёгок в обработке.

5. Пожаробезопасный и огнестойкий материал — блоки пенобетонные в отличие от многих искусственных не выделяют никаких вредных для человека веществ, то есть являются экологически безопасными.

6. Микроклимат в доме из блоков пенобетонных подобен тому, что создаётся в здании из качественной древесины – жарким летом в нём прохладно и тепло холодной зимой.

7. Кладутся блоки пенобетонные на тонкий слой клея, что обеспечивает плотное примыкание, отсутствие «мостиков холода» и снижает стоимость зимнего отопления в доме из пенобетонных блоков на треть, в сравнении со зданием из кирпича.

8. Лёгкие и более крупные, чем кирпич, блоки пенобетонные, просты в транспортировке, погрузке и выгрузке, а также при в возведении стен.

9. Они легки в обработке, что делает блоки пенобетонные удобными в эксплуатации, упрощает отделочные работы.

___________________________________

Газосиликатные блоки

Состав:
Песок, вяжущий силикатный материал и пенообразующее вещество.
Способ монтажа:
Кладка производится на специальный клейкий раствор или же цементопесочную смесь. Такими блоками не рекомендуется возводить перегородки и несущие стены из-за малой прочности.

Газосиликатные изделия в наше время стали необычайно популярными, и эта популярность не снижается, а наоборот возрастает. Это можно объяснить резко увеличившимися объемами загородного строительства, потребляющего каждым днем все больше и больше газосиликатных блоков.

Попробуем разобраться, отчего этот материал стал пользоваться таким спросом у строителей, имеют ли газосиликатные блоки недостатки?

Что такое газосиликатные блоки?

Для изготовления газосиликатных блоков используют газобетон. Эта смесь является представителем класса ячеистых бетонов и готовится по традиционной технологии смешивания вяжущих компонентов, воды и разных добавок.

Вяжущим веществом в смеси выступает традиционный цемент, а заполнителями выступают кварцевый песок и известь. Вроде бы все как всегда, но есть один маленький нюанс – добавки. Именно из-за применения добавок обычный бетон становится тем газобетоном, о котором идет сейчас речь. А добавками являются либо алюминиевая пудра, либо мелкая крошка из того же материала.

Эта добавка играет в производстве газобетонных блоков решающую роль. Он является своеобразным газообразующим компонентом смеси, способствующим образованию в ней бесчисленного количества пузырьков газа, которые и являются основой теплоизолирующих качеств газобетонных блоков.

Имеют ли газосиликатные блоки недостатки?

Самым существенным недостатком газосиликатных блоков является то, что газобетон сам по себе является «дышащим» материалом и со временем может скапливать в своих порах довольно значительное количество влаги из окружающего воздуха. Это может привести к их быстрым местным разрушениям. Для того чтобы избежать наступления таких разрушений, необходимо тщательно выполнять требования по гидроизоляции кладки из таких блоков на этапе возведения постройки.

Кроме этого, газосиликатные блоки недостатки обладают самой низкой призменной прочностью по сравнению с такими традиционно применяющимися материалами как дерево, кирпич или обычный бетон. Это вынуждает строителей применять усиливающие элементы в конструкции домов.

Достоинства газосиликатных блоков

Основное преимущество газосиликатных блоков, которое ставит их в выгодное положение среди аналогичных стройматериалов – небольшая масса при сравнительно высоких показателях прочности.

Газосиликатные блоки имеют хорошие характеристики теплоизоляции, огнестойкости и шумоизоляции. Ассортимент размеров и форм, предлагаемый производителями изделий, предоставляет широкие возможности для проектировщиков и строителей в возведении домов самых разных конфигураций.

Строительство домов из газосиликатных блоков занимает гораздо меньше времени по сравнению со строительством из кирпича. Это стало возможным благодаря малой массе и крупным размерам блоков.

Газосиликатные блоки являются экологически чистым материалом благодаря тому, что в их производстве не используются компоненты искусственного происхождения. Так что, газосиликатные блоки имеют больше плюсов, чем недостатков.

___________________________________

Опилкобетонные блоки (и шлакоблоки)

Состав:
Цемент, песок, опилки (шлак каменного угля).
Способ монтажа:
Цементопесочная смесь с водой.

Основными характеристиками строительного материала, прежде всего интересующие застройщика являются: экологическая безопасность, массовое отношение влаги в материале, огнестойкость, паропроницаемость, морозостойкость, теплотехнические показатели, прочность, и, наконец, стоимость данного материала. Попробуем разобраться с основными характеристиками опилкобетона, уточним его соответствие требованиям, предъявляемым к современным строительным материалам.

Экологическая безопасность

Опилкобетон — материал на основе чистых, безопасных, природных компонентов: цемента, песка, древесных опилок. Благодаря высокому содержанию органического наполнителя (опилки) опилкобетонные блоки имеют отличные показатели звукопоглощения и паропроницаемости. По многим показателям опилкобетонные стеновые блоки соответствуют древесине. Уникальные санитарно-гигиенические характеристики материала обеспечивают отличный микроклимат в домах построенных из опилкобетонных блоков.

Вывод: Опилкобетонные стеновые камни — экологически чистый, здоровый строительный материал, полностью отвечающий современным санитарно-гигиеническим требованиям.

Массовое отношение влаги в материале — очень важный показатель в строительстве. От процентного отношения воды зависит не только комфортность проживания, но и напрямую зависит морозостойкость данного материала. Естественно, желательно снизить долю воды в материале. Водопоглощение опилкобетона в среднем 8-12% для условий эксплуатации Б (по СНиП II -3-79 строительная теплотехника). Такой разброс показателей обусловлен различной плотностью материала (от 600 до 1200кгм 3 ). Процент массовой доли воды в материале может быть существенно снижен. Возможна обработка опилок консервирующими, водоотталкивающими составами, а также применение гидрофобизирующих добавок бетона. Для сравнения приведем процентное водопоглощение строительных материалов наиболее часто используемых в строительстве.

Железобетон — 3% (для условий Б СНиП II -3-79.)
Керамзитобетон – 8%.
Газо- и пенобетон, газо- и пеносиликат – 8-10%.
Кирпич глиняный (ГОСТ 530-80) – 2-4%.
Сосна и ель вдоль волокон (ГОСТ 9463-72) – 20%.
Полистиролбетон (ГОСТ Р51263-99) – 8%.

Отметим, что массовая доля влаги, приведенная выше характерна именно для перечисленных материалов в чистом виде, и на практике может быть снижена путем применения специальных гидрофобизирующих добавок, а также организацией комбинированных конструкций. Особенно важны показатели водопоглощения материала при возведении ограждающих конструкций, когда проектом не предусмотрена облицовка стен защитно-декоративными материалами. Например, стены из керамического кирпича с чистовой расшивкой шва. Стена из данного материала полностью самостоятельная конструкция, не требующая обязательной защиты, как из соображений уменьшения влагопоглощения, так из-за недостаточной механической прочности материала. Однако облицовочный глиняный кирпич наиболее дорогой материал из нашего списка, коэффициент теплопроводности 0,81Вт/м о С великоват для современного стенового материала, при выполнении требований СНиП 23-02-2003(тепловая защита зданий) потребуется возведение стены толщиной не менее 150 см (для Московской области).

Практически все остальные стеновые материалы из списка по разным причинам нуждаются в защите. Поэтому водопоглощение материала без защитных конструкций, для строителя понятие чисто теоретическое (в случае предусмотренной проектом обязательной защиты). Прежде всего, строителя интересует водопоглощение окончательной, комбинированной конструкции, включающую в себя показатели, как самого стенового материала, так и материала защиты-облицовки.

Водопоглощение материала, который будет обязательно закрыт дополнительной защитной конструкцией величина из области рассуждений о самочувствии человека в носках и рубашки на морозе-15 о С. Ситуация скажем не типичная, гораздо больший практический интерес представляет его состояние в тулупе и валенках, как более приближенное к реальности! Так и относительно большое водопоглощение опилкобетона может быть снижено применением гидрофобизирующих добавок, либо организацией защитных мер (штукатурка, обкладывание стен облицовочным кирпичом, цокольной плиткой, пластиковыми панелями и т.д.). Заметим, что большинство зданий построенных из стеновых камней (крупногабаритных блоков) практически повсеместно облицовывается защитно-декоративными материалами. Кстати, применяемый материал для перегородок санузлов в многоэтажных домах советских проектов — гипс. Водопоглощение этого материала от 6 до 15%! Однако после проведения защитных мероприятий (например, покрытие масляной краской), стена из гипса отличная, влагостойкая конструкция.

Поэтому, принимая во внимание повсеместную практику облицовки стен, возведенных из строительных блоков защитно-декоративными покрытиями относительно — большое водопоглощение опилкобетона можно и опустить, как чисто теоретическую величину.

Вывод: Водопоглащение опилкобетона вполне на уровне традиционных строительных материалов, а при организации защитных мероприятий водопоглащение ограждающей конструкции на основе опилкобетонных блоков может быть снижено до 2-4%.

Морозостойкость материала — величина, напрямую зависящая от показателей водопоглощения. Снижение показателей водопоглощения неизменно приводит к увеличению показателей морозостойкости. Возможно получение опилкобетонных блоков имеющих показатели морозостойкости 75-100 циклов.

Пожаростойкость (огнестойкость)

Опилкобетон, приготовленный по определенной технологии, материал либо слабогорючий, либо полностью не поддерживающий горение. Относительно высокая огнестойкость опилкобетона обусловлена прежде всего тем, что органический заполнитель надежно закрыт цементно-песчаной стенкой. Иными словами каждая древесная пластинка герметично упакована в цементную скорлупу. При нагреве материала наблюдается самозатухание органических включений. Опилкобетонный блок (содержание опилок около 50%) имеет предел огнестойкости более 2,5 часов, при температуре 1100-1200 о С. Несущая способность блоков не изменяется даже спустя три часа воздействия высоких температур.

Заметим, что опилкобетон по огнестойкости значительно превосходит популярный строительный материал пенополистиролбетон . Группа горючести Г1 (трудногорючий материал).

И если пенополистиролбетон полностью соответствует требованиям огнестойкости, предъявляемым к современным строительным материалам, то опилкобетон и подавно! Заполнитель полистиролбетона, это пенопластовые шарики, цементно-песчаные стенки — надежная защита пенопласта от возгорания.

Вывод: опилкобетонные блоки (содержание опилок около 50%) практически не горючий материал, пригодный для выполнения полного комплекса строительных работ. Огнестойкость опилкобетона выше, чем у популярного современного материала полистиролбетона.

_________________________

Чтобы мечта о доме стала реальностью, мало скопить средства, купить стройматериалы и нанять рабочих. Нужно помнить, что здания, построенные без учёта реалий сибирского климата и современных технологий, быстро разрушаются, некомфортны или опасны для проживания. Если же вы решили построить дом своими руками, надеемся, вам пригодится наш добрый совет.

Коэффициент экологичности

Ещё Минздравом СССР был разработан коэффициент экологичности строительных материалов. Он оценивает воздействие на человека и окружающую среду того или иного материала на всех этапах его жизненного цикла — от добычи сырья и её переработки до утилизации.

Но, как говорят специалисты, коэффициент экологичности нельзя считать универсальным критерием оценки безвредности того или иного материала. В каждом конкретном случае он может иметь различную величину.

- Идеальных стройматериалов не существует, — считает доцент кафедры строительных материалов инженерно-строительного института СФУ Ирина Энджиевская. — У любого из них есть плюсы и минусы, и каждый необходимо рассматривать в конкретной конструкции — насколько он подходит для возведения дома в той или иной ситуации.

При строительстве в Красноярске Ирина Геннадьевна советует учитывать и тот фактор, что город стоит на радоновых разломах. Практически все стройматериалы, кроме дерева, накапливают в себе этот газ. А потому совершенно не напрасно отсчёт экологичности стройматериалов ведётся от дерева, оно считается самым природным материалом, применяемым для возведения жилья.

