Если вы хотите перекрыть крышу или же возвести забор или ограждения, то вам будет полезно узнать о таком материале как профнастил. В этой статье мы расскажем о профнастиле, о его достоинствах и недостатках. Для того, чтобы составить полное представление о профнастиле, прочтите эту и последующие статьи, которые касаются того, что такое профнастил, как с ним работать, что можно сделать из профнастила и полезные советы по работе с профнастилом.

Профнастил представляет собой оцинкованный лист волнистой либо профилированной стали толщиной от 0,5 до 0,9мм., покрытой полимером либо нет. Полимер, которым покрыт лист профнастила может быть любого цвета, что позволяет подобрать любую цветовую гамму, подходящую для покупателя. Профнастил используется как кровельный (крыши, навесы и т.п.) и оградительный материал (заборы, ограждения, стены).
Профнастил изготавливается холодным методом, путем прокатывания оцинкованной стали высокого качества.
Качество стали, используемой при изготовлении профлиста действительно очень высокое, так как заявленные гарантии очень большие при относительно небольшой толщине металла.

Достоинства профнастила. Профнастил надежен, долговечен, легок в перевозке и доставке, легок в монтаже, имеет достойный внешний вид, не требует ухода, большой выбор цветовой гаммы, разнообразие формы, не высокая цена.

Ширина профлиста стандартна, длина же может быть 6 – 12 метров. На данный момент из-за частого использования профнастила в качестве заборов и ограждений, длина профнастила теперь может быть и другой, соизмеримой с заборной секцией.

При монтаже кровли профнастилом необходимо придерживаться некоторых правил, чтобы избежать неприятностей, так как помимо достоинств профнастила есть еще и недостатки профнастила, и хоть их мало, мы все же перечислим их.

Недостатки профнастила. Профнастил не имеет звукоизоляции, и по этому, если не позаботиться об этом заранее, то при проливном дожде вы в вашем доме под крышей из профнастила будете слышать барабанную дробь. Вторым минусом будет необходимость в пароизоляции, так как металл хорошо конденсирует при разности температуры под крышей и снаружи. Все эти минусы давно предусмотрены и существует немалое количество их решений.

Забор из профнастила

Многим дачникам или же владельцам собственных домов, которые расположены на собственных земельных участках хочется иметь глухой высокий забор, чтобы проходящие мимо люди не могли заглядывать в ваши владения, а любопытные соседи не совали свой нос в вашу личную жизнь. Причиной этому могут послужить различные факты. Например: На вашем участке есть бассейн, купаясь в котором или же загорая перед ним, вы бы не хотели, чтобы чужие глаза наблюдали за вашими действиями или же на вашем участке идет стройка, и вы бы хотели скрыть временный беспорядок от посторонних. Кроме того, глухой высокий забор из профнастила дает серьезную защиту от ветров. Такой забор для дачи из профнастила будет очень полезным, предохраняя грядки от высушивающих ветров. Если вас интересует информация по тому как сделать забор из профнастила своими руками то прочтите эту статью подробнее.

Лучший забор для дачи из профнастила и не только для дачи. Забор из профнастила пригоден и для дома, в котором вы живете. Почему? Прочтите, и поймете сами. Если сравнивать себестоимость, качество и внешний вид вашего будущего забора, то забор из профнастила займет лидирующие позиции. Далее мы расскажем вамвсе про забор из профнастила.

Итак, что же такое профнастил. Профнастил – это строительный материал, изначально предназначенный для кровли. Металлические листы разных размеров и цветов, имеющие достаточно жесткую форму в профиле. Более подробную информацию о профнастиле смотрите здесь.

Забор из профнастила обычно используют при строительстве крупных объектов для скрытия процесса стройки из поля зрения населения, но на сегодняшний день глухой высокий забор из профнастила приобретает широкую популярность и у частных домовладельцев, так как цена и широкий выбор цвета этого материала стали на порядок привлекательными для населения. И действительно, забор из профнастила может быть очень красивым и вписывающимся в общий дизайн участка и района в целом, так как заборная секция из профнастила очень проста в плане монтажа и не требует дополнительного ухода. Единственный уход за забором из профнастила – это периодически промывать его от пыли простым напором воды из шланга или же мокрой тряпкой. Еще один плюс забора из профнастила – это то, что такой забор не требует обязательного заливания сплошного ленточного фундамента.

Вот простой пример: Заборная секция из профнастила.

