Фильм Е. Веретенникова о том, как самим легко и дёшево построить идеальный дом (который ещё называют купольным домом, геодомом, сферическим, эко и т.д.). Разумеется, что это очень большая тема, чтобы её можно было раскрыть в небольшом фильме. Но тем не менее, я постарался быть кратким и главным образом заострить Ваше внимание на том, что именно такой путь строительства — самый лучший. И именно такие дома — это дома будущего, которые не только очень экономичные в плане теплосбережения, вложения средств, труда и времени, но они также работают не хуже пирамид в плане контакта с космической энергией и энергией Земли.

Живя в таком доме буквально можно обходиться без затрат на электроэнергию, на горячую воду, еду и т.д. Мало того, что этот прекрасный дом просто построить, так он ещё и жизнь делает Вашу свободной… Так и должно быть в настоящем доме. Не Вы его кормите, а он Вас.

Работа над созданием этого маленького жилища для пары супругов заняла около 800 часов. Феноменальной особенностью крошечного домика, построенного исключительно вручную, является число окон, составившее одиннадцать единиц.

Таким образом, это жилое микро пространство буквально залито естественным светом. Здесь есть все необходимое – кухня, ванная комната с душем и основное жизненное пространство, где можно отдохнуть, посмотреть телевизор, и просто провести время друг с другом.

Незамысловатая отделка светлым сучковатым деревом рождает теплоту и позитив, присущие натуральным материалам, приятным как визуально, так и тактильно. А деревенские элементы декора создают уют и несут безоговорочное обаяние загородной жизни.

Книга содержит рисунки выполнения архитектурных деталей сельских жилых домов — окон, карнизов, поясков, входов, веранд, фронтонов, конструктивные и производственные указания, детали памятников деревянного зодчества. Очень большой иллюстративный материал с видами, проекциями, вариантами установки, крепления, конструкциями проемов.

Авторы Бутусов Х.А., Новоселов Ю.А., Киричков Д.Ф., Россельхозиздат. 1983
Данная книга была найдена на просторах интернета, почищена от мусора, переведена в djvu.

Скачать книгу

С точки зрения архитектуры мансарды могут иметь треугольный или ломаный силуэт, быть симметричными и асимметричными, располагаться по всей ширине здания или только по одну сторону от его продольной оси. При ломаной форме крыши нижнюю часть мансарды делают крутой (уклон 60–70 градусов), а верхнюю – пологой (15–30 градусов). Потолок мансарды в самом высоком месте должен быть не ниже 2,5 м – это требование эргономики нужно соблюдать, чтобы жизнь в мансарде не требовала постоянного ограничения в движении. Мансардные комнаты могут иметь вертикальные стены либо наклонные – по конфигурации скатов крыши. Второй вариант более необычен и вносит нотку романтики в жилое пространство. Интерьерные решения потребуют в этом случае более тщательного подхода: некоторую мебель придется поискать или, в крайнем случае, сделать на заказ. Но этот недостаток помещения с наклонными стенами с избытком компенсируется прекрасным видом из окна на крыши, облака и солнце.

Мансарды могут располагаться в створе наружных стен дома или выходить за их границы. При незначительном выносе мансардного этажа его опирают на консольный вынос перекрытия, лежащего ниже, а при большом выносе создают дополнительные опоры – колонны, стенки, подвески.

По качеству мансарды бывают летними (неутепленными или слабо утепленными) и зимними (хорошо утепленными). Как бы там ни было, обустроив верхний этаж дома, можно уменьшить теплопотери и снизить расходы на отопление.

Лучше если создание жилого чердака изначально включено в проект дома. Чаще всего мансарду делают не сразу, а сначала создают такой чердак, который впоследствии можно будет утеплить изнутри, не разбирая кровлю. Собственно, и весь дом необходимо строить в два этапа, чтобы несущие конструкции нового здания, фундамент и стены могли дать усадку в течение первого года, не вызвав при этом трещины, искривления или разрывы внутренней и внешней отделки. На первом этапе из всех необходимых работ по превращению мансарды в жилое помещение делают только гидроизоляцию, поскольку устройство ее «вдогонку», после того как дом построен, неизбежно повлечет за собой демонтаж кровли.