Впрочем, как считает доцент инженерно-строительного института, не стоит сбрасывать со счетов и комфортность проживания в доме, построенном из того или иного материала. При разработке коэффициента экологичности стройматериалов учитывали этот немаловажный фактор. В итоге получилось, что в здании из пеноблоков человеку комфортнее, чем в доме из кирпича, — дышится легче благодаря его пористости.

Коэффициент экологичности:

дерево — 1

пеноблоки — 2

кирпич — 10

керамзитовые блоки — 20.

Камень преткновения

Самые распространённые материалы для строительства частных домов — дерево в различных его видах, ячеистые бетоны и камень (кирпич). Специалисты считают: из чего строить — выбирать самому хозяину будущего дома.

- И всё же в Сибири дома должны быть каменные, — уверяет мастер индивидуального строительства Алексей Дмитриев. — Наш современный кирпич никакой мороз не проберёт. Кроме того, дом из камня — на века.

Кирпич действительно очень популярный строительный материал, он может быть керамическим и силикатным.

- Если сравнивать тот кирпич, который использовался при строительстве в советские времена, и этот, из которого строят дома сегодня, то разница становится очевидной, — рассказывает Алексей Дмитриев. — Кирпич, который применяется для строительства домов в наши дни, сделан в виде довольно лёгкой керамики и обычно имеет в себе множество отверстий, которые позволяют придать ему отличные теплоизоляционные свойства.

Хотя не стоит забывать, что из-за цементного раствора, которым покрывают стены при отделке, кирпичный дом утрачивает примерно треть своих полезных свойств — цемент имеет высокую теплопроводность. Ещё один существенный недостаток кирпича — его гигроскопичность. То есть кирпич впитывает влагу, и чтобы выгнать её из стен, дом нужно очень тщательно протапливать. Как говорят специалисты, именно из-за этого каменный дом не подходит для временного проживания — он быстро остужается. А чтобы прогреть его, потребуется не один день. Да и сам материал очень тяжёлый. Из-за большой массы стен для каменных домов нужно строить мощный фундамент на глубину промерзания грунта.

Из пены и газа

- Сейчас довольно популярны на красноярском рынке ячеистые бетоны и газобетон, — говорит аспирант инженерно-строительного института СФУ Дмитрий Локтев. — С ними проще работать, кроме того, они меньше оказывают нагрузку на фундамент. Но при строительстве индивидуального дома к таким материалам стоит отнестись с вниманием.

Пеноблоки — довольно молодой строительный материал. По своим характеристикам он просто замечателен: имеет низкую теплопроводность, очень лёгкий, а это позволяет сократить расходы на изготовление мощного фундамента. Также пеноблоки относят к пожаробезопасным, влагонепроницаемым и шумостойким материалам, что очень важно для жилья.

Столь же лестные характеристики дают и газобетону. Это универсальный материал, который поддаётся любой обработке — сверлению, фрезеровке, резке. Ещё одно его свойство — пожаростойкость: этот неорганический материал может до семи часов выдерживать огонь, не пропуская его. Но основной минус и пеноблоков, и газобетона — их немереное поглощение влаги.

- Эти материалы хороши для использования в сухом климате, не имеющем резких скачков температуры, которые случаются зимой в Сибири, — говорит Дмитрий Локтев. — У пеноблока, например, морозостойкость всего 15 циклов.

А при погружении газобетонного блока в воду стройматериал начинает впитывать в себя влагу как губка. Вода остаётся в стенах, не выветриваясь. Зимой же при низкой температуре такие стены просто рвёт на микротрещины.

По дедовской технологии

Древесина — самый распространённый материал для строительства дома. Ею богата наша Сибирь, и грех не использовать то, что дарит нам природа. Из дерева дома строили с незапамятных времён. Почему? Да потому, что дерево красиво, доступно и имеет множество уникальных свойств: влагорегулирующие, теплоизолирующие. И что немаловажно — древесина имеет относительно небольшой удельный вес, а это открывает новые возможности. Например, из неё можно строить на сложных и пучистых грунтах.

Как говорят специалисты, деревянные дома очень комфортны, а их стены не нуждаются в дополнительной отделке. Благодаря уникальным теплоизолирующим свойствам в таком строении тепло зимой и прохладно летом.

- Если мы применяем цельную древесину, можно говорить об экологичности, — считает Виталий Коренчук. — Если же дом изготавливается из клееных конструкций, следует уделять внимание клеям. Они изготавливаются на искусственной и натуральной основе.

Как говорят строители, на дачных участках лучше возводить деревянные дома, в них и дышится легче, и единение с природой яснее. При этом стоит учитывать, что из бруса толщиной 120 миллиметров получится только летний домик, а для зимнего проживания стоит выбирать материал толщиной не менее 150 миллиметров.

- Если в строительстве дома для постоянного проживания применять брус меньшей толщины, то стену необходимо утеплять, — считает Виталий Коренчук. — Дома из бруса чаще всего требуют наружной отделки для придания строению более эстетичного вида.

Всё это нужно учитывать при составлении сметы расходов на строительство.

Кстати, как говорят строители, если возводить деревянный дом из живого дерева — непросушенного, — то в первые годы его нужно будет постоянно конопатить. А это трудоёмкая работа, причём построенный из сырого дерева дом будет подвергаться деформации.

Важно:

Древесину для строительства заготавливают зимой, когда жизненная способность дерева снижается. При строительстве используется зрелый лес, не моложе 50 лет.

Внимание!

Считается, что пожары кирпичному дому не страшны. Но, как говорят специалисты, после пожара кирпич утрачивает более 60 процентов прочности, становится рыхлым.

Монолит из пенопласта

Ещё один материал, который используется в малоэтажном строительстве Красноярского края, называют «прорывом в деле энергоэффективности». Это несъёмная опалубка из пенополистирола.

Всем с детства известен пенопласт, который применяется как упаковочный материал. Пенополистирол тот же пенопласт, но лучшего строительного качества. Конечно, из одного пенополистирола стены не поставишь, здесь своя технология: из отдельных пластин пенополистирола собираются блоки несъёмной опалубки (как конструктор «Лего»), а в образовавшуюся внутри стен полость устанавливается металлический каркас, который заливается бетоном. В результате получается монолитная железобетонная стена, да ещё и с утеплением. Специалисты уверяют: внешний слой пенополистирола толщиной от семи с половиной до десяти сантиметров защищает дом от воздействия внешних погодных факторов, например от промерзания, а внутренний толщиной до семи с половиной сантиметров работает как барьер по теплообмену между тёплым воздухом жилых помещений и бетоном стен.

Прочность конструкции придаёт монолитная бетонная плита толщиной 30 сантиметров, которая закладывается в основание дома. Кстати, из фундамента сквозь толщу стен проходит арматура, которая придаёт бетонным стенам жёсткость и сейсмоустойчивость.

Строители уверяют, что подобные дома можно возводить даже до 24 этажей, а не то что пару уровней частного строения. По этой технологии уже строятся несколько домов в посёлке под Красноярском.

По подсчётам специалистов, дома, построенные с применением пенополистирола, держат внутри тепло — как термос. Да и расходы на возведение коттеджа будут невелики, больше займут отделочные, фасадные и интерьерные работы. Снаружи пенопластовый дом необходимо оштукатурить и покрыть сайдингом, а внутри оклеить обоями или покрасить. Но вот экологичность этого материала остаётся под вопросом. Ведь это полимер.

Среди положительных качеств пенополистирола — высокая влагостойкость, он практически не впитывает влагу, и морозостойкость. Среди отрицательных — слишком хорошо горит и при этом выделяет ядовитый газ. Вспомните известный пожар в пермском клубе «Хромая лошадь». Он был утеплён именно пенополистиролом, и причиной смерти большинства людей стало отравление продуктами горения этого полимера.

Зима тонких стен не терпит

Рынок строительных материалов сегодня широк и разнообразен, благо времена дефицита давно остались в прошлом. Однако для человека несведущего сделать выбор в этом изобилии довольно трудно.

Специалисты считают, что в такой ситуации лучше опираться на знания научного сообщества, которое изучило свойства стройматериалов, пригодных для жёстких сибирских условий.

- Я считаю, что для начала нужно обратиться к Интернету, — говорит аспирант инженерно-строительного института СФУ Виталий Коренчук. — В сети на форумах можно найти отзывы о том или ином строительном материале. Но полученную информацию всё же лучше фильтровать, не доверять всему безоглядно.

Как считают специалисты, самый главный показатель строительного материала, из которого возводится дом, его теплопроводность. Наша сибирская зима тонких стен не терпит, поэтому выбирайте в первую очередь те варианты, которые выдерживают мороз.

Был бы каркас

В Красноярском крае большинство мастеров делают ставку на брус или цельную древесину. Но молодые учёные из СФУ предложили свой вариант тёплого и простого в строительстве дома — каркасного. Чем-то он напоминает знаменитые канадские дома, которые несколько лет назад пытались ввести в обиход в Красноярске, но наш вариант доработан и усовершенствован.

- В составе каркаса здания используется цельная древесина, — рассказывает Виталий Коренчук. — Он обшивается деревостружечными плитами, а затем утепляется.

Стоит отметить, что без утепления в Сибири не обойдётся ни один дом — ни каменный, ни деревянный. Каркасный чем ни утепляй, уверяют разработчики, всё равно будет экологичным — при изготовлении ДСП используется клей на натуральной основе.

Преимущества сборно-разборного дома в том, что построить его можно буквально за пару дней, а там — производи отделочные работы и живи в своё удовольствие. Блоки, по словам Виталия Коренчука, собираются как детский конструктор — просто и безопасно. На строительство дома из бруса или бревна вы потратите гораздо больше времени.

Кстати, каркасное строительство частных домов широко распространено в России. Каркасно-щитовые здания делают с применением различных технологий. Чаще всего предложения производителей различаются материалами, применяемыми при изготовлении панелей, а также степенью готовности комплекта дома. Для обшивки панелей используются следующие материалы: OSB, ЦСП, ГВЛ, фанера, изоплат, а наиболее популярные заполнители щитов — базальтовая вата, пенополистирол, эковата. Как говорят специалисты, самыми комфортными для проживания можно считать каркасные дома, в которых максимум натуральных материалов, например, если плиты сделаны из дерева и базальтовой ваты. Но стоит учитывать, что каркасные дома требуют утепления, и здесь уже их экологичность будет зависеть не только от материала стен, но и от качества утеплителя.

Из чего может состоять внешняя стена каркасного дома

Несущая стойка, брус (200 х 50 мм)

Декоративная штукатурка

Пенополистерол (60 мм)

Стружечная плита (9 мм)

Утеплитель базальтовый (150-200 мм)

Пароизоляция (2 мм)

Фанера (12 мм)

Гипсокартон (12,5 мм)

Финишная отделка

Нижний обвяз, брус (200 х 50)

Интересно:

По сохранению тепла в доме стена из 450 миллиметров древесины равна 7,5 рядам кирпичной кладки (примерно полтора метра).

Из чего в Сибири нужно строить дом?

Из дерева — 26 %

Из кирпича — 50 %

Из бетона — 6 %

Из шлакоблоков — 6 %

Из сэндвич-панелей — 12 %

Опрос с сайта ГородскиеНовости.РФ

Плюсы и минусы стройматериалов

Сколько стоит дом построить?