О том, каким может быть забор из профнастила вы можете увидеть в следующей статье, в которой мы расскажем о том, какими способами и как сделать забор из профнастила своими руками. Если вы прочтете следующие статьи, вы будете знать, какими методами можно улучшить качество и внешний вид вашего участка, установив глухой высокий забор из профнастила.

Металлоконструкция для забора из профнастила.
Для того, чтобы ваш забор из профнастила был не толь ко красивым, но и надежным, мы предлагаем вам наши советы по тому, как изготовить металокаркас для забора из профнастила. С нашей помощью вы сможете решить множество проблем, которые могут возникнуть при работе с профнастилом.

Допустим, что вы уже сделали разметку под будущий забор. Теперь вам необходимо подсчитать количество расходного материала. Мы определились с тем, что основание для забора будет изготовлено из металлических столбов, связанных между собой либо деревянной рейкой, либо также металлом. В качестве столбов я бы посоветовал использовать профильную трубу 60х40, так как они гораздо красивее выглядят и производить монтаж профнастила к ним намного легче.

В качестве крепежного материала необходимо использовать специальные саморезы с резиновым уплотнительным кольцом. Такие саморезы можно подобрать по цвету, подходящему к цвету вашего профнастила. Также в качестве крепежа можно использовать специальные неразъемные заклепки, что обеспечит более надежную защиту от воров (профнастил, как ни странно, воруют прямо с заборов).

Итак, нам необходимо посчитать количество столбов. Если учесть размеры профлиста для установки забора, то подсчет количества столбов не вызовет затруднений. Расчитываем следующим образом: расстояние между столбами должно быть не более 2,5м. Этого будет достаточно для выдерживания даже очень сильных ветров.

Как уже было сказано выше, в качестве столбов мы будем использовать профильные трубы.

Профильные трубы могут быть как квадратного, так и прямоугольного сечения, это не важно, главное чтобы толщина металла была достаточной. Для того, чтобы избежать дальнейших неприятностей советую вам все же уточнить размеры профлиста у организации, к которой обратитесь для закупки.

Как должна выглядеть металлоконструкция для забора из профнастила.

Теперь выкапываем углубления по углам будущего забора под основные столбы, по которым и будем впоследствии ориентироваться. Копать необходимо на глубину от 40см. в зависимости от качества грунта. Чем грунт мягче, тем глубже копать. На концах столбовых труб необходимо наварить арматуру для того, чтобы столб держался в бетоне намного крепче.

Устанавливаем угловые столбы по уровню и заливаем их бетоном. После того как бетон окрепнет, капаем ямы под промежуточные столбы с учетом рассчитанного расстояния.Для того, чтобы все получилось ровно нам необходимо натянуть веревку по низу и верху угловых столбов.

Установив промежуточные столбы и залив их бетоном приступаем к монтажу лаг. Их можно прикрутить к столбам либо болтами, либо приварить сваркой в зависимости от материала лаг. Лаги могут быть как из деревянной рейки 5х5см, так и из той же профильной или квадратной трубы меньшего сечения. Напомним, что деревянная рейка подвержена гниению и деформации под действием погодных условий, по этому советуем использовать металл.

Укрепленная металлоконструкция для забора из профнастила.
Для добавления жесткости в каркас забора можно также приварить и косые лаги.

Далее нам необходимо защитить все конструкцию от дождей и снегопадов, что несут в себе разрушительные действия в виде влаги и коррозии. Дерево (если оно использовалось) красим масленой краской, а металл – грунтуем и красим нитро краской. Как только скелет нашего забора высохнет, можно приступать к монтажу профнастила. Для этого нам понадобится шуруповерт, ножницы по металлу, специальные саморезы с резиновым уплотнительным кольцом и терпение. Профлист необходимо крепить с небольшим нахлестом друг на друга. Придавливая профлист к конструкции прикручиваем саморезами к лагам.

