Ремонт в квартире практически всегда приводит к смене полового покрытия, а современные покрытия требуют, что бы пол был идеально ровным. Если вы не знаете, как выровнять пол самостоятельно, то предлагаем вам несколько советов по этому поводу.

Если пол не такой уж и кривой, не имеет слишком больших выбоин или бугров, то сделать его ровным задача не сложная. Тем более что в продаже существует самовыравнивающая смесь – наливной пол, при использовании которой ваше участие в процессе будет сведено к минимуму.

Как выровнять пол: порядок работ

Подготавливаем к работе помещение, закрываем окна и двери, исключаем сквозняки. Температур пола не должна быть менее +5 градусов.

Очищаем пол от грязи, мусора, следов краски, масла и других пятен.

Заделываем все отверстия и трещины.

Хорошенько пылесосим поверхность. Обрабатываем ее грунтовкой из распылителя. Грунтовка должна быть специальной — под выравнивающую смесь.

Готовим раствор: засыпаем сухую смесь в любую удобную емкость и разбавляем водой, и хорошенько перемешиваем, используя дрель с насадкой-мешалкой, до состояния однородности. Инструкция по разведению смеси обычно написана на упаковке. Готовим небольшое количество, потому как раствор можно использовать в течение 15 минут после его приготовления.

Наносим выравнивающую смесь, разливая ее по полу полосами шириной от 30 до 50 см, распределяя ее широким шпателем. Делать это следует быстро, чтобы кромка предыдущей полосы не подсыхала.

За один прием заливаем всю комнату. Толщину заливки делаем в соответствии рекомендаций производителя.

После того, как выровняли пол, затвердевать и высыхать он будет в зависимости от толщины нанесенного слоя и температуры в помещении. Ходить по обработанной поверхности можно будет уже через 12 часов, а настилать новое половое покрытие уже через пару дней.

Материалы для изготовления смесей

Зачастую, основой для выравнивающей смеси является всем известный цемент. А также это может быть гипс, тогда цвет стяжки получается бежевым либо светло-кремовым. Эта особенность может напугать непрофессиональных строителей, но ничего странного нет, цвет нормальный.

Еще одной особенностью можно назвать добавление спецдобавок, они увеличивают пластичность материала, текучесть. Более того, в некоторых смесях могут быть синтетические волокна. По причине того, что состав смесей специфический, появление трещин и микротрещин в стяжке становится маловероятным. Конечно, если придерживаются все пункты инструкции и срок хранения смеси не превышает трех месяцев.

Важно: если материал просрочен, стяжка получится, но у нее уже будут ухудшенные характеристики.

Виды смесей и их особенности

Что касается классификации, рассматриваемые смеси могут быть выравнивающими и самовыравнивающими, которые в свою очередь применяются для нанесения первоначального либо финишного слоя.

Разница между смесями заключается в способе работы с ними. Например, самовыравнивающие смеси растекаются практически без участия человека. Если помещение имеет внушительные размеры, смеси заливаются с помощью перекачивающих устройств, то есть насосов. А вот выравнивающие смеси требуют активного участия: их необходимо размазывать шпателем вручную. Это означает, что самовыравнивающие смеси обладают большей текучестью.

Если рассмотреть данный вопрос тщательнее, можно заметить, что саморастекающиеся составы быстро твердеют и предназначены для выравнивания, нивелирования оснований. Их основное предназначение – подготовка полов, к примеру, из бетона, дерева, гипса под последующую укладку ковролина, пробки, линолеума, керамической плитки.

После высыхания такого наливного пола образуется прочный, плотный слой. При этом следует понимать, что данное основание нельзя использовать без напольного покрытия. Это объясняется тем, что незащищенная поверхность имеет склонность к впитыванию масел, воды, да она еще и пылит.

При затвердевании смеси не создается значительное напряжение, но при нанесении толстого слоя в помещении с большой площадью специалисты рекомендуют по периметру проложить пенопропиленовый шнур на всю толщину слоя. Многие производители учитывают этот момент, поэтому выпускают смеси для финишной отделки и для грубого выравнивания слишком неровных поверхностей. Но смеси для нанесения толстого слоя обладают пониженной текучестью, а это не гарантирует итогового получения идеального пола. Поэтому тогда нужно будет нанести дополнительный финишный слой.

Преимущества перед другими методами

Если в доме имеются напольные покрытия, состоящие из старых, покоробившихся досок, ситуацию можно спасти, просто необходимо купить выравнивающие смеси для деревянного пола. Дощатое основание покрывается смесью, после высыхания слой затвердевает, создается ровное, эластичное и одновременно прочное основание для монтажа нового покрытия. Вот только перед нанесением смеси нужно тщательно подготовить основание, прикрепив доски к балкам, заделав швы акриловой массой и покрыв пол специальной влагозащитной грунтовкой. А также на загрунтованное основание необходимо постелить армирующую сетку, которая прикрепляется с помощью степлера. Ничего сложного, зато результат получается замечательный.

Кроме того, стяжка, полученная из выравнивающей смеси, обладает рядом достоинств:

повышенная прочность;
отсутствие усадки;
малая истираемость;
хорошая адгезия с подложкой;
экологичность – для изготовления смесей используются природные компоненты;
простота укладки и сравнительно быстрое высыхание;
после укладки не нужны дополнительные действия, это касается полива водой, укрытия пленкой.
Если говорить о недостатках, высококачественная самовыравнивающая смесь стоит дороже привычной.

Этапы укладки и советы для работ

Как выровнять пол самовыравнивающей смесью? Рассмотрим этот вопрос. Для начала необходимо провести предварительную подготовку основания. Для этого поверхность зачищается и обеспыливается с помощью пылесоса. Затем стыки плит и трещины замазываются ремонтной смесью.

Важно: следы битумной мастики, которые могут остаться после демонтажа старого покрытия, нужно покрыть керамзитовым песком (крупная фракция).
После этого поверхность грунтуется, и на пол устанавливаются маячковые профили, они служат своеобразными уровнями для задания толщины слоя.

Рейки устанавливаются так, чтобы их верх соответствовал меткам, обозначенным на стене. Вообще-то, специалисты не пользуются профилями, потому что умеют выводить горизонталь без них. Но если стяжку делает самоучка, лучше все же воспользоваться маяками, чтобы повысить качество работы.

Непосредственно для приготовления смеси потребуется большое ведро, в котором масса перемешивается с водой (дрелью с насадкой). На данном этапе следует строго соблюдать рекомендации производителя, поскольку излишнее количество воды приведет к расслоению материала, конечно, не без потери его прочностных характеристик.

Готовая смесь заливается на подготовленное основание, неровности заполняются до маяков. Потом шпателем или правилом раствор окончательно выравнивается. Игольчатым валиком убираются пузырьки, возникающие в материале.

Выравнивание пола: заключительный этап

Использование игольчатого валика: заключительный этап
Первые несколько дней желательно придерживаться температурного режима, указанного изготовителем, избегая сквозняков.

По причине того, что выравнивающие смеси обладают большим количеством преимуществ, они широко используются в строительстве. Главное, соблюдать технологию, тогда пол будет выровнен идеально.

Для того чтобы свести к минимуму теплопотери в доме, необходимо его утеплить. При этом утепляются не только стены и крыша. Можно крепить утеплитель на пол и потолок. Причем особенно важно утеплить пол, если здание имеет подвал или погреб. Нужно учесть, что, несмотря на то, что деревянный дом считается самым теплым, он тоже нуждается в утеплении.

Перед тем как утеплить пол на первом этаже деревянного дома, нужно знать особенности этого процесса. Прежде всего, не стоит закупоривать цокольный этаж, так как дерево должно проветриваться. В противном случае он может начать гнить. Утеплитель нужно укладывать над балками. Поэтому необходимо позаботиться об укладке чернового пола.

Материалы для утепления пола

В основном для утепления используется минеральная вата, пенопласт и керамзит. Самим практичным материалом является минеральная вата. Она является достаточно легкой, устойчива к влаге и горению, не имеет запаха, а также вполне безопасна с точки зрения экологии. Монтируется такой утеплитель легко, тем более вата является еще и отменным изолятором звука.

Что касается керамзита, то на пол его необходимо укладывать в мешках. Причем желательно использовать средние по размеру фракции. Этот материал является долговечным, он не поддается гниению, а также его не едят грызуны.

Что касается пенопласта, то он уже не так часто используется для утепления пола, так как может легко загореться, да и хорошо повреждается грызунами.

Стекловата тоже используется достаточно редко, так как она требует дополнительной гидроизоляции. Тем более необходимо соблюдать повышенные меры безопасности при работе с данным материалом и следить, чтобы он не касался открытых участков кожи. Чаще используется при обустройстве дачных домов.

Достаточно новым материалом является пеноплекс. Он не выделяет химических веществ в воздух, не горит, замечательно сохраняет тепло и защищает от лишнего звука. При этом материал является безопасным экологически.

Технология утепления пола на первом этаже

Существует несколько способов теплоизоляции пола. Первый вариант предусматривает следующие действия: сначала производится укладка деревянных щитов на основание пола, на который укладываются деревянные лаги. Между ними расстояние должно составлять до 1 метра. Далее между лагами укладывается утеплитель (керамзит или минеральная вата), поверх которого расстилается слой гидроизоляции. После выполнения процедуры можно производить чистовую отделку пола.

Также для утепления пола на первом этаже подойдет следующий вариант: на основание пола устанавливаются кирпичные подпорки, на которые укладываются специальные обработанные антисептиком прокладки. Поверх них монтируются деревянные доски. Далее укладываются лаги. Между лагами крепится утеплитель, стелется слой гидроизоляции, а потом производится чистовая отделка пола. В дано варианте утеплитель не имеет никакой нагрузки, поэтому не деформируется.

Для обустройства третьего варианта, необходимо произвести следующие действия: производится подготовка грунта (выравнивается и уплотняется), после чего на него укладываются мешки с керамзитом. Лежать они должны плотно друг к другу. Для этой цели используется не крупный керамзит. Если между мешками остались промежутки, то их нужно засыпать.

После того как мешки будут уложены, их можно проткнуть. Однако используя этот вариант, следует учесть, что он не сможет обеспечить хорошей теплоизоляции, если зимы в вашей местности суровые.

Еще одним способом утепления пола первого этажа является крепление пенопласта со стороны подвала. Этот способ наименее разрушителен, так как внутри дома ничего менять не придется. Все что нужно – это просто прибить пенопласт к потолку в подвале. Естественно, необходимо учесть наличие коммуникаций и труб. После крепления пенопласта, его необходимо шпаклевать с применением армирующей сетки. После того как шпаклевка затвердеет, ее необходимо промазать гидроизолирующей мастикой.

Если вам все же пришлось проводить утепление внутри дома из бруса, то придется срывать полы. Для того чтобы не делать эту процедуру, необходимо продумать утепление пола первого этажа еще до того, как будет произведена чистовая отделка пола.

На сегодняшний день, преобладает два вида линолеума — натуральный и поливинилхлоридный. Линолеум натуральный производится из натуральных компонентов, таких как смола, масла, лён. Эксплуатационные характеристики этого материала не подлежать оспариванию и подтверждают антистатичность и экологичность покрытия. На такой вид линолеума не окажет никакого воздействия бытовая химия. Структура натурального линолеума не изменится даже при укладке его на пол с подогревом. Изготавливаться линолеум может на основе и без нее. Для основы покрытия используют натуральные ткани.

Линолеум второго вида, изготовлен из синтетического материала поливинилхлорида (ПВХ). Безопасность материала зависит исключительно от технологии производства.

