Как сделать диван-газон своими руками.

Невероятно зрелищный фильм легендарного Янна Артюса-Бертрана демонстрирует зрителю подлинную красоту и величие планеты Земля. Это наш общий дом, который так же удивителен, как и беззащитен перед разрушительной деятельностью человека. Губительные последствия промышленной оккупации, техногенные катастрофы и военные действия наносят неумолимый ущерб планете, раскрывая зрителю реальную ситуацию.

Футуристический купольный дом был создан компанией Domespace Homes. Представители компании отмечают, что в последнее время растет спрос на экодома с автономным экологически безопасным электроснабжением и экодома из природных материалов.

Именно таким и получился Dome House.

Дизайн дома был разработан Патриком Марсилли. По его словам, купольный дом имеет не только футуристический вид – в строительстве было реализовано много инновационных решений. Первое из них – сводчатая конструкция и продуманный интерьер, которые обеспечивают максимальное использование естественного освещения.

Отметим, что дом стоит на механической платформе,которая может вращаться на 360 градусов. Таким способом дизайнер пытается решить проблему максимального поглощения света солнечными панелями, расположенными на крыше.

90 процентов купольного дома Dome House изготовлено из экологически безопасного натурального дерева, а для теплоизоляции использовалась кора пробкового дерева. Никаких загрязняющих окружающую среду материалов.

Особое внимание в Dome House уделено безопасности. Архитекторы уверяют: благодаря своей куполообразной форме он может выстоять даже против ураганов 5-й категории. Дом также способен без труда пережить 8-бальное землетрясение.

Мнение о том, что без подвода внешних коммуникаций (газа, электричества, канализации, водопровода, отопления) невозможно строительство комфортного дома со всеми удобствами, безнадежно устарело. Современные технологии строительства, рациональное применение альтернативных видов энергии позволяют построить полностью автономный дом на любом участке в любом регионе вдали от всех магистральных коммуникаций.

Область применения строительства автономного дома широка: жилищное строительство (дачи, коттеджи, усадьбы, частные дома); фермерское и животноводческое хозяйства; добывающие и перерабатывающие предприятия вдали от «благ цивилизации»; освоение новых территорий и строительство на островах; дальние армейские гарнизоны и научные станции. Автономный дом — это единая органическая со своими обитателями экосистема, которая максимально эффективно аккумулирует и использует возобновляемые виды энергии. Такой дом абсолютно экологически эффективен и безопасен. Строительство автономного дома обходится дороже обычного, но в дальнейшем огромная экономия достигается за счет того, что потребитель не платит за свои удобства. Кроме того, надо учитывать и транспортные расходы на завоз топлива в дальние районы для обычных домов, расходы на подвод коммуникаций и их дальнейшую эксплуатацию, во время строительства автономного дома можно организовать производство некоторых строй- и теплоизоляционных материалов на месте.

Проектирование и строительство

В зависимости от географического положения, климатических условий, ландшафта и его возможностей грамотное проектирование автономного дома является основным звеном. Применяются и комбинируются технологии, используемые при строительстве «пассивных», энергосберегающих, «солнечных» домов. Широкий спектр применения традиционных материалов (дерево, кирпич, камень) в комбинации с теплоизоляционными дает возможность вести строительство оригинальных по дизайну комфортных автономных домов. В различных климатических зонах их внешний вид будет различен, но главный принцип полной автономности жизнеобеспечения сохраняется. Автономный дом обменивается тепловой энергией с внешней средой тремя способами: через ограждающие конструкции (крыша, стены, фундамент), через светопрозрачные, светоулавливающие ограждения и за счет воздухообменной системы. Для южных мест актуален приток теплой энергии и акцент делается на дополнительное охлаждение (строятся в основном дома типа вилл или бунгало), в северных широтах, наоборот, тепловая энергия аккумулируется и сохраняется (автономный дом имеет компактный и строгий вид). Для нормального функционирования автономного дома требуется относительно большой участок земли вокруг него. Участок будет задействован не только для получения энергии, на нем можно устроить теплицу, оранжерею, зимний сад и даже небольшую мини-ферму. Органические отходы автономного дома перерабатываются в различные компосты, которые можно использовать в нашем хозяйстве. Минимум усилий для регулирования процессов кондиционирования и теплоснабжения (в идеале простое переключение зима-лето) обеспечит комфорт потребителю круглый год. Идея «автономного дома» заключается в эффективном комбинированном использовании возобновляемой энергии солнца, ветра, земли, воды.

1 — ветрогенератор; 2 — солнечные коллекторы или батареи; 3 — тепловой насос; 4 — аккумулятор тепла; 5 – аккумулятор энергии; 6 – утилизатор стоков; 7 — бак горячей воды; 8 — коллектор тепла земли; 9 — «теплые полы»

Автономный дом расположен так, что талые снеговые и дождевые воды стекаются в специальный бассейн, где проходят тщательную очистку и фильтрацию. Бассейн сам может накапливать снег, который растапливается обогревателями или в солнечные дни естественным путем. Основные резервуары перерабатывающего бассейна находятся под землей. Если позволяют геодезические условия, проводится бурение скважины (в отдельных случаях до 110 метров) для добывания чистой воды. Также можно использовать местные водоресурсы, в случае их отсутствия применяется солнечная опреснительная установка со специальным минерализатором и фильтром. Производительность простейшей установки составляет до 2 000 литров в сутки. В зависимости от степени очистки происходит дифференцированное использование воды для бытовых и человеческих нужд. Солнечные коллекторы обеспечивают бесперебойное горячее водоснабжение автономного дома.

Канализация и утилизация отходов

Душевые и туалеты расходуют 70 процентов бытовой воды, остальное приходиться на стирку, мойку-уборку, приготовление пищи. Поэтому в автономном доме не применяют обычную сантехнику. Специальные водосберегающие устройства устраняют бесполезные расходы воды без ухудшения потребительских стандартов.

Применение безводных туалетов экономит потребление воды и значительно уменьшает объем сточных вод. В автономном доме можно строить компостирующие биотуалеты, можно использовать другие эффективные системы биологической очистки. Органические отходы и мусор утилизируются в компостирующем биореакторе.