________________

Между кровельным листом и теплоизоляцией следует иметь воздушный вентилируемый зазор высотой 20-40 мм.Кровельный профнастил желательно подбирать так, чтобы его длина была не меньше длины ската кровли. В таком случае будут отсутствовать поперечные стыки и повысятся влагозащитные качества и снизится трудоемкость монтажа кровли. Если скат кровли длиннее имеющегося в распоряжении профнастила, то его монтаж удобно осуществлять порядной укладкой в горизонтальном направлении от нижнего ряда к верхнему, начиная с правого либо левого нижнего угла, когда следующий лист накрывает предыдущий. Стыки профлиста по скату следует делать внахлест с перехлестом не менее 200 мм и заполнять битумным герметиком.
Количество креплений профнастила кровли к прогонам или обрешетке в полутораметровой зоне по периметру крыши и по коньку должно быть удвоено.
Каким бы сложным ни был скат, листы укладывают параллельно карнизу, выровненному строго горизонтально, со свесом до 40 мм за карниз. Несколько соседних листов крепятся одним саморезом. При любом способе укладки необходимо максимально исключать опасность повреждения декоративно-защитного покрытия.
Крепление профнастила к элементам обрешетки производится с помощью самонарезающих винтов (саморезов), иностранных фирм Hilli, SFS, EKT, Fischer, с диаметрами 4,8, 5,5 и 6,3 мм и длиной от 19 до 250 мм. Данные саморезы имеют сверлящие бородки и закручиваются без предварительной засверловки отверстий. Качественные кровельные саморезы имеют EPDM прокладки, предотвращающие попадание влаги через отверстия.
Самонарезающий винт подбирается таким образом, чтобы длина цилиндрической резьбовой части винта была длиннее соединяемого пакета не менее чем на 5 мм.
Допускается крепление профнастила с помощью комбинированных заклепок. Средняя норма использования крепежных элементов — 6-8 шт. на 1 м2 покрытия.
Общие правила крепления кровельного профнастила сводятся к следующему:
профнастил всегда крепится в месте прилегания волны (трапеции) к обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу;
к верхней и нижней обрешетинам листы крепятся в каждую волну (трапецию), так как на этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки. К промежуточным обрешетинам допускается крепление настила через волну (трапецию);
в продольных стыках шаг крепления настила не должен превышать 500 мм;
со стороны ветровой планки профнастил крепится в каждую обрешетину;
для лучшего прилегания соседних волнистых профлистов желательно сместить на 5 мм центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа — в сторону нахлеста, а нижнего — от него). При этом нижний лист прижимается к верхнему.

Профлисты рекомендуется соединять между собой крайними полками с помощью комбинированных заклепок. Диаметр заклепок от 3,2 до 6,5 мм. Процесс соединения профилированного стального настила или листовых деталей комбинированными заклепками осуществляют с помощью ручных пистолетов односторонней клепки. При продольном стыковании профилированных листов следует более узкие крайние полки располагать внахлест на более широких крайних полках стыкуемых профилей. В процессе монтажа для повышения гидроизолирующих свойств кровли в местах стыковки (в особенности для малоуклонных кровель с углом уклона менее 10°) целесообразно прокладывать слой силиконового герметика.

Для завинчивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью на низкой скорости вращения патрона. С помощью сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается даже крепление профнастила к металлической обрешетке. Для точности отверстие можно предварительно накернить. Перед установкой шурупа в профлисте сверлится отверстие, диаметром на 0,3-0,5 мм больше, чем диаметр шурупа. Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист профнастила притягивается вплотную к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия в кровле.

В местах примыкания листов профнастила к вертикальным поверхностям (стены, трубы и др.) необходимо установить планки примыканий.
Коньковый элемент в верхней части кровли должен быть также надежно закреплен к обрешетке с использованием саморезов . Для предотвращения попадания влаги и грази, предупреждения выветривания тепла — между профнастилом и коньком прокладывается кровельный уплотнитель.
При монтаже профлиста из стали толщиной менее 0,7 мм рекомендуется использовать деревянные подмостки, специальную обувь, «лыжи» и другие средства, предохраняющие профили от образования вмятин и других повреждений.
По окончании монтажа следует удалить с поверхности стружки и мусор, подкрасить места отрезов и царапин для предохранения профлиста от кромочной коррозии. По истечении трех месяцев следует выполнить протяжку саморезов: как любое крепление к дереву, оно может ослабнуть.

Крепление профлистов с помощью гвоздей не допускается в связи с возможным отрывом профлистов под действием ветра.

Газовая резка, сварка профлистов и образование с их помощью отверстий в профлистах также не допускаются

Категорически запрещается резать профлисты абразивным кругом («болгаркой»), так как в этом случае под действием высокой температуры выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк. В результате начинается бурный процесс коррозии, образуются подтеки ржавчины. Применение обычных ножниц по металлу возможно только для продольного разреза листа; для поперечного реза их использовать нежелательно, потому что они «сомнут» профиль, и даже тщательно выправленный лист сможет стать причиной несовпадения при укладке, да и сама такая правка — занятие достаточно тяжелое.

В случае если размеры листов профнастила не соответствуют точно размеру кровли или нужно сделать какие-либо вырезы, необходимо использовать электролобзик или вырубные электроножницы. Допускается резка циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями.