Для того, чтобы выбрать правильный линолеум для дома, необходимо знать его разновидности. Линолеум, производимый сегодня из ПВХ, делится на гетерогенный, гомогенный и смешанный.

Гомогенный линолеум — это полотно однородное, которое имеет толщину от полутора миллиметров до трех. Его рисунок получается только простым. Основными достоинствами есть нанесение сквозного рисунка, не поддающегося стиранию. Этот линолеум в основном используется в помещениях, где проходит много людей, например в магазинах, парадных залах и других местах. Учитывая, что ПВХ дорогой материал, он разводится известняком, каолином или тальком. Избыток наполнителя довольно просто проверить, для этого нужно согнуть линолеум сильно. В случае, если после сгиба осталась белая полоса, это значит, что норма превышена. В случае, если линолеум треснул после сгиба, то лучше отказаться от такого покрытия.

Гетерогенный линолеум

Чтобы понять, как выбрать для дома линолеум хорошего качества, необходимо знать структуру гетерогенов, состоящую из нескольких элементов. А именно:
Стеклохолст — скелет армирующий, который делается из стекловолокна.
На стеклохолст накладывают вспененный слой ПВХ.

Сверху ПВХ наносят рисунок.

Рисунок покрыт транспорентом, защитной плёнкой, считающейся очень важным элементом. Она влияет на срок службы линолеума. Защитную пленку можно покрыть лаковым покрытием, устраняющим микронеровности. Она также не позволяет попадать загрязнениям в структуру материала и делает намного легче уборку.

Может быть использован ещё один слой, предназначен для защиты людей. Антибактериальное покрытие, предназначенное для выделения ионов серебра в воздух во время попадания на линолеум влаги.
В нижней части линолеума кладется подложка, изготавливаемая из натуральных тканей таких, как кора пробкового дуба, войлок или синтетика.

Смешанный линолеум

Последний вид линолеума проще по структуре. Состоит из армированного стекловолокна, покрытия гомогенного, основы из вспененного ПВХ, а также из защитной плёнки из полиуретана. Эта плёнка спасает от влаги известь, расположенную в основном слое. Пока пленка не сотрётся, на поверхности известь, в виде белых полос, не появится. Плёнка также защищает от следов, которые часто остаются от обуви.

Правила выбора

Линолеум бывает разных групп. Группы бывают коммерческие специальные, коммерческие и бытовые. Перед покупкой такого напольного покрытия, нужно определиться, какая необходима износостойкость. Для офиса нужно выбирать коммерческий линолеум, бытовой – для дома.

Среди покрытий, которые предназначаются для офисов, есть такие, которые обладают антистатическими качествами, для использования их в помещениях с большим количеством аппаратуры, например в банках и медицинских учреждениях. Потребитель в состоянии сам определить качество линолеума, нужно только обратить внимание на его вес и плотность. Линолеум тяжёлый считается лучшим. Он не рвётся и не продавливается.

Слои износа являются признаком качества. Линолеум первого вида используется в основном, как временное покрытие, а второй вид предназначен для офисов.

Признаками хорошего качества линолеума есть отсутствие сильного запаха, рельеф и отсутствие блеска. Рисунок смотрится натурально. Полутораметровый шаг рисунков считается оптимальным. Качественный линолеум всегда имеет логотип производителя. Также, необходимо помнить, что линолеум должен состоять не меньше, как из пяти слоев.

Вы точно знаете, какой пол лучше? Можете сказать наверняка и не задумываясь, что полезнее и здоровее, – к примеру, паркет или линолеум? Или ковролин? Нам стало любопытно разобраться, действительно ли натуральный ковролин лучше искусственного? И вообще понять, что это за материал.
Для начала нужно определиться, чем ковровое покрытие (ковролин) отличается от ковра. Прежде всего ковер имеет конкретный размер и законченный рисунок или орнамент. Многие хозяйки кладут ковер на пол для тепла. Еще мы стелим ковры для красоты. А ковролин – это рулонный материал. Его длина практически не ограничена, а рисунок на нем, как правило, мелкий и все время повторяющийся. Разумеется, он тоже утепляет пол, но отнести его можно скорее к классу напольных покрытий. Также как паркет, ламинат и линолеум.

Продавцы, судя по всему, очень любят ковролин. Рассказывая о нем, они прямо-таки заливались соловьями. Это, мол, и доступный по цене, и практичный материал. Положите его на пол, и он прекрасно пролежит лет 15–20. Да и ухаживать за ним легко. В сравнении, например, с тем же паркетом. Ведь для бережного ухода за деревянным полом нужно каждые 4 года покупать лак, вызывать мастеров, передвигать мебель, циклевать, лакировать со всеми вытекающими отсюда последствиями.

С ковролином жизнь будет куда спокойнее. Так же, как и ковры, ковровое покрытие поглощает шум и улучшает звукоизоляцию. Что особенно ценно в блочных домах, жильцы которых обычно бывают в курсе всех семейных проблем соседей сверху и снизу. Выходит, действительно и удобно, и хорошо класть в доме ковролин. Но удивило меня то, что найти в магазинах натуральный ковролин оказалось гораздо сложнее, чем синтетический. И когда я заводила речь о натуральном ковролине, все продавцы в один голос начинали меня отговаривать: «Да зачем вам это? Синтетические гораздо дешевле, долговечнее и практичнее. А качество и расцветки ничуть не хуже». Короче, смысл их речей сводился примерно к следующему: «До чего дошел прогресс! До невиданных чудес». И чем убедительнее были их доводы, тем больше мне хотелось «познакомиться» поближе с ковролином натуральным.

Что у него внутри?

Итак, главное отличие этого материала: натуральный ковролин делается из шерстяных волокон. Шерсть, как известно, с давних пор традиционный материал в ковроткачестве. И надо сказать, что выбор наших предков был неслучайным. Шерсть пластична, ее волокна долго сохраняют заданную форму. К тому же она обладает прекрасными теплозащитными свойствами. Именно это качество выгодно отличает натуральный ковролин от синтетического. Не случайно все мы в холод надеваем шерстяные носочки и свитера. Кроме того, шерстяные волокна достаточно упруги и легко восстанавливают первоначальные размеры и форму.

Но внимание: содержание шерсти в натуральном ковровом покрытии бывает самым разным! Чем процент шерсти больше, тем покрытие натуральнее. Если в состав ковролина входит 10%, то он уже считается натуральным. В самом-самом натуральном, следовательно, 100% шерсти. К примеру, натуральные ковровые покрытия английской фирмы «Бринтонс» (Brintons) бывают чистошерстяными, или к 80% шерсти прибавляется 20% высококачественной синтетики (нейлон или полиамид). Ковролин бельгийского производства, предлагаемый в торговой сети «Карпет Хаус» (Carpet House), может содержать 100, 80, 20 или 10% шерсти. Соответственно цена, как правило, распределяется в таком же процентном соотношении – чем больше шерсти, тем дороже. Американская компания «Родео Карпетс» (Rodeo Carpets) добавляет к шерсти натуральный шелк.

Что к чему приделано?

Чтобы волокна закрепить, нужна основа. Для этого в натуральном ковролине используют джутовую ткань. Это сетчатый материал, внешне напоминающий мешковину. Причем джут может быть и натуральным, и искусственным. Для шерстяных ковролинов чаще используется натуральный. Хотя в конкретном случае (для основы) принципиальных отличий между ними нет. Если вы суровый приверженец натуральных продуктов, то ваш выбор однозначен – джут должен быть только натуральным. А тем, кому все равно, скажу по секрету: искусственный джут немного пластичнее и легче режется. Но это преимущество могут оценить только люди, продающие ковролин.

Хотя есть один нюанс. Я поспрашивала друзей и знакомых, и вот что выяснилось. У одной весьма состоятельной дамы на полу в прихожей лежит натуральный ковролин. А под ним хорошо отлакированный штучный дубовый паркет. Весь этот пол у них в квартире «живет» уже третий год. Так вот, однажды она приподняла край ковролиновой дорожки и обомлела. На ее дорогом паркете довольно отчетливо видны следы от той самой джутовой основы. То есть когда они ходят по полу, ковролин, точнее его основа, трется об паркетное покрытие и оставляет риски и царапины. Теперь у моей знакомой есть только три варианта: или никогда не убирать с испорченного пола ковролин, или заново циклевать и лакировать паркет, или, когда ковролин придет рано или поздно в негодность – купить новый и снова застелить им старый пол. Вот такая история.

Причем, что интересно, в данном случае практически неважно, из какого джута сделана основа (искусственного или натурального). Эффект трения будет одинаковым. Что делать? Этот вопрос пока остался без ответа. Но мы обязательно с этим будем разбираться и доложим вам в следующих номерах.

Теперь что касается способа крепления ворса к основе. В этом смысле все ковровые покрытия делятся на тканые и тафтинговые. Первый способ – когда ворсины переплетены с основой. Этот способ самый древний. И до сих пор им получают прочный и долговечный ковролин.

А в 50-е годы появился тафтинговый способ производства ковров. Смысл этого способа примерно такой: на предварительно подготовленную основу с помощью множества игл вкалываются пучки ворса. Потом их с изнанки закрепляют клеем. Считается, что такое ковровое покрытие тоже прослужит довольно долго. Но лично мне кажется, что все же меньше, чем тканое.

Кроме того, среди ковровых покрытий различают ворсовые (с разрезанной петлей) и петлевые (с неразрезанной петлей). Петлевые легко определить визуально – они похожи на махровое полотенце. Принципиальной разницы между ними нет, только внешнее различие. Мне, например, понравились и те, и другие. Особенно меня поразил натуральный ковролин со «скульптурно-петлевым» ворсом. Такой рисунок получается в результате комбинации низеньких и высоких петелек. На самом деле для жизни практически все равно, какого рисунка и каким способом (ворсовым или петлевым) будет сделано ваше ковровое покрытие. Но для нас, женщин, чаще всего самым главным фактором становится именно внешний вид ковролина. И тут никуда не денешься.

Зачем нужна плотность?

И все-таки, чтобы сделать правильный выбор, нужно помнить об одной очень важной характеристике: плотности натурального коврового покрытия. Чем выше плотность, тем плотнее ворсины прилегают друг к другу. И тем сложнее их примять. А значит, натуральный ковролин высокой плотности прослужит дольше. И на нем не будут оставаться вмятины от мебельных ножек. Это относится и к ворсовым (с разрезанной петлей), и к петлевым (с неразрезанной петлей) ковролинам.

От чего зависит плотность ковролина? Тут имеют значение многие вещи: плотность набивки, количество узлов на квадратный сантиметр и даже высота ворса. Понятно, что чем выше ворс, тем он хуже выпрямляется. Поэтому так горячо любимые многими женщинами «длинные и пушистые» сорта ковролина лучше не класть, к примеру, в прихожей, где мы топчемся в уличной обуви или в туфлях на шпильках. Вмятины на нем будут оставаться гораздо дольше.

Но и это еще не все. Многое зависит от толщины шерсти, из которой выткали ковровое покрытие. Кстати, плотность колеблется от 280 до 2064 грамм на квадратный метр. Но проще говоря, для определения ее у двух тканых ковролинов посмотрите на их основание. У какого из них чаще джутовая сеточка, у того и выше плотность. Таким образом, чем выше плотность, тем лучше ковролин. Но и дороже, соответственно.

Чтобы найти золотую середину между ценой и плотностью, нужно четко знать, где вы собираетесь постелить ковровое покрытие. Мы уже говорили, что там, где мы ходим гораздо чаще, к примеру, в прихожей или в гостиной, покрытие должно быть с большой плотностью и низким ворсом. А в других комнатах, что называется «с меньшей проходимостью», вполне можно постелить натуральный ковролин – не такой высокой плотности и с более пушистым (высоким) ворсом.

