Пластиковая вагонка — это довольно распространенный материал, который отличается практичностью и легкостью монтажа. Обшить ей что-то — все равно, что поиграть в детский конструктор, поэтому особыми навыками и специфическими знаниями обладать не нужно. К тому же, пластиковая вагонка монтируется «сухим» способом, никаких грязных работ делать не нужно.

Обшивка потолка вагонкой из пластика особенно актуальна, например, в ванной — материал не боится воды. Часто его можно встретить в небольших магазинчиках, барах и офисах. Иногда этот материал используется для отделки потолка кухни или коридора. Владельцы частных домов часто делают потолок из вагонки на веранде, крыльце, в беседке, и т.д.

Единственный минус состоит в том, что пластик — далеко не экологичный материал, поэтому для отделки потолков в жилых комнатах он не используется. Да, честно говоря, и смотрелся бы такой потолок где-нибудь в спальне или гостиной достаточно просто и неуместно.

Давайте теперь разберемся, что нужно для того, чтобы собрать потолок из пластиковой вагонки.

Из инструментов вам понадобится:

1. Ножовка по дереву либо электролобзик. Лучше, конечно, иметь и то и другое, потому что пластиковые панели вдоль лучше резать ножовкой по дереву для продольного реза с мелким зубом. Если делать это электролобзиком, то по неопытности панели можно и повредить. При этом бруски, которые понадобятся для каркаса, лучше и намного быстрее нарезать электролобзиком.

2. Электрическая дрель;

3. Перфоратор. Можно ограничится и ударной дрелью, если она достаточно мощная, а победитовые сверла не из дешевых. Если собираетесь сверлить железобетонные перекрытия, то делать это куда лучше перфоратором. Так вы сэкономите кучу времени и нервов.

4. Шуруповерт либо отвертка;

5. Строительный степлер;

6. Молоток;

7. Нож;

8. Спиртовой уровень;

9. Водяной уровень.

Из материалов вам понадобится:

1. Пластиковая вагонка. Продается отдельными панелями длиной по 6 метров. Ширина может быть разной, в зависимости от производителя и рисунка. Вагонку с рисунком лучше не брать, а если взяли, то подстраиваться под него не нужно, потому что обрезков потом остается достаточно много. Обычно продавцы таких пластиковых панелей идут навстречу покупателям и режут эти 6 метров на столько частей.

Поэтому при подсчете необходимого количества панелей нужно исходить из площади вашего потолка, ширины одной панели, а также из того, как вам лучше эти панели разрезать. В качестве примера давайте представим, что нам нужно зашить потолок 3м*4м, а ширина одной панели — 20 см. Поскольку у нас одна сторона — 3 м, значит, панели целесообразнее будет разрезать ровно напополам. Если ширина одной панели — 20 см, а длина стены — 4м, то есть 400 см, получается, что нам нужно будет 20 (400/20) трехметровых панелей или соответственно 10 шестиметровых. Заказываем продавцу 10 панелей и просим его разрезать их ровно пополам.

Примерно по такому алгоритму вы должны рассчитать количество панелей только уже для площади своего потолка.

2. Деревянный брус, который понадобится для каркаса либо, как его еще называют, обрешетник. Обычно используется брус 20*30 мм, можно брать чуть потолще.

Как рассчитать, сколько нужно этого материала? Обычно он прикручивается к перекрытию и лежит перпендикулярно листам вагонки. Интервал между брусками — около одного метра. Теперь давайте вернемся к нашей комнате 3м*4м и рассчитаем метраж бруса. Поскольку вагонка будет идти параллельно трехметровой стене, брус будет идти параллельно четырехметровой. Поскольку брус прикручивается с интервалом в один метр, нам понадобится четыре четырехметровых планки. Однако бруски такой длины обычно не продаются, поэтому придется покупать 8 двухметровых.

3. Дюбеля и саморезы. Так просто их количество и размер не подсчитаешь, потому что зависит все от качества и ровности вашего перекрытия. Для того чтобы прикрутить один двухметровый брусок к потолку, понадобится минимум 5 саморезов и столько же дюбелей. А поскольку толщина бруска — 2 см и саморез должен войти в перекрытие минимум сантиметра на 3, то получается, что минимальная длина самореза — 5 см. Поскольку потолки у нас кривые, то придется закупать саморезы длинной от 50 до 100-120 мм.

4. Профиль «плинтусная полоса» под вагонку. Длина плинтуса равняется периметру вашего потолка. Вместо плинтуса можно использовать и обычный L-профиль. Некоторые обрамляют такой потолок всем известным плинтусом из пенополистирола.

5. Скобы для степлера.

Порядок выполнения работ:

1. Выносим все из комнаты, чтобы не мешало. Особой грязи, конечно, не будет, однако неприятно, когда в процессе работы у тебя что-то валяется под ногами. Да и сыпать стружку на новую мебель либо телевизор тоже нежелательно.

2. Если на поверхности потолка плохо держится мел, известь либо штукатурка, то те пласты, которые явно отваливаются, нужно снять. Если все держится хорошо, специально ничего соскребать не нужно.

3. Сверлим в каждом бруске дрелью отверстия под саморезы. Лучше это делать с шагом в полметра. Если делаете потолок во влажном помещении, бруски лучше защитить, покрасив их краской, олифой или лаком.

4. Прикручиваем бруски к потолку впритык к параллельным стенам. Для этого прислоняем бруски к поверхности потолка и переводим при помощи сверла, либо самореза, либо тонкого грифеля отверстия с брусков на потолок.

Сверлим отверстия в потолке перфоратором либо ударной дрелью. Диаметр сверла должен соответствовать диаметру купленных вами дюбелей. Обычно покупают дюбеля диаметром 8 мм. Вставляем дюбеля в отверстия, опять прислоняем бруски и вкручиваем саморезы.

5. Точно таким же образом крепим оставшиеся бруски по всей площади потолка. Не забываем, что интервал между брусками должен быть около 1м. Если сделать его больше, то есть вероятность того, что ваш потолок будет «гулять».

6. При помощи водного и спиртового уровней выставляем все бруски в одной плоскости строго горизонтально. Это, пожалуй, самый ответственный момент во всем этом процессе. Если один из брусков завалится или будет выпирать, это потом будет хорошо заметно на вашем потолке. Так что не поленитесь выставить все бруски ровненько.

В процессе выравнивания брусков некоторые саморезы придется откручивать и, соответственно появится пространство между брусками и перекрытием. Для того чтобы бруски сидели прочно и не «прыгали» в местах крепления их к перекрытиям, лучше забить деревянные клинья.

7. После того как каркас будет готов, можно начинать работу непосредственно с самой вагонкой. Однако перед этим по всему периметру потолка необходимо степлером закрепить плинтус или L-профиль.

Если вы решите клеить багет из пенополистирола, значит, делать на этом этапе ничего не нужно. Багет клеим только после того, как потолок будет готов.

8. Вставьте первую панель одним концом в плинтус или L-профиль, а другой конец «пристрелите» степлером ко всем брускам. Вторую панель вставьте одним концом в паз первой, а второй конец «пристрелите» к брускам.

Соберите весь потолок аналогичным образом. После того как вы поймете на второй панели принцип, остальные соберете очень быстро. По необходимости слегка подрезайте панели лобзиком или ножовкой. Совсем маленькие кусочки можно отрезать ножом.

9. Если решились клеить багет из пенополистирола, то учтите, что намазывать клеем лучше одну его сторону — ту которую клеите к стенке. К панелям такой багет обычно не клеится.

10. По окончании работ хорошенько вымойте потолок.

Если не подвергать потолок воздействиям пара, горячей воды, каким-либо механическим воздействиям, то он прослужит вам долгие годы, не пожелтеет и не изменит свою форму.

Источник

Современные строители уделяют огромное внимание не только на теплоизоляцию, но и на шумоизоляцию. Итак, попробуем разобраться с тем, что предпринять для звукоизоляции дома.

Вообще — то звуки бывают разные, в зависимости от источника. Поэтому степень защиты зависит от того насколько сильные звуки. Самый распространенный метод – это использование подвесного потолка из гипсокартона с использованием звукоизоляционных материалов. Таких материалов достаточно много: базальтовая вата, звукоизоляционная плита, вспененное стекло, оно, кстати, идеально подходит для изоляции, но требует больших затрат. Как правило, звукоизоляционные материалы применяются совместно с подвесными потолками, подшивными, и натяжными.
То есть, если говорить проще, то эти системы создают промежуток между самим потолком и конечной поверхностью. Этот промежуток заполняется материалами, которые были приведены в качестве примера выше.