Плетеный забор часто ассоциируется с глухой деревней. Действительно, данное ограждение известно еще с доисторических времен. Забором из прутьев можно огородить не только дачный участок, но и обозначить место отдыха, в котором можно поставить столик с креслом, мангал, гамак. Сделать плетеный забор своими руками очень просто.

Вам понадобится:
прутья;
рулетка;
секатор;
сучкорез;
молоток;
лом;
топор;
киянка;
садовый нож.

При изготовлении классического плетеного забора основой являются колья, вертикально вбитые в землю на равном расстоянии.
У такой конструкции есть существенный недостаток: колышки из дерева подвержены гниению.

Более долговечно и технологично использование металлических стержней.
Это может быть водопроводная полудюймовая труба, прутья арматуры или гладкий катанный пруток.
Недостаток железной основы – не очень презентабельный внешний вид, который может испортить впечатление от всего плетеного забора.
Исправить ситуацию поможет покраска прутьев с точной колеровкой в цвет заготовленной ивовой лозы. Если используется полая труба – верхнюю оконечность желательно закрыть декоративной деревянной заглушкой.
Но это не значит, что натуральные прутья не годятся для столбов. Просто нужно немного озаботиться их защитой. Антисептик, это уже обязательная банальность. Но еще лучше выкопать на месте плетня дренажную траншею, и заменить обычный грунт на песок.
Вода будет быстро уходить от забора и условия гниения будут сведены к минимуму.
Правда в этом случае возникает другая проблема. Песок – фундамент не надежный.
Чтобы колья держались хорошо, траншею нужно копать на полметра.

Изготовление плетеного забора начинается с разметки.В зависимости от толщины прутьев для плетения выбирается шаг установки штырей (или кольев).
Обычная рекомендация – полметра. Однако расстояние не догма. Все зависит от толщины прутьев для плетня и дизайнерской задумки. Предварительно нужно поэкспериментировать, как гнется лоза и как будет выглядеть сделанный плетеный забор в целом (фотографии никогда не передадут натурального впечатления).
Прутья втыкаются в землю по принципу: чем глубже, тем лучше – от этого забор только будет стоять прочнее.
В начале и окончании забора вертикальные прутья нужно поставить как можно ближе. Они будут «работать» как замок для закрепления вплетаемых прутьев.

Идеальный вариант — скрепить концевые прутья в верхней части. Подойдет любая отожженная проволока. Скручивать ее нужно не на самом верху, а так, чтобы поверх проволоки еще наплеталось два-три горизонтальных ряда прутьев. Таким образом мы прячем инородное тело внутрь забора, скрывая его от посторонних глаз.
Перед плетением прутья нужно хорошо вымочить, чтобы в них начал циркулировать сок.
Это добавит лозе гибкость и позволит хорошо и плотно сплетать прутья между собой.
Еще лучше, если дать прутья паровую баню. Такое разопревшее дерево будет гнуться как макароны. Когда высохнет, прочность вернется обратно, но плетень уже примет нужную изогнутую форму.
Паровую баню нельзя применять, если лоза окрашена, и покрыта лаком.

Не зачем останавливаться только на плетеном декоративном заборе.
Из ивы можно создать потрясающие плетеные конструкции, применимые в любом элементе ландшафтного дизайна.
Из ивы можно сделать скамейки, беседки, оформление клумб и даже прудов и фонтанов.
Сочетание плетеных изделий с другими элементами ландшафтного дизайна сделают ваш садовый участок неповторимым.

При всей простоте конструкции плетение лозы имеет существенные тонкости, не зная которых можно впустую потратить свое время.
Прежде всего нужно запомнить, что не всякий кустарник пойдет на изготовления плетении.
Проблемы у исходного сырья две: только ива орешник гнуться достаточно хорошо и при этом обладают высокой продольной прочностью. Но изводить орех могут позволить себе только жители южных регионов. В средней полосе России это непозволительная роскошь. А вот ива очень широко распространена и ее даже специально культивируют для выращивания заготовок лозы. Именно поэтому корзины плетут именно из ивы.
Второй тонкий момент – многие кустарники, внешне похожие на иву имею рыхлую или больную сердцевину. Поэтому такой плетеный забор обречен на короткий век.