Тепло и сухо

Первые обитатели мансард отчаянно мерзли в них в холодное время года. Вопрос теплопотерь и проникновения влаги для мансардных помещений остается самым актуальным и для сегодняшнего дня. Спастись от дождя и снега помогут тепло- и гидроизоляционные материалы. В мансарде утепляют все стены, а именно: фронтоны, вертикальные участки на низких стенках мансарды (до 1,2 м), если такие стенки предусмотрены, горизонтальные участки на чердачном перекрытии и наклонные участки, повторяющие конфигурацию кровли.

Если речь идет не о строительстве мансарды «с нуля», а о ее реконструкции, то до начала утепления нужно тщательно проверить, подходят ли внутренние конструкции чердака для нового назначения. Наиболее вероятный «дефект» – несоответствие шага наклонных ограждающих конструкций-стропил размерам плит утеплителя. В этом случае следует предусмотреть между стропилами бруски дополнительного каркаса.

Крыша мансарды состоит из нескольких слоев, причем строение «пирога» зависит от типа кровли и функций помещения (впрочем, проблемы тепло-, гидро-, паро- и звукоизоляции мансард заслуживают отдельного разговора).

Особенности пятого фасада

По теории архитектуры, крыша является пятым фасадом. Именно она являет силуэт дома, придает законченный вид и выразительность архитектурному решению. При разработке проекта дома, в котором предполагается соорудить мансарду, форме крыши следует уделить немалое внимание. В строительной инженерии не существует понятия «мансардная крыша»– это, как правило, разновидность двускатной крыши. Для рационального использования пространства чердака ее часто делают с изломом в поперечном сечении. Ту часть крыши, которая образует наклонную часть стен мансардных помещений, необходимо, в отличие от обычных холодных крыш, утеплять. Излом крыши отделяет верхнюю, более пологую, часть скатов и стропил от более крутой нижней. В месте излома ставят прогоны, на которые опирается макушка чердачной крыши с конструкцией стропил простой формы с затяжкой. В остальном конструктивное решение мансардной крыши мало отличается от решений обычной.

Окно по-парижски

Самые первые мансардные окна появились полвека назад. В отличие от обычных, они устанавливаются под наклоном и за счет этого пропускают на 40% больше света, причем ночью и от звезд. Наклонное окно способно избавить жителя коттеджного поселка от такого явления, как световое загрязнения среды, из-за которого каждый второй европеец не может разглядеть звезды на небе. Такое загрязнение возникает там, где в целях экономии улицы поселка освещаются не отраженным светом (подобные фонари называют «индиректами», и цена их довольно высока), а с помощью светильников-шаров, распространяющих рассеянный свет почти на 360 градусов.

Наклонное окно размещают обычно на расстоянии 90–110 см от пола, иначе может возникнуть эффект замкнутого пространства, чреватого приступами клаустрофобии у склонных к этому людей. Чем меньше уклон крыши, тем длиннее должно быть окно.

Вертикальные, или, как их называют в контексте рассуждений о чердаках и мансардах, слуховые, окна дают резкие световые перепады – теневые ниши, которые образуются за счет конструкции таких окон. В сочетании с вертикалями стен это мешает грамотно спланировать интерьер помещения. Наклонные мансардные окна, напротив, задают особый объемно-пространственный ритм и позволяют создавать неповторимые цвето-световые композиции, максимально используя отраженный свет.

Несколько слов об освещенности. По определению, мансарда – самое светлое место в доме. Как только возникает противоречие между «получившимся» и «ожидаемым», сразу возникает психологический дискомфорт. Оcвeщeннocть мaнcapды paccчитывaeтcя по cooтнoшeнию эффeктивнoй плoщaди ocтeклeния и плoщaди пoлa пoмeщeния: пропорция должна быть примерно 1:10. При этом важен и сeктop oбзopa cидящeгo чeлoвeкa – он должен быть (пpи oткpытoм oкнe) нe мeнee 15%.

Для остекления мансардных окон используют специальные стекла, которые при сильном давлении не разбиваются, а рассыпаются на мелкие гранулы, не имеющие режущих поверхностей, или триплекс – два стекла, между которыми находится специальная пленка, способная, в случае чего, удержать осколки.

Качественные мансардные окна отличаются повышенной прочностью, так как наклонная установка предполагает дополнительные нагрузки на окно, и герметичностью. Если мансарда просторная и в ней предполагается разместить несколько комнат, то при распределении функции помещений лучше учесть ориентацию окон. Окно спальни обычно смотрит на восток, окно гостиной – на запад, окно кабинета – на север.