Попробуем подробнее разобраться с устройством звукоизоляции. При ремонте потолка, устанавливаются профиля, на которые крепится гипсокартон. Но прежде чем крепить гипсокартон или какие – либо другие поверхности, необходимо в оставшуюся пустоту уложить звукоизоляционные материалы. Далее крепится поверхность самого потолка на несущие элементы. Как правило, самый распространенный материал – изоляционная вата, ведь он не только защищает от посторонних звуков, но еще и является теплоизоляционным материалом. У каждого материала есть свои преимущества и недостатки, которые влияют на их цену и качество. Самые распространенные отличия, это: вес материала, разумеется цена, степень защиты, способы крепления к потолку и так далее. Эти материалы достаточно распространены и найти их можно в любом строительном магазине.

Кессонированный потолок – это далеко не новинка, однако на волне функциональности, практичности и дешевизны он оказался незаслуженно забыт. А между тем такую красоту можно сделать и своими руками.
Кессонами называются различные углубления на потолке, т.е. это профилированные переходы к стенам, лепные розетки по центру, живопись или орнаментированные балки. Благодаря кессонам можно создать эффект лепнины или альпийского домика. Важно, что все элементы такого потолка являются лёгкими, практически невесомыми и, следовательно, легко крепятся и долго держатся на потолке.

На этапе предварительной подготовки необходимо максимально скрыть все возможные дефекты бетонного потолка. Убрать все неровности, заделать швы, побелить или, если есть необходимость, оклеить белыми обоями, на которые можно нанести и рисунок. А можно просто наклеить орнамент от обоев на побелённый потолок. Затем наступает черёд самих кессонов.

Декоративные элементы изготавливаются из картона. Сделать можно их такими, какими только позволяет картон. Это могут быть простые балки или сложная «лепнина» с розетками. Шаг кессонов, для современной квартиры составляет от 80 до 100 сантиметров. В результате мы получаем ячеистый потолок, разделённый на ровные элементы. Балочки крепятся с использованием надёжного синтетического клея. Другой вариант — установить их, используя самоклеющуюся плёнку. Особенно это удобно, когда требуется создать эффект древесины.
В рамках ремонта или просто выходного создание кессонов займёт не больше одного дня, если речь идёт об одной комнате. Но, как правило, больше и не требуется. Если вы, не замыслили сделать из своей квартиры уютное шале.

С чего начать монтаж потолочных панелей?

Внимание! Так как панели обычно изготовливаются из натурального природного материала, то, попадая в различные температурные условия, они будут расширяться или сжиматься. Должно пройти минимум 48 часов, прежде чем Вы сможет приступить к работе. Достаньте потолочные деревянные панели из упаковки, оставьте их на это время, чтобы они пропитались влажностью комнаты.

Потолочная плитка требует покрытие лаком с обеих сторон.

В комплектацию входят квадраты, закладные планки, декоративная планка и фриз, позволяющий закрыть пространство отделываемой поверхности по линии соприкосновения со стенками, который изготавливается шириной 200 мм. И 250 мм, соединяющие квадраты с фризом.

Установка потолочных панелей.

1. Необходимо измерить длину и ширину потолка и рассчитать количество целых квадратов на отделываемой площади, так чтобы расстояние от стены до крайнего квадрата равнялось 150-280 мм. На этом пространстве устанавливают фриз, который отделывается двумя декоративными планками.

Устройство кессонных потолков фото 1

2. Прикрепите по краям потолка бруски, натяните шпагат и по нему выровняйте остальные бруски по всей площади потолка.

Крепление потолочных панелей фото 2

При необходимости, если первый ряд брусков невозможно установить по размеру, устанавливается второй ряд брусков перпендикулярно первому (толщина брусков 25мм.). Два крайних бруска, на которые устанавливается фриз, должны быть на 10 мм толще.

3. Для крепления панелей используются металлические скобы которые прибивают к бруску.

Панели потолочно-стеновые методика крепления фото 3

4. Каждый квадрат можно дополнительно закрепить гвоздем (аналогично креплению паркета).

5. Квадраты подвесного потолка по сторонам имеют два паза. В один устанавливается закладная планка, второй служит для крепления металлической скобой.

Потолочно стеновые панели сборочный чертеж фото 4

6. Монтаж подвесного потолка осуществляется при помощи закладных планок. Короткие закладные располагаются в одном направлении, а длинные закладные — в перпендикулярном направлении .

7. Залогом быстрой и качественной установки панелей является правильная установка первого квадрата. При монтаже следите, чтобы все закладные планки входили в паз без усилия.

Разве трудно покрасить потолок? Да вроде нет… Но мы можем вкоре обнаружить несколько основных, часто встречающихся недостатков. Прежде всего, появляются какие-то пятна. Сразу после покраски всё выглядит нормально, а после высыхания появляются пятна на потолке. Дальнейшая работа валиком только ухудшает результат, поверхность все больше и больше становится разнородной. Пятна на потолке, казавшиеся просто оттенками от разного освещения, действительно становятся сильно выделяющимися пятнами. Давайте рассмотрим природу этих пятен. Пятна на потолке ведь не от плохого перемешивания красок разных цветов. У нас краска одного цвета (обычно белая) и из одного ведра. И валик тот же самый. А пятна появляются.Если присмотреться к этим пятнам поближе, то видна разная фактура одной и той же поверхности нашего потолка. Слои краски имеют разную текстуру и толщину, что наш взгляд сразу улавливает. Места однородной текстуры выглядят одинаково и не бросаются в глаза. Не выяснив причину этого явления, некоторые снова перекрашивают потолок, еще более увеличивая разницу в текстуре и соответственно в оттенках. Так отчего же все-таки появляются злополучные пятна? Да от неумения и нарушения технологии окраски.

Начнем со шпаклёвки

Чтобы новая шпаклевка не осыпалась, необходимо первым делом размыть потолок. Делается это просто: берется вода, тряпка (мочалка либо что-то еще, кому как удобно) и размывается вручную.

Далее грунтовка потолка. Для этого можно взять кисточку, валик, распылитель.

Технология шпаклевки потолков

Теперь можно и шпаклевать. Берете финишную шпаклевку (намешиваете ее согласно инструкции на упаковке) и два шпателя — один большой, а второй поменьше. Например: шпателя 30 см и 5 см. Шпаклюем один раз, даем хорошо просохнуть, затем еще раз – то есть, шпаклюем в два слоя.

Когда шпаклевка высохла, нужно зашкурить потолок. Это нужно сделать обязательно и качественно, чтобы не было царапин и неровностей. Лучьше всего использовать абразивную сетку (сетку лучьше одеть на терку, которая продается в любом строй магазине).

Клеим потолочный плинтус. Многие ошибаются клея плинтус на обои. Плинтус можно клеить и на шпатлевку, а не на клей. Для этого вам понадобится: сусло, чтобы ровно порезать плинтус под углом. Итак, берем потолочный плинтус, зарезаем один край, который будет стыковаться с другим плинтусом в углу. Наносим шпаклевку на плинтус с расстоянием 20-30 см. Далее приклеиваете, придавливаете плинтус, чтобы выдавилась лишняя шпаклевка. Затем шпаклевкой же замазываем просветы между плинтусом, потолком и стеной. Затем губкой с водой протираем потолочный плинтус, убирая, таким образом, лишнюю шпаклевку.

Потолок почти готов, осталось только его покрасить. Вам понадобится «ванночка» для раскатки краски, кисточка для покраски потолочного плинтуса и валик, чтобы красить потолок. Красим обязательно в два слоя, причем второй раз красим после того, как высохнет первый слой. Для того чтобы покрытие было лучше, красим так, чтобы слои пересекались, например, первый слой наносим вдоль комнаты, а второй наносим поперек.

Как покрасить потолок?

Кистью или валиком. Электрическим, ручным краскопультом либо пульверизатором. Взобравшись на крепкий стул, стремянку или другие подмостки. Краску следует наносить тонким слоем толщиной в 1 мм. Для защиты поверхности потолка от пыли и влаги этого будет достаточно. Что касается деревянных, каменных, цементных и других пористых поверхностей, то их необходимо предварительно загрунтовать. И лишь затем окрашивать потолок в выбранный вами цвет.