Размеры дома 8.54х9.76

Итак, все началось с того, что у нас родился сынок, стало как-то тесно и, самое главное, неохотно сидеть в зятях, где к тому же ещё 2 семьи живет. И вообще очень хотелось чего-то своего, собственного, а именно быть хазяином в СВОЕМ доме. То, что мы выберем дом, а не квартиру, было принято сразу. Я всю свою жизнь прожил в квартире, и назад в эти коробки возвращаться не хотел, жена вообще на этажах не жила и не хочет. С супругой пребирали все варианты, пару месяцев ходили искали дом за умеренную цену, но если цена подходила, то дом оказывался развалюхой, которому больше лет, чем моей бабушке, а если что-то более менее, то цены у них заоблачные. По правде то, что нам подходит по соотношению цена, качество, место расположения на 100% — так даже на 50% мы не нашли. Скажу ещё, что мы живем в небольшом городке, населением 40 тыс. человек, участки в самом городе найти сложно, а если и есть что-то, то цены пугают сразу. Вот и было принято решение строиться, а где именно, получилось само собой. У тещи был участок на краю нашего городка, это где-то 3 км от центра, если пешком идти – минут 40 займет, на автомобиле 10 минут. Отличный участок, как я теперь понял, а ещё и немаленький — 20 соток. Вот теща переписала его на нас, и тут все и началось.
Первым делом заказал 24 тонны щебня ещё зимой. Как раз с этого момента я почувствовал и осознал, что влип в очень нелегкое, но приятное занятие – строительство своего дома. Вот как выглядел участок в начале строительства

А это я на щебне

Пока зима, я продолжал скупать материалы
27 кубов блоков плотности 800 на фото

Участок был совсем буз коммуникаций. Сперва пробурили скважину, а потом взялись за подводку электрики к участку. Всего нужно было ставить 3 опоры
На фото скважина и опоры:





Какая стройка без туалета? Вот какой он у меня получился за пару часов из б/у дверей

И вот этот момент. Я вбиваю первый колышек и размечаю контуры будущего дома



Пока жду документы на разрешение подключения к электричеству, поехали на пилораму распиливать колоды на балки и стропила .

Перекрытие решил делать деревянным, так как никакой техники большой привлекать не собирался. Не знаю, просто так решил сразу, плохо это или хорошо — напишу позже. Ещё я ничего не сказал про размеры дома — 9.6х8.5 с мансардным жилым этажом. И как мне сейчас кажеся, он получился большим, можно было ещё уменьшить размеры. Жена увеличивала, а я уменьшал: так мы всю зиму проект рисовали. Вернее, я рисовал, а жена стены «передвигала».
А это доски уже приехали на участок

Разрешение на подключение электрики уже сделано, можно и счетчик подключать. На фото мой тесть

Вот вид на участок с высоты моего полета над вагончиком


Электрика готова, теперь можно и траншеи рыть на фундамент. Собрал толпу и за 3 часа траншея готова. Глубина 1.1 метра, ширина 40 см.

________________________

Значит остановился я на фунфаменте. Как видно с фотографий он у меня ленточный. Заливали бетономешалкой гдето 3 дня. На стенки с наружной стороны я положил гидроизоляционную пленку. Гдето 5 см от дна фундамента я положил 2 ряда арматуры по всему периметру.



А вот это моя рабочая лошадка которая меня всегда выручает.Незнаю что бы я без нее делал. На фото привез цемент

Короладский жук тоже занят делом

Трубы канализационные прокладывал на глубине 40 см. Думаю что можно было их положить и на уровне земли, но уже поздно. Потом немного промучался когда делал канализацию. Самое главное про них не забыть : потом долбить фундамент трудно будет.

Как я писал выше участок у меня 20 сотых. 8 сотых под стройку занято (это пока) остальная чать для выращивания всяких овощей. На фото собралась вся родня за столом после прополки




А так мы вечером спасались от комаров

Фундамент залит, и уже видно размеры комнат. На фото мой шурин как раз сидит в туалете

Наконец-то уже вылезли з земли и теперь можно начинать потихоньку поднимать дом вверх. Долго не могли оприделиться какая должна быть высота цоколя. Участок у нас высоко расположен по сравнению с другими то я и не старался цоколь делать очень высоким, так как домик планировался не большой. После раздумий и споров сделали его 60 см. над уровнем земли. Сначала ещё планировался подвал и я этот вопрос поднимал на форуме : убедили меня его не делать.
На фото меня учит как ставить опалубку мой дед. Ему ежу 80 лет скоро будет но ещё чем может помогает. Молодец он у меня.


И вот раз-два опалубка готова . Начинаем заливать цоколь

в таких соотношених на 1 куб:
230 кг цемента
1200 кг — щебня
750 кг песка

А вот это доски которые планировались на пол второго этажа, но позднее все они распустились на бруски под ондулин. Мой совет: если плануруете доски на пол никогда не делайте доску обрезной – её покрутит во все стороны когда будете их сушить в сушке. Вот когда высохнет тогда и обрежете.

После дождика

Дождик нам не помешал закончить заливку цоколя, и вот он готов


А это мой маленький помощник

И вот второй этап строительства закончен, теперь можно приступить к возведению стен. Блоки уже давно закуплены и лежат в бабушки во дворе. Ох и пришлось нам повозить их на стойку


Вот какое гнездышко сотворилы осы в блоках пока они лежали во дворе

Ну все пока что на этом, позднее продолжу свой рассказ. Нужно сегодня еще и поработать немного на работе. Кстати я работаю администратором в одной госслужбе , так и получается что вся стройка происходит после работы и на выходные. Вырваться с работы совсем нету возможности. С работы бегом на стройку и так временами и до часу ночи там сижу .

_______________________

Ещё немного про возведение стен добавлю.
Первым делом для гидроизоляции цоколя достал битумную смолу на асфальтном заводе. Бочки как раз хватило. Было очень инетресно ее перевозить в своем автомобиле, кто был в сауне то это почти поже самое

Через неделю опалубку сняли и приступили к гидроизоляции.

Вот теперь приступили к кладке блоков. Дед обещал меня научить. Показал один ряд как это делаеться. Совсем ничего сложного нет. Уровень , мастерок , раствор и вперед. Далее я ложил блоки сам.

Через пару рядов армировал кладку сеткой и арматурой

Стены очень быстро росли так как строительство с блоков намного проще чем с кирпича.

__________________________

Расскажу про перемычки над окнами. Решили их заливать с бетона. Первую опалубку для перемычки долго придумывали но потом когда поняли что к чему дело пошло быстро Армировали перемычки арматурой 10-кой, 12-кой в два ряда. А в 2-х метровом оконном проеме положил в бетон уголки. Сейчас если бы делал — никаких бетонных перемычек. Положил бы уголки и было бы по времени намного скорее и по сложности намного проще. Та ещё и теплее было бы. Но в то время никто не подсказал.

А вот про эту собачку можно целую историю написать . Она живет себе на стройке , временами пропадает но не на долго, все равно приходит сюда. Моськой её назвали. Недавно она привела у меня под досками щенков. Все кобели. Так что кому надо обращайтесь а то я незнаю куда их девать. Если бы не жена которая их жалеет то давно я их бы учил плавать в нашей реке. Все дело в том что эта сучина куры крадет у соседей и это я недавно узнал. А я все думаю почему она мой хлеб и картошку не хочет есть и почему щенки такие упитанные и круглые как колобки. Вот она на фото

Походу рассказа я ещё скину фотки маленьких щенков.
А теперь армопояс. Обходил я инет, всех соседей, подоставал знакомых строителей, форумхаус.ру тоже замучил и решил все равно делать по своему Смотрите фото и все станет ясно.

А вот такой арматурой я сделал пояс что бы он был не просто пояс а с приставкой «армо». Год назад я даже такого умного слова не слышал. Ужасс:%

Кстати в то время я еще и освоил технологию сварки. Не с женой и не с тещей (это я ещё раньше освоил.. гггг) а технологию сварки железа. Сварочный апарат давно лежал на чердаке, даже электроды 20-ти летней давности пошли в ход
На предыдущей фото деревянная опалубка которую сделали только на среднюю несущую стену потому что она 20 см толщиной . Кирпич там бы все место занял по ширине.

Вот это я понимаю б/у кирпич. Новому с завода ещё далеко до него. КаМАЗ привез и самосвалом скинул . Из 4,5 тыс кирпича побилось на половину может быть 50 штук.

Через неделю положили балки. Толщина 12х16 см. Засмолили концы балок но торец «оставили» незасмоленым. Ох с какими проблемами мы его оставляли. Дело в том что я засмолил торец тоже а потом мне сдесь на форуме сказали что нельзя так делать. Я болгарку в руки и быстро пошел торцы обрезать. Говорят торцом дерево дышит. Незнаю, правда ли или нет, пусть себе дышит.

Самого процесса как мы их поднимали я не заснял, потому что фоткать и поднимать балки как то не удобно немного. Та и почти на всех остальных фотках меня нету из за того, что отец с фотиком цифровым не очень дружит а жена то ребенком, то работой занята, на стройку её некогда заехать специально чтобы пофоткать. А зря … Было бы много инетресного вам показать

Было принято решение балки пропитать средствами защити дерева от насекомых и бактерий уже наверху позднее а стропила конечно же сразу. Вот кисточка и вперед

Отец разбавляет «Борохрон» . Так называется это средство

Знакомство будующих соседей. Класно, у нас сразу по соседству живет семья и у них ребенок на 2 месяца старший за нашего. А ещё за ними живет тоже молодая семья : у них дочка на год младшая за нашего сына. Будет с кем играться в песочнице а пот и когда повзрослеют драться за девушку-соседку

Вот на этой оптимистической ноте я буду уже сегодня заканчивать… Далее пойдет второй этаж крыша и т.д. Мне ещё есть много что вам рассказать и показать

_______________________

Вот такой вид балок сверху. Ложил их через 60 см. Получилось 22 балки на весь дом. Совет: нужно сразу скрепить вместе балки которые ложатся на среднюю стену потому что их потом покрутит, как покрутило у меня, немного, но все таки неприятно. Скрепить их можно болтами с большими шайбами. Потом будет намного сложнее.

Итак, балки положены и мы начинаем возводить второй этаж.

Чтобы крыша не уехала вмуровываем штыри с резьбой на которые потом прикрутится моурлат

Итак теперь как для меня, самое сложное задание – возведение крыши. Для этого дела пригласил своего родственника , Андрюху, который разбирается в этом. Как потом выяснилось нету ничего сложного, но это всеже работа на высоте и надо быть осторожным. К сожалению когда мы уже накрывали ондулином Андрюха оступился и полетел вниз Это дорого ему стоило и мне тоже. 3 месяца он лежал . Диагноз – перелом позвоночника. Будьте осторожны, еще раз вас прошу. Здоровье важнее за всякие стройки. Слава Богу, сейчас он уже нормально себя чувствует.

А вот это Андрюха

А мы продолжаем ставить крышу

Вот это последняя фотка перед поломкой фотоаппарата. Он у меня упал на землю и не включался. В сервисном центре мне его пол года ремонтировали
Через 4 дня я взял на день фотик с работы . Вот что мы за это время успели

После падения Андрея мне как то стремно было уже на крышу лезть. Нашел мастеров которые мне положили ондулин и как раз под новый год , 31 декабря крыша была готова. Такой подарок себе сделал на новый год. Получается что летом начали заливать фундамент а под новый год уже стояла коробка. Дел конечно ещё очень много предстоит впереди, но уже с чуством удовлетворения мы вошли в новый 2008 год. А планы были на ээтот год наполеоновские.

В зимнее время ещё провел газ. Хорошо что он у меня по улице идет, далеко копать не пришлось. Но плохо что мы не знали с которой стороны именно идет труба. У соседей тоже расходились мнения. Одни говорили что с одной стороны, другие что с другой. А копать то нам. Картина такая была: 3 часа ночи, а мы с отцом ищем трубу с лопатами и фонариком. Я это не забуду никогда Нашли ее с нашего края дороги на глубине 2 метра, а перерыли все.

Опять взял фотик когда поставили окна. Решили заказать пластиковые коричневые (это уже огромно желание жены). Я был раньше против, но сейчас смотрю – красота

А вот с дверью на балкон мы повозились. Неверно померяли и заказали на 10 см выше. Пришлось врезатся уголком на 10 см выше и довбать перемычку.

И вот что получилось

___________________________

Я запланировал себе веранду с резаными углами а сверху над ней балкон должен быть. Сначала думал делать её с пеноблоков но так, как блоки кончились и осталось много кирпича то пришлось муровать с него.