Еще мы поняли, что каждая фирма работает на определенный круг покупателей. Бельгийские шерстяные ковровые покрытия «Карпет Хаус» продаются в многочисленных одноименных магазинах. А более дорогие экземпляры можно заказать по образцам, представленным в тех же магазинах. Фирмы «Контрактстрой» и «Центр ковровых покрытий «Axminster» подходят к каждому клиенту индивидуально, принимая посетителей только у себя в офисе. Между прочим, шерстяные ковровые покрытия «Бринтонс» лежат в престижных московских гостиницах «Гранд Отель», «Редиссон Славянская», «Тверская», в ресторанах «Прага», «Золотой», в казино «Рояль» и «Космос». И даже в таком пафосном месте, как (даже страшно выговорить) в кабинете нашего безвременно ушедшего в отставку президента.

Кстати, о президенте. Точнее, о ковролине в его кабинете. С одной стороны, такой факт склоняет электорат в пользу натурального ковролина. Но лично я всегда была противницей не только натурального, но и любого коврового покрытия. Даже не могу сказать отчетливо – почему? Не нравилось – и все. Поэтому с маниакальным упорством каждые 4 года я покупала дорогущий лак, двигала мебель, нанимала мастеров, которые циклевали и покрывали лаком паркет. Так вот, мое сопротивление сломили люди, которые предложили ознакомиться с целой библиотекой дизайнов, разработанных в течение 200 лет существования фирмы «Бринтонс».

Так вот, подходим к самому главному, то есть к президентскому (пусть и бывшему) ковролину. Оказывается, у него там настелен не просто кусок шерстяного покрытия. Нет, чтобы было по-настоящему круто, ковровое покрытие можно составить из композиции ковролина с мелким и крупным рисунком плюс бордюр. Набор подбирается в единой цветовой гамме. То есть центр комнаты и углы можно застелить покрытием с разными рисунками, а границу между ними отделать ковровым бордюром. Казалось бы, красота! Но меня не проведешь: «А как же швы?» «А профессионалы на что? – не растерялись мои собеседники. – Они и разметят, и разрежут покрытие. С помощью специального (а не обычного) утюга и термоленты ровненько сварят швы. Потом искусно переплетут волокна ковролина так, что никаких швов не будет видно, и расстелят его. Каково?» «Что и говорить, – согласилась я, – в кабинете у Ельцина плохим ковролином, понятно, полы не застелят. Там целыми днями VIP-персоны туда-сюда по важным делам топчутся».

Кстати, одним из аргументов противников натурального ковролина было утверждение продавцов, что его гораздо сложнее чистить, чем искусственный ковролин. Точнее, что его, мол, никогда не удастся отчистить так же хорошо, как синтетический. Так вот, ничего подобного! Качественная и довольно тщательная чистка натурального ковролина – дело совсем несложное. И не такое хлопотное. Чистят его так же, как любое напольное тканое покрытие. То есть пылесосом. Причем против так называемых моющих пылесосов никто из специалистов особо не возражал. Но мы со своей стороны можем сказать: моющим пылесосом все-таки лучше не увлекаться. Мы уже рассказывали в одном из номеров, что если ваш ковролин лежит поверх паркета, то, прежде всего, влажная уборка «не полезна» именно паркету.

Особенно влажную уборку «не любят» ковролины на клеевой основе. Если впитается слишком много воды, то такой натуральный ковролин может «сесть» или на нем появятся некрасивые разводы. Знатоки советуют: если вам приспичило почистить моющим пылесосом, то лучше драить не отдельный (испачканный) участок, а сразу все покрытие. Кроме того, вода имеет вредную привычку мало-помалу растворять силикатный клей основы. Это грозит тем, что вы смоете антистатическое покрытие (о нем мы еще поговорим дальше). Поэтому специалисты рекомендуют проводить влажную чистку не чаще одного раза в месяц.

А на случай, когда нужно не просто собрать пыль с ковра, а удалить какое-то пятно, существует несколько возможностей.

Фирма «РПК» предлагает целую серию продуктов для сухой чистки. Их производит австрийская компания «Карпер Клинер» (Carper Cleaner). Сегодня эта компания считается ведущим производителем средств и оборудования для ухода за ковровыми покрытиями. Итак, что они нам предлагают:

чистящую жидкость, которая может применяться и в качестве самостоятельного пятновыводителя, и для предварительной обработки сильно загрязненных областей ковра, например, протоптанных дорожек. Жидкость находится в спрей-баллончике, и грязные места опрыскиваются перед применением чистящего порошка;
чистящий порошок, который рассыпается на ковре и впитывает грязь. Он удаляет глубоко въевшуюся уличную грязь, пятна от еды и напитков (в том числе от кофе и красного вина), масла, жира, обувного крема;
специальную чистящую машину, которая оснащена двумя вращающимися в противоположных направлениях щетками. Причем они не только чистят, но еще и восстанавливают примятый ворс натурального ковролина. Если же у вас нет возможности купить такую чудо-машину, можно купить специальную щеточку. Она дешевле.
Действовать надо последовательно. Схема тут простая. Чистящая жидкость растворяет липкую грязь на волокнах ковролина, порошок впитывает ее, после чего чистящие вещества с грязью удаляются пылесосом. Естественно, что частота применения комплексной чистки зависит от качества, цвета и места, где лежит ковровое покрытие. Но в среднем это следует делать 1–2 раза в год.

А вот англичане, как мне показалось, с недоверием относятся к нововведениям и предлагают использовать для чистки шерстяных ковровых покрытий традиционные натуральные вещества в определенных соотношениях.

Какие проблемы?

Но вернемся к упрекам и подозрениям. Меня уверяли, что ковровое покрытие активно собирает пыль. Да и кетчуп, пролитый, к примеру, на линолеум, легко вытирается тряпкой, а чтобы удалить его с натурального ковролина, придется повозиться. Ну, во-первых, вряд ли кто-то станет укладывать ковролин на кухне (где мы чаще что-то проливаем, рассыпаем или брызгаем). А во-вторых, грязь, даже самая стойкая, легко оттирается специальным раствором.

Теперь разберемся с пылью. Любая хозяйка подтвердит, что даже голый пол пылится. И когда мы ходим-бродим по линолеуму или паркету, пыль тут же поднимается в воздух. А натуральное ковровое покрытие неплохо удерживает пыль. Конечно, если пылесосить раз в месяц, то опасность пылевой аллергии вам обеспечена. Но если вы рачительная и аккуратная хозяйка, достаточно пройтись пылесосом пару-тройку раз в неделю – и чистота и любовь мужа вам практически гарантированы (сами проверяли – подтверждаем). Маленькому ребенку, как мне кажется, хорошая мама всегда с радостью позволит вволю повозиться на мягком и теплом натуральном ковровом покрытии. Все лучше, чем на синтетическом линолеуме и уж тем более на синтетическом ковролине.

Всем известно, что в пыли любой квартиры живут пылевые клещи. Причем сами эти твари не представляют никакой опасности. Но продукты их жизнедеятельности могут вызвать аллергию. Поэтому все шерстяные покрытия проходят обработку от пылевого клеща и от моли, личинки которой так любят лакомиться аппетитной, с их точки зрения, шерстинкой.

Хочу обратить ваше внимание еще на одну особенность натуральных ковролинов. Первое время после настила из шерсти будет вылезать «подшерсток». Не пугайтесь. И не мчитесь в магазин с претензией, что вам подсунули некачественный ковролин и что скоро он совсем облысеет. Как любил говорить один мой знакомый, «все идет по плану». Специалисты мне объяснили, что это вылезает «производственный ворс», образующийся после среза. Все эти неурядицы будут длиться примерно около месяца. В это время ковровое покрытие советуем почаще пылесосить. И все пройдет. Но если и через пару месяцев ваш ковролин по-прежнему продолжает «лысеть» – тогда караул. Пора бить тревогу, вас явно надули. Потому что, повторяем, с качественным натуральным ковролином такого происходить не должно.

Кстати, еще на стадии выработки волокна, из которого потом будут делать натуральный ковролин, его (волокно) подвергают целому комплексу всевозможных обработок. Это делается как раз для того, чтобы улучшить, выражаясь казенным языком, его эксплуатационные свойства.

Итак, что с ним делают. Например, проводится противопожарная обработка. После такой манипуляции волокна не горят ярким пламенем и даже не плавятся, как синтетика, а медленно тлеют. Это, кстати, еще одно из наших заблуждений, что, дескать, все натуральное будет гореть «дружнее». А вот и нет! Если вы, предположим, уронили на такой натуральный пол горящую сигарету, то будьте уверены – мгновенно ваш ковролин не загорится. По крайней мере, у вас будет достаточно времени, чтобы не доводить дело до приезда бравых пожарных.

Ну и, конечно, проводится грязеотталкивающая обработка. Как раз благодаря ей грязь задерживается на поверхности волокна и не проникает внутрь. Есть еще одно всеобщее заблуждение, что шерстяной ковролин будет впитывать все запахи. Так вот, после такой обработки шерстяные ковролины гораздо меньше впитывают запахи, чем обычная шерсть (которая действительно вбирает все запахи, как губка).

И еще один немаловажный момент. Сейчас многие делают в квартирах теплые полы. Когда я ходила по магазинам, часто слышала такой вопрос: «Можно ли стелить натуральный ковролин на теплый пол, не случится ли с ним чего?» Кстати говоря, «показания» продавцов по этому вопросу расходились. Одни говорили – можно, другие туманно намекали, что, мол, лучше не рисковать.

Так вот: «Можно». Мы же носим шерстяные свитера на голое тело. А оно, как известно, у большинства нормальных людей температуры 36,6°С. И ничего! Лично я ни разу не видела, чтобы моя шерстяная кофточка от такой температуры изменила цвет или села. Да и теплый пол – это ведь не раскаленная сковородка. Поэтому можете смело накрывать его натуральным ковролином.

Другое дело – солнечные лучи. Тут – да. Если солнце жарит в окно с утра до вечера, то, наверное, есть опасность, что ковролин будет выгорать. Но здесь мнения специалистов разошлись. Одни утверждали, что их ковровые покрытия не выгорают вообще. Другие говорили, что, дескать, выгорание у шерстяных покрытий более заметно, чем у синтетических. После всех этих разговоров у меня сложилось впечатление, что шерстяные ковролины все-таки выгорают.

Но не бойтесь, что ваш ковролин выгорит моментально, буквально за одно лето. Во-первых, мы не в Африке живем и по-настоящему жарких солнечных дней у нас не так много. А во-вторых, повторяю, этот казус (выгорание) случится далеко не сразу.

И, наконец, последнее испытание, которому подвергают нашего «натурала». Для того чтобы защитить натуральный ковролин от статического электричества, ковровые покрытия обрабатывают антистатиком. Это очень важно. Как раз благодаря такой обработке вы можете смело ходить по своему натуральному полу. Можете при желании даже прилечь, не боясь наэлектризоваться так, что потом не сможете прикоснуться к металлическим предметам. Прикасайтесь на здоровье к чему (и к кому) угодно – током не дернет.

Есть еще одна сложность в деле покупки ковролина. Связана она с его шириной. Допустим, у меня квадратная комната площадью 4 х 4 метра. Рулон ковролина бывает, как правило, стандартной ширины – 4 метра. Выходит, мне повезло. Я могу купить 4 погонных метра ковролина стандартной ширины и застелить свою комнату без особых проблем. А как же быть, если надо застелить комнату размером, например, 5 х 6 м? Неужели придется докупить ради одного «бокового» метра еще одну длину? Конечно, ковролин бывает шириной и два, и три, и пять метров, но такой размер встречается реже. Денег жалко, да и куда деть лишний кусок шириной 3 метра? Можно, конечно, оборудовать спальное место любимой собаке, еще кусок кинуть перед входной дверью в виде половика. Остальные обрезки раздать бедным. Но это все дополнительные сложности.