Прежде, чем приступить к окрасочным работам, необходимо:
Вымочить кисть в воде. Во-первых, щетина, если она натуральная, станет мягче. Что существенно улучшит качество нанесения краски. Во-вторых, из кисти будет выпадать меньше волос.

После вымачивания кисть следует подсушить. А затем — окунуть в краску и немного поработать на жесткой поверхности. В результате нехитрых манипуляций лишние щетинки выпадут. И ваш потолок не превратится в волосяную аппликацию.
Подготовить краску. Для этого ее необходимо тщательно перемешать. В случае образования засохшей пленки — аккуратно удалить оную, процедить краску через фильтр, а затем перемешать. Только в другой банке. Так вы добьетесь нужной консистенции краски без комковатых вхождений.
На открытую банку с масляной краской можно наложить плотную бумагу, пропитанную олифой или машинным маслом. Это предотвратит поступление воздуха, и краска не будет засыхать.

Красим чисто

Как будет выглядеть потолок после покраски — зависит от вас. И лишь отчасти — от исходных материалов. Чтобы покрытие было равномерным, не нажимайте на кисть слишком сильно (краска будет стекать) и не делайте легких, воздушных движений (слой краски будет тонким и едва заметным). Приноровитесь к равномерным взмахам. Только так вы получите широкие полосы, которые в дальнейшем можно будет растушевать.

Небольшой совет: как можно ближе держите рукоятку кисти к поверхности потолка. При покраске постепенно увеличивайте угол наклона. Обрабатывайте один и тот же участок по периметру (вверх-вниз), время от времени поворачивая кисть вокруг оси. Так вы добьетесь равномерного окрашивания и продлите срок «жизни» самой кисти.

К слову о кисти. Обязательно выжимайте ее о край банки либо другой емкости с краской. Оберните рукоятку кисти небольшой тряпицей или поролоновым валиком. В противном случае чрезмерного расхода краски не избежать.

Нужен перерыв? Опустите кисть в емкость с водой или растворителем примерно на 1/3 щетины. В крайнем случае, подойдет и банка с краской. Только не оставляйте кисть с деревянной рукояткой в воде. Влага ей противопоказана.

После завершения работ очистите кисть от краски при помощи растворителя. В качестве последнего можно использовать скипидар, уайт-спирит или обычный керосин. Затем промойте инструмент мыльной водой. Оптимально — теплой. Чтобы щетина сохранила первоначальную форму, оберните ее марлей. Что касается флейцев и кистей-торцовок, то их необходимо промывать не только после окончания окрасочных работ, но и в перерывах.

Ну, а как быть с испачканными руками? Их легко отмыть обычным уксусом. Масляную краску можно удалить при помощи растительного масла. После этого руки следует вымыть теплой водой с мылом.

И напоследок несколько слов о самих инструментах. Вернее, об их использовании.

Валик. Оптимально подходит для окраски больших площадей. Позволяет создать равномерное покрытие (разумеется, если мазки идут перекрестно друг другу). Как правило, валик окунают не в банку или ведро, а в поддон с краями. При этом краску наливают до половины поддона.
Если вы решили использовать валик, начните окраску на расстоянии 1 м от угла потолка. Валиком проводите по направлению «от себя». Не наоборот. Для начала можно нанести краской линию в форме буквы W, а затем эту самую краску распределить по всей поверхности потолка. Направлять валик можно в разные стороны. Одну и ту же площадь рекомендуется прорабатывать несколько раз.
Пульверизатор. Идеальный вариант для тех, кто все же решил отдать предпочтение старому «дедовскому» способу — побелке. Если вы таки намерены побелить потолок, не рвитесь с места в карьер. Вначале процедите смесь для побелки через сито либо марлю. И лишь затем приступайте к работе с пульверизатором. Длина струи последнего должна составлять 40-70 см. Не больше и не меньше. Выполнять побелку следует круговыми движениями. То же касается и покраски. Но это уже совсем иная история…

Подшивные деревянные потолки являются самым популярным видом потолочной отделки, их даже не потеснили натяжные, гипсокартоновые, минираловолокнистые, клеевые и другие виды современных потолков. Спрос на такие потолки всё время растёт, а всё благодаря благородству, красоте и натуральности этого отделочного материала. Каждое дерево имеет неповторимую и уникальную текстуру, поэтому потолок, отделанный таким материалом тоже неповторим, уникален и самобытен. Подшивные потолки из дерева идеально подходят для каркасного дома.

Подшивные деревянные потолки из панелей

Так как спрос на подшивные деревянные потолки постоянно растёт, многие производители стали выпускать потолочные деревянные панели, изготовленные из дорогих пород дерева. Особенно пользуются популярностью деревянные панели, которые оклеены шпоном. Такие панели имеют основу из недорогих пород дерева, а вот оклеивают их шпоном из дорогостоящих пород. Данный вид панелей по своим свойствам и виду совершенно ни в чём не проигрывает панелям, которые изготовлены из древесного массива.

Подшивные деревянные потолки из евровагонки

Производить отделку потолков можно вагонкой, это шпунтованные и строганные доски одинакового размера. Такими досками раньше обшивали вагоны, возможно отсюда и их название – вагонка. Евровагонка — это тот же материал, но изготовленный по европейским стандартам, что подразумевает высокое качество. На сегодняшний день существует множество видов вагонки: вогнутая, выпуклая, с прямоугольными или круглыми пазами и так далее. Очень привлекательно выглядят подшивные деревянные потолки из сосны, лиственницы и кедра. Если вы не стеснены в денежных средствах, то можно купить вагонку из бука, дуба, красного дерева, граба.

Подшивные рельефные деревянные потолки

Такой вид потолка производят из деревянных колотых брусков. Чтобы получить нужные бруски используют деревянные прямоугольные заготовки в длину сто пятьдесят миллиметров, затем раскалывают их пополам. Потом полученные бруски клеятся ровной стороной к специальной деревянной обрешётке, в результате чего мы получаем на потолке совершенно неповторимый удивительный рельефный рисунок.
Для отделки подшивных деревянных потолков производители используют паркетные или мебельные лаки, пинотекс, лаки пропитки, морилки и другие специальные составы.

Один из наиболее популярных натуральных материалов – древесина. Но из дерева можно делать не только пол, мебель или двери. Сегодня на гребне популярности деревянные потолки. Существует несколько вариантов отделки потолков деревом. Среди основных можно выделить два: это отделка вагонкой (длинными продолговатыми брусками из натурального дерева) и установка заранее подготовленных блоков (в виде квадратов или прямоугольников).

Подготовка потолка, как правило, стандартная и предполагает выравнивание и установку специальных конструкций, на которые уже крепится отделка. Если потолок идеально ровный, то деревянные детали могут крепиться прямо к бетонному потолку, а затем дополнительно укрепляться. Если же потолок в плачевном состоянии, то смысла его выравнивать и восстанавливать нет. В таком случае оптимальна технология подвесного потолка: изготавливается специальный деревянный или металлический каркас (так называемый «второй» потолок), к которому потом крепятся деревянные детали. Но стоит помнить, что такой потолок «съедает» несколько сантиметров высоты, и поэтому минимальная высота «родного» потолка не должна быть ниже трех метров.

Кессонные потолки. Кессонированные деревянные потолки, потолочные панели

Кессоны (фр. caisson — ящик) — в архитектуре кассета, квадратное или многоугольное декоративное углубление в потолочном своде или на внутренней поверхности арки. При этом только те ритмические углубления, которые входят в систему перекрестных балок или другого сложного несущего каркаса, отвечают понятию кессона. Кессоны играют конструктивную и декоративную роль, а также применяются для улучшения акустики помещений.

Кессоны известны с архаических времен. Плиний упоминает о росписи греками кессонов в VII веке до н. э. Одна из целл Эрехтейона была перекрыта деревянным плафоном из балок, заполненных терракотовыми плитами. Этруски в своих гробницах повторяли в живописи очертания кессонов. У римлян формы кессонов становятся очень разнообразными — прямоугольными, ромбовидными, восьмигранными и многогранными, круглыми и т. д. При раскопках Помпеи найдены по преимуществу декоративно-живописные кессоны. Прекрасные образцы классических кессонов сохранились до наших дней.