Перемычки над дверьми и окнами делал бетонными так как уголка в тот момент не оказалось. Совет: никогда не заливайте перемычки в мороз. Даже при 0.. -1 . На втором этаже я имел неосторожность так сделать. Когда снял опалубку, перемычка просто дугой согнулась и рассыпалась за минуту. Мне стало страшно за другие перемычки. Я опалубку с них не снимал месяца 4 наверное аж до установки окон. Окна установили, перемычки лежат. Но и сейчас я за них не уверен. Пока что все нормально. Так что в небольшой мороз 2 варианта: уголки (советую!!!) или пользоваться специальными добавками которые не дают бетону замерзнуть.

Итак пристройка готова.

Перекрытие веранды делал бетонное. Толщина бетонной плиты получилась гдето 15 см с небольшим наклоном, чтобы вода убегала. Итак приступаем:
Сначала вырезаем и устанавливаем опалубку:

Далее ложим арматуру. Я брал арматуру 10-ку и с шагом 15 см в два слоя. Тоесть получилась сетка с ячейкой 15х15. В верхнем слое чуть больше размер ячейки : 20х20.

И все это заливаем бетоном

___________________________________

Итак следующий этап строительства заливка пола бетоном, но перед этим нужно сделать канализацию и водопровод. Итак ситуация у мене сложилась такая : скважина с одной стороны дома, а c стороны дороги центральный водопровод , который только пару месяцев назад провели. Решил подключаться з обеих сторон .
Приступаем. Сначала трубу от скважины нужно завести в дом. Вот яма в кухне . Трубу пропускаем под фундаментом

А это снаружи скважина и траншея к ней

Вот воду центральную по улице ведут

Итак про канализацию завтра напишу, гдето фотографий немогу найти на работе, нужно дома поискать. Вот я про это поднимал тему на форуме http://www.forumhouse.ru/forum80/thread13837-3.html
Канализацию пропускаем, далее приступаем до заливки пола. Высота цоколя у меня 60 см. Пришлось это все засыпать песком. Немного спину сорвал когла с отцом носили песок носилками. Даже пришлось на массаж ездить. Ну ничего. Теперь больше берегусь.

Засыпали песком , плюс ещё 5-ти сантиметровый слой щебня дали который сверху просыпали песком и хорошенько полили водой . Поливал гдето 2 вечера. Во время засыпки и после утрамбовывал песок ручной самодельной трамбовкой. Я вместо маяков использовал трубу 50-ку. Вот что получилось (на фото справа трамбовка )

А вот и результат

Это черновой пол. Далее будет пленка, пенопласт, теплый пол и опять стяжка чистовая

__________________________

Итак, я буду продолжать. Обещал фото канализации. Вот пару фотографий нашел:
Траншея в кухне для слива воды с умывальника

Это раскопки в санузле

Пришлось глубоко копать так дыры для труб в фундаменте сделали на глубине 40 см. И ещё надо наклон сделать не меньше 2 см на метр трубы. Всю длину труб я подсчитал, записал на листике и поехал в магазин

Почти все угадал с первого раза. Пришлось ещё раз ехать за одним коленом (немного угол не тот был). Вот это разводка труб в санузле:

Итак, трубы положены, засыпаем их песком и хорошенько проливаем водой. Некоторые советуют трубы прятать в опалубку и залить бетоном или просто положить кирпич, а сверху доской накрыть и засыпать. Но если трубы больше чем на пол метра в земле это можно и не делать. Я не делал. . Проверял правильность установки труб таким способом: Ровно литру воды лил на кухне в трубу и бегом бежал на улицу ловить эту воду – почти литра у меня получалась на выходе. Потерялось грамм 50. Но думаю на такую длину это нормально.
Про канализацию вроде все.
Вот яма выгребная, куда все стекать будет. Еще нужно залить перекрытие и поставить люк для откачки отходов

Больше узнать пор эту яму можно по ссылке http://www.forumhouse.ru/forum149/thread19651-2.html
Приезжаю домой вечером, а там мой котик мышь поймал. Как здесь не сфоткать.

На стройку я с пустыми руками не еду

Немного отвлекся. Ещё пару слов о проводке. Делали её сами с отцом. Вот в электрике я немного разбирался и до этого и хорошо дружу с паяльником . Штробы в блоках делать одно удовольствие : болгарка идет как нож по маслу. Автоматов сделал много, почти на каждую комнату отдельная ветка идет, а в кухню вообще две ветки. Для розеток брали провод 3х2,5 а для светильников 3х1,5. На первый этаж пошло 200 метров кабеля. Розеток тоже не пожалел. В кухне 14 штук поставил.

Потолок планируется делать подвесной с гипсокартона то много проводки спрячу туда предварительно защитив её гофротрубой

С проводкой вроде все. Ещё позднее вернусь к ней.

__________________________

Сколько мы с женой не планировали, и не сидели зимними вечерами в автокаде все равно во время нашего строительства все время меняется планировка. То лестница уже в другую сторону повернулась, то туалет получился вместе с ванной а потом вообще решили делать на первом этаже не две комнаты а большой гостинный зал. Пришлось замуровать дверной проем. Решил замуровать кирпичем и сделать нишу.

Итак, теперь на первом этаже будет гостинная 32 м.кв., кухня и санузел. Все. А вот и гости, которые к нам часто заходят. Это наши соседи, я уже раньше рассказывал немного про них.

Ещё немного отойду от темы : фотки с огорода

А вот мой сынок на стройке

А это мои соседи

Малыш в других соседей в саду

Люблю я фотографировать, что тут поделаешь
Я возвращаюсь к стройке. Отопление. Все началось с того что я перечитал много литературы, переслушал знакомых и сел за подсчеты количества материала который мне нужен. Что-то рисовал, считал и тут мне посоветовали сходить к мастерам которые как раз заканчивали один объект. Пришел, увидел как они делают, поговорил и сразу отказался от самодеятельности. У них аппаратура специальная и опыт есть большой и главное результат который я видел мне очень понравился. Так что мое задание было только возить их с магазина в магазин.Ох и наездились пока все скупили. Взяли они недорого – 25$ за точку. Котел брал италийский Vestern 24 КВт двухконтурный, трубы металопластик разного диаметра, это уже мастера определяли. Диаметр был от 25 до 15-ки. Пластиковые трубы соединяли специальным методом — полидиффузионым свариванием. При нагревании трубы пластмасса сплавляется и трубы соединяются в единое целое. Процесс сваривания занимает всего несколько секунд. Кроме того, двойная толщина материала в месте сплавления — это двойная надежность в критической точке трубопроводной системы. Так они мне все пояснили. Разрезали специальными ножницами место сплавки : действительно монолит. Вот как это все делалось :

Пока мастера делали отопление я вымуровал яму для свердловины (там может когда-то будет бочка для воды стоять и глубинный насос). Сейчас там стоит насос «малыш» и качает воду.

А мастера продолжают делать свое дело

Вывели ещё с двух сторон дома краники с холодной водой на улицу.

А это редукторы на теплый пол


Дымоход сделан только под крышею. После случая с Андреем я уже боюсь на крышу лезть. В дымоход вставил трубу 100-ку нержавейку которая подключается до котла. Не сделав этого дымоход потихоньку развалился бы. В тещи так и случилось. Штукатурка вся возле дымохода отвалилась и вся стена мокрая. Вставили трубу, сверху разобрали комин и перемуравали. Я был в шоке с мастеров которые просто так в дымоход воткнули выход с котла.
А вот моя труба

Когда подключали котел я просто вырезал в ондулине дырку и вывел трубу наружу. Это временно, конечно. Скоро появится и сверху дымоход

Ну вот и все. Отопление и проводку воды по дому мастера сделали за 3 дня. На втором этаже будет душевая кабина, туалет и умывальник. Снизу в санузле еще сделали точку на подключение полотенцесушителя.
Вроде все. Закачали воду в систему, запустили, и за 15 минут батареи прогрелись до 80-ти градусов. А их у меня получилось 9 штук.

На сегодня все. Далее я оставляю в покое первый этаж и начинаю с верху. Ездили на пилораму, пилили доски на пол второго этажа. Делали потолок второго этажа..

______________________

И еще уточнение:
Это не редукторы а коллекторы . Что-то попутал

______________________

Открытый балкон и получился Пока что испытания на зиму он не проходил, но вода там некогда не застаивается. Да и конкретно я ещё к нему не добрался. Пока что на зиму накрою пленкой а уже на слудеющий год сделаю все как положено: гидроизолирую и положу плитку.

Увижу что будет зимой. Если сильно заметать будет то возможно и сделаю крышу над ним. Пока что дел столько что балкон отошел на второй план.

______________________

Вот такая жизнь под поргом дома у меня развилась. Пришлось кипяточком её ликвидировать

Итак, мы переходим на второй этаж и на чердак. На втором этаже до этого ничего не было. Только лежала черновая доска а сверху никакого еще потолка и пола чердака. Гидроуровнем отмеряли высоту и прикрутили болтами балки к стропилам. Длинна одной балки – 6 метров.

Утеплитель между чердаком и вторым этажом – минеральная вата толщиной 10см.

Далее берем пленку и степлером натягиваем по всему периметру потолка и прибиваем подсуфит.

Получился ещё большой чердак. Фото покажу на следующий раз.
На кухню привезли б/у холодильник , часы, диван. Теперь, даже, если теща выгонит с дома, будет где переночевать

А вот такое временное освещение

Итак, черновой потолок на втором этаже сделан, оталось только растелить минеральную вату на чердаке и сделать там пол. Пол на чердаке будет с доски 30-ки которую мы сами распускали на ручной пиле . Кстати , очень классная вещь.

А доски на второй этаж распускали на пилораме сперва высушив их в сушке. Доски обезательно необрезные нужно сушить чтобы их не покрутило!!! У меня влажность досок до сушки была 16% , после 9 % . Далее распустили их и нарезали пазы .

А вот это сушка

Порезали доски и вот они уже дома (надеюсь, достаточно их будет на второй этаж). Всего я заказал 8 кубов дерева, когда порезали получилось 70 м.кв. доски сороковки, и 25 м.кв тридцатки.

________________________

И так, про крышу подробнее:
Временную опору сделали на месте на верху, все как надо размеряли, отметили места где будут стоят ноги и прибили стопорные бруски чтобы ноги не поехали. Потом уперли ноги в эти бруски и поднимали шнурками с земли (два человека снизу, три сверху). Перед тем как поднимать нужно прибить распорки ввиде буквы «Л» до всех ног. А когда опора была поднята , подпорки прибили к балкам. Все. потом еще выставили горизонтальный уровень подставляя тонкие досочки бод ноги.
Далее две пары крайних стропил зарезали и каждую с них по отдельности шнуром наверх. Почему крайние ? Потому-что они должны прилегать к фронтону. На остальных зарезы не делали а просто поднимали балки и наверху прибивали гвоздями 200-ками. Когда балки сверху выставлены , снизу там где балка должна зарезаться в маурлат делали отметку карандашом и потом угольником нарисовали место отреза. Штилем сделали все зарезы (незаменимая вещь при подъеме крыши!!!). Вертикальный уровень крайних балок добывались отвесом. Делается это так: внизу, между парой стропильных ног натягивается горизонтально леска а отвес спускается с конька. Нужно добиться чтобы шнур отвеса точно касался лески.
Вертикальность следующих пар стропил меряли уровнем и временно закрепляли досками с предыдущими. Потом когда уже крыша готова можно опору снимать. Вот такой способ. Сдесь самое главное выставить опору, а далее все просто.

Дымоход я начал делать после того как крыша была накрыта. Просто это спешка. Хотелось до нового года накрыть. Потом в феврале начал неспеша делать дымоход и простенку между коридором и кухней. Дымоход у меня имеет 3 канала : котел, вытяжка(кухня), вентканалал (санузел). Минус: теперь прийдется лист ондулина снимать и домуровывать дымоход сверху.