Ну вот, предположим, вы решили его купить. Теперь возникает вопрос: как натуральный ковролин правильно настелить? Между прочим, ковролин (и натуральный в том числе) главным образом хорош тем, что не требует особой подготовки пола. Его можно положить на любую поверхность: паркет, линолеум и даже на бетон. Мало того, предположим, вы решили переехать на новую квартиру. Понятно, что паркет или линолеум отодрать от пола и перевезти с собой – проблематично и хлопотно. А вот с ковролином в этом случае не будет никаких проблем. Отдираете плинтуса, которыми он был закреплен, скатываете его в рулон и перевозите. Но лично мы все же эту процедуру затевать не советуем – по опыту знаем, получится себе дороже. Могут потом не совпасть размеры, то-се… В общем, лучше не жадничать.

Любой ковролин желательно настилать на мягкую подложку: войлок (натуральный, искусственный) или вспененную резину. Для чего это делается? Во-первых, для теплоизоляции, особенно если нужно постелить ковролин на бетонный пол. А во-вторых, чем мягче будет основа, тем дольше прослужит покрытие. Из-за того, что часть нагрузки принимает на себя подложка, петля не так сильно деформируется и быстрее обретает первоначальный вид.

Подложка продается в тех же магазинах, где и ковролин, толщина ее – 4,5 – 10 мм. На мой вопрос, не нужно ли перед закреплением ковролина дать ему отлежаться на полу (ведь он же был свернут в рулон и, возможно, деформировался), я снова получила два совершенно разных ответа. Для одних порекомендовали дать отлежаться предварительно расстеленному ковролину хотя бы сутки. А вот другие, оказывается, не нуждаются в этой процедуре. Конечно, при условии, что он хранился в хороших условиях, при нормальной влажности и его грамотно перевозили.

Чтобы закрепить ковролин, его просто прижимают к полу плинтусом. Есть другой вариант – по периметру помещения проложить двухсторонний скотч. Хотя я сомневаюсь, что скотч хорошо приклеится к неровной джутовой ткани. Но, как советуют специалисты, если ковролин расстилается в помещении площадью больше, чем 45 м2, его лучше промазывать клеем. Для надежности. Тогда уж – точно на век. Если ковролин стелится на подложку, то к полу, как правило, приклеивается только она.

Англичане предлагают способ крепления ковролина на грипперную рейку. Это рейка длиной 1,5 м и шириной 1,5 см, с гвоздиками, торчащими из нее под углом 45°. Рейки прибиваются по периметру комнаты. Потом ковролин натягивается и накалывается на гвоздики реек на расстоянии около сантиметра от края. Затем сверху кладется плинтус. Все. Можно ходить.

И если вы прямо сейчас собрались в магазин, то не забудьте:

Вы должны четко определить, в какой комнате будет лежать приглянувшийся вам натуральный ковролин. Если в помещении, где вы его планируете постелить, вы будете ходить часто (или в уличной обуви) – советуем подобрать натуральный ковролин большой плотности и с низким ворсом. В малолюдных местах вполне подойдет ковролин с высоким ворсом и более низкой плотностью.
Ширину ковролина желательно выбрать так, чтобы отходов было как можно меньше.
Важно грамотно постелить и закрепить его на полу. Очень хорошо, если этим займутся специалисты. Чтобы не поцарапать любимый паркет, обязательно постелите ковролин на подложку.
И, конечно же, регулярно чистите его пылесосом не реже одного раза в три дня, не увлекаясь влажными уборками. А влажную уборку рекомендуем проводить не чаще одного раза в месяц.
Только в этом случае натуральное ковровое покрытие прослужит вам не один десяток лет!

Штучный паркет

Штучный паркет является традиционным видом русского паркета и представляет собой деревянные планки («клепки») с габаритными размерами: длина от 200 до 450 мм, ширина от 40 до 70 мм, толщина от 14 до 22 мм (наиболее распространенные — 15 и 22 мм).
Штучный паркет изготавливается из массива ценных пород древесины; на боковых и торцевых гранях, как правило, имеются шипы и пазы для лучшей связки паркетных планок между собой при их сборке. Долговечность штучного паркета определяется толщиной «рабочего» слоя (расстояние от лицевой поверхности паркетной планки до шипов). Например, у паркета толщиной 15 мм «рабочий» слой составляет 8 мм, и соответственно, срок его эксплуатации составляет около 50 лет.
К преимуществам штучного паркета, кроме его массивности (однородности строения ) и долговечности, относится также широкий выбор вариантов его укладки: простых («ёлочки», «разбежки», «квадраты» и т.д.) и художественных («звезды», «бордюры», «ромбы», «плетенки» и т.д.).

Половая доска

Половая доска аналогична по своей конструкции штучному паркету (массивная доска с шипами и пазами на боковых и торцевых гранях) но имеет большие, чем штучный паркет, габаритные размеры: длина от 500 до 2000 мм, ширина от 18 до 25 мм. Благодаря таким размерам половая доска все чаще находит применение в оформлении современных интерьеров.

Щитовой паркет

Щитовой паркет представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из хвойной подложки и лицевого («рабочего») слоя из ценных пород древесины. Щиты, как правило, имеют в плане квадратную форму, с габаритами по боковой стороне от 400 до 800 мм, по толщине от 20 до 40 мм («рабочий» слой — от 5 до 15 мм).
В щитах по боковым сторонам выполнен четырехсторонний паз, для сборки их между собой с помощью соединительных шпонок. Основной рисунок на лицевой стороне щитов — «квадраты», в отдельных случаях могут быть изготовлены щиты с художественным рисунком. Чаще всего щитовой паркет используют на своих объектах строительные и коммунальные организации, поскольку он укладывается относительно быстро, при этом высокая квалификация рабочих не обязательна.

Паркетная доска клееная

Паркетная доска клееная представляет собой напольное покрытие в виде многослойной конструкции, состоящей из хвойной подложки и лицевого («рабочего») слоя из ценных пород древесины, покрытого несколькими слоями лака. Доски имеют следующие габаритные размеры: длина от 2000 до 2500 мм, ширина от 180 до 200 мм, толщина от 14 до 20 мм ( наиболее распространенная — 14 мм, при этом «рабочий» слой — около 4 мм). На боковых и торцевых гранях имеются шипы и пазы для сборки их между собой, при этом за счет точности изготовления достигается жесткое (без люфта) соединение между досками, а также отсутствие ступенек («провесов») по лицевой стороне.
Наиболее распространенный рисунок на лицевой стороне досок — «разбежка» (или «палуба» — планки расположены в одном направлении со смещением между соседними рядами).
Основным преимуществом паркетной доски является технологичность ее укладки — высокая скорость укладки без применения специального инструмента, без излишнего шума и строительного мусора, также не обязательна высокая квалификация рабочих.

Паркетная доска массивная

Это напольное покрытие состоит из массивных планок из ценных пород древесины, которые соединены между собой по боковым и торцевым граням (рисунок, образуемый планками, — «разбежка»). Доски имеют следующие габаритные размеры: длина от 2000 до 2500 мм, ширина от 120 до 200 мм, толщина от 18 до 22 мм.
На боковых и торцевых гранях досок имеются шипы и пазы для сборки их между собой. На лицевой стороне может быть нанесено лаковое покрытие. Паркетная доска массивная сочетает в себе преимущества штучного паркета (массивность, долговечность) и паркетной доски (технологичность).

Ламинированное напольное покрытие (ламинат)

Ламинат является искусственным напольным покрытием. Его конструкция включает в себя поддерживающий слой (из ДСП или МДФ), декоративную пленку с рисунком, имитирующим различные породы дерева и варианты укладки паркета или досок, а также лицевой слой из высокопрочного пластика. Ламинат имеет следующие габаритные размеры: длина от 1200 до 1400 мм, ширина от 190 до 200 мм, толщина от 6 до 11 мм. На боковых и торцевых гранях пластин ламината имеются шипы и пазы для сборки их между собой (по аналогии с паркетной доской клееной).
Срок службы ламината — от 5 до 20 лет — в зависимости от степени упрочнения лицевого пластикового слоя и конструктивных особенностей поддерживающего слоя.
К преимуществам ламината относятся его практичность и износостойкость (отсутствует необходимость обновлять периодически его покрытие, как в случаях с натуральным паркетом). К недостаткам – “ненатуральность”: все- таки, химия. Кроме того, ламинат, способный прослужить около 20 лет стоит значительно дороже многих видов натурального штучного паркета и паркетной доски.

Штучный паркет

Штучный паркет, описываемый в данном разделе, представляет широкий спектр пород древесины (традиционных и экзотических) с разнообразными сортировками в пределах каждой породы (селект, натур, стандарт и т. д.); производителей паркета — российских, иностранных, совместных предприятий; типоразмеров паркета, и, как следствие вышеперечисленных факторов, широкий диапазон цен на паркет (от 10 до 120 долларов США за кв. м.), что позволяет подобрать оптимальный паркет для каждого покупателя.
К традиционным для России породам древесины относятся дуб, бук, ясень, граб, береза. Они характеризуются относительно спокойными тонами достаточной твердостью (от 3,5 до 4,5 единиц по шкале Бринеля), хорошей устойчивостью к изменениям температурно-влажностного режима.
Среди производителей такого паркета можно выделить, во-первых, российские заводы, как правило, расположенные в регионах произрастания вышеуказанных пород древесины (например, дуб — Краснодарский Край, Адыгея; береза — Кировская обл.), унаследовавшие кадровый состав и производственные мощности советских заводов, с чем связаны недостаточные характеристики паркета по качеству (геометрические параметры, селекция дефектов древесины, подбор дерева по рисунку и цвету). В то же время такой паркет заметно дешевле, чем, например, Московский.
Паркет от иностранных производителей (например, из Австрии) лишен вышеперечисленных недостатков, однако значительно дороже из-за дополнительных расходов по его доставке в Россию и таможенному оформлению.
Оптимальным сочетанием умеренной цены и отличного качества представляется паркет, произведенный в России на иностранном оборудовании (например, Обнинский Паркетный Завод — древесина из Краснодарского Края, паркетные линии — из Германии). В дополнение к отличному качеству обработки, такой паркет имеет широкий спектр сортировок по рисунку («текстуре») древесины и ее цвету (селект, натур, стандарт, рустик и т. п.).
К экзотическим породам древесины относятся мербау, камши, кемпас, тик, ятоба, ироко, венгэ и т. п. (регионы произрастания — тропический пояс Юго-Восточной Азии и Африки), а также вишня, груша, клен и т.п., произрастающие в Северо-Кавказском регионе России. Экзотические породы древесины характеризуются большим разнообразием цветов и оттенков, рисунка («текстуры») древесины, преимущественно — высокой твердостью (до 5 — 6 единиц по шкале Бринеля), некоторой нестабильностью (у «тропических» пород древесины) к изменениям температурно-влажностного режима.
Среди производителей паркета из тропических пород древесины можновыделить заводы, расположенные в регионах произрастания (например, вИндонезии, Вьетнаме, на Тайване), в Европе (например, «Alpina», Италия), атакже совместные предприятия (например, «Komodoor», Англия, расположенныйв Индонезии). Соответственно, паркет от этих производителей отличается теми же характеристиками по качеству и цене , что и паркет из традиционных пород древесины.
Паркет из российских экзотических пород древесины производится, какправило, на хорошем оборудовании (например, на Обнинском ПаркетномЗаводе), и отличается относительно спокойными оттенками (в отличие от»тропических» — как правило, более ярких, иногда «вызывающих» цветов).