Поскольку человек – существо любопытное, как минимум одно обычное, вертикально ориентированное, окно все же надо сделать, иначе всякий раз, когда обитателям мансарды захочется посмотреть, что происходит на улице, им придется спускаться вниз.

Лестница в данном случае должна быть стационарной и, более того, прочной, безопасной, удобной и достаточно широкой. Ширина ступеней должна быть не менее 28–30 см, а высота – не более 20 см.

Компактным лестницам (одномаршевым или с поворотом) стоит отдать предпочтение. Для того чтобы люди, идущие навстречу друг другу, могли разминуться, ширина лестничного марша должна быть не менее 90 см. Не менее популярны винтовые лестницы, имеющие опорный внутренний стержень. Лестничный проем обязательно ограждают перилами.

Специфика пространства

Мансардные помещения весьма специфичны. В этом их особая прелесть, но это не значит, что нужно отвергать опыт чужих ошибок в оформлении мансардных интерьеров. Так, например, из-за скошенных участков потолка помещение мансарды почти всегда кажется меньше, чем оно есть на самом деле. Между тем площадь мансарды чаще всего как раз не маленькая, а практически равна площади основания дома, которое редко бывает меньше 20 кв. метров.

Для того чтобы комнаты были уютными, стоит разделить их перегородками, но не стационарными, а полупрозрачными – из пластика, а еще лучше, из светопроницаемых тканей. Кроя пространство мансарды, необходимо учесть и расположение окон, и высоту потолков, и местонахождение лестницы. Легкость помещению придадут белый цвет и очень светлые тона. Темные наклонные стены, напротив, сделают интерьер тяжеловесным.

Искушению использовать текстиль для декорирования окон поддаваться, пожалуй, не стоит. Шторы, особенно драпировки, съедят пространство, к тому же по-мандельштамовски подышать «звезд млечных трухой» уже не удастся, а это едва ли не главное в жизни под самым небом. Жалюзи – хороший выход, тем более что они невероятно разнообразны сегодня и по конструкции, и по материалам, и по расцветке.

Мансарды существенно увеличивают полезную площадь постройки, но основное их достоинство, конечно, не в этом, а в том, что они представляют собой необычное пространство, а ведь именно к такому результату и стремятся те, кому хочется иметь по-настоящему индивидуальный дом.

Автор: Татьяна ЗЕЛЕНОВА

Во-первых, строительство деревянной веранды к дому начинаем с выбора типа фундамента. Учитывая небольшой вес строения достаточно соорудить столбчатый фундамент своими руками.
Во-вторых, на фундамент укладываем лежни (бревна, которые обтесаны одинаково со всех сторон). А уже потом, на лежнях воздвигаем каркас строения. Каркас состоит из стоек, в которые упираются стропила веранды и значительно удлиненные стропила дома.
Следующий этап – крыша веранды. Обычно её делают односкатной, из того же материала, что и крыша дома. Обязательно перед настилом кровли делаем обрешётку из необрезной доски.

После того, как возвели крышу, работы остается не так уж много. Возводим горизонтальный фахверк, представляющий собой конструкцию под дверь, подоконник, надоконный карниз и стойки дверей.

Веранду требуется обшить. Обшиваем всегда горизонтально, причем, начинаем с пола, а углы оформим пилястрами. Не забудем про настилку пола из четверти или шпунта. На веранде окна как правило ставят одинарные с открывающимися рамами с боковой или верхней подвеской.

Ну, вот и все, можно считать, что веранда к дому практически построена. Естественно, нужно застеклить рамы, ведь, благодаря этому, веранда благополучно перезимует. На следующий год остается настелить напольное покрытие, произвести внутреннюю отделку, выполнить покрасочные работы и завершить внутреннюю обшивку.

И разве можно после этого сказать, что строительство веранды к дому своими руками очень сложное занятие?

Для строительства стен веранды своими руками можно выбрать практически любой строительный материал, лишь бы он гарантировал качество и долговечность, а также гармонично сочетался с архитектурой основной постройки. Однако последнее требование вовсе не означает того, что дом и веранда должны быть одинаковыми. Ведь умело сочетая разные материалы и стили, можно добиться интересных результатов, которые обеспечат не только комфорт, но и добавят эстетики. Некоторые домовладельцы осознанно возводят веранду из материала отличного от того, который был использован для постройки дома.