__________________________

Я обещал фотографии утепления мансардного этажа минеральной ватой. Вот, смотрите:

Думаю сдесь вопросов не возникнет. Вата просто ложится на пленку. Сверху будет доска 40-ка на которую положу лист ДВП. И все, чердак готов.
Делее приступаем к оштукатуриванию второго этажа. Сначала поехали на сахарный завод, там подешевке продают известь гашеную уже. Что-то она получилась уж слишком гашеная и слишком жидкая а мы её просто лопатами в автомобиль накидали на пленку . Что потом творилось когда ехали это ужас. Известь чуть через форточки не убежала. Потом отец пол дня автомобиль мыл. Больше в жизнь так делать не будем.

Оштукатуривание.
Сдесь все, как оказалось потом, не так уж и сложно.Нужна практика, а так как не было таковой не у меня не у отца, то первую стену мы оштукатуривали где-то 2 вечера. Зато потом по стене за вечер без проблем. В двух словах как происходил этот процесс. Сначала выставили по уровню маяки на раствор и на блоки нанесли тонкий слой жидкого цементного раствора (только вода и цемент). Потом я узнал, что намного лучше если сделать цементно-песчаный раствор и набрызгать его, чтобы утворилась небольшая шуба. Пришлось ещё этим занятся. И так, приступаем к оштукатуриванию. Раствор сначала замешивали в носилках, но потом я, НАКОНЕЦ ТО, решился все таки купить бетономешалку. Совет: покупайте бетономешалку ещё до начала стройки а не так как я, уже в конце. Хотя до конца далеко и она мне пригодится ещё не раз С бетономешалкой дело пошло в 3 раза быстрее. Раствор делали такой: 1 : 0.2 : 5 (известь: цемент : песок). За 5 вечеров оштукатурили второй этаж. Фронтоны выше не оштукатуривал так как там уже идет стена на 10 см тоньше. В планах заделать их гипсокартоном с запихиванием минаральной ваты внутрь. Теперь остается положить пол и разделить всю эту площадь на комнаты перегородками с гипсокартона. Зима впереди. Тем и займусь.




Затирка творит чудеса

___________________

Черновой пол на первом этаже имеет толщину 5-6 см, на балконе от 12 до 9 см (учитывается ещё наклон наружу для стека воды). Пропорции песок:цемент — 3:1 . На балкон чуть мощнее, где-то 2.5:1 .

Вот еще этапы возведения коробки:

________________________

Закончил я рассказ, помоему, на оштукатуриванию стен второго этажа. Итак, что сделано после этого времени:
Первым делом чтобы постелить пол на втором этаже нужно сделать междуэтажную шумо-теплоизоляцию. Решили натянуть нити по балках и положить на нее минеральную вату. Вязали все это 4 вечера. Отец бил гвозди, я вязал. Ничего сложного.

А дальше пошла кладка чистового пола на втором этаже, которая заняла у нас почти месяц (работали только вечерами). Я бы сказал что работа не очень сложная но очень рутинная.
Подготовка к кладке пола: делаем клины, купили 6 скоб, нарезаем в досках отверствия для закрутки шурупов, покупаем шурупы (72 мм длинной). Правда сначала я купил 55 мм. — оказались короткими. Не стали рисковать.

Натягиваем нить от угла до угла и по ней ложим первый ряд досок на расстоянии где то 1 см от стены.

Доски с обратной стороны обрабатывали борохроном.

Вот и таким образом доска за доской медленно ложили пол. Клини уже и с дуба делали – все равно расскалывались. Их у нас пошло много. Ещё раза два их заменяли новыми. Прижимали доску к каждой балке и в гребень крутили шуруп. Долго, но зато щелей почти нет.

Вот и шуруповерт накрылся

Пришлось купить нормальный, сетевой а не акуммуляторный. Красота !!!!

Вот это я отца попросил меня сфоткать. Он конечно не любитель этого дела, но зато есть хоть одна фотка со мной когда мы кладем пол ))

Когда положили где то половину, заметили что доски идут немного дугой. Наверное это связано с тем что краи досок меньше поджимали , а в центре есть где замахнутся. Незнаю, возможно доска такая попалась. В результате пришлось стругать доску с обеих сторон. Пошло опять ровно

Вот и все. Пол положен. Следующий этап: разбивка этой площади на комнаты и возвединие гипсокартонных перегородок.

________________________

Как я раньше писал были заказаны бруски 50х80 из которых собственно и будут возводится стены. Сперва мы их обрабатываем антисептиком:

Потом согласно плану развиваем площадь на комнаты.

Прибиваем горизонтально бруски к полу и потолку и начинаем сводить стены. Ничего сложно в этом нет: отмечаем по отвесу вертикаль, замеряем длину ,отрезаем, прибиваем

_____________________

После нового года с отцом довели каркас стен до ума и начинаем по комнатам крепить пленку по новому. Была сдесь на форуме дискусия на счет пленки пароизолляционной, решил послушаться и передалеть по другому.

Вот каркас почти готов.
Теперь по камнатах переделываем потолок. Эххх, почему раньше так не сделать ?

Остается только посклеивать стыки двухсторонним скотчем

Все готово для крепления гипсокартона. Брусок на стыке стены и деревянного каркаса посадили на шурупы положив предварительно шумоизолироющую ленту:

______________________________

Продолжаем крутить гипсокартон. Тут пояснивать особо нечего. Шурупы использовал 45-ку по дереву, расстояние между шурупами не более 25 см.

__________________________

Жду мастеров по отоплению, они мне должны немного переделать стояки для душевой кабины, тогда уже начнем делать стены для душевой. По планам буду делать так: внутри влагостойкий гипсокартон потом пленка праизоляционная , всередине стены минвата. На потолке то же самое только вентиляция будет. Вот только ещё с полом в душевой не определился.

А что стены ???

Стены спальни почти готовы:

Пару слов о дверях: купили отдельно дверные полотна и материал на коробки. Размеряли коробки, посадили на клей и прикрутили шурупами. Делали коробки двома способами. Первый когда боковые элементы коробки прикручиваешь к верхнему и второй когда верхний к боковым. Второй способ оказался лучший. Далее будем так и делать.

___________________________

Дверные полотна выбирали легкими, так как стены все таки не кирпичные. Аналогично и коробку для этих дверей не нужно мощную.

Да, внутри из влагостойкого гипсокартона.

Вроде все с вопросами, поехали далее.
Пока январь месяц немного сжалился над нами и все начало таять мы решили ловить момент и переделать утепление на стропилах. Материалы: минвата RockWool 10 см толщиной, полиэтиленовая нить, гвозди 3-ка з большими шляпками, супердиффузионная пленка STROTEX 1300 и пароизоляционная пленка. Итак, поехали.
Прибиваем по стропилам на расстоянии 7-8 см от гидроизоляционной пленки гвозди через 10 см. Самое главное чтобы получилось воздушное пространство между минватой и гидроизоляционной пленкой и там гулял воздух.

Далее натягиваем нить по этим гвоздям и подбиваем гвозди тем самим натягивая нить как струны:

Потом прибиваем паропропускную ветрозащитную пленку степлером загиная её на маурлат и фиксируя планками чтобы ничего нигде не продувало. Щели между маурлатом и блоками запениваем.

Следующий этап – опять прибиваем гвозди но только уже по краю стропил, укладываем минеральную вату и натягиваем нить таким образом фиксируя её:

Минерльная вата очень колючая, пришлось закрываться полотенцем

Набиваем бруски 8 см толщиной на маурлат и аналогично гвоздями нитью и минватой утепляем:

И наконец все это дело скрываем под пароизоляционной пленкой прибивая её спеплером.

Для ещё большей пароизоляции по стропилам там где крепилась пленка скобами приклеили широкий скотч, а стыки пленок – двухсторонним скотчем. Вроди все. Комната утеплена как надо

________________________

Таким способом, комната-за комнатой, утепляем потолок. Хочу сказать пару слов за пленку пароизоляционную. Все-таки еще пришлось купить другую (уже третью по счету), никак я определится не мог. Продавцы суют, что попало и я два раза на этом попался. Так что, если будете покупать – смотрите в оба. Хороший способ проверки пленки посоветовала мне 2Matilda — вскипятить воду в кастрюле, снять с огня, закрыть этой пленкой, а потом выпуклой крышкой. Через некоторое время посмотреть есть ли капли на крышке. Я так сделал – и понял что моя прошлая пароизоляция не совсем пароизоляция.

С новым утеплителем, положенным таким способом, намного теплее стало и нигде не продувает.
Далее напишу, как мы каркас потолка с металопрофиля делали.
Материал : профиль потолочный (3-метровый), подвес прямой, соединитель двухуровневый, соединитель прямой (для наращивания профилей), и шурупы по дереву и клепики (для соединение профилей). Много литературы перечитал и остановился на варианте двухуровневого потолка (думаю он в моем случае наиболее подходит). Что это за потолок можно почитать в документации Кнауф «Комплектные системы КНАУФ. Альбом рабочих чертежей». Кстати этот альбом ОЧЕНЬ помог мне. Там расписано каждый шуруп как и куда крутить. Кто не найдет в интернете, могу выслать.

Далее сели с отцом, подняли головы в верх и долго так не опускали – не знали с чего это бы начать . Прямые подвесы закрепили к балкам на расстоянии 15 см от стены . Между подвесами получилось где то 80 см (расстояние между балками). Итак, теперь встал вопрос — как же правильно по уровню выставить основные профиля. Прикрепили с одного конца на условной высоте профиль и уровнем начали выставлять его далее:

Что-то появилось ещё больше вопросов на счет расстояний и правильности установки уровнем. Было уже поздно, поехали домой. Следующий день до вечера опять я в интернете заряжаюсь информацией. Вечером мы с отцом берем гидроуровень и размечаем комнату по периметру. Вот по этой линии и выставляли крайние профиля. Центральные выставляли по нити натянутой между двумя крайними профилями. Все получилось ровненько.

Теперь выставляем поперечные несущие профиля и крепим их двухуровневым соединителем. Так как комната 2,98м. шириной, а гипсокартон 3 метра длиной, то логично крутить его по ширине комнаты, обрезая всего 2 см.(отход минимальный). Чтобы прикрепить гипсокартон нужно основные профиля крепить на расстоянии 40 см друг от друга:

У меня перекрытие деревянное и есть еще чердак, по которому я буду ходить. Страшновато просто сделать несущие профили без основных. Ведь в одном месте чуть прогнется и пойдет трещина. Вот, поэтому, я сначала сделал металлическую основу с основных профилей и по ним уже несущие. 4 профиля основных на комнате — это не экономия. Поищите в гугле КНАУФ подвесной потолок П112. Вот точно такой у меня.

А у меня вместо анкерных подвесов прямые.

И ещё. Я не связываю потолок и стены. Т.е у меня нету направляющего профиля. Потолок таким образом получается независим

____________________________

Что то я давненько не писал про ход своей стройки и это связано не с перерывом а просто с однообразной работой которую я уже описывал раньше а именно: далее крутим гипсокартон на стены и металопрофиля на потолок и по ходу проводим электрику. Так что и буду писать немного в расброс, все так по очереди как делалось.
Идея проводки электрики такова: первым делом крутим с одной стороны деревянного каркаса гипсокартон и шумоизолировав внутри минватой проводим электрику.

Минвату прижимаем к гипсокартону так же как и раньше – гвоздями и шнуром и порводим електрику.


А тем временем сохнет над радиаторами таранька

И так дошли до наклонных плоскостей на мансарде. Долго думал как все таки правильно сделать и чем крепить профиля. Сначала подвесами прикрепили первый профиль

Но помахав уровнем в этой плоскости выяснилось что она почти идеально ровная и зачем её еще раз выравнивать профиля и морочиться. Не знаю верно или нет, но мы решили попробывать прикрепить профиля прямо к стропилам шурупами так как это гардеробная и там можно мемного поэксперементировать. Жду ещё советов и критики такого крепления профилей !!!

А это одноуровневое соединение двух профилей

Вот вроде все профиля в гардеробной прикреплены. Больше всего волнует будующий стык двух гипсокартонов под углом. Должни ли жестко соединется профиля потолочные с профилями наклонной плоскости? Незнаю. Пока что оставили так.