Энергоснабжение и система отопления

Энергоснабжение автономного дома происходит путем комбинирования использования различных систем:- ветрогенераторная установка — солнечные батареи и коллекторы- тепловой насос (преобразователь энергии земли, водоема, сточных вод, термального источника и т.д.)- тепловые аккумуляторы.Основным источником энергии для обеспечения работ систем отопления, кондиционирования, водоснабжения, питания бытовой техники является ветрогенератор в относительно ветреных районах, но все чаще применяют взаимозаменяемую систему ветрогенератор + солнечная батарея. В этом случае производится электроэнергии до 8 000 кВт\ч в месяц, что эквивалентно сжиганию дизельным электрогенератором 30 000 литров топлива. Излишки электроэнергии при помощи теплового насоса используются для отопления или кондиционирования. В отсутствии ветра и солнечного света мощные накопительные аккумуляторы достаточно времени обеспечивают электроэнергией весь дом.

Тепловой насос и солнечные коллекторы обеспечивают бесперебойное горячее водоснабжение автономного дома, а также в случае необходимости они выполняют роль дополнительных генераторов тепла. Все узлы системы энергоснабжения работают в автономном и комбинирующем режимах и прекрасно взаимозаменяют друг друга. Совместная работа узлов обеспечит бесперебойно электричеством и теплом дом в любой сезон и любое время суток. Автоматизированная система управления осуществляет контроль и управление энергосистемой, вентиляцией и инженерной системой.

Вентиляция

Приточно-вытяжная вентиляция со специальным воздухо- теплообменником (рекуператор) обеспечит равномерно теплый или прохладный микроклимат во всех помещениях автономного дома. Управляемая вентиляция позволит избежать возникновения сырости (эффект сырых углов) или горячего воздуха (в помещениях непосредственно под кровлей в жаркую погоду). Система воздухообмена проста и использует энергию земли. Отработанный теплый воздух выталкивается на улицу, а свежий фильтрованный воздух поступает в дом. В теплообменнике происходит процесс нагрева нового воздуха теплом отработанного, поэтому энергопотери минимальны, не требуется вновь нагревать в помещениях воздух, как в обычных домах после проветривания. АСУ следит за температурой и воздушными потоками в автономном доме, при необходимости можно ионизировать или ароматизировать его. Все это создает приятный и удобный микроклимат.

Затраты на различные установки получения возобновляемой энергии кажутся большими. Экономические расчеты и практика показывают, что в течении 3-5 лет эксплуатации автономного дома затраты полностью окупаются. Вам не нужно платить за отопление и электричество, вы обретаете свободу выбора места проживания. Строительство автономных домов в регионах с неразвитой энергосистемой вдали от магистральных коммуникаций эффективное решение целого ряда проблем. Система «автономный дом» экологически безопасна, сохраняет и не разрушает местный ландшафт, не вредит окружающей среде, продукты биологической обработки можно использовать в подсобном или сельском хозяйстве. Строительство таких домов поможет не только в освоении новых территорий, сохранению их ресурсов, но это также эффективное капиталовложение в жилищном строительстве.

_______________________

Рентабельно ли проживание в популярных мини-домиках?

В настоящее время очень популярна идея проживания в маленьких домиках, площадь которых порой чуть больше комнаты. Специалисты позиционируют свои разработки, как недорогие и энергосберегающие жилища. Конечно же у многих возникает желание приобрести один из таких чудо-домов. Однако возникает закономерный вопрос: на самом ли деле проживание в подобных мини-жилищах позволяет сократить расходы по потреблению электроэнергии и содержанию сопутствующих коммуникаций.

Стоимость одного из последних проектов мобильного и компактного жилища, вызвавшего бурное обсуждение у пользователей социальных сетей, под названием Ecocapsule пока не названа. Однако известно, что цена подобных крошечных домов колеблется в районе $30 000. К тому же придется и приобрести землю, где будет находиться жилище.

Многие сборные домики продаются без каких-либо коммуникаций. Приобретать солнечные панели, аккумуляторную батарею, ветровую турбину придется отдельно. А это несколько десятков тысяч долларов. Кроме того, нужно заплатить за работу специалистам, которые установят это оборудование, что тоже весьма недешево.

Проживание в домике с автономной энергосистемой и небольшим огородиком может стать выгодным, если только не нужно будет часто ездить в город. В противном случае затраты на топливо перекроют все плюсы нахождения в мини-домиках.

В домах старой и новой застройки в сельской местности или на дачах чаще всего устанавливают русскую печь.
Русские печи бывают разных конструкций и размеров.

Их делают с плитой и обогревательным щитком. Они отличаются многофункциональностью, но имеют и некоторые существенные недостатки. Так, некоторые блюда требуют постоянного наблюдения за приготовлением, а в горниле русской печи наблюдать за ними практически невозможно.
Еще одним недостатком русской печи является то, что часть помещения, которая находится ниже пода, не обогревается. Русские печи выделяют тепло начиная с уровня пода печи, который находится на расстоянии до 900 мм от пола.

Кроме того, есть некоторые проблемы с топкой: не все топливо в русской печи горит одновременно в разных точках горнила. Гораздо быстрее горит та часть топлива, которая находится ближе к устью, а та, что находится ближе к задней стенке, горит гораздо медленнее.
Дело в том, что большая часть кислорода, необходимая для процесса горения, почти полностью расходуется у самого устья печи — к задней стенке доходит лишь незначительная часть.
В этом цикле статей будут рассматриваться русские печи средних размеров. Если для вашего дома больше подходит большая или малая печь, то принцип кладки остается тем же, увеличивается или уменьшается только масштаб. При работе используются те же самые инструменты.

Фартук на кухне – это пространство, находящееся над столешницей, раковиной и плитой, чьей функцией ещё недавно считали только защиту стен. Сегодня разнообразие материалов, фактур, цвета наделили его более широкими функциями. Он стал ещё и удивительным элементом декора.