Заготовка:
На большую изгородь обычно используются ивовые прутья толщиной 2-3 см. Для декоративного заборчика пойдут прутья 1-2 см толщиной.
Заготавливают иву или ранней весной или поздней осенью. Это период, когда растение еще не пошло в рост и одновременно возможность, пока нет листвы, отобрать самые ровные и прямые прутья.
Готовые заготовки следует просушить, чтобы древесина сохранила свой естественный светлый цвет.
Можно использовать и прут, заготовленный летом. У таких прутьев кона будет сходить легко и без предварительной подготовки, но цвет древесины после высыхания не будет белым. Однако этот недостаток можно исправить, отбелив прутья перекисью водорода.
Если по дизайну требуется цветной плетень, тогда для получения коричневого цвета можно использовать раствор марганцовки. Для темно-коричневого — или морилку. Серовато-коричневый оттенок изгороди получится, если прутья обработать раствором железного купороса.
Если плетень должен выглядеть, как сувениры в магазине, прутья надо покрыть лаком. Но лучше использовать матовый лак. Глянцевый лак сделает забор слишком не естественным, похожим на пластик.

Подготовка:
Сперва прутья нужно очистить от коры.
Для этого толстыми концами вниз их ставят в ведро или бочку с водой. Ива начнет оживать, начнется внутреннее сокодвижение. Примерно через неделю можно попробовать начать очистку. Для этого у лозоплетчиков есть незамысловатое приспособление, которое называется щемилка.
Это узкая конусная вилка, имеющая заточенный внутренние края. Самый примитивная щемилка – просто более прочная древесина, расщепленная на двое. Место, где начинается щель фиксируют обматывая ствол веревкой. В щель вставляется ветка ивы и тянется рукой на себя.

В качестве опоры будущей изгороди можно использовать колья диаметром 5-6 см, с обугленным на костре или обработанным антисептиком комельным краем. Колья вбивают в землю через каждые 30-50 см, а для того, чтобы в процессе плетения забор не изогнулся, сверху на них прибивают длинный шест, который снимают после окончания работ.

Забор из орешника

Существуют два основных способа плетения изгороди — горизонтальный и вертикальный. При горизонтальном плетении толстый конец прута заводится за второй кол, а гибкой частью обвивают первый кол, чтобы в результате получилась «восьмерка». Далее последовательно обвивают все колья таким образом, чтобы каждый новый прут как бы являлся продолжением предыдущего. Для этого, если лоза заканчивается, например, на шестом по счету колышке, то следующую ветку закрепляют на пятом т.д.

При плетении изгороди периодически следует уплотнять лозу, пристукивая по ней сверху киянкой. Также необходимо следить за тем, чтобы концы прутов находились с внутренней стороны забора. Впоследствии их наискось срезают ножом, а кончики последнего ряда осторожно заправляют вдоль кольев.

Что касается вертикального плетения, то колья вбивают на более широком расстоянии друг от друга, а на них через каждые 20-30 см, параллельно земле, привязывают толстые прутья, которые будут служить опорой. После этого лозу толстым концом опускают в землю и оплетают ею горизонтальные ряды. Сверху прутья заплетают в косичку, или оплетают ими прикреплённый сверху шест, который в этом случае можно не снимать. Следует отметить, что если использовать в работе ивовые прутья, которые отличаются высокой приживаемостью, то очень скоро плетень превратиться в живую
изгородь, которая будет радовать глаз молодыми листочками.

Забор из металлической сетки рабицы завоевал сердца любителей загородной жизни уже давно и это неспроста- цена, долговечность, прозрачность, универсальность и простота в монтаже сделали забор из сетки рабицы самым популярным, наиболее оптимальным и дешевым решением в строительстве заборов и перегородок между дачными участками. Строительство заборов из сетки рабицы является процессом не сложным, а при правильной установке он прослужит вам не один десяток лет, так как оцинкованная сетка долговечна, не теряет внешнего вида и не поддается коррозии.

Сетка рабица — это металлическая стальная проволока которая изготавливается путем вкручивания проволочных спиралей одна в другую с плоским витком.

При изготовления рабицы используется низкоуглеродистая стальная проволока.

Для производство рабицы используют несложные станки которые «вяжут» ее и закручивают в рулоны автоматически, в большинстве своем станки имеют немецкое происхождение.