Паркетная доска

Паркетная доска, описываемая в данном разделе, представляет собой широкий спектр производителей — иностранных и российских заводов, при этом у каждого производителя — большой выбор пород древесины (традиционных, экзотических) и сортировок в пределах каждой породы (селект, натур, рустик и т.д.), характерные для каждого производителя габаритные размеры (по длине и ширине) и лаковое покрытие, и, как следствие вышеперечисленных фактов, широкий диапазон цен на паркетную доску (от 20 до 60 долларов США за кв.м.), что позволяет оптимально подобрать паркетную доску для каждого покупателя.
Основные поставщики паркетной доски на российский рынок — это иностранные заводы (например, «Upofloor», «Parla» ,Финляндия, «Tarkett», Швеция) с богатыми традициями и опытом производства, так как паркетная доска — наиболее популярная разновидность паркета в Западной Европе. Для такой доски характерно отличное качество обработки с точки зрения точности геометрических параметров и равномерного лакового покрытия, благодаря чему после ее сборки получается однородный лакированный паркетный пол без зазоров и ступенек («провесов») между соседними досками
Лицевой («рабочий») слой паркетной доски может быть изготовлен как из традиционных (дуб, бук, ясень и др.), так и из экзотических (мербау, вишня, ярра, кемпас, ятоба, палисандр и др.) пород древесины. Для первых характерны спокойные тона, достаточная твердость (от 3,5 до 4,5 единиц по шкале Бринеля), вторые отличаются большим разнообразием цветов и оттенков, преимущественно — высокой твердостью (до 5,5 единиц по шкале Бринеля).
Поскольку рабочий слой из ценных пород древесины не превышает, как правило, 4 миллиметров, то некоторая нестабильность различных пород к изменениям температуро-влажностного режима не оказывает существенного влияния (в отличие от штучного паркета) на эксплуатационные свойства паркетной доски.

Паркетная доска от различных производителей имеет определенные особенности.

Паркетная доска фирмы «Upofloor» (Финляндия) отличается большим выбором пород древесины (традиционных, экзотических),большим количеством сортировок в пределах отдельно взятой породы (селект, натур, вилла, рустик).
Паркетную доску фирмы «Parla» (Финляндия) отличают большие размеры по ширине планок, а также невысокая цена (в среднем на 1-2 доллара ниже цены аналогичной доски фирмы «Upofloor») с сохранением высоких критериев по качеству доски.
Паркетная доска фирмы «Tarkett» (Швеция) является наиболее узнаваемой торговой маркой, благодаря длительному присутствию на российском рынке. Одновременно с этим, она отличается большей ценой на аналогичную с другими фирмами (по породам древесины и сортировкам) доску, а также завышенной ценой на доску из экзотических пород и отборных (по селекции) пород древесины.
Паркетная доска фирмы «Teka» (Германия) производится в Индонезии из экзотических (местных) пород древесины, соответственно отличается широким выбором цветов доски, а также относительно невысокой ценой при хорошем качестве.
Кроме вышеперечисленных фирм, на российском рынке присутствуют фирмы «KAHRS» (Швеция), «LANGMOEN» (Норвегия), «BERRY WOOD» (Франция), «HOHNS» (Германия), «KARELIA» (Финляндия) и другие. Продукция этих фирм отличается в некоторых случаях завышенной ценой, в других — нестабильностью сортировок древесины, и как правило, не увеличивает ассортиментный ряд тех фирм, на которые делается упор в данном разделе.
Из российских производителей паркетной доски можно выделить НВЛК (г. Нововятск), ДОК-13 (г. Люберцы), ПАРКЕТТ (Москва). На ДОК-13 на оборудовании и по технологии шведской фирмы «KAHRS» из российских пород древесины (дуб, бук, ясень, вишня, груша) производится паркетная доска, принципиально (по конструкции и технологии укладки) не отличающаяся от иностранных аналогов. Можно лишь отметить некоторую нестабильность геометрических параметров, неравномерность лакового покрытия (из российских лаков), что усложняет технологию укладки такой доски (подгонка, пересортировка и т.п.). Выгодно отличается на этом фоне продукция фирмы ПАРКЕТТ – высокое качество при умеренных ценах.

Технология устройства пола из штучного паркета (общий случай).

1. Первый этап. Подготовка основания.

В зависимости от варианта конструкции пола это может быть выравнивающая стяжка или конструкция по лагам.
Устройство выравнивающей стяжки: выполняется из специально приготовленного раствора (цемент + плиточный клей + песок) по металлическим маячкам, выставленным по “горизонту”. Готовая стяжка должна быть прочной, ровной. Не допускаются: расслоения, неровности более 3 мм. на 2 м. Усадочные трещины допускаются только в отдельных местах.
Если используется конструкция по лагам, то первые два этапа объединяются в один: лаги крепятся специальными стойками к основанию и выставляются “ по уровню ”. При необходимости между лагами укладывается утеплитель. Фанера (черновой пол) укладывается на лаги в два слоя, верхний слой шлифуется. Готовый пол должен быть ровным, прочным. Не допускаются: зыбкость, подвижность любых отдельных участков, скрип при ходьбе.

2. Второй этап. Настилка чернового пола по выравнивающей стяжке.

Выполняется из фанеры, нарезанной листами 50 х 50 см., с креплением на саморезы (9 точек на лист) по сплошному слою каучуковой мастики. Уложенная фанера шлифуется. Готовый черновой пол должен быть ровным, не допускаются провесы и уступы более 2мм. на 2м., зыбкость и подвижность.

3.Третий этап. Настилка паркета.

До начала работ паркет раскладывается для выравнивания влажности. Затем выполняется настилка с креплением планок на клей + гвозди по заранее выбранному рисунку. Планки на основании должны лежать прочно, не допускаются провесы, уступы между соседними планками. Неплотности между планками допускаются не более 0,3 мм только в отдельных местах.

4.Четвертый этап. Шлифовка

Выполняется выравнивание поверхности грубыми номерами шкурки, затем выполняется шпатлевка с использованием специальной шпатлевки и шлифовка паркета мелкими номерами шкурок. Не допускаются: неровности размером более 2мм на 2м., непрошлифовка.

5. Отделка.

Выполняется грунтовка паркета, просушка лакового слоя, прошлифовка по лаку, нанесение укрывочных слоев лака с просушкой и прошлифовкой промежуточного слоя; прирезка, установка и отделка плинтусов. Лаковый слой в результате должен быть равномерно глянцевым, без значительных дефектов, нарушающих общий внешний вид лакового покрытия.
Следует учитывать, что в зависимости от условий работ на конкретном объекте технология может изменяться или усложняться.
Ниже приводится ориентировочный расчет стоимости работ и материалов, стоимость расходных материалов (абразивные, кисти, валики, дюбеля, шурупы и т. п.) включена в стоимость работ.

УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКИ.

1.Разметка уровня чернового пола.
2.Подготовка материалов (просеивание песка) и приготовление специального раствора (плиточный клей, цемент, песок).
3.Установка маяков по размеченному уровню.
4.Укладка, уплотнение и выравнивание стяжки правилами.

Источник: http://www.dzvery.com/

Кафель представляет собой прекрасный облицовочный материал, отличающийся прочностью, водостойкостью, огнестойкостью и долговечностью. Многих интересует, как положить плитку на деревянный пол? В принципе, это не так уж и сложно. Многое здесь зависит от степени подготовленности основания, которое может быть дощатым, паркетным или выполненным из ламината. Также в конструкцию входят:

Подложка из фанеры, ДСП, ЦСП
Черновой пол из досок, закрепленных на лагах
Сами деревянные лаги

Как подготовить основу для укладки плитки на деревянный пол?

Как правило, старые полы покрыты лаком или же краской, и этот слой необходимо снять. Для этого есть два способа – механический и химический. Первый из них предполагает применение электроинструментов, самым подходящим из которых считается шлифовальная машина, но вполне подойдет обычная электродрель, с наждачным кругом с крупным зерном, например – 40. Что же касается окончательной шлифовки, здесь нужно взять наждачную бумагу с зерном 80 либо 100. Подобным методом вы быстро очистите весьма большие площади.

А химический способ подразумевает использование всевозможных специальных составов, предназначенных для снятия краски, и растворителей. Технология проста: на обрабатываемую поверхность с помощью кисти или шпателя, в зависимости от консистенции материала, наносится слой выбранного вещества и через 20-30 минут размягченная краска удаляется.

Есть также тепловой метод, который требует наличие особого фена, способного нагревать воздух до +6000С. С помощью него краска прогревается (прибор надо держать на расстоянии 30-50 см от поверхности), и после счищается скребком либо опять-таки шпателем. Существуют универсальные модели фенов со скребком, они очень удобны, поскольку позволяют осуществлять два действия одновременно.

Подготовка основания

Важным является вопрос, что положить между плиткой и деревянным полом? Специалисты советуют для того, чтобы повысить жесткость поверхности, укладывать листы ГКЛВ или другого материала в два слоя, причем швы первого из них должны располагаться на середине пластов второго. А стыки листов нужно приклеивать клеем.

В случае деревянных перекрытий, необходимо установить по уровню лаги, поверх которых настилается пергамент, а после уже – ДСП или фанера. Между полом и стенами следует оставлять зазор где-то в 1 см.

Теперь вы должны:

Влагостойкая фанера на лагах — крепкое и надежное основание под плиткуИспользвовать монтажную пену для гидроизоляции стыков между покрытием и перегородками
Обработать пол разогретой олифой, к примеру, или защитной пропиткой
С помощью широкой кисти нанести толстым слоем латекс и на него выложить малярную сетку
После полного высыхания прикрепить ее к ДСП, ГКЛВ, ГВЛ или фанере саморезами
Обработать поверхность с помощью смеси из воды, песка и жидкого стекла (1/2/2)
Затем приступайте к укладке. Многих интересует, чем можно залить деревянный пол чтобы положить плитку? Если вы хотите быть абсолютно уверенными в том, что кафель ляжет надолго, то используйте самонивелирующийся состав.

Этапы укладки

Непосредственная укладка включает в себя несколько этапов:

Разметка поверхности
Подготовка клеящего состава
Монтаж кафеля
Затирка швов
Разметка осуществляется мелованным шнуром: им по полам от середины длинной стены проводится линия к стене напротив, и это же делается от более короткой перегородки. Образуется две пересекающиеся черты. В процессе укладки стоит придерживаться линии окна, которая должна быть параллельной укладываемой плитке.

Что касается подготовки клеящего состава, чаще всего используется цементный клей (продается в виде сухой смеси, которую смешивают с водой), в который также можно вносить пластификаторы, то есть специальные добавки, которые повышают сцепление плитки с раствором. Для размешивания рекомендуется применять строительный миксер. Клей наносится шпателем на площадь приблизительно в 1кв.м основания, поскольку минут через 10 или 15 он уже начинает высыхать.

Укладка плитки производится поочередно – элемент за элементом. Прижимая кафель к поверхности, чтобы обеспечить большую плотность прилегания его нужно простукивать при помощи резинового молотка. И так, пока вы не закроете пространство, обработанное клеем. При этом не забывайте с помощью правила проверять уровень плитки, если клей окончательно не засох, вы еще успеете исправить положение неправильно размещенных частей.

Когда укладка целых плиток завершена, остается заполнить проемы между стенами комнаты и полом, выкладывая куски кафеля необходимых размеров, вырезанные специальным инструментом – плиткорезом. После того, как весь пол будет готов, его необходимо очистить от остатков клея. Спустя пару дней можно приступать к последнему этапу.