Нержавеющая сталь

Стальной фартук больше подойдет при оформлении дизайна в индустриальном стиле. Сталь продается в виде листов, которые крепятся на стену с помощью клея или шурупов. Ухаживать за ним очень просто, достаточно вымыть его теплой водой и тряпкой. Применение чистящих средств повлечет за собой образование пятен на поверхности.
Достоинства: Нержавеющая сталь доступный, устойчивый и износостойкий материал. За ним легко ухаживать.
Недостатки: Сталь легко мыть, но блеск со временем исчезает. Она не стойка к царапинам. Со временем появляются вмятины.

Керамическая плитка

Самым популярным материалом для облицовки зоны фартука на кухне считается плитка. Она разнообразна по стилю, цвету и форме. Благодаря современным технологиям на неё наносят разнообразный рисунок, включая имитацию текстуры дерева и камня. Это влагостойкий материал, довольно дешевый и удобный в установке. Он достаточно износостойкий, выдерживает высокую температуру. Если повреждается одна из плиток, ее легко заменить.
Достоинства: За плиточной поверхностью легко ухаживать. Можете выбрать желаемый цвет, размер, форму, следуя тенденциям выбранного стиля.
Недостатки: Большой выбор – порождает проблемы. Надо решить каким образом будет использоваться эта поверхность, как часто и интенсивно. Если на кухне проводится много времени, то плитка не может быть белой, она должна быть темного цвета, что повлияет на интерьер кухни.

Стекло

Для того чтобы визуально расширить пространство, придать блеск, можно для установки панелей использовать стекло. Необходимо брать закаленное стекло, которое прочнее обычного, а, значит, менее поддается износу. Края стекла следует отшлифовать, чтобы не пораниться и не повредить находящиеся рядом предметы мебели. Можно выбрать стекло с нанесенным узором или рисунком.
Достоинства: Стекло — прочный и долговечный материал, удобен в чистке и установке. При установке можно использовать клей или шурупы. Цены на стекло за последнее время снизились.
Недостатки: Нужно убедиться, что подобран необходимый цвет, так как демонтаж будет невозможен или очень сложен.

Кварцевый композит

В своем составе материал содержит кварц и полимер. Выбирать лучше материал известных фирм, например, Silestone и Caesarstone, с низким процентом полимеров. Он стойкий к износу и высокой температуре. Из него даже можно сделать и рабочую поверхность столов.
Достоинства: Долговечный материал, стойкий к истиранию, на нем не образуются пятна. За такой поверхностью легко ухаживать с помощью теплой воды и мыла. Можно выбрать желаемый цвет панелей.
Недостатки: Установка панелей должна производиться специалистами, своими руками это сделать будет очень сложно.

Гранит

Гранит остается самым популярным материалом для облицовки фартука, который подходит как традиционному, так и современному дизайну. Кроме того, гранит, как природный камень, абсолютно оригинальный, нет двух с похожим рисунком. Гладкая блестящая или матовая поверхность найдет свое достойное место на кухне в качестве фартука и в качестве рабочих поверхностей. Если используется шлифованный гранит, то обязательно нужно проверить кусочек на износостойкость, на образование пятен и влагостойкость.
Достоинства: Легкий в уходе, износостойкий материал. Существует широкий выбор цветов.
Недостатки: Дорогой материал. Он требует шлифовки и полировки, чтобы убрать повреждения и пятна.

Штукатурка с эффектом полированного камня

Есть ряд причин, объясняющих то, почему некоторые люди на кухне предпочитают фартук, отделанный полированной штукатуркой. Не только из-за широкого выбора цветов. Её текстура может быть гладкой и ровной или грубой и рельефной. Кроме того, штукатурка не обязательно должна быть однотонна по цвету.
Достоинства: За штукатуркой легко ухаживать.
Недостатки: Штукатурку трудно наносить, повреждения сложно восстанавливать. Поэтому необходимо установить небольшой бортик из материала столешницы, который позволит защитить фартук.

Композиционные материалы

Композиционные материалы, например, таких марок, как Corian и Hi-Macs, состоят из 1/3 полимеров и 2/3 природных материалов. Они доступны в любой цветовой гамме, в любом стиле, форме. Изделия из композитов легко поддаются чистке, так как не содержат швов, в которых может накапливаться грязь.
Достоинства: Композиционные материалы имеют непористую структуру, за ними легко ухаживать, они долговечны. Соединения между частями малозаметны.
Недостатки: Композит может быть подвержен мелким повреждениям, которые можно отшлифовать. Кроме того, они не стойкие к высоким температурам, то есть устанавливать фартук как защитный экран за газовой плитой нельзя.

Ламинат

Если финансы не позволяют приобрести для фартука дорогой натуральный материал, то можно остановить свой выбор на ламинате. Он не только доступен, каждый сможет подобрать для себя ещё желаемую расцветку и текстуру, так как благодаря современным технологиям ламинат может имитировать такие натуральные материалы, как камень и дерево. Хотя он, безусловно, не может предложить такие же технические характеристики, которыми обладают натуральные материалы.
Достоинства: За ламинатом легко ухаживать, это влагостойкий материал, идеально подходящий для установки в качестве фартука на кухне. Подбирать его нужно таким образом, чтобы он подходил по всем параметрам к рабочим поверхностям.
Недостатки: Ламинат не подходит для фартука за газовой плитой, так как он не отличается стойкостью к высоким температурам. Его рекомендуют устанавливать на расстоянии не менее 10 см от газовой плиты. Все швы должны быть защищены, чтобы вода не смогла повредить поверхность ламината.

Зеркальная поверхность

Зеркальная поверхность фартука по стилю подходит для любой кухни, особенно современной. Она способна визуально расширять пространство и отражать свет, от чего в помещении становиться намного светлее. Выбирать зеркальные поверхности нужно из закаленного, а, значит, более стойкого стекла.
Достоинства: Зеркальная поверхность из закаленного стекла прочная и долговечная, за ней легко ухаживать. Так как этот материал доступен листами шириной до 3 м, то фартук будет без швов.
Недостатки: Зеркальная поверхность не может использоваться как защитный экран за газовой плитой, так как со временем на поверхности могут образоваться трещины под воздействием высоких температур и открытого огня. Несмотря на то, что стекло легко мыть, все равно оно требует регулярной полировки.