Забор из сетки рабицы — натяжной и секционный

Установка натяжного забора из сетки рабицы своими руками:

Столбы — могут подойти деревянные, бетонные, но лучше металлические. Под металлическими столбами мы уже по привычке понимаем обрезки металлических труб любого профиля, предпочтительно 40х60х2.
Сама сетка «рябица». В основном размером 50х50мм. Бывает черной, оцинкованной и с полимерным покрытием. Выбираем оцинкованную, чтобы на годы забыть о том, что сетку надо подкрашивать. Продажа сетки рабицы производится в рулонах по 10 метров, высота ее колеблется от 1,5м. до 2м.
Металлические заглушки скобы пластины или крючки для более плотного крепления к столбам
Катанка или тонка арматура диаметром 6-8 мм или любая другая, достаточная по прочности.
Бетон — желательно марки М200. — если будете бетонировать столбы
Сварочный аппарат – желательно, он избавляет от многих проблем.
Металлические заглушки которые будут закрывать верх столба.

В принципе это все, что нам потребуется, для установки забора из сетки «рабицы» своими руками.
Материал (сетка, столбы, арматура и так далее)

Для того, что бы нам не тратить лишних сил и денег нужно знать точное количество материалов которое у нас должно быть до установки забора. Для этого мы выполним следующие действия.
Идем по периметру где мы планируем возводить забор и забиваем колышки на местах установки столбов.

Протягиваем шнуровку прям точно там же как и будем ставить забор.
Затем снимаем шнур считаем метраж и узнаем необходимое количество погонных метров рабицы и подсчитываем количество столбиков.

В действительности нам понадобиться чуть больше сетки, так как мы будем обходить угловые столбы. Не стоит так же забывать, что рулоны в которых продается рабица длиной 10 метров и в местах соединения нужно сделать небольшой на хлест.
Обычная длина столбов – 2000 – 2500 мм. Расстояние между столбами – 2500 – 3000 мм. Сетку «рабица» советую брать Ф1,6 с размером ячейки 50 на 50 мм. Пластины-сухарики могут быть размером 140× 40 мм из четверки. По верх столбов нужно приварить заглушки, они защитят от попадания дождя и снега внутрь столбика и тем самым продлят срок его службы.

Установка натяжного забора из сетки рабицы

Бурим или выкапываем ямы для установки столбов и засыпаем на дно каждой ямки песок(примерно 5 сантиметров
Грунтуем и красим столбики.
Устанавливаем и бетонируем угловые столбы
Натягиваем шнур поверх угловых столбов, и выравниваем остальные в горизонт.
Далее бетонируем столбы между ними (угловыми). Для большей прочности ямы под угловые столбы рекомендуется делать глубже на 200 – 300 мм, так как нагрузка на них будет больше.
Только после того как вы убедитесь, что бетон застыл и столбы стоят достаточно прочно, крепится сетка к первому столбу (на крючья или пластины). Иногда, если нет сварочного аппарата, просто прикручивается проволокой. Далее рулон разматывается на всю длину, и сетка сажается на крючья столбов чуть в натяг. Когда рулон закончится вынимаем крайний элемент закончившегося рулона, подводим к стыку и сводим их, а вынутый элемент «ввинчиваем» в место стыка.
Как вы видите в установке забора из сетки рабицы нет нечего сложного.

Маленькие хитрости при установке забора из сетки рабицы своими руками.

Не пытайтесь «обойти» угловой столб одним рулоном просто натягивая сетку. Это ничего не даст, слабина останется. Лучше в этом месте полотно сетки разъединить и сделать стык.
Не нужно крепить сетку из «рабицы» вплотную к земле.
Верхний и нижний поясок сетки закручиваем на 2-3 оборота «косичкой», края загибаем.
Крючья после навешивания сетки желательно утопить молотком. Для того, что бы сетка не провисала нужно через верхнюю и нижнюю часть полотна протянуть тонкую сталистую проволоку-струну. Иногда для этих целей используется тонкая арматура, но лучше взять катанку диаметром 6 мм, которая крепится к столбам (пластинам на них) сваркой.

Дешёвая техника землебитного строительства earthbags позволяет возводить не только фундаменты и стены здания, но и очень прочные ограждения. Фундамент ограждения при этом может быть выполнен из мешков, заполненных гравием.

Технология earthbags настолько универсальна, что позволяет конструктивно объединять землебитные стены со скамейками, газонами, беседками, решётками и садовыми дорожками. Возможности создания различных композиций ограничены лишь вашим воображением.