Критерии выбора обуславливаются индивидуальными предпочтениями, материальными возможностями хозяев, а также некоторыми другими факторами. Например, если ваш дом построен из кирпича, а вы имеет строительный лес в достаточном количестве для строительства веранды, то можно не нести лишних расходов на закупку кирпича и строительство более дорого фундамента – эти два строительных материала будут отлично гармонировать друг с другом. Тем более, если у вас вставлены деревянные окна и во дворе имеется беседка, то все эти элементы прекрасно дополнят друг друга и создадут целостность архитектурного ансамбля.

Напротив, пристройка веранды из кирпича далеко не всегда подойдет по стилю к деревянному дому, особенно если это бревенчатый сруб. Правда в последнее время к коттеджам из бруса и оцилиндрованного бревна пристраивают веранды из газоблоков. Этот строительный материал обладает целым рядом замечательных качеств: он очень легкий – малая нагрузка на фундамент, обладает хорошей теплоизоляцией – хорош пристроительстве отапливаемых веранд, а также требует минимум времени для возведения стен. Кроме этого, газовые блоки можно быстро и легко обшить любым декором. Начиная от самого разнообразного сайдинга и заканчивая блок-хаусом и деревянной вагонкой.

Растет спрос и на металлопластиковые алюминиевые конструкции, из которых полностью возводят каркас веранды. Этот строительный материал прочно занял свою нишу в строительстве благодаря относительно невысокой стоимости, а также простому и быстрому монтажу. Сегодня подобные заказы выполняются в течение недели, поэтому многих это устраивает. Особенно тех людей, которые не собираются пользоваться верандой в холодное время года, а рассчитывают ее эксплуатировать только в период дачного сезона.

Возведение стен веранды: начальный этап строительства

Вследствие большой вероятности неравномерного проседания фундамента основного здания и веранды необходимо учесть данный фактор при возведении стен новой постройки. Причем, мнения разделились: одни строители рекомендуют делать небольшой отступ от дома, кто-то считает и такой способ неправильным, приводя свои аргументы в подтверждение своего мнения. Действительно, даже имея «родной» фундамент для обеих построек, нужен точный инженерный расчет и выполнение еще целого ряда условий, чтобы избежать перекоса конструкции и порчи стен.

Как же быть? Наиболее подходящим вариантом можно считать обеспечение для вновь построенных стен возможности вертикального скольжения вдоль плоскости дома. Одним из самых доступных способов решения данной проблемы считается соединение стен двух зданий по принципу «паз-шип». То есть, в стене дома во всю высоту веранды делаются две вертикальные канавки, имеющие ширину чуть больше мощности стен веранды. После того, как этот этап строительства будет завершен, оставшееся внутри пространство задувается монтажной пеной и штукатурится, или закрывается декоративными элементами. Такой способ, обеспечивая «живую» стыковку двух зданий, позволяет избежать разных дефектов стен в процессе последующей эксплуатации.

Когда ведется строительство веранды из бруса, домовладелец также должен предусмотреть целый ряд возможных проблем. Самая главная из них – это «капризы» стен при сезонном изменении влажности воздуха. Поэтому при возведении такой пристройки обязательно нужно сопрягать веранду только скользящим способом, вырубая в стене дома пазы. Также, если предстоит последующая обшивка такой веранды, необходимо обустройство дополнительного каркаса, который сможет компенсировать сдвиг бруса из-за пропитывания его влагой.

Строительство стен деревянной веранды

Наиболее распространенным материалом для строительства веранд по сей день является дерево. Причем, для возведения стен могут быть использованы не только брус с большим сечением или бревно, но и другая продукция, произведенная в столярных цехах и на деревообрабатывающих предприятиях. Естественно, способы отличаются друг от друга. Для более серьезного строительства обычно привлекают специалистов, поскольку нет смысла рисковать немалыми деньгами, не обладая нужными знаниями и опытом. А вот простая веранда из бруса с небольшим сечением, доски, фанеры или OSB плиты под силу практически каждому, кто имеет некоторый опыт в ремонтно-строительном деле.