В Греции они получили четкое художественное развитие в целом ряде памятников. Тонкие кассетированные плитки (калиматии) укладывались на балки, подражая деревянной конструкции. Большинство кессонов греческой работы построено органично, отличается правдивой конструкцией и может служить образцом построения и декора кессонного покрытия. При однообразии перекрытий, только балочными конструкциями из мрамора, греки создали высокую четкость и изящество их архитектурной формы.

У римлян, наоборот, большое разнообразие технических приемов, но архитектурная форма и детали кессонов часто грубы и фальшивы. Ренессанс повторяет все римские формы кессонов и даже заимствует технику их выполнения. Правда, массивные бетонные своды римлян не находят места в более легком и смелом строительстве ренессанса.

Элементы потолочного декора, составляющие кессон

В интерьерах дворцов широкое применение получил деревянный резной кессон с раскраской и позолотой, а также лепные кессоны по деревянной основе (ящикам).
Позднейшие архитектурные стили широко применяли кессонный декор, используя достижения ренессанса в этой области. В XVII— XIX веках нельзя найти новых решений ни в технике выполнения, ни в форме кессона.

Перед побелкой потолок и стены обязательно очищают от ржавых и других пятен, а также от старой побелки, заделывают на них все трещины и неровности, после чего грунтуют. • Ржавые пятна и потеки перед побелкой отмойте водой, а затем обработайте эти места раствором медного купороса (50…100 г купороса на 1 л кипящей воды). • Жирные пятна выводят горячим 2%-ным раствором кальцинированной соды (чистую белую ветошь смачивают раствором и прикладывают к пятну до полного его исчезновения). Затем обработанную поверхность тщательно промывают водой. • Закопченные потолки, да и стены, протирают 2.. .3%-ным раствором соляной кислоты.

Для заделки трещин и других подобных дефектов на потолке и стенах потребуется шпаклевка. Для получения несложной и надежной шпаклевки смешайте гипс, мел и разведенный столярный клей, взятые в соотношении 1/2 (по массе). Напомним, что для приготовления жидкого компонента шпаклевки в 1 л воды распускают 30…50 г клея. достаточно качественную шпаклевку удается изготовить и по другому рецепту. Здесь 2,5 кг известкового теста (гашеная известь густой консистенции) разводят в 5 л воды, затем добавляют в известь 50…100 г обычной поваренной соли, растворенной в горячей воде, после чего количество воды в смеси доводят до 10 л, не забывая при этом тщательно перемешивать эту смесь. Остается процедить будущую шпаклевку через мелкое сито и добавить к ней 1,5 л 1О%~го столярного клея с размёшанным в нем порошком мела (150…200 г). Шпаклевку такого состава с успехом применяют и для грунтовки поверхностей.

• Наносят шпаклевку на поверхность обычно вручную с помощью шпателя.
Очищенные и зашпаклеванные поверхности потолка и стен покрывают грунтовкой, приготовленной или по рецепту вышеуказанной шпаклевки, или, по другому рецепту, на основе гашеной извести. В последнем случае берут З кг гашеной извести тестообразной консистенции, 200 г хозяйственного мыла и 50…100 г олифы «Оксоль». Нарежьте мыло тонкой стружкой, растворите в З л горячей воды, добавьте олифу. Отдельно в 4 и воды разведите известь. Смешайте оба раствора грунтовка готова. Только не забудьте перед употреблением разбавить ее водой до общего объема 10…11 л.
Как известно, цель нанесения грунтовки на поверхность — создать на этой поверхности ровную тонкую гладкую пленку, сквозь которую не проникала бы краска, что позволит последней ложиться на поверхность ровным слоем и равномерно просыхать. Итак, грунтовка аккуратно нанесена на необходимые поверхности кистью, валиком или краскораспылителем. И когда она просохнет, можно приступить к собственно побелке.

• Обычно меловую побелку для потолка и стен готовят следующим образом: в 5 л подогретой до 40.. .50 Своды растворяют 30 г столярного клея и З кг просеянного мела.

• Хорошее качество меловой побелки обеспечит состав, включающий в себя 2,3 кг мела, 90 г столярного клея, 17 г синьки (ультрамарина), 60 г хозяйственного мыла и 3.. .4 л воды (такого количества побелки хватает для окраски 10 м2 поверхности). Помните, что если потолок или стены были побелены известью, меловую побелку применять нельзя, так как на потолке появятся грязные разводы и пятна.

• Вот рецепт известкового побелочного состава: в небольшом количестве воды разводят 2…3кг гашеной извести, добавляют 400.. .500 г заранее замоченных в воде красителей, а также 50…100 г поваренной соли или150…200 г алюмокалиевых квасцов. Все компоненты тщательно перемешивают и, постепенно добавляя воду, доводят объем побелки до 10 л. Полученный состав лучше слегка подсинить ультрамарином или синькой.
Не следует форсировать высыхание побелки, чтобы не испортить работу. Не устраивайте сквозняков, а если в только что побеленную комнату проникают прямые солнечные лучи, затемните окна.

Если ваш потолок покрыт масляной краской, ничем другим вы его больше покрасить не сможете. Потому что масло кладется на грунтовку с применением олифы, которая пропитывает бетон, и ника-кой другой материал на ней уже держаться не будет. В этом печаль-ном случае выбор невелик: или снова масляная краска, которая через два-три года желтеет даже при соблюдении всех санитарных норм (имеется в виду, что вы не будете в этом помещении постоянно курить и готовить еду, не отходя от плиты день и ночь), или дорогой натяжной потолок.
Бывают случаи, когда на потолок приклеены потолочные обои. Знайте: клеятся они прямо на бетонные плиты, а значит, вам придется проделать полную подготовку под новое покрытие (об этом чуть поз-же). Снова клеить на потолок бумагу не рекомендую — в типовых домах строители делают это исключительно из соображений быстроты и дешевизны — им тогда не приходится ни грунтовать, ни шпаклевать пото-лок. «Бумажная красота» сохраняет божеский вид максимум года три.

В идеале потолок обновляется одновременно со стенами, но советую всю грязную потолочную работу сделать перед тем, как вы приметесь ремонтировать пол (стелить паркет, линолеум, ковролин или плитку). Но если вы все-таки решили уделить внимание только потолку, позаботьтесь о сохранности пола, стен и мебели. Подойдут старые газеты или полиэтиленовая пленка. Те, кому не жаль обоев, пользу-ются кнопками или обычным скотчем. Более «продвинутые» знают, что существует специальная малярная лента. Это бумажный скотч, на который нанесен слой особого клея. Лента не оставляет никаких сле-дов ни на обоях, ни на краске, ни на стекле. Рулон такой ленты длиной 50 метров стоит от 30 до 100 рублей (в зависимости от ширины). За-крепляете малярной лентой пленку на полу, стенах, мебели. Все, что будет сыпаться сверху в процессе создания потолка, — пусть себе сыплется. По окончании работ лента легко снимается.