Мрамор

Никакой другой материал не может конкурировать с мрамором при установке фартука на кухне. Кроме того, что это роскошный материал, он еще и прочный. Впрочем, нужно помнить, что мрамор пористый, поэтому он периодически требует шлифовки при образовании пятен и царапин.
Достоинства: Мрамор, как природный материал, сам по себе уже является произведением искусства, так как трудно найти два одинаковых куска.
Недостатки: Это дорогой материал. На мраморе образуются пятна, хотя на нём столько прожилок, что пятна и трещины могут быть незаметны. Это красивый, но сложный в установке материал.

Плохо, когда в доме нет никакой энергии, но когда он наполнен отрицательной энергетикой – ещё хуже. Это приносит не только усталость и раздражительность, ссоры и утечку денег, но и болезни и даже разрушение семьи. Вот почему дом необходимо время от времени очищать.

Как понять, что ваше жилище накопило отрицательную энергию и нуждается в «лечении»? Об этом вам скажут следующие признаки:

-появляются тараканы, муравьи и другие насекомые
-пропадают или теряются вещи
-болеют жильцы и домашние животные
-плохо себя чувствуют, а то и вовсе гибнут цветы и домашние растения
-слишком часто перегорают электрические лампочки
-слишком часто ломается бытовая техника
-слышны непонятные шумы и звуки
-появляются дурные запахи без видимой причины и их источника
-сами собой хлопают двери и форточки
-постоянно капает или бежит вода, протекают трубы; сквозняки
-домашние все время ссорятся
-у домочадцев непонятная сонливость, апатия, усталость
-сон не приносит восстановления сил, плохие или тяжелые сны
-дома были посторонние люди, чья искренность вызывает большие сомнения
-в доме кто-то умер
Если хотя бы три пункта из вышеназванных совпадают, вам надо задуматься о том, как вылечить свой дом.

Как вылечить свой дом?

Избавиться от негативной энергетики не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Справиться с этой задачей можно с помощью несложных правил. Делать такую энергетическую уборку следует 3-4 раза в год, подобно обычной генеральной уборке квартиры.

1. Очищение собственной негативной энергетики.

Прежде чем начать уборку в доме, необходимо снять негативную энергетику с себя самого. Для этого нужно принять душ, но не простой, а с солью. Дело в том, что соль является проводником энергии. Она может накапливать как положительную, так и отрицательную энергетику. А растворённая в воде соль способна смыть отрицательную энергетику, накопившуюся не только за день, а за многие годы, то есть уничтожить всю энергетическую грязь, от которой вы, может быть не подозревая этого, так долго страдали.

Итак, встаём под душ, после чего на мокрую кожу наносим массирующими движениями обычную поваренную соль. Постарайтесь охватить все поверхности, кроме волос, но не втирайте соль очень сильно, делайте это нежно, чтобы не ощущать дискомфорта.

После этого встаньте обратно под душ и смойте соль водой. При этом мысленно обратитесь к воде с просьбой смыть с вас всё плохое.

Подбирайте слова по своему умонастроению, обращайтесь к воде как к живому существу, главное, чтобы это было искренне и ваши слова шли от души. Вам сразу станет хорошо и светло на душе, а тело станет лёгким и необыкновенно чистым. Вода с солью очистит ваше тело и душу. Вам покажется, что вы избавились от какой-то тяжёлой ноши. И это будет правильно, ведь та энергетическая грязь, которую смыла вода, действительно, очень тяжела для людей.

2. Подготовка к энергетическому очищению дома.

А теперь пришёл черёд заняться энергетической чисткой вашего дома. Оденьтесь как можно проще, лучше, если это будет домашний халат или спортивный костюм. На вас не должно быть никаких украшений – ни металлических, ни кожаных, ни пластмассовых.

Вы должны быть полностью энергетически нейтральны. Во всём доме или квартире, где вы живёте, откройте форточки, а по возможности – и окна, и входные двери. Не бойтесь сквозняка, через него уйдёт вся негативная энергетика. Пусть люди, которые не принимают участие в уборке, покинут дом. Пошлите домочадцев в кино или на прогулку, чтобы они не мешали вам заниматься уборкой.

Итак, первое, что нужно сделать, приступая к «лечению» вашего жилища – это избавиться от старых и ненужных вещей. Запомните: всё, чем вы не пользуетесь больше года, собирает отрицательную энергию.

Безжалостно выбросьте или отдайте ненужные вам вещи — освободите место для нового и нужного! Почините всю сломанную технику, а если починить невозможно — без сожаления избавьтесь от неё. Не копите ненужные вам книги, журналы и прочие бумаги — ненужные книги можно пожертвовать в библиотеки, а бумажный хлам сдать в пункты приёма макулатуры.

Никогда не храните дома разбитую посуду, даже ту, в которой есть маленькая трещинка. Сквозь неё уходит положительная энергия, а вместе с ней семейное и домашнее благополучие. Особенно опасна сколотая посуда, она образует сильную утечку положительного заряда.

Не копите грязную посуду! Оставленная на ночь грязная посуда соберёт в вашем жилище целый рассадник тонких живых существ (духов и приведений), которые питаются запахами оставшейся пищи, это плохо отразится на вашем физическом и психическом здоровье. В Ведах говорится, что если в доме остаётся или скапливается грязная посуда, то человек должен покинуть этот дом до захода солнца.

Не копите хлам и грязную одежду, стирайте её как можно чаще и следите за состоянием ваших вещей — если не можете починить их сами, отдайте в ремонт или швейную мастерскую. Вы удивитесь, как изменится ваша жизнь.

Если вы будете каждый год вносить в почву опилки, то земля станет легкой, рыхлой и мягкой. Ее воздухообмен повысится, в результате чего почва станет хорошо впитывать влагу. На поверхности земли будет прорастать меньше сорняков, да и корка образовываться не будет.