Перед тем, как наносить затирочный состав, увлажните швы кистью. Диагональными движениями с помощью резинового шпателя фуга наносится на щели между элементами, заполняя их полностью, излишки же удаляются влажной тряпкой. Высыхают швы за 20-30 минут. Теперь остается осторожно протереть всю обработанную поверхность – и ваш пол готов!

Для начала запомним: пол нужно класть только тогда, когда в доме уже построена крыша, застеклены окна, проведено оштукатуривание здания и вставлены дверные блоки. Пол в бане изготовляют из строганных шпунтованных досок (первосортных и второсортных). Обычно их делают из сосновой, лиственничной, еловой, пихтовой древесины. Но ни в коем случае не применяют осину, липу, тополь и дуб.

До начала укладки банного пола закончите работы по формированию системы стока воды и постройке основания банной печи.

Уровень влажности применяемых половых досок составляет максимум 12%. Их толщина для укладки в жилых домах варьируется в пределах 29 мм. На нижних сторонах досок обязательно наличие выборной двухмиллиметровой впадины. До момента применения все доски покройте антисептическим раствором по краям и снизу.

Лаги для пола должны иметь толщину 40-80 мм и ширину 80-100 мм. Подкладки для них делаются толщиной 15-40 мм. Чтобы изготовить лаги, возьмите второсортные и третьесортные доски с уровнем влажности 18%. Покройте полученные из них заготовки со всех сторон антисептиком. Доски к лагам пола прибиваются гвоздями размером 2-2,5 толщины доски.

Доски и заготовки для постройки полов хранятся в штабелях под навесами или в закрытых помещениях.

Примерные нормы расхода материалов:

Чтобы покрыть 100 кв. метров пола, потребуется:

– половые доски (29 мм) – 2,73 м3;

– гвозди – 12,5 кг;

– плинтусы – 42 погонных метра.

Материалы для утепления полового покрытия:

– минераловатные маты, прошитые в бумаге;

– минераловатные маты на синтетической основе;

–стекловолокнистые маты;

–аглопорит, керамзит, шлак, песок.

Для прочной основы пола под верхними досками располагают слой бетона или грунта с щебнем. Если же вы делаете двойной сплошной деревянный настил, то нижний его слой будет служить таким основанием.

Сегодняшние строительные технологии и материалы позволяют сделать не только надежный и функциональный пол, но и оригинальный, привлекательный и соответствующий общей стилевой направленности помещения. Предлагаем небольшое руководство о том, как сделать наливные полы 3D.

Особенности и преимущества

Данная технология отличается от других такими особенностями, как:
привлекательность и оригинальность;
возможность воплотить множество дизайнерских фантазий и решений;
высокая устойчивость к различного рода механическим повреждениям;
длительный срок эксплуатации и высокая износостойкость;
отсутствие пылевыделения изнутри напольного покрытия;
высокая устойчивость к воздействию влаги и химических препаратов;
возможность монтажа на любое основание;
простота эксплуатации и гигиеничность покрытия.

Технология 3D одинаково эффектно смотрится в жилом помещении и в офисе, в торговом зале и на даче. Декоративные наливные полы могут быть оформлены в любом цвете и с любым рисунком, что позволяет воплотить в жизнь любые фантазии.

В детской комнате на полу могут поселиться любимые персонажи мультфильмов. В гостиной напольная поверхность может представлять собой цветочную поляну или мостовую большого города. В спальне пол можно оформить причудливым орнаментом или известной картиной. В офисе на полу можно поместить фирменный знак или логотип компании. Существует масса дизайнерских решений, позволяющих выбрать любой вариант декоративного пола без ограничений.

Привычный ламинат или линолеум имеют, как правило, стандартный набор цветов и рисунков. Такой подход исчерпал себя. Наливные полы не ограничивают фантазию дизайнера. Современный спектр данной технологии предлагает любые рисунки, цвета и оттенки.

Кроме того, за декоративными наливными полами удобно ухаживать. Покрытие не имеет зазоров и трещин, куда может забиваться пыль и грязь. Оно стойко выдерживает любые нагрузки. Пол не пострадает, если на него поставить тяжелый массивный диван или уронить что-либо громоздкое. Гарантийный срок эксплуатации наливного покрытия – сорок лет! При этом краски и его структура остаются неизменными. Если все же удастся повредить наливной пол, его можно легко отремонтировать, как полностью, так и отдельными участками.

Технология изготовления наливного пола 3D
Наливной пол 3D своими руками

Монтаж декоративного напольного покрытия по технологии 3D включает несколько этапов:
1
подготовка поверхности;
2
нанесение базы – полимерного выравнивающего слоя;
3
наклейка рисунка или фотографии;
4
заливка прозрачного полимерного компонента;
5
нанесение финишного покрытия – противоударного износостойкого слоя.

Данная технология позволяет создать эффект трехмерного изображения. Причем его «глубина» напрямую зависит от высоты финишного слоя.

Вместо рисунка или фотографии можно использовать цветной песок, гальку, кристаллы, засушенные цветы и листья и другие декоративные материалы. Дизайн наливного пола – сугубо индивидуальная дело. Тем более технология монтажа полов 3D позволяет экспериментировать.

Большинство специалистов утверждает, что изготовить декоративные полы по технологии 3D самостоятельно невозможно. Несоблюдение технологии не дает ожидаемого эффекта, сокращает срок эксплуатации. Поэтому необходимо приглашать мастера со стороны. Тем не менее, ничего невозможного не существует. Поэтому изготовить трехмерное наливное покрытие можно и самостоятельно, скрупулезно соблюдая все этапы и тонкости технологии.

Монтаж декоративного покрытия похож на устройство обычных наливных полов. Правда, с некоторыми нюансами. Одни из них – тщательная подготовка поверхности. Это требование продиктовано небольшой толщиной 3d пола. В состав подготовительных работ входит организация принудительной вентиляции, так как полимеры, используемые для заливки поверхности, очень токсичны. Респиратор в данном случае не спасает.

Температура в помещении, где планируется установка наливного пола, не должна быть менее десяти градусов. Организовать ремонт в зимнее время в неотапливаемом доме не получится.

Технологией изготовления полов предусмотрено использование специальных материалов:
двухкомпонентной полимерной смеси (прозрачная основа плюс отвердитель, которые необходимо перед применением смешать);
декоративных элементов (рисунков, фотографий, природных и искусственных материалов, которые и определяют внешний вид наливного пола).

Подготовка поверхности

Нанесение базового слоя

Подготовительный этап предполагает подготовку основы пола. Для этого могут проводиться различные работы: снятие старого напольного покрытия, плинтусов и дверей в комнате. В помещениях с повышенной влажностью необходим монтаж гидроизоляции, которая увеличит срок эксплуатации пола.

Затем на гидроизоляционный слой необходимо выполнить бетонную стяжку или выровнять поверхность цементно-песчаным раствором. После полного высыхания основание нужно тщательно отшлифовать, используя шлифовальную машину. Если таковой не имеется, можно применить обычную болгарку с алмазным диском, диаметр которого составляет восемнадцать сантиметров. Большие выступы необходимо удалить долотом или перфоратором. Выбоины, сколы и трещины заполнить цементным раствором (можно использовать состав на основе эпоксидной смолы).

Когда бетонная поверхность станет идеально ровной, убираем осколки, мусор, удаляем с помощью пылесоса пыль. Если обнаружатся масляные пятна, их нужно также убрать. В противном случае на данном месте наливной пол может плохо «сцепиться».

Следует отметить также, что наливные полы не любят лишней влаги. Поэтому бетонной или цементно-песчаной стяжке нужно дать время полностью высохнуть – не менее тридцати суток. А выполнять последующие работы необходимо при влажности в помещении не более пятидесяти процентов.

Теперь подготовленное бетонное основание нужно прогрунтовать. Грунтовка заполнит даже самые мельчайшие поры, глубоко проникнув в толщу бетона. Так обеспечивается лучшее соединение базового слоя декоративного наливного пола с бетонным основанием.

Для нанесения грунтовки используются валики с коротким ворсом, плоские кисти или шпатели. Грунтовать необходимо в два слоя, позволяя первому слою хорошо высохнуть.
Нанесение полимерного выравнивающего слоя

К данному этапу переходят минимум через четыре часа после грунтования поверхности (но не позже, чем через сутки).

В качестве базового слоя используется полимерный пол, который по своим эксплуатационным характеристикам идеально подходит для последующего нанесения рисунка. Что и необходимо.

Если планируется наливной пол с искусственными или природными материалами, то базовый слой будет фоном. Поэтому необходимо внимательно отнестись к его оттенку и качеству укладки.

Специальные составы на основе полимеров наносятся непосредственно на стяжку пола. Для этого смешиваем финишный прозрачный полимерный пол со специальным растворителем в соотношении 2:1, используя специальный миксер (вариант ручного перемешивания категорически не подходит). Полимерную смесь нужно готовить небольшими порциями, так как она начинает твердеть уже через полчаса. Поэтому делаем столько, сколько можем выделать за раз.

Выливаем состав на поверхность. База выравнивается посредством правила и специального игольчатого валика, основное предназначение которого – удалить пузырьки воздуха из толщи базы. Ждем ее полной полимеризации (не менее двадцати четырех часов)

Затем необходимо проконтролировать уровнем ровность основания. До полного высыхания полимерной основы нужно выждать приблизительно семь суток. Если планируется декор пола мелкими предметами (ракушками, камешками и т.п.), то ждать полного высыхания базового слоя не нужно.

Нанесение рисунка

После полного высыхания базы (около двадцати четырех часов) можно приступать к декорированию поверхности пола.

Существует два способа создания изображения для трехмерных наливных полов:
рисование специальными красками (акриловыми или полимерными);
наклеивания готового изображения.

Первый способ, бесспорно, самый надежный и эффектный. Но, в то же время, он довольно-таки дорогостоящий. Во-первых, материалы для создания изображений на полу, устойчивые к воздействию ультрафиолетовых лучей на протяжении длительного срока эксплуатации, стоят не дешево. Во-вторых, основную статью расходов составляет работа художника (если, конечно, хозяин сам не является таковым). И экономить на этом нельзя. Ведь общее впечатление от декоративного полимерного пола напрямую зависит от качества изображения.

Если используется первый способ нанесения рисунка, то на высохшие краски наносят впоследствии слой защитного лака. Таким образом изображение будет защищено от дальнейших манипуляций над полом.

Более распространенный способ – наклейка готового изображения. Для этого необходимо любой понравившийся и подходящий к общему стилю помещения рисунок обработать в графическом редакторе (растянуть, откорректировать цвет, настроить яркость, контрастность) и распечатать на плотном носителе нужного размера.

Распечатку изображения можно заказать в любой типографии. Причем разрешение должно быть более 1440 dpi, а печать картинки нужно делать на матовом сатине. Необходимо учесть также, что размер рисунка должен быть несколько больше, чем размер будущего декоративного пола. Лишнее можно всегда обрезать. А скрыть под слоем прозрачного полимера места стыков вряд ли получится.

На сегодняшний день самыми популярными вариантами нанесения изображения-подложки являются баннерная ткань с термопечатью и виниловая пленка. Кстати, основная статья расходов на изготовление наливных полов формата 3D связана с распечаткой картинки. Конечно, это обойдется дешевле, чем оплата труда художника. Но, тем не менее, стоимость метра квадратного рисунка составит приблизительно сто долларов.
Как нанести рисунок на базовый слой?

Если изображение выполнено на самоклеющейся виниловой пленке, то наклеиваем ее аккуратно на подготовленное основание. Следим все время за тем, чтобы под пленку не попадали пузырьки воздуха. Для этого тщательно разглаживаем рисунок, прижимая его к базовой поверхности.