Удалять старое покрытие. Можно воспользоваться старым проверенным способом: размыть побелку водой, а водоэмульсионку пропитать раствором йода (в пропорции пузырек йода на ведро воды) и счистить перфоратором (родных и близких при этом лучше спровадить на дачу — от шума и греха подальше). Все это долго, хлопотно и грязно.
Сейчас появились специальные смывки, с помощью которых можно легко удалить любую старую краску. Повышенным спросом пользуются смывки немецкой фирмы «Пуфас». Цена: 0,375 л — 120 руб., 6 л — 680 руб. Расход — 0,5 л/кв.м.. Наши смывки, произведенные в подмосковном Щелкове или в Волгограде, по качеству почти не уступают немецким. Разве что держать их на потолке нужно немного дольше. А стоят они значительно дешевле: щелковские — 52 руб. за 1 л, волгоградские — 40 руб. за 1 л. Смывки наносятся на потолок валиком или широкой кистью и через 20-30 минут легко удаляются вместе со старой краской. Быстро и чисто!
В процессе работы многие сталкиваются с тем, что удалять нужно не только старую краску, но и такую неприятную штуку, как грибок. Для людей несведущих поясняю: выглядит он отвратительно — пятна и наросты плесени буро-зеленых цветов, чаще всего появляющиеся в помещениях с повышенной влажностью.
Если грибок «поселился» на вашем потолке, не стоит его игнорировать. Косметический ремонт положения не спасет. Как результат — выброшенные на ветер деньги и зря потраченные силы. Уж лучше сразу объявить войну этой органической заразе. Для борьбы лучше всего использовать специальные средства от плесени.
В продаже есть немецкие средства от плесени фирмы «Пуфас» во флаконах по 500 г стоимостью порядка 175 руб. и финские — фирмы «Тиккурила» под названием «Хомеенпойсте». Они дешевле немецких раза в четыре — $3 за 1 л. Выбор наших средств борьбы значительно беднее: сказывается национальная привычка к медному купоросу. Он тоже выводит грибок. Но достать это средство можно только в строи-тельных фирмах или в специализированных магазинах.
Пользоваться средством от плесени просто: пшикнули на грибковую гадость из баллончика, подождали 30 минут, глядя, как все это шипит и пузырится, — и нет грибка. Умер. Неприятен только едкий запах хлор-ки, ползущий по помещению во время процесса. Пока нашествие грибка не приняло размеров катастрофы, а находится в начальной стадии, средства от плесени действительно здорово помогают. Про-верено.
Неплохо обезопасить себя от появления грибка в будущем зара-нее. Для этого нужно принять профилактические меры. Существуют специальные противогрибковые добавки к краске («Пуфас» — 44 руб. за 250 г, «Тиккурила» — примерно по той же цене).
Грибковые очаги больших размеров можно убирать так — бетон выдалбливается или выжигается пропаном или плазменной сваркой. Потом снова заделывается и грунтуется купоросом. Понятно, что в этом случае обращаются к специалистам. Расхожее мнение, что с грибком бороться бесполезно, неверно.

Итак, потолок расчистили. Но прежде чем приступать к работе, нужно выяснить, насколько он у вас горизонтальный. Самый простой способ — с помощью отвеса замерить расстояние от пола до потолка по углам комнаты. Если выяснится, что наклон все-таки есть, придется об этом помнить во время грунтовочных и шпаклевочных работ, чтобы «вернуть» потолок в горизонтальное положение.
Перво-наперво заделываем все швы в перекрытиях. Одни говорят, что это обязательно, особенно если дом старый или построен по типовому проекту. На стыке потолочных и стеновых плит происходят «подвижки»: дом постоянно живет, идет поддув воздуха, отслаивают-ся обои, осыпается штукатурка и шпаклевка. Другие считают, что швы нужно оставлять открытыми, именно по причине этой самой «игры» плит.
Сторонники первого мнения должны запастись цементным раствором для заделки швов (проще говоря, цементом с песком). Продается он уже в виде смеси. Остается только добавить воды. Ровно столько, чтобы получить консистенцию теста. Чаще всего отечест-венному потребителю торговля предлагает российские смеси. Универсальная «М-150» стоит 45 руб. за упаковку весом 50 кг. Расход — 24 кг/кв.м. при толщине покрытия 22 мм. Заделываются швы при помощи шпателя или «пистолета».
Приверженцы другой точки зрения используют серпянку, что в переводе означает всего-навсего строительный бинт. Сер-пянка полосами клеится прямо на русты (открытые швы) с помощью клея ПВА, разведенного водой. Рулон длиной 100 м, шириной 8 см стоит 48 руб., 50-метровая упаковка бинта шириной 1 м — 225 руб. За клей ПВА нужно будет заплатить 20 руб./л.

Следующие два этапа — грунтовка и шпаклевка — призваны подготовить потолок к финишной отделке, которой может быть окраска потолка (но только не масляными красками) или поклейка обоев.

- Грунтовка должна пропитать бетон, чтобы впоследствии с потолка ничего не сыпалось, и выровнять поверхность. Грунтовки отличаются глубиной проникновения — чем глубже, тем качественнее и долговечнее.
Потолок грунтуется валиком. Что касается материалов, то здесь есть из чего выбирать. Из импортных специалисты рекомендуют продукцию немецкой фирмы «Пуфас»: «Тиффинг-грунт LF» и «Уни-версал Тиффинг-грунт LH», наиболее часто встречающиеся в продаже. Первая грунтовка применяется в случаях, когда потолок — средней неровности, шероховатостей на нем немного. Вторая впитывается глубже, ею можно грунтовать по старой, плохо очищенной поверхности. Стоят обе примерно одинаково — порядка 45-60 руб./л. Можно воспользоваться и российскими грунтовками — они раза в два-три дешевле (10-20 руб./л), расход — 120 г/кв.м.. Но наши грунтовки менее долговечны. Есть и совсем простой способ — 10 л воды на 1 л клея ПВА. Правда, учтите — долго такой потолок не проживет.
Грунтовка должна быть сделана на совесть. Ведь ее функция — так пропитать бетон, чтобы основа потолка превратилась в монолит. За обработку 1 кв.м. с вас возьмут от 80 руб. В эту цену входит грун-товка вместе со шпаклевкой. Наши ремонтники, работающие по старинке, никак не могут привыкнуть к импортной грунтовке, имеющей вид воды с запахом краски, и по привычке до сих пор используют олифу. И хотя на нее в идеале можно класть только масляную краску, горе — ремонтники могут окрасить проолифенный потолок и красками на водной основе. В результате потолок теряет пристойный вид уже че-рез несколько месяцев.
- Шпаклевка — самое увлекательное занятие, но ужасно ответственное и в некоторых случаях довольно дорогое. От качества шпаклевки зависит, будет ли потолок идеально ровным.
Сам шпаклевочный материал — это белый порошок, который раз-водится водой для получения густой мягкой массы. Шпаклевка бывает трех видов: для внутренних, внешних и влажных помещений. Лидеры продаж — немецкий «Пуфас» и финский «Ветонит». Лучшая наша шпаклевка — фирмы «Глин». Вполне сносная — польской фирмы «Атлас». У российской и польской шпаклевки расход больше, чем у немецкой и финской, но в итоге все равно получается в два-три раза дешевле («Пуфас» — 200 руб. за 5 кг, «Глин» — 98 руб. за 5 кг). Зато, используя немецкую или финскую шпаклевки, вы делаете потолок «на века».

«Пуфасные» потолки на сегодняшний день действительно самые качественные — срок их службы достигает 30 (!) лет. Можно использо-вать смешанные шпаклевки, скажем, «Ветонит» + «Пуфас». НО! Не-обходимо четко уяснить псевдоматематическое правило: от перемены мест слагаемых сумма, ох, как меняется! Существует такая неприятная штука, как отторжение материалов. Если сначала кладется «Ветонит», а затем «Пуфас», ждите обвала. А если делать наоборот — держится «мертвой хваткой». Пользуясь услугами ремонтников, не стес-няйтесь поинтересоваться последовательностью нанесения слоев — горе-фирмы и не то вытворяют.
Чтобы застраховаться от появления трещин на потолке, прямо на невысохшую шпаклевку можно наклеить обычную марлю или широкую серпянку, которые выполняют функции армирующей сетки.
Последний штрих для получения идеально ровной поверхности — фи-нишная шпаклевка, скрывающая совсем мелкие изъяны (средняя цена — $1,5 зa 1 кг, расход — 1,6 кг/кв.м.).