Для улучшения качества почвы желательно использовать перепревшие, а не свежие опилки. Если вы будете использовать свежие древесные опилки, то их следует перемешивать с азотными минеральными удобрениями. Например, подойдет мочевина или аммиачная селитра. Чтобы опилки могли быстрее перегнить, их можно компостировать.

В весеннее время, когда из почвы начинает испаряться влага, используйте опилки как мульчу. Для этого рекомендуется насыпать на грядки 5-сантиметровый слой древесных опилок. Мульча будет приносить пользу примерно до середины летнего периода, а потом она может создать препятствие испарению влаги из почвы.

Если во второй половине лета в регионе вашего проживания часто идут дожди, то перекопайте мульчу с землей. Если дожди — редкое явление в вашем регионе, а погода стоит умеренная, то смело оставляйте мульчу на поверхности почвы до осеннего периода. В октябре-ноябре ее нужно будет перекопать с землей, чтобы весной слой опилок не смог задержать оттаивание почвы.

Если вы будете вносить перепревшие опилки в почву постоянно, то земля по своим свойствам станет похожа на навоз, что благоприятно скажется на количестве и качестве вашего урожая.

Где подобрать место для оптимального размещения водяной скважины на своём участке, как выбрать, где установить и как правильно подключить автоматическую насосную станцию для обустройства автономного водопровода загородного дома или дачи, какие типы труб лучше всего использовать для этого и как подобрать фильтры для очистки воды.

Вариант строительства песчаной скважины, глубина которой в зависимости от водоносного слоя может составлять от 15 до 30 метров.

Такое сооружение в час может давать примерно 1,5 кубических метра воды, что достаточно для небольшого дома.

Бурение песчаной скважины осуществляют шнековым методом — порода извлекается на поверхность. На это, как правило, уходит от 3 до 5 дней. Однако в песчаном водоносном слое содержится много глины и песка, а потому в этом случае понадобится фильтрационное оборудование.

Самым лучшим способом водоснабжения является артезианская скважина. Вода из нее поднимается под давлением. Такая скважина может давать около 10 кубических метра воды в час. В этом случае обязательно используют обсадку из металлических труб. Срок службы такой скважины составляет около пятидесяти лет.

Любая усадьба, будь-то загородная дача или частный дом, должна быть обеспечена водой. Без животворящей влаги не могут произрастать, радуя взор буйным цветением, и полноценно плодоносить никакие культурные растения. Скважина на воду своими руками, несмотря на кажущуюся грандиозность процесса – вполне реальная возможность добычи воды, которою можно осуществить самостоятельно без использования тяжелой буровой техники. Существует несколько способов бурения, которые достаточно просты в исполнении и не предусматривают применение дорого оборудования и значительных усилий. Содержание Разновидности скважинных конструкций Бурение скважины ручным способом Технология ударно-канатного бурения Нюансы установки обсадных труб Видео-пример обустройства скважины

Разновидности скважинных конструкций

Добыча воды может осуществляться путем применения разных технологий. Основные виды скважин на воду, применяемые для добычи живительной влаги:

обустройство колодца, который при наличии хорошего родника быстро наполняется и, являясь отличным накопителем воды, может вмещать до 2 кубометров воды;

фильтровая скважина на песок, которая представляет собой трубу d=100мм, погруженную при помощи шнека на глубину 20-30 метров. На заглубленном конце трубы закреплена нержавеющая сетка, которая выполняет роль фильтра, находясь погруженной в песок крупной фракции. Глубина скважины 10-50 лет, срок эксплуатации — 5-15 лет.
бесфильтровая артезианская скважина, применяемая для добычи воды из пластов пород пористого известняка. Глубина скважины составляет 20-100 метров, срок эксплуатации – около 50 лет. Точная глубина скважины на воду не может быть определена предварительно. Ориентировочно это будет глубина, как и у аналогичной скважины, пробуренной на соседних участках, или расположенного поблизости колодца. Поскольку возможны отклонения из-за неравномерности залегания почвенных слоев, приобретать обсадные трубы следует исходя из параметров обустроенных уже на участке источников водоснабжения, но с учетом небольшой корректировки.

Бурение скважины — до или после строительства дома

Местоположение скважины на территории земельного участка лучше всего определить в границах будущего дома. Для этого нужно определиться с проектом и привязать границы фундамента к местности. Скважина должна оказаться в подвальном или цокольном помещении. Это самое удобное расположение, при котором проще всего защитить трубопроводы и насосное оборудование от замерзания и установить его компактно в одном месте.

Но чаще всего идея пробурить скважину и обустроить собственный домашний водопровод приходит после того, как дом окажется под крышей. В этом случае скважину нужно расположить как можно ближе к фундаменту, чтобы сократить длину всасывающих магистралей, которая влияет на производительность насосной станции, затраты по изоляции трубопроводов и обустройство самой скважины.

Устройство и принцип действия насосных станций

Способы подъёма воды из недр на поверхность зависят от глубины скважины. Если она превышает 20 метров, то для этого понадобится глубинный насос и промежуточная ёмкость, оборудованная датчиками верхнего и нижнего уровней воды, которая будет автоматически заполняться насосом при её разборе. Вода из ёмкости поступает через обратный клапан на вход устройства, поддерживающего заданное давление в водопроводной сети дома — гидрофора.

Если глубина скважины менее 20 метров, то для добычи живительной ваги можно установить компактное и надёжное устройство — автоматическую насосную станцию. Она сочетает в себе два агрегата в одном — глубинный насос и гидрофор. При этом промежуточная ёмкость и система автоматики для контроля за её наполнением отпадает, так как поднятая вода тут же поступает в водопровод.