Строительство подобных веранд начинается с возведения каркаса из бруса. Вертикально установленные брусья обвязывают при помощи других брусков, превращая все это сооружение в жесткую конструкцию. Оформив проемы для окон и двери, начинают обшивку постройки выбранным материалом: OSB плитой – это очень популярный и востребованный сегодня материал, фанерой или доской. Существует еще более простой способ, позволяющий с минимальными затратами сделать теплую красивую веранду. Он предусматривает использование плит минеральной ваты и облицовочного материала, как для внешних, так и внутренних работ.

Рассмотрим подробнее поэтапно возведение каркаса для веранды из дерева. Его обычно сооружают из бруса, имеющего сечение 100х100 или 120х80 мм, а также иногда используют бревна диаметром около 120 мм. Прежде всего, на столбы фундамента укладывается нижняя обвязка, в которую врезаны лаги для прочности и жесткости этой нижней конструкции и последующего настила пола. Затем в нижнюю обвязку врезают при помощи шипов 50х50х50 мм вертикальные стойки, которые для прочности закрепляются металлическими скобами.

После того, как вертикальные стойки установлены, делается верхняя обвязка. После чего, перед установкой стропил, следует придать жесткости конструкции. Это лучше всего сделать, оформив дверной проем, а также подготовив ниши для будущей установки окон. Для того, чтобы потом произвести монтаж лутки, закрепляются два вертикальных бруса, соединенные вверху горизонтальной перемычкой. Исходя из проектной высоты окон, веранда обвязывается по периметру горизонтальным поясом, расположенным на определенном расстоянии от нижней обвязки. Уровень, на котором он должен проходить, определяется согласно габаритам оконных блоков.

Когда каркас практически готов и обладает достаточной жесткостью и устойчивостью, наступает очередь дляустановки стропил, которые крепятся к горизонтальным балкам (прогонам). После этого происходит привязка прилегающей балки к стене дома. Делая это, нужно помнить о неравномерной усадке. Поэтому крепеж подбирается с учетом того, что это соединение сможет «дышать», но также оно обеспечит надежное закрепление верхней части веранды. Верхние горизонтальные балки крепятся с учетом стыка кровли пристройки и крыши основного здания. Стыковка должна произойти вплотную.

Перед обшивкой веранды следует произвести процедуру дополнительного укрепления всей конструкции. Особенно это касается установки подпорок под длинные горизонтальные балки, на которых будут установлены оконные блоки. Обычно остаются обрезки бруса, вполне подходящие по размерам. Их и следует закрепить между средним поясом и нижней обвязкой. Горизонтальные перемычки тоже не будут лишними, однако в этом случае можно использовать брус с меньшим сечением.

Завершив основной этап работ по возведению каркаса, необходимо произвести его обработку противогрибковым и огнеупорным составом. После того, как древесина просохнет, можно приступать к обшивке и утеплению стен веранды. Поскольку материал для этого может быть использован самый разнообразный, то и технологии монтажа отличаются. Но, если вам под силу было соорудить сам каркас, этот вид работ выполнить будет еще легче.

Монтаж крыши веранды

Для веранд делается односкатная крыша, являющаяся более пологой, нежели кровля основного здания. Кроют ее тем же материалом, что и дом, хотя возможно использование и других покрытий. Перед настилом кровли делают обрешетку, которая выполнена из необрезанной доски. Они прибиваются к стропилам гвоздями сплошным рядом. Когда эта площадка готова, ее поверхность застилают рубероидом, прихватываемый к доскам рейками. Эти полосы также необходимо закрыть, для чего используются полосы рулонного материала, прибиваемые гвоздями. Пространство между кровлей и верхним рядом обшивки стен закрывают декоративными планками.

Утепление крыши можно делать как изнутри, как и снаружи. Если вы решили уложить минеральную вату со стороны улицы, то нужно сделать ячеистый каркас из бруса 50х50 мм. В полученные ячейки укладывается минеральная вата и производится обшивка крыши листами ондулина, шифера, металлочерепицы или другим кровельным материалом. В случае, когда планируется эксплуатация веранды в зимний период, необходимо укладывать утеплитель по обе стороны обрешетки. Изнутри веранды минеральные плиты закрепляют между стропил, а затем закрывают их облицовочным материалом.

____________________

Источник

__________________________

Источник

_________________

Источник

Проекты бань площадью менее 25 кв.м.