Финишная шпаклевка — мелкозернистая, то есть совсем ров-ненькая и гладенькая. Нашу («Глин») или польскую («Атлас») в магазинах необходимо спрашивать именно как «финишную». А «Пуфас» всю свою шпаклевку выпускает в мелкозернистом варианте, поэтому основная, о которой сказано выше, может использоваться и как финишная.
Через несколько часов, когда шпаклевка подсохнет, потолок шкурится. Самой что ни на есть банальной наждачной бумагой. (От-кровенно говоря, занятие весьма нудное, а главное — бесконечная бе-готня типа «слез со стремянки, подвинул, опять взгромоздился — шку-ришь; снова слез, подвинул…» утомляет до изжоги. Но ничего не по-делаешь — надо.) Монолитная основа, с нетерпением ожидающая окраски, готова.
Стоит привести описание еще одного способа подготовки потолка под окраску. Он хорош тем, что требует минимума усилий и раз в пять меньше затрат, чем «ветонито-пуфасный». Пожалуй, это самый простой и дешевый вариант качественного потолка (побелка или по-толочные обои не в счет).
Гипсокартон — это готовые потолочные панели, обычно размером 1,2×3 м, по цене от 30 руб/кв.м. Продаются вместе с инструкцией по применению, в которой в принципе способен разобраться любой, даже самый далекий от ремонта человек. Прямо на перекрытия крепится металлический каркас, и к нему с помощью саморезов привинчивают-ся гипсокартонные плиты. Затем все это шпаклюем и красим.
Единственный минус такого метода — потеря до 5 см высоты по-толка. Зато плюсы неоспоримы: быстро — раз, дешево — два, идеальный вариант для кривых-горбатых потолков — три. Скрываются любые неровности, как каждой отдельно взятой плиты, так и всего потолка в целом. Идеальный вариант для вышеупомянутых случаев, когда пото-лок имеет наклон — экономия на шпаклевке и грунтовке получается колоссальная.
Плиты из гипсокартона можно покрасить любой краской, ложится она ровно, поверхность выглядит гладкой. Порекомендовать можно гипсокартон «Тиги-кнауф» и производства Новомосковского завода. Вроде бы все. Единственная досада — гипсокартон боится воды, и если вас зальют соседи сверху — худо дело.
Итак, потолок готов к работе. О масляной краске уже было сказано, и связываться с ней не советую. Лучше использовать алкидную эмаль. Оптимальный вариант — водоэмульсионная или воднодисперсионная краска. Лучше — матовая. Будете смотреть вверх, как в туманную даль, — зрительно расширяется объем. Хотите — сделайте потолок цветным. Цветов краски сейчас великое множество.
Достоинство воднодисперсионки — ее долговечность. «Разрешает» мыть себя до двух тысяч раз! Кроме того, эта краска — радость курильщика. Даже если вы смолите как паровоз, потолок останется девственно чистым очень долго. 20-килограммового ведра (средняя цена от 200 до 400 рублей) хватит на 80-100 кв.м.. Импортную краску достаточно положить в два слоя, нашу лучше в три. И не хватайтесь вы за бабушкину любимую кисточку, которой она красила потолок еще в те далекие времена, когда вышла замуж за дедушку, — воспользуйтесь более прогрессивными малярными инструментами — валиком или распылителем.

Водоэмульсионная или воднодисперсионная краска. Отличие этих красок друг от друга только в том, что первая может смываться, хоть и с трудом. Вторая же — абсолютно влагостойкая. Самые лучшие — немецкие «Файдаль» и «Пуфас», финская «Тиккурила». Появились и неплохие отечественные краски — фирмы «Радуга» и Лыткаринского завода. Спектр цветов водоэмульсионки довольно широк. Воднодисперсионная краска в основном только белая.
Если вы хотите покрасить потолок в какой-нибудь экзотический цвет, вам не обойтись без колеров — красящих добавок. Смешивая их с основной краской в определенной пропорции, можно получить любой оттенок. Пропорции всегда указаны на емкости. В магазине «Ключстройарсенал» мне предложили «цветную» услугу (при покупке краски в этом магазине сия услуга — бесплатная). На специальной колеровочной машинке смешали воднодисперсионную краску с выбранным мной колером — получили желаемый цвет (мы с подругой возжелали персиковый).
Или уж оклеивать потолочными обоями. По мнению продавцов-консультантов, сейчас самыми лучшими из российских потолочных обоев считаются двухслойные (дуплекс) производства Мытищинской фабрики. Цена — 60 рублей за рулон (10 м при ширине 53 см). Сделан-ные в Минске чуть дешевле — 50 рублей такой же рулон, саратовские — 45 рублей. Импортные особым спросом не пользуются — при таком же качестве их цена 80-90 рублей за рулон.
Украшения для потолка
Эстетам или владельцам «перекошенных» квартир рекомендую потолочный плинтус или лепнину. Два самых распространенных варианта плинтуса — пенопластовый и пенополиуритановый. Пенопластовый стоит в среднем $1 за погонный метр. Пенополиуритановый — в пять раз дороже, зато имеет вид «под лепнину», и его можно красить. Плинтус зрительно выравнивает перекосы, да и смотрится симпатич-но. Если средства позволяют и стиль вашего жилища соответствует, украсьте потолок лепниной из гипса. Цены зависят от полета фантазии и от толщины бумажника.

В общем, довести потолок до ума и не за слишком большие деньги не так сложно. Было бы желание. Выбор технологии и внешнего вида — за вами. Сегодня кроме классических потолков существуют еще подвесные, реечные, натяжные, деревянные и даже мозаичные (список приведен по принципу «от дешевых к более дорогим»), но это уже отдельный разговор.

Клеевые потолки монтируются из полистирольных плиток квадратной или прямоугольной формы, которые обычно бывают белого цвета. Лицевую поверхность плиток на производстве иногда покрывают пленкой, окрашенной под дерево, ткань или камень. Некоторые виды плиток выпускаются необработанными: они имеют шерховатую поверхность и визуально напоминают пенопласт. Поверхности квадратных плиток могут иметь рельефную текстуру, имитирующую лепнину или резьбу по дереву (стандартный размер плиток: 50х50 см, 100х16, 5 см).

Где их применяют?
Области применения клеевых плиточных потолков очень широки. Они применяются как в жилых помещениях так и в офисах, магазинах и других учреждениях.
Клеятся потолочные плитки на любую поверхность: бетон, кирпичную кладку, гипсокартон и т.д. А при их установке скрываются любые дефекты коренного потолка.

Установка клеевых потолков
Панели клеевых потолков приклеиваются на базовый потолок, поверхность которого при этом нужно предварительно подготовить: смыть и счистить побелку, после чего заделать все щели, трещины и загрунтовать.
Для приклеивания панелей к поверхности используют клей «ПВА», который отлично подходит для этих целей и имеет сравнительно невысокую цену. Также можно применять и другие виды клеев: универсальные клеи, специально предназначенные клеи для полистирола, специально предназначенный клей для приклеивания потолочных покрытий.
При использовании специально предназначенного клея для приклеивания потолочных покрытий вы не только не испортите панели, но и в последствии можете легко отклеить плитки, при этом их не повредив.
Отклеенную плитку потом можно вновь наклеить на другую поверхность. Используя такой клей, не возникнет необходимости тщательно подготавливать поверхность – вам будет достаточно лишь удалить пыль. Специальный клей обладает способностью проникать сквозь слой ранее нанесенной отделки (побелка, краска), «связывая» и укрепляя склеиваемую поверхность.

Для монтажа нужно:
1.Натянуть по диагонали между противоположными углами потолка бечевки. В месте их пересечения следует отметить центр.
2. Далее через обозначенный таким образом центр следует провести крест накрест две прямые линии от стены к стене, делящие комнату на четыре части.
3. На обратную сторону приклеиваемой плитки наносится тонкий, сплошной слой клея.
4. Первая плитка приклеивается в обозначенном центре потолка.
5. Последующие плитки приклеиваются параллельными рядами вдоль прямых линий проведенных от стены к стене.
6. Кромку потолка между стеной и потолком заклеиваются карнизами.
7. Остатки клея, попавшие на поверхность при приклеивании необходимо незамедлительно смыть мокрой губкой.
Неламинированная плитка допускает последующую окраску водоэмульсионной краской. Добавив в нее желаемый пигмент, можно гармонично сочетать потолок по цвету или оттенку с отделкой стен, обоями и обстановкой.
Потолочные плинтуса, карнизы и галтели представляют идеальную возможность для завершения оформления помещения и придания ему неповторимого колорита. Потолочные карнизы -классические или с современным рисунком, могут оптически изменять пропорции помещения, подчеркнуть его границы или гармонично сочетать переходы.
Применение плинтуса улучшает общий вид потолка и упрощает приклеивание плитки по краям потолка. Сочетание розеток потолочных и плинтусов — это великолепное современное решение на основе классических традиций. Классические серии профилей из твердого полистирола с рисунками под лепнину преобразуют простую комнату в парадный зал. При внешне неотличимом сходстве с дорогой и тяжелой лепниной они практически невесомы и легко монтируются на стене.