Далее ещё была проблема с стенами возле окон. На высоту полтора метра стена имеет толщину 30 см, выше – 20 см. Т.е перепад составляет 10см. Решил эту неровность заклеить пенопластом такой же толщины. Сперва обрабатываем поверхность стены грунтовкой «ЗЕБРА» а потом клеем «МАСТЕР» приклеиваем пенопласт.

Намазываем клей на пенопласт. Вот тут пришлось опытным путем встановить что все таки лучше клей намазывать не так

а так

И вот результат

Сам процесс оштукатуривания пенопласта к сажелению не сотографировал так как не имел фотоаппарата в тот момент под рукой. В друх словах опишу сам процес:
-Берем специальные дюбеля(грибы) и крепим ними каждый пенопласт на стыках и по центре
— Степлером набивается армосетку и далее шпателем наноситься штукатурка (тот же клей)
Вот результат

На фото видна выступающая армосетка которая потом будет загибаться на откос.

_____________________________

На откосы купил пенопласт 2-ку. – толщина в сам раз , немного заходит на пластиковую раму окна. Пенопласт брал твердый. Далее размешиваем клей, и клеим пенопласт. Когда попадались неровности блоков на откосах, резали и подкладали тонкий пенопласт чтобы получалась ровная поверхность и не было никаких прогинов.

Перед оштукатуриванием крепим дополнительно пенопласт грибами ( откосы тоже) и даем армосетку. Теперь остается только все загипсовать.

Сложный потолок на мансарде. Вот здесь пришлось немного голову поломать чтобы все ровно сделать. Мы с отцом потратили на обсуждения где то больше часа. Спорили, чуть до драки не дошло Но в споре и родилась та самая истина которая называется угломер. Наш угломер – это две планки сложенные буквой «Л» ,прикрученные шурупом и имеющие возможность раздвигаться, но с натяжкой. Вот этим нехитрым приспособлением мы выставили наклон потолка над окном. По моему, все ровно получилось.

___________________________

Работа монотонная сейчас. Нету особо про что писать. Все стараемся доделать второй этаж. Ещё немного осталось и будем переходить на первый.
Я раньше писал что пришлось парозоляционную пленку менял на новую с переделыванием всего потолка. Вот дело дошло до коридора. Здесь все как обычно, кладем минвату ни нить натянутую между балками. Уже руку так набил что могу на фабрику швеей работать За вечер легко весь коридор повязал.
Сперва срываем старую пленку

Делаее зводим стены душевой и туалета в углу на втором этаже, так же как и раньше – каркас с деревянный + гипсокартон. Внутри должен быть влагостойкий гипсокартон. Не знаю на счет пола. Еще в раздумьях. Может кто знает какой можно пол в душевой сделать ?

_______________________

Далее полностью зашиваем пленкой коридор

Добавлено через 1 минуту
И опять пенопластом заделываем верх стены:

______________________

Оштукатуривание пенопласта. Шпатель в руки и вперед. Ничего сложного. Главное не забыть сеточку и уголки на откосы прилепить.И вот результат :

_________________________

План 2-го этажа

_________________________

Главное начать и уже никуда не денетесь

Еще немного и второй этаж будет готов:

_________________________

Заделка арочного окна получилась вот так:

_________________________

Вот решили спасать цемент который лежал ещё с осени. Он остался в нормальном состоянии – так как хранился в полиетиленовых пакетах.
И так утепляем пол первого этажа твердым пенопластом толщиной 5см. Раньше я описывал процесс заливки чернового пола.Так что имеем бетонную поверхность на которой лежат трубы отопительной системы.Сейчас попытаемся утеплить пол и залить чистовую стяжку.
Сперва очень тщательно очищаем от грязи и камушек черновой пол:

Далее гидроизолируем этот черновой пол пленкой. Обязательно нужно оставлять заклады на стены гдето по 10-15 см с каждой стороны.

Примеряем пенопласт

Далее ложим его на цементный раствор (1:4)

Там где трубы идут, пенопласт подрезается

____________________________

У нас про газобетоные блоки я даже не слыхал. Только пеноблоки. Но если я бы сейчас начинал строится, думаю выбрал бы кирпичь, так как все таки пеноблок очень хрупкий и у меня в некоторых местах пошли трещины.Незнаю с чем это связано — то ли усадка дома, то ли что то другое но все таки не приятно.

ну так у меня будет две стяжки и причем с армосеткой. Все таки рискнул 3 см.

Сложный путь, но все же проходимый. Все зависит от вашего желания . Удачи victory

Продолжение истории про заливку полов:
А мы все же пошли сложным путем и решили заливать две стяжки – первую без маяков, вторую уже з армосеткой и по маяках. Пока что залили первый слой толщиной 3 см. Все таки я решил не рисковать и залил по деревянных рейках толщиной 3 см. чтобы как то контролировать толщину стяжки. Рейки брал где-то немного больше метра длинной. Залил немного, рейки передвинул на метр, разровнял штателем борозны и т.д. Раствор делали цемент:песок:отсев в соотношении 1:3:2.

Все, пусть постоит два дня и буду ложить армосетку и ставить маяки. А пока что есть работа – буду заливать перекрытие для выгребной ямы. Опалубку уже сделал, арматура имеется. Планирую заливать плиту толщиной 15-18 см с одним слоем арматуры диаметром 10мм. Арматуру буду вязать так чтобы получилась ячейка 20х20см.

_____________________________

Дожди стали помехой для залития плиты перекрытия выгребной ямы. Не теряя времени мы продолжили заливку пола в гостинной. Сперва расстелили армосетку

Далее устанавливаем маяки по уровню

________________________

Делали раствор с использованием отсева. Скажу честно – не очень понравилось. Маленькие камушки рисуют на поверхности линии глубокие и зацепляются за маяки и правило как бы прыгает а не идет ровно. Поверхность после 4-х часов пришлось теркой и раствором затирать для достижения гладкой поверхности. Для пластичности в раствор добавлял средство для мытья посуды (На одну бетономешалку где-то одна крышечка средства)

_____________________

Крепление профилей в коридоре второго этажа и установка чердачной лестницы.
Все как и раньше : отбиваем гидроуровнем линии по периметру, крепим подвесы и основные профиля.

Теперь удаляем лишнюю минвату и делаем раму для лестницы. Подганяли её так чтобы потолок и лестница оказались на одном уровне. Раму сбивали приложив бруски к чердачной лестнице.Получилось так что рама лестницы как раз без зазоров входила в нашу раму.

Раму укрепляем уголками и прикручиваем на шурупы к балкам (очень важно контролировать прямой угол !!! чтобы рама не получилась ромбом)

________________________

Процесс установки лестницы оказался очень прост (думал будет хуже). Лестница идеально вошла в нашу раму и нам осталось проверить её по уровню и закрепить шурупами.

Когда был на чердаке увидел птенчика который выпал с гнезда : наверное перепугался меня. Это оказался детеныш шпака, который сидел в гнезде под коньком. Посадил его обратно к братьям и сестрам. Задумался. Скорее уже нужно зашивать крышу…

Пока нет дождей решил залить выгребную яму. Покоя не давала опалубка, которую я все таки передвинул на сантиметров 15-20 с каждой стороны, хотя яма уже выкопана больше чем пол года и дно ямы было сухое. Тем не менее вот результат

Гидроизолируем опалубку пленкой:

Я уже раньше создавал тему про эту самую яму http://www.forumhouse.ru/forum149/thread19651.html и следуя советам прикупил арматуры12-кии связал сетку с ячейкой 20х20см. Там где будет отверствие для люка использовал автомобильную шину и она как раз по диаметру подходит и по толщине 18 см имеет.
Вот что с этого получилось:

Заливали бетоном с пропорциями цемент(1):песок(3):щебень(4). Трамбомал простой самодельной трамбовкой. К сожалению фотографии не было когда делать. Заливали где то 2 часа и вот результат. УРА hm :

На ночь накрыл яму пленкой и сделал стек. Хорошо что накрыл так как с утра пошел дождь.

________________________________

Продолжение мокрой заливочной работы.
Думал выложить позже весь процесс заливки входных ступенек , но все таки решил по ходу все писать. Может кто то поправит, кто то даст совет.
Вот какой формы ступеньки должны получиться:

Долго думал как сделать опалубку на все три ступеньки сразу , так ничего в голову разумного не пришло. Были варианты и рисунки но они какие то сложные. И мы решили заливать отдельно каждую ступеньку связывая их арматурой. Основным настоятелем такого способа был отец. Я согласился. И мы начали делать опалубку для первой ступеньки:

Ширина первой ступеньки с закладом на вторую получилась где то 50 см. А сами ступеньки будут имеет ширину 30 см.
Определяем высоту первой ступеньки и и по уровню делаем метки по всему периметру. Потом берем нить и прибиваем её степлером(на фото она синяя).Она будет служить маяком высоты. Так же делаем со стороны на против. И в конце гидроизолируем пленкой опалубку. Такой вариант как на меня намного быстрее чем искать ровные доски для опалубки и устанавливать их ровно по высоте.

Очень удобно соединять доски опалубки между собой остатками от подвесов.

Опалубка для первой ступеньки готова и мы вперед с песней заливать

Для армирования ступеньки использовали то что было под рукой – а именно сетку для забора. Для связки со второй ступенькой арматуру 10-ку выгнутою буквой «Г»

______________________________

Вот после выравнивание что получилось :

Сейчас наверное все скажут что много воды выступило сверху. Мы как не старались давать её меньше в раствор, все равно вода наверху немного блестела. Возможно из за того что в конце дали стяжку с отсева для выравнивания. Ну что сделали то сделали. Поживем, посмотрим как будет себя вести эта заливка.
Далее через два часа когда уже от пальца не оставалась отпечатков в заливке, накрыл её пленкой, на верх насыпал песок и полил его водой. Проверено – никаких трещин не появляется. Я таким же способом балкон накрывал — все гуд.

Далее будем устанавливать опалубку на вторую ступеньку.

___________________________________

Многие пишут что после заливки, например, стяжки в доме нужно поливать её водой или застелить тканью и смачивать. Начитавшись всех этих советов я , вооружен тканью и пленкой начал заливать пол. Залил и смотрю, что-то заливка почти не сохнет. Затвердела , но была темного цвета. Недели две или три прошло пока бетон высох. Я уже испугался что что-то не так сделал. Но спустя пол месяца бетон стал серого цвета и очень крепкий. И никаких тебе трещин.
Вот я сделал заключение что главное сделать бетону нужный микроклимат и никаких смачиваний водой тогда не нужно. Заливка плиты балкона это доказала — залил и только когда чуть-чуть бетон начал твердеть накрыл пленкой и засыпал сверху песком . Никаких трещин не наблюдалось. Водой не поливал.
Я ничего не хочу доказать, просто с личной практики говорю. Если хотите, поливайте водой. А я вчера был на стройке, заглянул под пленку которой накрывал ступеньки — бетон ещё влажный. Пусть набирает прочность.

_______________________________

Оштукатуривание первого этажа.
Стены у меня с пеноблоков, они гигроскопичные и чтобы хорошо штукатурка держалась нужно стены прогрунтовать. Грунтавали стены раствором песок:цемент (1:1). Весь процесс грунтования происходил примерно так : намачиваем стены и веником набрызгиваем раствор, чтобы образовалась мелкая шуба. Наверное, это самая грязная работа из всех, что мне приходилось делать на стройке – раствор был в ушах , в носу, и я даже пробовал его на вкус. Не могу объяснить причину такого беспорядочного разбрасывания раствора, наверное, опыт надо иметь. Ну ладно, дело поправимое. У меня здесь на стройке все впервые и без опыта.

На блоки все-таки решил набить рубаную сетку во избежание образования трещин. Сетку подвешивал на гвозди, а потом степлером прибивал как можно чаще – таким способом она держалась отлично.