Впервые столкнуться со сваркой металлоконструкций нам пришлось во время строительства забора из профнастила вокруг нашего участка. В тот раз мы нанимали бригаду сварщиков, которые приваривали металлические перемычки к опорным столбам. Однако забор у нас большой, работы по сварке в своем доме еще много и было принято смелое решение: научиться варить самому. Изучив рынок сварочного оборудования в сегменте для бытового домашнего и дачного применения, выбрали небольшой миниатюрный современный сварочный аппарат инверторного типа, способ сварки ММА. Он, в отличие от трансформатора, потребляет меньше энергии, да и сам меньше по размерам. Вес – около 8 кг, размеры примерно 40х20х40 см, питание от обычной сети переменного тока 220 В, 50 Гц. Потребление энергии – меньше чем электрочайник.
Помимо сварочного аппарата, купили также следующее оборудование для сварки:
• краги – специальные длинные перчатки из натуральной замши,
• шлем со светофильтром,
• электроды – диаметр выбирается в зависимости от толщины свариваемого металла, но наиболее часто используется 3 или 4 мм.
Теперь осталось дело за малым – научиться собственно процессу сварки. Скачав и изучив мануалы из сети, около 2-х дней тренировались на остатках железа. Затем, уверившись в своих силах и подготовив конструкцию забора, приступили к самому действу – и забор готов. ИТОГ: живешь в своем доме или строишь его – научишься быть и сварщиком, и электриком, и слесарем – все нужные рабочие профессии придется освоить). Впрочем, об этом отдельная статья – что и как можно сделать самому при строительстве своего дома.

Настоящий мужчина должен построить дом, вырастить сына и посадить дерево. Если с двумя последними пунктами все более-менее ясно, то первый нельзя отнести к легко осуществимому. Если же этот вопрос не дает покоя, то взяться за строительство дома можно и самостоятельно. Безусловно, надо обладать достаточными знаниями в различных профессиях, суметь выбрать материалы и надежное оборудование. В строительстве с использованием металлических конструкций никак не обойтись без сварки. Для этого не помешает иметь под рукой аппараты контактной сварки. Контактная сварка нужна для соединения нагретых металлических частей. Существует несколько разновидностей контактной сварки: точечная, шовная, рельефная, стыковая и т.д. И чтобы дом стоял и радовал, нужно максимально кропотливо изучить всю имеющуюся информацию о строительстве и использовании сварки.

В первую очередь следует определиться с материалами, которые пойдут в строительство. Какой именно металл и для строительства какой части дома надо его использовать. Определившись с металлом, следует выбрать оборудование, которое пригодится в работе. Приобрести такое оборудование не сложно. Сейчас масса интернет-сайтов, которые пестрят различного рода объявлениями о продаже, в том числе, сварочных аппаратов. Чтобы выбрать один из них, достаточно ввести запрос, например, «купить сварочный аппарат в СПб» и выбрать приемлемый вариант. При выборе следует знать, что машины для контактной сварки могут быть как стационарными, так и передвижными, и подвесными; специализированными или универсальными.

В настоящее время очень многие металлические конструкции изготавливают из алюминия. Этот металл стал популярным благодаря своим свойствам, например, стойкостью к коррозии, высокой электропроводимостью. Так, изделия из алюминия проводят электрический ток в четыре раза лучше, чем стальные конструкции, а скорость сварки увеличивается в 2-3 раза за счет высокой теплопроводимости. Поэтому, выбирая аппарат для сварки алюминия, нужно брать в расчет свойства этого металла. Однако занимаясь сваркой алюминиевых конструкций нельзя упускать из виду еще несколько нюансов. Так, к примеру, при сварке на поверхности алюминия образуется тугоплавкая пленка оксида алюминия, которая мешает процессу сплавления отдельных частиц. Поэтому, перед началом сварки алюминиевые детали должны быть обязательно обезжирены. Ну и, конечно же, в процессе строительства следует помнить о средствах защиты, таких как маска, перчатки, очки, респиратор и другие.

________________________

Пришла в голову идея сделать аргонную сварку своими руками!

Этими словами начинаю цикл статей по изготовлению аргонки, на данный момент сам сварочный аппарат еще не готов, процесс только начался и серию статей посвящу поэтапному её изготовлению.

Частенько в мастерскую приходили клиенты и спрашивали – есть ли аргонная сварка, и что хотят заварить толи поддон двигателя, то крепление коробки – передач, даже были люди которые хотели приварить аргонной сваркой крепление двигателя к моторной лодки.
Проштудировав и перечитав достаточное количество форумов и статей по изготовлению аргоннной сварки понял, что аргонная сварка представляет собой простой сварочный аппарат для сварки электродом, плюс осциллятор для зажигания дуги, ну и балластник для возможности регулировки сварочного тока .