Уход за клеевыми потолками
Ламинированные потолочные плитки можно мыть. Для этого используется влажная губка, мыло и теплая вода, только нельзя заливать планки водой.
Неламинированные протирают сухой тряпочкой или пылесосят с мягкой насадкой. Небольшие пятна грязи можно удалить обычным ластиком.
Подводя итог, хотелось бы еще раз напомнить, что клеевые потолки очень легко и быстро устанавливаются, помогают скрыть неровности и другие дефекты вашего потолка, они дают возможность без особых проблем осуществить отделку потолка для помещения практически любой планировки. Их наклейка не требует каких-либо специальных приспособлений и навыков.

Для отделки потолка применяются различные материалы, которые между собой различаются по эстетичности, сроку эксплуатации и стоимости.
Качественно отделанный потолок придает любому помещению законченный и уютный вид. Но зачастую на отделку всех помещений и особенно потолков не хватает средств и приходится выбирать из недорогих материалов. В качестве такого отделочного материала для потолка выступают клеевые плитки из полистирола (пенопласта), которые чаще всего бывают квадратной формы. Для приклеивания таких плиток на потолок не нужно приглашать мастера и отделка не потребует от владельцев жилья особых умений.

Чаще всего клеевой потолок используется в тех помещениях, где потолочные плиты имеют проблемные места, которые нельзя скрыть при помощи шпатлевки и побелки. Самым дешевым видом отделки потолка все-таки является побелка, при которой работа выполняется очень быстро, но поверхность потолка должна быть ровной и не иметь подтеков и неровностей. Если потолок в помещении нельзя просто побелить, то самым простым для хозяев жилья и дешевым видом является клеевой потолок.

Предприятия производят клеевые потолочные плитки различных видов, различающихся между собой и цветовыми оттенками и фактурой. Плитки могут быть гладкими и рельефными, с имитацией резьбы по дереву и имитирующими лепнину. Ламинированные пленки, наклеенные на полистирольные плитки, имитирую поверхность натурального камня или древесины, ткань или перламутр. В комплекте с плитками для потолка продаются потолочные карнизы различных форм и размеров, что позволяет полностью отделать потолок и скрыть все места реза плиток.
Перед наклеиванием поверхности потолочной плиты необходимо освободить от предыдущих отделочных материалов – старых обоев, побелки, остатков краски. Для этого используется шпатель и шлифмашинка, либо наждачная бумага, которыми снимаются все не нужные материалы с потолочной плиты. После этого с потолка при помощи пылесоса убирается вся пыль и выполняется разметка поверхности, позволяющая симметрично наклеить полистирольные плитки в помещении.<

Разметка потолка
проводится вдвоем с помощью бечевки и простого карандаша. В комнате по диагонали проводятся линии, и находится центр помещения, из которого перпендикулярно к стенам комнаты (крест на крест) проводятся линии, разделяющие помещение на четыре части. Эти линии и являются стартовыми при наклеивании плиток. Плитки желательно приклеивать параллельными рядами, что позволит избежать больших зазоров между ними. Резаные части плиток, которые будут возле стен помещения, скроются под приклеенным в конце отделки карнизом.

В качестве клея для полистирольных потолочных плиток используется клей ПВА, силиконовые герметики под цвет плиток, шпатлевка с добавлением клея ПВА, универсальные виды клеев, которые прочно схватываются с потолочной поверхностью. Для экономии клея можно промазывать не всю плитку, а по периметру, либо использовать точечное нанесение клея – по углам и в центре плитки. Излишки клея лучше сразу убирать при помощи ветоши или влажной губки. Режутся плитки по нужным размерам прекрасно с помощью обычного канцелярского ножа или лезвия.

Используются клеевые потолки практически в любых помещениях, так как они не сильно загрязняются и не боятся влажности.
Потолок из полистирольных плиток можно сделать в кухне и прихожей, гостиной и на балконе. Убирается такой потолок при помощи мягкой насадки на пылесос, а загрязненные места смываются с помощью губки и мыльного раствора. Если плитки на потолке сильно пожелтели, то его всегда можно покрасить при помощи пульверизатора и таким образом обновить декоративную поверхность.

На данной странице сайта вашему вниманию предоставляется инструкция по монтажу потолка из гипсокартона. Для начала необходимо выполнить разметку проектного положения подвесного потолка по периметру помещения на стенах с помощью уровня, длинна которого должна быть не менее 1.5 метра, гидроуровня, шнуроотбойного устройства (разметку производить согласно проекту).




Вместо уровня и гидроуровня на
больших строительных объектах для быстрого выполнения
разбивки целесообразно применять лазерный уровень. Правильно
спроектированная конструкция может сэкономить до 10-15%
листов (плит) и профиля.




С установленным шагом для данного
вида потолка и типа нагрузки выполняют разметку точек
крепления подвесов. В местах разметки потолка с помощью
перфоратора в несущем основании сверлятся отверстия,
диаметром 6 мм и глубиной 40-60 мм. Если основания являются
деревянными, для крепления элементов каркаса следует
использовать крупнорезьбовые саморезы, без презворительного
сверления.




В данной подвесной системе для
крепления основного
профиля
к несущей конструкции используется прямой подвес. Если есть
перепады уровня несущей конструкции (потолка) больше, чем
длинна прямого подвеса, то дополнительно следует
использовать подвес для ПП профилей. Рассмотрим такой
случай. Для крепления подвеса для ПП профилей сначала
монтируется тяга. В несущей конструкции, согласно разметке,
сверлится отверстие (диаметром 6 мм и глубиной 40 мм).
Вставьте в проушину тяги анкер-клин (анкерный дюбель).
Забейте анкер-клин (анкерный дюбель) в просверленное
отверстие молотком до фиксации.




Далее монтируем прямой подвес,
который крепится при помощи все того же анкер-клина.




Анкер-клин вставляется в пластину
прямого подвеса и забиваются в предварительно проделанное
отверстие в несущей конструкции (размер отверстия 6 мм в
диаметре и 40 мм в глубину). Технологическая прорезь в
прямом подвесе при не до конца забитом анкер-клине позволяет
точно расположить подвес перед полной фиксацией.




Затем нужно отогнуть боковые полосы
прямого подвеса под углом 90 градусов.




Наденьте на тягу подвес, удерживая
пружинный зажим в сжатом состоянии, который расположен на
подвесе. Отрегулируйте высоту. Для фиксации отпустите
пружинный зажим. Если тяга подвеса слишком длинная и мешает
дальнейшему монтажу, отогните ее в сторону.




После крепления к несущему основанию
подвесов производится монтаж на них основных ПП 60×27
профилей или деревянных брусков 50×30 мм с последующей
проверкой и выравнивания горизонтального уровня согласно
нанесенной разметке на стене. Длина основного профиля
(бруска) должна быть меньше длины помещения на 10 мм.




Если необходимо, разрежте профиль
ножницами по металлу, согласно плана монтажа.




Скрепление основного профиля ПП
60×27 и прямого подвеса осуществляется при помощи саморезов
LN 16.




Анкерный подвес (подвес для ПП
профилей) вставляется в основной профиль так, чтобы в пазы
подвеса попали загнутые верхние края профиля. Следите за
тем, чтобы основной профиль был расположен параллельно
разметке на стене.




По периметру, в местах примыкания
гипсокартона к стене клеится уплотнительная лента. Затем
нужно подготовить листы гипсокартона к монтажу. С торцевых
кромок гипсокартонных листов, не оклеенных картоном, при
помощи кромочного рубанка необходимо снять фаску под
определенным углом (22,5 градуса – на 2/3 толщины листа).




Перед тем, как монтировать
гипсокартон, расположите в конструкции всю электропроводку,
руководствуясь техникой безопасности. Все кабеля должны быть
пропущены в специальных кабель-каналах. Кабеля не должны
соприкасаться с острыми краями металлокаркаса, и не должны
пролегать внутри профилей для избежания повреждения изоляции
и замыкания. Рядом с предпологаемым местом размещения
светильников вытяните немного кабеля, чтобы потом его можно
было проще найти. Если отверстия в гипсокартоне под
светильники будут вырезаться после его монтажа на каркас (то
есть в подвешенном состоянии), то убедитесь в том, что не
повредите кабель.




Установить с помощью подпорок,
телескопического подъемника или вручную гипсокартонный лист
в проектное положение и закрепить их к каркасу.
Гипсокартонные листы располагаются горизонтально,
подгоняются друг к другу и привинчиваются к каркасу
шурупами, при этом не должна допускаться их деформация.
Укладка звукоизоляционного материала (при необходимости)
производится параллельно с монтажом каждого листа обшивки.
Толщина и плотность звукоизоляционного материала должна быть
рассчитана и учтена в нагрузках при выборе типа и
конструкции подвесного потолка.