Все насосные станции состоят из следующих функциональных узлов:

водозабор с сеткой и обратным клапаном, располагающийся непосредственно в скважине;
всасывающей магистрали, по которой вода поднимается из скважины и подается в корпус насоса;
центробежного насоса, который создаёт с одной стороны разрежение, за счёт которого поднимается вода, а с другой стороны давление, за счёт которого вода поступает в дом и распределяется в нём по потребителям;
реле давления, которое включает электродвигатель при падении давления ниже установленного значения и выключает при достижении верхнего давления;
бачка — ресивера (или гидроаккумулятора), состоящего из двух половинок, разделённых эластичной мембраной, который компенсирует эффект гидравлического удара, возникающего при включении станции;
электромотора, который механически сопряжён с насосом, а электрически — с реле давления;
стрелочного манометра, по которому производят визуальный контроль давления в магистрали и регулируют его при необходимости;

Кроме того, по устройству всасывающего трубопровода насосные станции разделяются на однотрубные и двухтрубные (эжекторные). Однотрубные станции имеют простую конструкцию водозабора, а вода поступает в корпус насоса по одной линии. Двухтрубные станции имеют более сложное устройство, которое включает в себя чугунный литой эжектор, целиком погружаемый в воду. Преимуществом однотрубных станций является простота монтажа. Двухтрубные насосные станции используют для подъёма воды не только разрежение, создаваемое рабочим колесом насоса, но и дополнительное увеличение его за счёт инерции воды, циркулирующей по кругу при работе станции. Они способны при меньшей мощности поднимать воду с большей глубины.

Как выбрать подходящую насосную станцию

При выборе модели насосной станции нужно исходить из следующих соображений:

если глубина скважины не превышает 10 м, можно приобрести однотрубную станцию, что значительно упростит монтажные работы;
при глубине скважины от 10 до 20 м подъём воды могут обеспечить только двухтрубные эжекторные станции;
если на участке не предусмотрено место для обустройства отдельного помещения для насосного оборудования, то нужно выбирать наименее шумную модель (к таким относятся станции с пластиковыми рабочими колёсами), отдавая предпочтение дорогим моделям от проверенных производителей;
при глубине скважины свыше 20 м использование насосной станции становится нерентабельным и потребуется более дорогостоящее оборудование;

Установка насосной станции — наружные работы

Хорошая мысль оборудовать своё загородное имение автономным водопроводом приходит чаще всего после того, как дом будет заведен под крышу. При этом единственно верным решением будет пробурить скважину как можно ближе к фундаменту. Буровики не занимаются обустройством скважины. После того, как они выполнят свою работу, над поверхностью земли останется лишь видимая часть обсадной трубы длиной порядка 1 м.

Так выглядит скважина после окончания буровых работ

Учитывая, что зимы на большей части нашей страны сопровождаются морозами, придётся спрятать трубы под землю и обеспечить их надёжную защиту от промерзания. Для этого необходимо обкопать обсадную трубу на глубину ниже уровня промерзания грунта в данной местности. Но здесь зачастую поджидает другая трудность — высоко стоящие поверхностные воды. Ведь не секрет, что участки под индивидуальное строительство выделяют в основном на непригодных для сельского хозяйства или высотного строительства землях. В таких случаях следует обкопать трубу до уровня, превышающего уровень поверхностных вод.

Обсадная труба обкопана на глубину, превышающую уровень поверхностных вод

От скважины до фундамента дома нужно прокопать траншею, а в фундаменте пробить отверстие для труб. Траншея должна иметь небольшой уклон в сторону скважины, а отверстие располагаться на такой высоте, чтобы всасывающая магистраль прошла полого без резких перепадов и изломов. Это основное условие надёжной работы оборудования.

Траншея с уклоном в сторону скважины

Отверстие с пологим желобком в фундаменте дома

Следующим шагом будет подготовка места для установки насосной станции внутри дома. Хорошим вариантом будет размещение её в подвальном или цокольном этаже на небольшом возвышении, обеспечивающим плавный подъём труб и защиту от возможного подтопления. Для этого можно сварить лёгкий столик из подручного материала, сложить постамент из кирпича или придумать свой вариант конструкции. Главное, чтобы станция надёжно крепилась и не касалась внутренних конструкций здания во избежании распространения шума от её работы по перекрытиям или через фундамент. В данном случае станция смонтирована на столике, сваренном из стальных квадратных труб и уголка, который прикреплён к бетонной стяжке анкерами.

Сварная конструкция столика зафиксирована анкерами на стяжке

Сама станция крепится при помощи болтов.

Станция крепится к столешнице болтами

После того, как насосная станция займет своё место, можно приступать к прокладке линий всасывающей магистрали от станции до скважины. В первую очередь нужно подготовить эжектор. Этот узел выполнен из литого чугуна и имеет три резьбовых отверстия. Внешний вид эжектора в разобранном виде и необходимые детали показаны на фото.

Эжектор в разобранном виде

Сборка начинается с установки обратного клапана с сетчатым фильтром, задерживающим крупные частицы песка и мелкого гравия. Внимание! Без этого элемента станция работать не будет! Пластиковый раструб манжета не помещается в полиэтиленовую трубу. Поэтому он должен быть размещён внутри подходящего по длине сгона диаметром 32 мм. Сгон можно собрать из двух частей. Для перехода на полиэтиленовую трубу предназначены бронзовые муфты диаметром 24 и 32 мм. Все резьбовые соединения нужно уплотнить льном и уплотнительной пастой. Соединения должны быть герметичны! Готовый эжектор в сборе показан на фото ниже.

Эжектор в сборе

Теперь можно обрезать лишнюю часть обсадной трубы.

Лишняя часть обсадной трубы обрезана

Заранее нужно запастись оголовком подходящего диаметра. Главное назначение этого элемента — герметизировать скважину от проникновения дождевых или верховых вод. Здесь есть один неприятный момент. Оголовок для двухтрубной станции найти практически невозможно. А стоимость его при этом может достигать 4500 рублей! Для однотрубных станций или глубинного насоса оголовок найти проще и стоит он не больше 2500 рублей. Чтобы решить задачу с герметизацией скважины и сэкономить средства, можно купить отвод на 90 градусов подходящего к обсадной трубе диаметра, который нужно будет подварить к ней. Цена вопроса — 500 руб. за отвод, 150 руб. за баллон монтажной пены и 100 руб. за рулон сантехнического армированного скотча.