_______________________________

После того как стена подготовлена, переходим к установке маяков. Здесь главное нормально по уровню натянуть нити, по которым контролируется установка маяков. Я натягивал три нити – снизу, по центру и вверху стены. Готовим раствор (1:3) и кидаем лепешки на место где должен стоять маяк. Выравниваем маяки длинным правилом (чем длиннее, тем лучше). Я устанавливал маяки так чтобы правило, которым буду тянуть раствор, упиралось в три маяка (хотя я думаю, что можно было бы реже маяки ставить).

С маяками вроде все понятно. Я делал так чтобы лепешки были на расстоянии 15 см, тогда маяк не будет прогибаться. Где расстояние больше — берем и подкладаем раствор. Контролируем ещё раз, что бы ничего не мешало правилу свободно ездить по маякам, и идем заниматься другими делами пока раствор сохнет. Если конечно время поджимает, можно раствор заменить гипсом , но я пробовал – не очень понравилось. С раствором удобнее работать и можно что-то подправить, подровнять, а на следующий день маяк и не оторвать.

________________________________

После установки маяков можно приступать к установке коробок для розеток. А здесь гипс подходит в сам раз.

Когда коробки зафиксированы, нужно внутренности как-то защитить от попадания раствора. Я пробовал двумя способами (см. фото). Второй вариант намного лучше!
Переходим теперь собственно к завершающему этапу – оштукатуриванию. Проблемой оказалось невозможность достать готовую известь с завода и пришлось покупать сухую пушенку в мешках. Разводили известь в бочке за день до оштукатуривания. Раствор делали в таких пропорциях известь:цемент:песок (1 : 0,3 : 5).
Многие пишут, что удобно набрасывать раствор мастерком, мне что-то больше получается ковшом. Набросал, затер теркой и срезал правилом. Здесь главное долго не играться на одном месте, а то раствор может совсем отклеиться от стены. Лучше потом подровнять когда подсохнет.

__________________________________

За один день мы с отцом сделали 40 м.кв. стены. На второй день, когда штукатурка немного подсохла, брали в руки пенопластовые терки, смачивали водой и затирали. Затирали почти целый день. За то ради такого результата и сил не жалко.

_________________

- вы не пожалели впоследствии о том, что сделали деревянное перекрытие? Какие минусы этого обнаружили. Может стоило потратиться на пустотки?
Хм..простите, не деревянное перекрытие, а перекрытие по деревянным балкам…

- Наверное стоит потратится. Основной минус (пока) это очень большая слышимость шагов при ходьбе на втором этаже. Как я не старался шумоизолировать, все равно удары очень слышны. Второй минус это невозможность сделать нормальные кирпичные стены свободной планировки на втором этаже.
Если подщитать, то не сильно и дешево получается деревянное перекрытие. Если начинал бы стройку сейчас то мой выбор остановился ЖБ плитах.

________________________

Почти закончили входные ступеньки.
Я уже писал раньше как мы заливали первую ступеньку. Далее я решил сделать опалубку сразу для остальных двух. Вот как получилось:

Высота ступени 15 см, ширина 30 см. Армировали арматурой 12-кой плюс еще на верхнюю площадку положили сетку от старой кровати:

Все готово, можно заливать

________________________

Залили. Так, как было уже очень поздно, и погода хорошая была, мы решили не накрывать пленкой залитые ступеньки. Честно говоря уже силы не было, и мы поехали домой. И что вы думаете, через два часа прошел у нас очень сильный ливень. Ну все, думал, кранты моим ступенькам и вода все повымывает весь бетон. Пол ночи не спал и с самого утра поехал посмотреть , честно говоря я ожидал хужего. Ямки были только от воды которая стекала с крыши, а в общем немного проявилась наружу щебенка. Шпателем затер и поехал домой спать

Через 3 дня сняли опалубку:

Вот ступеньки почти готовы. Когда закончу внутренние работы обложу их плиткой.

_____________________________

ТЕПЛЫЙ ПОЛ.
Наконец то дела с отоплением движутся вперед и дошли уже до завершающей стадии. Сейчас опишу, как мы утепляли пол.
Утепляем пол пенопластом, как и раньше – гидроизоляция+пенопласт. Много возни только возле труб отопления и труб холодной и горячей воды, где нужно пенопласт вписать между ними.

Потом мастера, которые мне делали отопление, за два часа застелили отражающую пленку и развели трубы теплого пола, которые крепятся к пенопласту специальными клипсами. Расстояние между металлопластиковыми трубами 20 см. Всего пошло 212 метров трубы.

Все, мастерам платим деньги и ставим могорыч за проделанную работу. Они обещают, что все хорошо будет греть.

_____________________________

А мы теперь заливаем пол двумя слоями стяжки. Первый слой без маяков чтобы скрыть трубы, а второй слой с армосеткой и маяками. В раствор использовали пластификатор для теплого пола:

Теперь будем приступать к оштукатуриванию стен кухни, санузла, прихожей и веранды.

_______________________________

Оштукатуривание кухни.
На момент оштукатуривания кухни не удалось достать известь и пришлось покупать её заменители. Купил БЕТОН+ — и использовал 50 грамм на бетономешалку. Работать с таким раствором все равно хуже чем с известковым, но в итоге он совсем не трескается когда сохнет, чего не можно сказать про раствор с применением извести. Сохнет тоже такой раствор быстрее и в результате затирку нужно проводить уже через 3-4 часа, тогда как известковый можно свободно на второй день затирать, или даже на третий. Ещё решил вынимать маяки после выравнивания стены. Скажу что больше уже никогда не буду их оставлять в стенах. Во первых затирка получается ровная , маяки не вылазят наружу и впоследствии не ржавеют а во вторых , эти самые маяки можно использовать ещё неоднократно. Я одними маяками оштукатурил кухню, санузел, коридор и веранду. Это ещё экономия какая !!! Такие вот нюансы. Дальше все как обычно. Грунтовка, установка маяков, закидка, выравнивание и затирка.

____________________________

Санузел тоже штукатурили цементным раствором но это не из-за отсутствия извести а просто под плитку нужно делать раствор покрепче.
Грунтуем стены и цепляем армосетку:

Устанавливаем маяки , коробки под розетки, выравниваем трубы под краны и полотенцесушитель.

Штукатурим и затираем

_________________________

Известь удалось достать с завода. Вот сколько её там на заводе. Приехали и набирали вручную.

Известковым раствором работать намного удобней. Коридор и веранда были оштукатурены за два дня.

Вот сдесь хорошо видно штукатурку до затирки и после и след от маяка

Продолжаем дальше штукатурить

______________________________

Теперь остался неоштукатуренной только ниша в коридоре и оконные откосы
Устанавливаем маяки в нише, на её откосы тоже , и крепим доски по уровню









Откосы оконные штукатурим так же, только вместо досок по периметру окна крепим профиля. Так оказалось намного удобнее.
И ещё один совет : для стягивания накиданного раcтвора очень удобно использовать металлические профиля для гипсокартона. Если есть небольшие площади длинной до метра и нет под рукой правила небольшого то профиль очень даже хорошо его заменяет. И врезать профиль можно любой длинны уже ориентируясь на месте.

Солнце уже ложиться спать. И нам пора собираться домой.

__________________________________

И вот еще. Недавно ночью перекусили замок, который висит на входных дверях. Спасибо сигнализации. Пострадал только замок, воров поймать не удалось.

Перестаховывайтесь как-то, а то по статистике у нас в районе за неделю вскрывают две новостройки. Если нет сигналки то обчищают и выносят все что можно. Особенно котлы и радиаторы.

(Сигналка с дачтиками движения, разбития окна, датчиками дыма, дозвоном на определенные номера. Вроде сейчас все сигналки с такими функциями. 200$ лучше не пожалеть и поставить.)
________________________

закрываю не кирпичем и не сайдингом а пенополистирольными плитами. Легко, удобно и тепло будет Поверх стяну короедом.
Расход материалов
Пенополистирольные плиты — 30 упаковок (12 шт в упаковке)
Клей МАСТЕР — 50 мешков
Армосетка — 200 м.кв.
Дюбеля-грибы — 1000 шт
И того 5500 грн (это без финишной стяжки "короедом")

Подробное описание всего процесса напишу позже. Вот пару фоток

_____________________________

При -1, -5 думаю можно класть блоки. Раствор не рассыпается но все таки не такой прочный как при плюсовой температуре. Я не использовал никаких присадок когда муровал блоки на втором этаже — все стоит, но швы не такой прочности оказались как на первом этаже, так что советую использовать присадки или ждать тепла. Я их добавлял (присадки) когда зимой строил межкомнатные перегородки. Результат отличный : раствор сейчас как камень !!!!. Заливать перемычки с присадками не было опыта, но перемычки залитые даже при дневной плюсовой температуре рассыпались когда ночью ударил мороз -3 градуса. Теперь я боюсь мороза как огня.
Второй вопрос касался формы блоков. У нас блоки на первый взгляд были более-менее правильной формы, но все же при строительстве сразу было видно их неровности. Для углов мы использовали самые ровные блоки. Вот, например, если идет кладка то отбираются самые ровные блоки для углов.Собрали по два блока на каждый угол и выставили их. Проверял ровность углов уровнем и отвесом. Если уровень не прилягал — брал сокирку и стесывал неровности. Нить натягивал с помощью двух гвоздей и кирпича. Т.е. к одному гвоздю была привязана нить и он был забит в блок .Второй гвоздь просто был прижат кирпичем и через него перекидывалась нить. Так очень легко выставить нить по уровню и сберечь её натяжение. А дальше по нити ложить очень просто. Правда, если блок неправильной формы, его немного проблематично ровно выставить. И мне кажется что с кирпичем намного проще работать.

______________________________

Начались огородные работы и соответственно процесс строительства немного приостановился. Сейчас утепляем фасад дома пенополистирольными плитами. Отчет того, как все это происходило.
Подготовка стен дома
Для начала молотком сбиваем все выступы старого раствора, очищаем от грязи, пыли и грунтуем стены. Вот какие грунтовки я использовал:



Кисточкой наносим его на стены и даем час, чтобы грунтовка подсохла.
Приклеивание пенополистирольных плит.
Для приклеивания плит использовал простой плиточный клей МАСТЕР. Есть специальные дорогие клеи, но опыт других строителей показывает, что клей МАСТЕР на пару с дюбелями-грибами отлично держит пенопласт. Так что, было закуплено 50 мешков МАСТЕРА.



Клей приготавливаем в ведре, разводим с водой и перемешиваем миксером.



И наносим шпателем в виде 8-ми «ляпух»



Нижний пенопласт по правильному нужно было ложить на специальную рейку установленную по уровню чтобы он не сползал вниз. Я у себя брал просто гвозди, которые легко забиваются в пеноблоки. Выровнял по уровню и зафиксировал двумя гвоздями. На следующий день гвозди можно вынуть. Следующий ряд пенопласта клеил с "перевязкой" как кирпичная кладка . На углах делал "перевязку". Плиты должны прилегать друг к другу плотно не образовывая щелей. Также не советуют допускать попадание клеевого раствора в зазоры между плитами чтобы не допустить образование мостиков холода и образование трещин декоративного слоя.

________________________

Заклеили весь первый этаж. Теперь делаем леса с бревен которые я раньше заказал.



Вдвоем с отцом поднимали эти колоды. Немного трудно было сначала , но потом поняли что к чему и робота наладилась. Поднимали по одной колоде, упирали ее в дом и потом прибивали связывающие доски.








Установка грибов
Грибы крепили на краях пенопласта и посредине


img src=»http://s39.radikal.ru/i085/0909/e6/810fae3dba55t.jpg» border=»0″ alt=»" />

Наносить клей по всей поверхности под гребенку получится только по ровной стене (например оштукатуреной). По кирпичам и блокам не получается, пробывал. Или огромнейший расход клея получается или не все места прикасаются к стене и это только делает тяжелее пенополистирольную плиту а клей висит впустую.
Дюбелить сразу тоже получиться только если идеально ровная стена, в противном случае дюбеля-грибы изогнут пенопласт.
Толщина плит 50мм.
Плотность 25 кг/м2

Добавлено через 5 минут
Ещё говорят что мороз может разрушить пенопласт. Так что я обязательно проармирую сеткой и сделаю черновую стяжку клеем и так оставлю на зиму.