Если изображение выполнено термопечатью на баннерной ткани, то наклеиваем ее с помощью тонкого слоя финишного пола. Прикладывать рисунок нужно на слегка увлажненное основание. Опять же следим за тем, чтобы между тканью и основанием не было пузырьков воздуха.
Заливка прозрачного полимерного компонента

Готовый наливной пол

Сначала рассчитаем необходимый объем прозрачного полимерного слоя. Следует учесть, что на изображение наносится не менее трех миллиметров полимерного состава. При такой толщине, в среднем, на обработку одного квадратного метра уходит четыре-четыре с половиной килограмма прозрачного пола.

Рассчитав расход полимерного материала, смешиваем в чистой посуде достаточного объема все компоненты прозрачного пола. Для этого используем дрель со специальной насадкой.

Выливаем полученный прозрачный раствор отдельными порциями на пол и разравниваем с помощью правила по поверхности. Используем игольчатый валик, чтобы «выгнать» весь воздух из толщи пола. Прокатываем до тех пор, пока состав не начнет загустевать. Раствор сохраняет свою текучесть приблизительно от пятнадцати до сорока минут (в зависимости от производителя пола).

Двигаться по только залитой поверхности декоративного пола можно только в специальной обуви, у которой на подошве имеются высокие шипы (краскоступы). Повысить прочность напольного покрытия можно, накрыв поверхность наливного пола полиэтиленовой пленкой или фольгой.

Время полного высыхания наливного пола 3D зависит от толщины полимерного слоя, температуры и влажности в помещении. В среднем для окончательного затвердевания необходимо от одной до трех недель.
Нанесение защитного слоя

Дополнительно защитить напольное покрытие от механических или химических повреждений, а также продлить срок эксплуатации наливного пола можно с помощью защитного лака. Современный рынок строительных материалов предлагает огромный выбор лаков, которые имеют противоударные и даже антискользящие характеристики. Кроме того, защитные свойства большинства видов этого материала позволяют применять для ухода за поверхностями практически любые моющие средства.

Устройство наливных полов не так уж сложно. Поэтому сделать такое декоративное покрытие под силу каждому. Необходимо следовать технологии, работать аккуратно и использовать качественные материалы. Кроме того, монтаж наливного пола своими руками значительно сэкономит денежные средства. Ведь платить специалистам за работу не нужно.

Шум – это неотъемлемая часть повседневной жизни. Он есть везде: на работе и в транспорте, на природе и дома. Естественный звуковой фон в 20-30 дБ (например, журчание ручья, шелест деревьев в лесу) привычен и безвреден. Но как влияет на здоровье человека шум, превышающий этот показатель?

Здесь всё зависит от характера звука и его продолжительности, а также от особенностей организма: возраста и слуховой чувствительности. Максимально допустимый уровень шума, не оказывающий негативного влияния на здоровье, составляет 80 дБ. Данный уровень соответствует звуку, производимому движущимся мотоциклом на расстоянии 8-9 метров. Звуковой сигнал в 130 дБ, соответствующий автомобильному гудку на расстоянии 3 метра, вызывает у человека болевые ощущения, а шум в 150 дБ, источником которого является, например, реактивный самолёт, идущий на взлёт, становится непереносимым.

Наиболее очевидным следствием продолжительного шумового воздействия является снижение слуховой активности. При среднем уровне в 55-70 дБ слух может ухудшиться через 5 лет, а при показателях свыше 80 дБ – уже через год. Последствия влияния шума на организм человека могут носить самый различный характер, начиная от быстрой утомляемости и бессонницы, заканчивая нарушениями зрения и вестибулярного аппарата.

Основным направлением борьбы с негативными последствиями для здоровья является снижение уровня шума в тех местах, где человек проводит большую часть своего времени: на работе (в офисе или на производстве) и дома.

В 2003 году был введен в действие новый СНиП “Защита от шума”, который установил допустимые уровни звукового давления, а также требования к звукоизоляции конструкций зданий и помещений различного типа. Помимо этого, в 1997 году в Москве был принят СНиП 2.04-97 “Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях”, который предъявил ещё более жёсткие нормы, учитывая особенности миллионного мегаполиса. Помимо этих документов, условия, обязательные для выполнения по отношению к звукоизоляции в строительстве устанавливает СН 2.2.4/2.1.8.562-96 “Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки”.

Требуемые показатели уровня шума для административных, производственных и жилых помещений могут быть достигнуты при использовании современных технологий и эффективных звукоизоляционных материалов. Рассмотрим аспекты звукоизоляции различных типов зданий и помещений подробнее.
Звукоизоляция производственных помещений

Согласно СНиП 23-03-2003 “Защита от шума” основным его источником в промышленности является технологическое и инженерное оборудование. При этом необходима борьба как с воздушным, так и со структурным, в том числе и ударным шумом. Работа над звукоизоляцией производственного здания начинается на этапе его проектирования. Здесь важно, чтобы помещения с повышенным уровнем шума были сгруппированы и расположены обособленно от других частей сооружения.

Большую роль в защите от воздушного шума играет расположение оборудования, являющегося его источником, например, компрессоров, которые считаются одним из самых “шумных” типов оборудования. Наиболее благоприятной считается установка в центре помещения. В этом случае рядом будет находиться только одна отражающая поверхность – пол. При установке оборудования у стены она также будет отражать звуковые волны, и шум усилится. Этот принцип действует и для защиты от структурного шума и вибрации, с той лишь разницей, что оборудование не должно касаться стен помещения.

Чаще всего расположить оборудование правильно недостаточно; станки — источники звука свыше 70-80 дБ- требуют дополнительной звукоизоляции. Одним из наиболее эффективных решений проблемы является применение звукоизолирующих кожухов. Они, как правило, изготавливаются из волокнистых материалов, а каркасом служат тонкие перфорированные металлические панели. Конструкция должна быть простой и удобной в монтаже- демонтаже и обеспечивать свободный доступ к оборудованию. Необходимо также предусмотреть проем для подачи охлаждающего воздуха к силовому агрегату и короб для отвода нагретого воздуха. Помимо необходимых для работы отверстий, в конструкции следует избегать щелей, которые в значительной мере снижают звукоизолирующую способность кожуха.

Ввиду специфики различных видов промышленного оборудования, применение звукоизолирующего кожуха возможно далеко не повсеместно: для защиты от шума его бывает недостаточно. Поэтому возникает необходимость звукоизоляции самих помещений. Для этого стены обшиваются звукопоглощающими материалами. Эффективность звукоизоляции зависит от типа используемого материала и от его толщины. По оценкам специалистов, наиболее эффективными являются волокнистые материалы, которые, благодаря своей структуре, пропускают лишь малый процент шума. Пример таких материалов — стекловата и каменная вата. Теплоизоляция из каменной ваты , благодаря высокому коэффициенту звукопоглощения (до 99%), применяется для звукоизоляции помещений любого типа. Кроме того, она негорючая, экологичная и устойчива к воздействию агрессивной среды. Например, плиты ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС плотностью 40 кг/м3, используемые для облицовки производственных помещений, обеспечивают звукопоглощение до 60 дБ, в зависимости от толщины материала.

Защищая операторов от воздушного шума станков, являющихся источником шума свыше 100 дБ, часто применяют звукоизолирующие кабины наблюдения и дистанционного управления. Каркас кабины чаще всего изготавливается из кирпича или металла и облицовывается звукопоглощающими плитами. Специфика данной конструкции требует большой площади остекления, которая позволяла бы оператору наблюдать за процессом, происходящим в смежном помещении. Обычное стекло в данном случае не обеспечивает необходимого уровня звукоизоляции. Решением проблемы является применение стеклопакетов с шумозащитными свойствами. Хороший пример – стеклопакеты, изготовленные по технологии “Триплекс”. Они состоят из двух и более ламинированных стёкол, соединённых при помощи акустической ПВБ-подложки. Такой стеклопакет обеспечивает звукопоглощение до 40 дБ, а, кроме того, обладает противоударными свойствами.

Учитывая размещение оборудования с таким расчётом, чтобы избежать его непосредственного контакта со стенами, основной мерой защиты от структурного (ударного) шума является устройство “плавающего пола”. Суть решения состоит в том, что внешнее видимое покрытие пола (бетон, асфальт), на котором установлено оборудование, лежит на слое звукоизоляционного материала и никак не связано с каркасом здания, а от стен плавающий пол отделён упругими прокладками. В роли изоляционного материала при создании плавающего пола чаще всего используется теплоизоляция из каменной ваты, которая сочетает в себе высокий коэффициент звукопоглощения и способность нести большую нагрузку, сохраняя при этом первоначальную форму. Наиболее эффективны плиты, специально разработанные для применения в конструкциях со значительной весовой нагрузкой, например, ROCKWOOL ФЛОР БАТТС И плотностью около 160 кг/м3.

Приёмы, методы и технологии звукоизоляции жилых и офисных помещений в целом схожи, что определяется одинаковыми источниками шума. В качестве основных СНиП 23-03-2003 “Защита от шума” выделяет транспортные потоки, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, промышленные и энергетические предприятия и их отдельные установки, а также внутриквартальные источники шума. К последним относятся трансформаторные подстанции, центральные тепловые пункты, хозяйственные дворы магазинов, спортивные и игровые площадки и т.д. Все названные выше источники шума относятся к внешним, поэтому в первую очередь необходимо рассмотреть пути звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и административных зданий.

Строительным материалом, применяемым для возведения наружных стен многоэтажных каркасных зданий и при этом обладающим высокими характеристиками звукопоглощения, является ячеистый бетон. Помимо строительства новых зданий блоки из ячеистого бетона активно используются в Европе и США для реконструкции старых зданий, в особенности, если требуется дополнительная тепло-, и звукоизоляция ограждающих конструкций. Примером материала являются блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения Beston, которые обеспечивают звукоизоляцию до 58 дБ, что позволяет обойтись без дополнительной изоляции внешних стен здания.

В последнее время, ввиду простоты, качества и надёжности для решения проблем тепло- и звукоизоляции административных и жилых зданий, распространение получили фасадные системы. По оценкам экспертов, наиболее высокими изоляционными характеристиками обладают последние на основе теплоизоляции из каменной ваты. Такая система, помимо всего прочего, обеспечивает дополнительную звукоизоляцию ограждающей конструкции в 15 дБ. В совокупности со звукоизоляцией внешней стены толщиной в два кирпича это даёт звукоизоляцию в 75 дБ. Данного показателя вполне достаточно для того, чтобы полностью защитить помещение от шума оживлённой трассы, пролегающей в 10 метрах от здания.

Кроме звукоизоляции стен от внешних источников шума, необходима также защита дверей и окон. Высокими характеристиками звукопоглощения обладают противопожарные двери. Они отличаются от обыкновенных наличием теплоизоляционного синтетического наполнителя. Например, двери немецкой компании Hermann с наполнителем из минеральной ваты обладают звукоизоляционными показателями до 45 дБ. Их установка наиболее целесообразна в случае, если дверь ведёт на улицу. Учитывая тот факт, что уровень подъездного шума, как правило, ниже уличного, в жилом помещении вполне можно обойтись установкой звукоизоляционной двери, которая гарантирует звукопоглощение в районе 26 дБ. Например, финские двери Suomen Ovi имеют многослойную структуру: внутри находится лист ДСП (древесно-стружковая плита), изолированный с двух сторон шумозащитной пленкой, а с внешней стороны слои декоративной облицовки из ДСП. Такая конструкция способна задерживать 30 дБ.