Теперь нужно вычислить длину вертикальных отрезков трубы, которые будут погружаться в скважину. Для этого достаточно определить уровень воды в скважине и добавить к нему не менее 2-х метров. Сильно заглублять водозабор не стоит. Сетка обратного клапана может засориться. Вычисленный размер нужно отложить на трубах и отрезать специальными ножницами. Полиэтиленовая труба поставляется в рулонах и плохо выгибается. Для облегчения этой задачи её можно подогревать техническим феном. Выпрямленные отрезки подсоединяются к муфтам эжектора.

Эжектор подсоединён к трубам

От насосной станции наружу нужно проложить трубы с запасом, сразу подсоединив их ко входным муфтам, установленным на центробежном насосе.

ПЭ труба подсоединяется к насосной станции шаг 1

ПЭ труба подсоединяется к насосной станции шаг 2

ПЭ труба подсоединяется к насосной станции шаг 3

Особое внимание нужно уделять тому, чтобы трубы зашли в муфты до упора. Обтягивать муфты нужно сначала вручную, а потом газовым ключом.

Запас трубы нужно обрезать по месту, взяв допуск на колено, как показано на фото.

Обрезка запаса трубы по месту

В месте перехода трубопроводов всасывающей магистрали от вертикального участка к наклонному колена можно устанавливать. Это облегчит обслуживание эжектора в случае необходимости. Но при небольшой глубине скважины, можно обойтись без них, подобрав сразу длину трубы с учётом погружаемой части.

Затем водозабор с вертикальным участком магистрали стыкуется через колена с наклонным (предварительно нужно не забыть одеть отвод).

Соединение вертикального и наклонного участка всасывающей магистрали

Все соединения нужно хорошенько обтянуть ключом и можно погружать эжектор в скважину.

Водозабор погружён в скважину

Не стоит пытаться подкручивать колена на весу, когда эжектор будет погружён в скважину — его можно утопить, а отдельно от станции этот узел не продаётся.

К этому моменту должна быть готова внутренняя часть разводки напорного водопровода, монтаж которой будет рассмотрен ниже. Для удобства пуска станции можно провести магистраль до наружного крана (им удобно пользоваться для полива огорода и прочих хозяйственных нужд во дворе). Пустую станцию пускать нельзя! Её нужно заполнить водой. Для этого надо открутить заливную пробку на корпусе насоса станции и через воронку заполнить всасывающие магистрали, гидроаккумулятор и сам насос водой. Объём заливаемой воды составляет в среднем 12 литров. Процесс показан на фото ниже.

Заливная горловина насосной станции

Заполнение системы водой через воронку

После того как вода перестанет уходить, нужно закрутить пробку горловины.

Последняя подготовительная операция — контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе. Величина его зависит от типа станции и может колебаться от 1,2 до 1,5 атм. Проще всего замерить давление и подкачать воздух в случае, если оно ниже нормы, при помощи автомобильного компрессора. Воздушная секция гидроаккумулятора оборудована для этого обыкновенным автомобильным ниппелем.

Контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе

В случае отсутствия компрессора эту операцию, но с большими усилиями можно произвести при помощи велосипедного насоса.

Перед пробным пуском станции нужно открыть вентили и вставить вилку от станции в розетку. Мотор начнёт работать, а в напорную магистраль должна пойти вода. Надо дать ей протечь до удаления воздуха, после чего перекрыть уличный кран. Давление, показываемое манометром начнёт увеличиваться до тех пор, пока не достигнет выставленного при регулировке на заводе давления (как правило — от 1,5 до 3 атм). После чего станция должна автоматически выключиться.

Пробный пуск станции

В случае необходимости можно произвести регулировку величины давления, сняв крышку реле и вращая самоконтрящуюся гайку.

Реле давления без крышки

После пробного пуска, если станция держит заданное давление, можно задвинуть отвод на скважину, прихватить его сваркой в 3-4 точках, плотно обмотать место стыка сантехническим водостойким скотчем, а торцевую часть отвода заполнить монтажной пеной.

Отвод приварен в 4 точках

Торец отвода заполняется монтажной пеной

Установка насосной станции — внутренние работы

Внутренние работы при оборудовании домашнего водопровода можно разделить на две части: монтаж напорной магистрали до фильтра первичной очистки и разводка трубопроводов по дому до планируемых точек водоразбора. Здесь будет рассмотрена разводка до фильтра.

Эта часть напорной магистрали выполняется полиэтиленовой трубой. В первую очередь монтируется запорный вентиль, которым можно перекрыть подачу воды на весь дом в случае необходимости. Он должен отвечать двум требованиям — быть надёжным и иметь возможность для быстрого демонтажа без разборки всей магистрали. Наилучшим образом этим требованиям соответствует латунный шаровый вентиль с «американкой».

Запорный вентиль с «американкой»

Не стоит приобретать дешёвый силуминовый кран — срок его службы редко превышает 5 лет, после чего он рассыпается, что чревато угрозой затопления.

Следующий шаг — установка корпуса фильтра первичной очистки. Он монтируется на стену в месте, удобном для обслуживания. Большинство таких фильтров самоочищаемые. Периодичность обслуживания зависит от качества воды в регионе. Обслуживание сводится к промывке картриджа и освобождение колбы от осадка. Образец такого фильтра представлен на фото ниже.

Монтаж фильтра первичной очистки

Фильтр комплектуется ключом для колбы, упрощающим его монтаж. На вход вода подаётся по ПЭ трубе, на выходе устанавливается переход на ППР трубу. С этого места начинается разводка напорного водопровода по дому к потребителям. Трубу нужно хорошо закрепить на стенах и перекрытии обрезиненными ухватами. Для подводки к фильтру можно использовать пластиковые фитинги — колена и муфты, которые могут различаться конструкционно, но главное, что нужно учесть при работе с ними — труба должна заходить в фитинг плотно и доходить до упора. Иначе под давлением она может постепенно выдавиться, что грозит затоплением. На первом фото показано пластиковое колено для ПЭ трубы в разобранном виде, а на втором — общий вид готовой магистрали от станции до фильтра.