Крепежные работы необходимо вести от угла
гипсокартонного листа в двух взаимно перпендикулярных
направлениях. Гипсокартонные листы закрепляются к каркасу
саморезами, располагаемыми с шагом 150 мм вразбежку на
смежных листах на расстоянии не менее 10 мм от оклеенного
картоном края листа и не менее 15 мм от обрезанного.
Крепежные саморезы должны входить в гипсокартонный лист под
прямым углом и проникать в металлический профиль каркаса на
глубину не менее 10 мм, а в деревянный брус – не менее 20
мм. Головки саморезов должны быть утоплены в гипсокартон на
глубину около 1 мм с целью их последующей шпаклевки, при
этом шляпка самореза, не должна порвать картон.



Просверлите отверстия под светильники, если они небыли
сделаны заранее.




Стыковать гипсокартонный лист
следует только на несущих профилях каркаса. Картон в местах
закручивания саморезов не должен быть растрепан.
Деформированные или ошибочно размещенные саморезы должны
быть удалены, заменены новыми, которые необходимо
расположить на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего
места крепления.

________________________

Источник

Как известно из строительной акустики, главным фактором, оказывающим влияние на распространение звуковых волн, является масса ограждающей конструкции. Исходя из этого основной недостаток деревянных щитовых стен с точки зрения звукоизоляции — они слишком лёгкие.

Например, если объёмный вес бетона — порядка 2300 кг/м3, то древесины — всего лишь 400…450 кг/м3. Другими словами, деревянная стена той же массы, что и бетонная, будет в пять раз толще последней. Такое вряд ли разумно.

Вес на единицу площади бетонной стены толщиной 10 см равен 230 кг/м2. Звукоизоляционная способность такой стены равна 49 дБ. Деревянная стена такой же толщины весит 40…45 кг/м2. А её звукоизоляционная способность составляет всего лишь 30 дБ. Такой уровень шумо-защиты современным требованиям не отвечает.

Субъективное восприятие разговора и музыки в соседнем помещении зависит от степени звукоизоляции межкомнатной стены.
Согласно действующим нормам звукоизоляционная способность межкомнатных стен без дверей должна быть в пределах от 40 дБ («нормальная шумо-защита») до 47 дБ («улучшенная шумо-защита»). Причём в большинстве случаев верхние значения даже нежелательны. Например, между гостиной, где часто находится мать, и детской, в которой спит маленький ребёнок, должен быть хотя бы слабый акустический контакт.

Как мы уже отметили, обычная деревянная стена обеспечить нормальную звукоизоляцию не может. А вот если разделить стену на две части, то можно существенно увеличить её звукозащитные характеристики.

Так, например, звукоизоляционная способность одно оболочечной стены из ДСП составляет 29 дБ. Если же соорудить стену из двух тонких оболочек, показатели шумо-защиты повысятся до 35 дБ при той же массе на единицу площади. А заполнив пространство между оболочками волокнистым материалом (стекловолокно, минеральная шерсть), звукоизоляцию можно поднять и до 40 дБ. Главное условие — оболочки должны быть нежёсткими или, как говорят акустики, «податливыми на изгиб». Наиболее для этого подходят гипсокартонные плиты толщиной 9,5… 18 мм. Если взять материал большей толщины, стена будет не в меру жёсткой, а её звукоизоляционные характеристики лишь ухудшатся. Оптимальная шумо-защита стен достигается при толщине плит порядка 13 мм.

Звукоизоляция стен зависит и от расстояния между рёбрами щита, которое должно быть как можно большим. Например, для стандартных гипсокартонных плит шаг между рёбрами целесообразно выбирать равным половине ширины плит, то есть 60…62,5 см. При большем расстоянии между стойками уровень шумо-защиты стен улучшится незначительно, а вот конструкция будет менее устойчивой.

Как мы уже отметили, звукоизоляционная способность межкомнатных стен должна превышать 40 дБ. На практике этого значения достичь не так легко, поскольку межкомнатная стена существует не сама по себе, а примыкает к другим стенам, к полу и перекрытиям, по которым шум может распространяться из одного помещения в другое. Специалисты-акустики нередко называют это явление «продольным распространением шума через примыкающие конструкции».

Чтобы уменьшить влияние примыкающих конструкций на уровень шумо-защиты межкомнатной стены, их звукоизоляционные способности в продольном направлении должны превышать на 5…10 дБ соответствующие показатели данной стены. Например, при звукоизоляции межкомнатной стены 42 дБ (расчётной), продольной звукоизоляции двух примыкающих стен 42 дБ и примыкающих перекрытия и пола — 52 дБ, общая звукоизоляционная способность всей системы составит всего около 37 дБ.

Умельцы, да и профессиональные строители, не слишком разбирающиеся в вопросах шумо-защиты, особое внимание уделяют прежде всего увеличению толщины стены (в частности, за счёт использования элементов каркаса большего поперечного сечения). Желаемого эффекта при этом не получают.

Как показывает опыт, разница в звукоизоляционных свойствах между конструкциями с рёбрами толщиной 40 мм (минимальная толщина для ненесущих стен) и 140 мм — незначительна. И даже при дополнительном заполнении полости между оболочками утолщённой стены звукопоглощающим материалом её звукоизоляционные свойства повысятся лишь чуть-чуть. При использовании более тяжёлых плит уровень шумо-защиты стены можно также незначительно увеличить (примерно на 2 дБ). Существенного эффекта (до 55-60 дБ) можно достичь только путём разъединения оболочек. При достаточно высокой продольной звукоизоляции примыкающих конструкций такая стена может быть использована даже в качестве стены-перегородки между квартирами, где требуется звукоизоляция в 53 дБ.

Монтировать двух оболочечные стены не так просто, и в практическом строительстве на это идут не слишком охотно. Другой более простой путь — обшивка стены с обеих сторон вторым слоем плит. При указанных оптимальных значениях толщины плит и расстояниях между рёбрами щита этим способом можно повысить степень звукоизоляции стены даже до 50 дБ (на испытательном стенде). На практике добиться таких высоких показателей всё же довольно трудно.

Обустройство стен и потолка жилых и офисных помещений с использованием влагостойких или обычных гипсокартонных плит, предусматривает применение специального профиля, на который крепится этот материал. С помощью профилей, можно сформировать каркасы, на которых позже будут установлены межкомнатные перегородки, подвешен новый потолок, закреплены светильники и климатическая техника, декоративные элементы интерьера. Изготовленный с учетом относительно большого веса гипсокартонных листов, профиль для гипсокартона способен выдержать значительные нагрузки, не деформируясь и исключая прогиб самих листов ГКЛ, благодаря наличию ребер жесткости, препятствующих порче этих вспомогательных отделочных материалов.

Учитывая широкую область применения листов гипсокартона, производители готовы предложить частным мастерам и строительным компаниям следующие виды профилей:

• Стоечный профиль для гипсокартона – применяется для формирования вертикальных каркасов вдоль стен, межкомнатных перегородок, облицовок и т.д. Стоечный профиль применяется одновременно с направляющим профилем, закрепляясь на поверхности стены с помощью шурупов или специальной просечки с отгибом.

• Направляющий профиль для гипсокартона – используется для устройства перемычек в каркасах и для дополнения стоечного профиля.

• Профиль потолочный, как следует из названия, используется для обустройства новой потолочной поверхности. Его закрепляют на расстоянии около 5 см от поверхности старого потолка, или на расстоянии 8-10 см, если в потолке планируется обустроить точечное освещение и спрятать электрические коммуникации. Профиль для гипсокартона потолочный формирует каркас подвесных потолков любой формы, в том числе – и сложных многоуровневых потолков.

• Профиль потолочный направляющий – используется для монтажа потолочной конструкции и облицовки стен. В первом случае, профиль закрепляют по периметру помещения, во втором – на полу и на потолке.

• Профиль угловой перфорированный – предназначен для повышения качества отделки внешних углов, формируя их четкую геометрию и скрывая под собой дефекты стеновой конструкции.

• Профиль маячковый – применяется в процессе оштукатуривания как направляющая база, позволяя добиться высокого качества отделочных работ. Также данный вид профиля используется для выравнивания стен, потолка или пола.