_______________________

Источник

Описание личного опыта строительства.
Во-первых, надо разделить саму вентиляцию на пассивную и активную (в голове разделить). И правильно их соотнести, чтобы они работали одно-временно и в присутствии человека в поместье, и, конечно же, в его отсутствие (одна из сторон «ЗА», в проекте Норка, — это, как раз, возможность длительного отсутствия человека).

Пассивная вентиляция представляет у меня две трубы диаметром 120 мм в положении, показан-ном на рисунке.
Извиняюсь за речь, это у меня после ночного обсуждения этой системы, как-то раз, ночуя в строящейся норке. Мы пол ночи обсуждали, как должен быть «всос» и где должен быть «высос», что мне прочно в голову засели эти слова.
Так вот, труба «всос» — означает, что через неё поступает воздух в помещение. А труба «высос» — совершенно противоположное предыдущему. Заметьте, конёк трубы «всос» расположен несколь-ко ниже конька трубы «высос».
Теперь, по поводу активной системы венти-ляции: всё просто — поставили печку медленного горения. Давайте рассмотрим это подробнее:
Когда вводишь третью составляющую в про-цесс, возникает несколько интересных моментов, на которые нужно обратить внимание.

1. Когда включаем печь, воздух из помещения начинает забираться и выбрасываться наружу.
Получа-ется активная вентиляция, когда присутствует чело-век.

2. Мы сначала подумали так, если труба печи находиться внизу, то пусть по ней воздух и посту-пает в помещение и не стали делать трубу «всос».
Когда печурку затопите, то получается одна труба на приток работет (всос) а две — на «высос» (высос+печь). Когда уезжаете, то получается: две трубы на приток (всос+печь) а одна на высос.

3. На трубе «всос» — поставили заслонку, для регулирования подачи входящего воздуха. Если Вы подумали, что я там круглый день сижу у этих двух труб и контролирую их всос-высос, то Вы зря так подумали. Потому как, все они всегда абсолютно открытые, а заслоночку я закрываю иногда, когда прохладно в помещении (например, только приеха-ли и ещё не затопили печь).

4. Стал наблюдаться интересный эффект: но-чью из наших вентиляционных труб потекла водич-ка в приличном количестве. Ну, что ж, давайте рас-смотрим и это дело: Мы подвесили декоративные «сборники кон-денсата» (в простонародии — салатницы) и эта во-дичка, теперь, потекла не мимо тазика, а в «нужное место». Ну, и, естественно, раз в три дня водичку надо сливать… Если вы подумали а как же быть, когда чело-века не будет в норке, её же всю затопит конденса-том… Вот, что я Вам скажу на это. Весь проект «Лисья Нора» можно назвать «Живым Домом» и, как принято в природе — мно-гие проблемы (из нашей головы) там решаются ав-томатически. Вот смотрите: уехал я из Норки, печь не то-питься, человек не дышит… Блин и конденсат пере-стал образовываться… Странооо. Да?! А конденсат — он ведь, не дурак образовы-ваться везде. Он ведь, тоже «человек» и его уважать надо. Так вот, конденсат образовывается только то-гда, когда в помещении затопили печь (внутри очень тепло), а ночью, снаружи, относительно хо-лодно, вот и все испарения водяные (дыхание, све-жий сруб и т. д.) стали выходить в трубу, а снаружи холодно, вот он и потёк, конденсат родной, обратно внутрь.
А мы его тут же и собрали (в кастрюльки, тазики, баночки, салатницы и т. д.), осталось только всё это красиво сделать. Что и было сделано. Даже более того, на основе это пришла ункальная идея, на основе этих свойств получать воду для поместья. Там выходит до 200 л воды в день получать можно…

5. Проверка работоспособности такой системы: Я покрасил лаком полы, закрыл герметично Норку (окна у меня хорошие и двери тоже, а стены — аж засыпаны снаружи) и уехал в город. Приехав в город, я пол дня болел от этой по-краски — выдыхал прямо краской… Ну, в общем, «душевно покрасили». Приехав через день в норку, я обнаружил, ма-ло того, что весь покрашенный пол высох, так ведь, даже запаха не осталось, да так не осталось, что да-же спал на полу (тогда ещё мебели не было). С тех пор я это наблюдал неоднократно (кра-сил кроватку, окна, двери и т. д.) и постоянно такая фигня, что подтверждает прекрасную работу венти-ляции. А в помещении — всегда сухо, тепло и удоб-но, как в большом памперсе.