Колено для ПЭ трубы

Магистраль напорного водопровода от станции до фильтра

Применение ПЭ труб для наружных работ

Полиэтиленовые трубы повсеместно вытесняют стальные. Они применяются для наружной разводки и служат для транспортировки различных жидкостей и газа. Их преимущество в высокой прочности, дешевизне, полном отсутствии коррозии, стойкости к агрессивным факторам внешней среды, лёгкостью в монтаже и очень большим сроком службы (гарантийный срок — 50 лет).

ПЭ трубы, предназначенные для воды, имеют голубые маркировочные полосы и надпись «Питьевая» по всей своей длине. Различают два типа труб — «С» и «Т». «С» — средние трубы, рассчитанные на работу под давлением до 6 атм. «Т» — тяжёлые, с максимальным рабочим давлением 10 атм.

Все типы ПЭ труб допускают непосредственную укладку в грунт. Одним из положительных качеств является возможность работы с ними в зимнее время при температурах до -20 градусов. При замерзании воды в трубе она не лопается, её можно легко отогреть кипятком. Замена такой трубы в случае аварии производится без дополнительного оборудования. Невысокая цена является ещё одним преимуществом ПЭ труб перед стальными. Цена за погонный метр ПЭ трубы наиболее ходового диаметра 32 мм лежит в пределах 35 рублей, что ставит её вне конкуренции при выборе труб для разводки наружных магистралей.
Как подобрать и где установить фильтры для очистки воды

Вода в разных местах отличается по своему химическому и бактериологическому составу. В ней бывает растворено очень много солей или, наоборот, бывает практически полное их отсутствие. И то, и другое может негативно сказываться на самочувствии человека, употребляющего её, и на показателях бытовой техники, использующей воду в работе. Поэтому комплект фильтров первичной очистки в разных местах будет отличаться.

Общей схемой фильтрования признано разделение на воду, используемую для бытовых целей и для приготовления пищи и питья. Для бытовых целей достаточно установки фильтров грубой очистки и в ряде случаев, фильтров, поглощающих соли железа и кальция. Они устанавливаются сразу после выхода воды из насосной станции. Питьевая вода должна проходить дополнительную очистку от патогенной микрофлоры, солей тяжёлых металлов и излишней минерализации (либо, наооборот, должна пополняться дефицитными в данной местности солями и ионами). Для этого предназначены многоступенчатые фильтры. Они устанавливаются на кухне, а чистая питьевая вода подаётся в отдельный кран, устанавливаемый в дополнение к основному смесителю, на кухонной мойке. При этом нужно учесть, что каждый картридж такого фильтра снижает давление воды на 0,5 атм. Устанавливая, например, трёхступенчатый фильтр, нужно иметь в виду, что рабочее давление на насосной станции должно быть выше 1,5 атм.

Способы утепления наружных магистралей

Самый надёжный способ защитить трубы от замерзания — прокладка ниже уровня промерзания грунта. Но в силу многих объективных причин такое не всегда возможно. Для того, чтобы уберечься от мороза нужно использовать комплексную защиту. В неё входят изоляция труб в сочетании с использованием саморегулирующихся электрических подогревающих кабелей. Для пассивной защиты труб имеет смысл применять твёрдые скорлупы из пенополистирола соответствующего внутреннего диаметра с толщиной наружной оболочки до 8 см. Саморегулирующийся кабель закрепляется на трубе, предварительно оклеенной алюминиевой лентой (это касается ПЭ труб) для лучшего теплообмена. Для труб, диаметром до 50 мм допускается закрепление кабеля вдоль трубы. Трубы свыше 50 мм нужно оборачивать кабелем по спирали. Такой подход обеспечивает защиту наружных магистралей при температурах до -60 градусов! Кабель не перегреет трубу, т.к. имеет встроенные датчики температуры, рассредоточенные по его длине и установленные на поддержание температуры воды внутри трубы на отметке +5 градусов.

Такой кабель достаточно включить осенью и выключить весной. На сегодняшний день это самый эффективный способ борьбы с морозом, если трубопроводы проходят близко к поверхности грунта или имеются наружные вводы в дом. ПЭ трубы, равно как и все другие виды пластиковых и металлопластиковых труб долго промерзают, но так же долго оттаивают. Несмотря на то, что будучи замороженными, они редко повреждаются, каждый, кто хоть раз испытал на себе удар морозной стихии, предпочитает саморегулирующийся кабель всем другим видам утепления. Недостаток такой системы защиты очевиден — при отсутствии напряжения в сети он не работает. Но для комфортной и безопасной жизни за городом нужно иметь на этот случай альтернативный источник электропитания. Ведь современный загородный дом оборудован множеством систем, использующих электричество. А выбор источников питания очень разнообразен — от традиционных бензиновых электростанций, до аккумуляторных ИБП или электроустановок, работающих на сжиженном газе.

Несколько полезных советов

При работе с трубами и фитингами нельзя обойтись без уплотнения резьбовых соединений. Как ни мудрили учёные мужи, изобретая альтернативные материалы для подмотки, а традиционный лён никому превзойти не удалось! Но в подмотке льном есть некоторые хитрости и кое-какие технологические новшества. Так, для надёжной фиксации льняной подмотки, нужно взять пучок подлинней, сделать на одном конце его петлю наподобие удавки, которую накинуть на конец резьбы, затянуть её, а свободный остаток намотать по ходу резьбы.

«Удавка» из льна

Подмотка по резьбе

Для надёжного уплотнения и в качестве смазки стоит воспользоваться специальной уплотнительной пастой.

Применение уплотнительной пасты

Чтобы ПЭ труба при отрезании её ножницами не продавилась и не стала овальной, не нужно пытаться отрезать её сразу. Лучше, когда лезвие слегка войдёт в пластик, повернуть ножницы вокруг своей оси, постепенно увеличивая на них давление. Тогда труба останется круглой на срезе, что упростит установку фитинга.