Надёжная звукоизоляция окон офисных и жилых помещений может быть обеспечена при помощи современных стеклопакетов. Высокие звукопоглощающие характеристики (к примеру, пластиковые окна REHAU «Эталон» в зависимости от толщины профиля способны обеспечить звукоизоляцию до 46 дБ) гарантирует многокамерная структура, а также непрерывный контур уплотнения. Помимо этого, стёкла могут быть покрыты звукоизолирующей плёнкой, а пространство между ними заполнено инертным газом.

Для создания комфортного акустического фона недостаточно защиты жилого или офисного помещения от внешних источников шума: необходима звукоизоляция, предохраняющая от воздушного и структурного шума, источники которого расположены внутри здания. Для квартиры это могут быть соседи, для офиса — коллеги или оргтехника. Здесь важна звукоизоляция всех поверхностей: межкомнатных перегородок, дверей, пола и потолка помещения.

Большое распространение в строительстве в последнее время получили межкомнатные перегородки с каркасом из металлического профиля, обшитые снаружи листами гипсокартона. Они имеют малый вес, легко монтируются и экономичны. Однако такая конструкция имеет один существенный недостаток: человек, находящийся в смежном помещении, будет слышать всё происходящее в комнате и наоборот. Для создания эффективной звукоизоляции каркасных перегородок между стоечными профилями устанавливается слой волокнистого звукоизоляционного материала. Благодаря уже упомянутым в статье свойствам , эффективна изоляция из каменной ваты. Так каркасная перегородка, обшитая с каждой стороны одним листом гипсокартона толщиной 12,5 мм с плитами ROCKWOOL АКУСТИК БАТТС толщиной 100 мм, имеет индекс звукоизоляции 51 дБ.

Технология звукоизоляции пола в жилых и офисных помещениях подразумевает подкладку из изоляционного материала, расположенную под внешней поверхностью пола, например, паркетом или керамической плиткой. В виде подложки лучше всего использовать жёсткие минераловатные плиты, не подверженные деформации и усадке. При этом пол не должен быть связан со стенами помещения. Для этого в местах примыканий желательно оставить зазор толщиной до 20 мм и заполнить его плотным звукоизоляционным материалом. Такая конструкция будет служить надёжной защитой от распространения структурного шума.

Не меньшую роль в защите от шума в офисных и жилых помещениях играет потолок. Для этого можно смонтировать звукопоглощающий материал непосредственно на плите межэтажного перекрытия. Такая конструкция носит название акустического потолка. При отделке жилых и офисных помещений достаточно часто используются натяжные потолки. Помимо эстетичного внешнего вида, они обладают хорошими звукоизолирующими свойствами. Например, французские натяжные потолки NEWMAT имеют индекс звукоизоляции 38 дБ.

Нельзя забывать и об изоляции инженерных коммуникаций: труб водяного отопления и водоснабжения. Для этого в местах, где коммуникации проходят через стены или межэтажные перекрытия, используются эластичные гильзы, изготовленные преимущественно из пенополиэтилена. Они компенсируют температурные деформации: в местах прохождения труб через конструкцию не возникает напряжений и не происходит образования сквозных щелей, способствующих передаче воздушного шума.

Подводя итоги, необходимо отметить, что шум оказывает на человеческий организм негативное воздействие, которое способно привести к серьёзным последствиям, вплоть до развития серьёзных заболеваний нервной системы. Поэтому забота об акустической экологии мест, где человек проводит практически всё свое время, является объективной необходимостью. Звукоизоляция промышленных, офисных и жилых помещений требует комплексного подхода и применения современных эффективных материалов – акустический комфорт не может быть обеспечен полумерами.

Один из наиболее эксплуатируемых элементов дома остается пол. Поэтому он быстро может утратить свой первоначальный привлекательный вид и как следствие – ремонт. Чаще всего у нас встречается несколько видов напольного покрытия – ковровое покрытие, линолеум, плитка, паркет. Из всех перечисленных покрытий наибольшую сложность представляет процесс восстановления паркета.

Что собой представляют паркетные работы? Это достаточно трудоемкий и сложный процесс, который требует определенной квалификации, а также применение специального оборудования. Потому лучше конечно ремонт паркета поручить специалистам. Но все же, если вы решились сделать это самостоятельно вам, не помешает несколько советов, затронутых в данной статье.

Восстановление и отделку паркета в процессе ремонта помещения нужно начинать в самую последнюю очередь. Весь процесс состоит из нескольких этапов. Это устранение всех дефектов или ремонт пола (трещины, скрип, расшатывание и т.д.), подготовка поверхности паркета к лакированию, и заключительная стадия – лакирование.

Устранение дефектов – ремонт пола

В первую очередь необходимо внимательно осмотреть паркет. В обнаруженные расшатавшиеся паркетины вбейте гвозди, утопив шляпки и предварительно просверлив отверстия. В случае скрипящих половиц просверлите между ними небольшие отверстия (5-8 мм) под углом в 45 градусов и вбейте в отверстия деревянные штифты. Предварительно штифты должна быть смазаны столярным или ПВА клеем. Выступающий край штифта срежьте стамеской.

Все трещины, места, где вбиты гвозди и штифты, различные выбоины тщательно прошпаклюйте. В качестве шпаклевки можно использовать шпаклевку собственного приготовления. Для этого понадобится смесь лака, которым по окончании всех работ будет покрыт паркет и опилки. Чтобы облегчить для себя процесс шпаклевания вырежьте из картона трафарет. Получиться, что шпаклевку вы будете наносить по трафарету в нужных для вас местах, а остальные места останутся чистыми не запачканными. Чтобы на больших зашпаклеванных участках восстановить линии рисунка древесины нужно простое шило. Им прочерчивают линии имитирующие древесину.

Если старое покрытие паркета не требует полного удаления (циклевки) необходимо зачистить отдельные почерневшие участки наждачной бумагой крупного размера до получения светлой древесины. Затем протрите их губкой, смоченной в ацетоне вместе с прилегающими участками. Это нужно чтобы растворить все мелкие частицы лака. Уже на чистую и просохшую древесину наносится клей БФ-6.

Циклевка

Следующий этап ремонта паркета – его циклевка и шлифование наждачной бумагой. Циклевать паркет вручную задача почти не выполнимая, которая отнимет время и силы. Альтернатива – машинная циклевка. Но циклевочная машинка относится к разряду профессиональных инструментов и вряд ли выгодно ее приобретать из-за единичного процесса. Можно обратиться в фирму, занимающуюся именно циклевкой.

Но коль вам по душе потрудиться над своим полом самостоятельно, тогда вам потребуется ручная цикля. Этот инструмент имеется в продаже в строительных магазинах. Чтобы облегчить себе процесс циклевки прогладьте паркет горячим утюгом через влажную тряпку.

После циклевки начинается процесс шлифовки. Здесь может помочь электрополотер. При помощи хомута на щетку полотера прикрепляется наждачная бумага. Бумага должна быть на тканевой основе. Но если в вашем хозяйстве нет такого прибора, тогда включайте в работу ноги. Да именно ноги, т.к. прижимать ногами всегда получается сильнее, чем руками, и естественно процесс пойдет быстрее.

Лакирование паркета

Тщательно подготовленная поверхность пола (очищенная от грязи, отшлифованная) нанесите специальную грунтовку. Лучше использовать грунтовку на основе нитроцеллюлозы, но можно применять обычный нитролак. Но запомните, что грунтовки имеют большую вязкость, что позволяет им более полно заполнять микротрещины и склеивать ворс паркета. Также необходимо отметить, что грунтовки нового поколения на акрилуретановой основе в отличие от водоразбавляемых лаков предотвращают потемнение древесины. Водоразбавляемые лаки могут придать полу неприятный оттенок. Но в случае если вы воспользуетесь в качестве грунтовки нитролаком, обратите особое внимание на его цвет.

Грунтовка разливается на пол и быстро широким стальным шпателем распределяется по всей поверхности. Почему все делать нужно быстро, для равномерного впитывания, т.к. лак быстро высыхает. После высыхания первого слоя грунтовки отшлифуйте пол мелкой наждачной шкуркой. Затем еще нанесите металлическим шпателем 1 или 2 слоя с интервалом в 20-40 минут. Когда высохнет последний слой грунтовки можно приступить к завершающему этапу – лакированию.

Перед непосредственным применением лак тщательно перемешайте. Особенно это касается лаков, которые содержат матирующие добавки. Затем лаку дают отдохнуть, т.е. он должен постоять в течение 10 минут, чтобы удалить пузырьки воздуха. В случае необходимости лак можно разбавлять питьевой водой, но не больше чем на 5%.

Лак наносите широкой кистью с мягким ворсом или обычным поролоновым малярным валиком. Все делается по направлению текстуры дерева, при этом, сильно не нажимая на инструмент. Лак наносится в несколько слоев (2-3 слоя). Каждый слой увеличивает стойкость покрытия. Лучше сделать 2 тонких слоя, чем 1 толстый. При этом промежуточные слои отшлифуйте абразивной шкуркой с зернистостью Р120 или Р150. Это проделывается не для того чтобы выровнять поверхность, а для лучшего сцепления между слоями. После шлифовки тщательно удалите пыль.

Лаковое покрытие высыхает довольно быстро – 2 часа. Но подвергать лакированную поверхность рекомендуется только после 3-5 суток. Окончательное высыхание лака происходит только через 1, а то и 2 недели. Замедляют высыхание и удлиняют время выдержки две причины – это высокая влажность помещения и низкая температура.

Многие загородные частные дома нуждаются в хорошем обогреве, особенно если это дом с немалой площадью. Максимального утепления можно добиться, если утеплить полы, т.к. именно данная зона уводит большую часть тепла из дома. Как же правильно организовать утепление пола?

Обсуждение темы, как сделать тёплый пол в частном доме, лучше начать с разговора о бетонных полах — они чаще используются при строительстве жилых зданий. Основа бетонного пола — бетонная стяжка, под которой нужно проложить несколько слоёв теплоизоляции: тогда тепло будет сохраняться.

Вначале делается черновой пол, на него укладывается влагоизоляция: самый подходящий по цене и качеству материал — пергамин. Теперь поверх него нужно насыпать керамзит — это утеплитель, и чем его больше, тем лучше, только надо хорошенько его утрамбовывать. Поверх утрамбованного керамзита укладывается полиэтиленовая плёнка с припуском у стен. Стыковочные швы плёнки проклеиваются. После этого выполняется бетонная стяжка, которой требуется некоторое время, чтобы высохнуть и стать прочной.

А как сделать тёплый пол в частном доме, если хочется иметь полы из дерева?

Работу следует начать опять-таки с устройства чернового пола с наложением влагоизоляционного слоя. Сверху этого устанавливается обрешётка (например, брус с небольшим сечением), свободное пространство которой нужно заполнить плитами-утеплителями.

Чаще всего используется либо спрессованное минеральное волокно, либо обычная минеральная вата, но только не пенопласт!

Потом обрешётка ещё раз покрывается слоем влагоизоляционного материала. И уже после этого настилается чистовой пол. Деревянные дощатые полы по желанию можно заменить линолеумом или ламинатом, а можно — толстой фанерой, OSB-плитами.

Также есть вариант сделать теплый пол при помощи водяной системы. Он более затратный, но зато очень эффективный.

Если вы задались вопросом, какие трубы использовать для теплого пола, то для этого необходимо изучить строительный рынок и посмотреть, какие трубы рекомендуют специалисты.

В наши дни ассортимент качественных строительной продукции такого рода чрезвычайно широк и разнообразен, так что проблема, как сделать тёплый пол в частном доме, решается выбором строительных материалов, подходящих и по финансовому состоянию застройщика, и по его вкусу.
Самое главное — пусть пол в вашем доме будет тёплым в любую погоду!