___________________________

Продолжаю фоторепортаж про утепление дома. Я очень волновался за пенопласт, так как времени не очень много у меня остается после работы, а тут уже и зима на носу. Да и в начале октября ещё снегом нас неожиданно завалило. Хорошо что через неделю погода поправилась. Я только то и делал, что следил за прогнозами. Почти всю работу делал вечером при свете лампы.
И так, продолжим. Вот дом полностью обложен пенополистирольными плитами и будем приступать к оштукатуриванию


Стоп, совсем забыл, что перед оштукатуриванием нужно провести целый ряд процедур:
1. Дюбелями дополнительно прикрепить плиты к стене.
2. Замазать клеем дюбеля-грибы и дать ему сутки высохнуть
3. Зачистить наждачной бумагой стыки плит и замазанные дюбеля.

Сначала дюбеля я все замазывал, но потом, когда уже время поджимало, я замазывал только те, которые очень сильно углубились в пенопласт.

Добавлено через 1 минуту
Наклеил на откосы окон ленту армосетки и заделал откосы пенопластом . Вот как получилось

Штукатирим откосы, загибая армосетку на стены, а потом сами стены.
Сам процесс оштукатуривания происходил так: намазываем на стену клей и более-менее разравниваем его шпателем. Потом берем армосетку и втискаем ее шпателем в клей.
И так полоса за полосой происходил весь процесс оштукатуривания.

Первый блин оказался почти комом. Я решил на всю высоту намазать клеем стену, а высота у меня приличная, больше 4-х метров. Представьте картину, как я прыгал по этих лесах сверху в низ и наоборот, чтобы успеть оштукатурить. Пот лился рекой. Вот как я не старался, все равно клей оказался быстрее меня, и мне с трудом удалось за раз стянуть такую площадь. После этого решил кусками стягивать. Сперва первый этаж, потом половину второго, а потом уже сам верх.
Что могу еще сказать из практики:
1. Удобней стягивать простым шпателем, а не прямоугольным
2. Тянуть наилучше снизу вверх или наоборот. По диагонали или ещё какие то фигуры исполнять шпателем не рекомендую — очень заметно получается.
3. Возле цоколя полосу арсмосетки нужно приклеивать заранее к стене и загибать ее на пенопласт так же как в случае с откосами – потом гемору меньше намного. Но мне поздно посоветовали.
4. Клей лучше размешивать винтовым миксером, а не прямым. Винтовой намного лучше перемешивает
5. Лучше работать на той стене, на которую не светит солнце. Нервы нужно беречь
Вообще ещё много всяких нюансов, которые приходят только во время стягивание. Спрашивайте, что не ясно.

На углах ставил металлические уголки.
Вот и ещё было замечено, что ниже 5ти градусов тепла штукатурка синеет, так что старался делать вечером в такие дни, чтобы ночью не было низкой температуры.
Уже на втором этаже не было когда делать откосы, так что это меня ещё ждет впереди, так как и наложение второго слоя клея и всякая лепнина на окна и на углы. Будет время зимой с женой подумать, как красиво оформить фасад.

____________________________

Вот на последних фотографиях видно что на балконе не положен один ряд пенополистирольных плит. Я хочу сперва положить рубемаст (это такой наплавляемый рубероид) с закладом на стены, а потом уже приклеить пенопласт. Но сейчас такая сырая погода что я боюсь стелить рубемаст на влажную плиту. Придется , наверное, ждать весны

А леса я конечно оставлю . Мне же еще кришу обшивать вагонкой, сливы делать и самое главное — финишная отделка фасада

Вот еще подборка фотографий, которые я думал, что затерялись




\

______________________

Когда погода не позволяла оштукатуривать наружные стены, внутри приступил до потолков в ванной и закрытия труб отопления и стояка. Потолок в ванной решил делать гипсокартонный. Главной задачей здесь было опустить его на 20 см, так как под балками проходит канализационная труба на унитаз второго этажа.
Потолок делал немного другим способом нежели в других комнатах: т.е по периметру крепили направляющий профиль. А опускание на 20 см от балок осуществил анкерными подвесами.









После установки потолочных профилей приступил к закрытию труб в углу. Процесс установки каркаса видно на фото.

________________________

Сегодня в строительной отрасли все чаще применяются пенобетонные блоки, из которых сооружаются долговечные и теплые дома.

Основные характеристики пеноблоков и домов из них.

Строительство современного жилья нельзя представить без применения новейших разработок и нововведений. Одной из современных разработок в малоэтажном строительстве является пенобетон, который использует для производства пеноблоков. Благодаря высоким эксплуатационным свойствам пенобетона, дома из пеноблоков с каждым днем приобретают все большую популярность.

Пеноблоки являются довольно дешевым строительным материалам. Они изготавливаются без применения дорогостоящих материалов что делает данную технологию довольно экономичной. Пеноблоки изготавливаются путем смешивания цемента, специальной пены воды и песка. Благодаря несложной технологии дома из пеноблоков получаются значительно дешевле аналогичных домов из дерева или кирпича.

Обладая невысокой себестоимостью дома имеют ряд характеристик которые присущи деревянным и кирпичным строениям. Одной из таких характеристик является экологичность пеноблоков. В них не содержится химических веществ, которые могут оказать негативное влияние на здоровье человека. Именно поэтому пеноблоки используют при строительстве оздоровительных детских учреждений.

Следующей характеристикой, которая выделяет дома из пеноблоков, является хорошая звукоизоляция. Великолепно обрабатываемая поверхность позволяет создавать любые конструкции. Для обработки стен не требуется много усилий, а время затраченное на данный процесс значительно меньше чем при обработке кирпича. Отдельно необходимо отметить свойство дома из пеноблоков, что благодаря пористой структуре пенобетона он пропускает воздух.

Благодаря этому качеству пеноблоки можно соотнести с качествами дерева. За счет этого свойства в строении из пеноблоков практически никогда не бывает повышенной влажности.

Он менее теплопроводен, поддерживает оптимальную влажность в доме. Простота и скорость укладки стен из пенобетона обусловлена его большими размерами и правильностью геометрических форм. Зазоры между состыкованными блоками – не более 3 мм. Это позволяет вместо традиционного раствора использовать специальные клеевые составы. А внутренняя и внешняя отделка правильно уложенных стен из пеноблока не требует толстых слоев штукатурки. Здания из пеноблоков обладают большой огнестойкостью, так как материал при нагревании не лопается и не расщепляется, как бетон, длительное время защищая арматуру от нагревания.

Как построить дом из пеноблоков своими руками

Итак, перейдем к строительству дома из пеноблоков. Начнем, пожалуй, с доставки блоков на участок строительства. Уделите внимание безопасной разгрузке упакованных блоков. Уложите пустой поддон сверху блоков на поддоне, используя разгрузку краном. Это защитит блоки от повреждения стальными тросами. Разгружайте блоки на ровной, сухой поверхности. Приготовив клеевую смесь для пеноблоков, приступайте к укладке. Учтите, что если фундаментная поверхность неидеальна, то е необходимо выровнять цементно-песчаным раствором, толщина которого не менее 2 см. Между цоколем и кладкой заранее следует уложить гидроизоляцию, предотвратив поступление влаги из земли. Используйте битумные материалы.

Первыми укладываются угловые блоки. Выберите самый высокий угол дома, нанесите клеевой состав на блок и фундамент. Начав кладку с самого высокого угла дома, затем по нивелиру укладывайте остальные углы. Растянув шнур между ними, ведете кладку сторон. Если для завершения стороны целый блок не помещается в зазор, то отпилите необходимую часть блока, промажьте клеем с двух сторон и, пристукивая киянкой, установите и выровняйте ее в зазор между блоками. Ведите укладку, соблюдая точность по горизонтали и вертикали. Контроль ведите с помощью уровня и натянутого шнура. Корректируйте положение установленных блоков киянкой с резиновым набалдашником. Замеченные неровности зачищайте сразу же шлифовальной доской или рубанком по гипсокартону. Щеткой убирайте создавшуюся пыль.

Для снижения риска растрескивания кладки при усадке дома необходимо армирование. Металлическую арматуру следует укладывать по периметру кладки в вырезанные штробы. Болгаркой или специальным штроборезом нарезаете пазы не менее 40×40 мм. Наполнив клеем очищенные от пыли штробы, уложите туда арматуру. Прутковую арматуру диаметром не менее 8 мм следует укладывать между первым и вторым рядом кладки, затем через каждые четыре ряда. Также армируйте уровень перекрытия, опорные зоны оконных поемов и перемычек. Плавным закруглением прута армируйте углы стен. При нарезании штроб отступайте от внешнего края блоков около 60 мм. Над оконными и дверными проемами с внешней и внутренней стороны кладки устанавливают металлические уголки, сторона которых составляет от 50 до 100 мм (все зависит от ширины проема). Вырезав паз в стене, смазав его клеевым составом, устанавливают заподлицо металлический уголок. Размер уголка должен быть длиннее проема, над которым вы его устанавливаете, не менее чем на 600 мм.

Выполняя строительные работы, для получения частей пеноблока нужного размера разрезайте их ножовкой для пенобетона, имеющей крупные зубы. Пеноблок легко сверлится, поэтому небольшой шуруп в него легко вкрутить напрямую. Крупные шурупы для креплений со значительными нагрузками необходимо вкручивать в дюбеля-саморезы для пенобетона. Гнезда для выключателей и электрических розеток легко высверлить дрелью с насадкой нужного диаметра.
Материалы для отделки домов из пеноблоков

После завершения основного строительства обязательно потребуется внутренняя и наружная отделка стен и фасада, чтобы облагородить общую композицию. Особенностью пенобетона является то, что влияние атмосферной влаги на поверхность блоков вызывает их потемнение. Так что если для вас имеет значение внешний вид строения, следует обработать наружную поверхность рекомендуемыми способами. Подходит отделка бетонным сайдингом, специально разработанным для ячеистого бетона, лицевым кирпичом с обязательным воздушным зазором 30 мм, а также тонкослойной штукатуркой с примесями для пенобетона. При желании можно утеплить стены снаружи минеральной ватой.
Декоративная штукатурка.

Для внешних стен, сделанных из пенобетона, часто применяют декоративную штукатурку. Это один из лучших отделочных материалов, обладающих запасом прочности и длительным сроком службы. К тому же декоративная штукатурка защищает внутренние помещения от постороннего внешнего шума, одновременно с этим удерживая тепло внутри здания. Разнообразие фактурной и цветовой гаммы дает возможность создавать уникальный дизайн фасада, имея даже скромные финансовые возможности.
Сайдинг.

Дома из пеноблоков можно обшить сайдингом. Этот материал поможет сэкономить ваши время, силы и деньги. Отделка облицовочными панелями за счет создания воздушной прослойки повышает теплозащитные свойства здания. Сайдинг влагоустойчив, легко монитируется. Но требует более бережного отношения, т.к. он восприимчив к механическим воздействиям и это тоже необходимо учитывать.
Отделочный камень.

Если же делать акцент на защите фасада пенобетонного здания от разрушительных явлений природы и повышении срока службы пеноблоков, то лучше остановить свой выбор на отделочном камне – искусственном или натуральном. Правда, в отличие от той же штукатурки, камень обойдется дороже, а параметры звуко- и шумоизоляционных свойств практически не изменятся.
Композитные панели.

Оптимальный вариант отделки внешних стен из пеноблоков — композитные панели. Они изготовлены из прочного материала. Долговечны и устойчивы к негативным воздействиям окружающей среды. Отлично справляются со звуковой и тепловой изоляцией. Разнообразны по дизайну и просты в монтаже. Однако, за счет своих неоспоримых достоинств, композитные панели и по стоимости будут выше остальных отделочных материалов.