В наличии есть простой сварочник, но недостаточно мощный как требуется, поэтому решено было изготовить сварочный трансформатор именно для применения в аргонной среде. Благодаря брату – было найдено трансформаторное железо, и пошел процесс по его нарезке.
Нарезать трансформаторное железо простыми ножницами по металлу не получалось, поэтому «наскоро» были изготовлены мощные ручные ножницы, и дело закипело.

Предполагалось изготовить сердечник трансформатора сечением 100 кв.мм , в два столба, то-есть сердечник просто как квадратное окно, сори за незнание лексикона, но на фото достаточно ясно видно. После того, как железо было собрано в кучу, пришел человек который очень хорошо соображает в электротехнике, и забраковал работу, — столбы сердечника были черезмерно высоки и не подходят для сборки трансформатора с заданными параметрами.

Итак, по железу мне предстоит все это дело что на фото разобрать и укоротить высоту столбов трансформатора.

Что касается электрической части – то будет мотаться трансформатор с возможностью переключать не только 220 на 380, но и на как более высокое напряжение, так и на более низкое.

На столбы сердечника будет намотана первичка из алюминия, с отводами для возможности переключения как для силы тока аргонной сварки так и для подключения в разные виды сети. Поверх первички одного столба сердечника будет намотана вторичка, которая и будет подключаться к массе и горелке аргонной сварки своими руками.

Такого вида расположение обмоток очень выгодна тем, что можно менять сварочный ток при сварке аргоном в очень широких пределах.

К примеру :

Запитывая первичку которая свободна от вторички , — можно плучить слабые токи, с круто падающей характеристикой напряжения, а вот если запитать часть первички свободной и часть первички со столба где сверху намотана вторичка – то получим более жесткую характеристику тока и напряжения, соответственно и более мощный режим сварки, и наконец самый мощный режим сварки можно получить если запитать первичку которая находится непосредственно под вторичкой.

Таким образом, мы получаем широкий спекрт регулировки тока при постоянном напряжении, что важно для изготовлении и применении аргонной сварки которую мы изготавливаем своими руками.

Что касается осциллятора – то товарищь предлагал его так же изготовить самому, но один хороший знакомый предложил мне комплект для изготовления осциллятора, то-есть весь набор деталей готовых для его сборки, на чем я и остановился.
На данный момент, мы ждем когда привезут алюминиевый провод для намотки первички, от диаметра провода будет зависить высота столбов трансформатора.

Естественно, хотелось бы все собрать аргонную сварку как можно быстрей и попробовать варить алюминий… но вот приходится ждать, хотя конечно – проще было бы купить готовую аргонную сварку и как говорится в бой и с песней….. но с другой стороны «финансы поют романсы» вот и приходится применять руки и голову при изготовлении аргонная сварка своими руками.

Живая изгородь из барбариса является самой колючей из всех возможных. Поэтому преимущество изгороди такого рода — это защита вашего участка от проникновения соседских собак и кошек, а также от злоумышленников и непрошеных гостей.

Несмотря на то, что изгородь из барбариса очень привлекательна из-за своих бархатистых листочков, стричь ее будет не очень приятно. Изгородь из барбариса больше всего подходит для бордюров и низкой живой изгороди. Но барбарис также можно использовать и для высоких изгородей. Высота его кустов может достигнуть 3,5 метров. Из всех видов барбариса, которые наиболее распространены у нас, для изгороди более всего подойдет барбарис амурский. Листья этого вида зеленые и крупные, могут достигнуть до 12 сантиметров в длину и 5 в ширину. Цветки имеют бледно-желтую окраску.

Итак, как посадить живую изгородь? Разумеется, для каждого растения существует своя схема посадки, которую нужно постоянно корректировать для различных сортов. Например, при посадке барбариса обыкновенного эта схема посадки может быть уплотнена. Растение следует высаживать через каждые 40-60 сантиметров (учитывайте, что барбарис разрастется через 3 года). Предварительно почву нужно удобрить комплексными удобрениями, желательно 2 раза за лето. Барбарис лучше высаживать в конце марта. Глубину нужно выбрать такую, чтобы закрыть полностью корни. Молодые кусты разрастаются намного дольше, поэтому лучше всего выбирать 3-х летние растения. Существуют такие сорта барбариса, листья которых краснеют только осенью, они не высокие, более раскидистые и колючие. Ягоды в сортах такого рода несъедобные и очень горькие. Для живой изгороди наиболее всего подойдет сорт Тунберга.

Также, нужно подумать, как сделать живую изгородь из барбариса долговечной. Нужно следить за тем, чтобы ветви в нижней части были густыми. Также присматривайте за кустарниками – они не должны разрастаться в высоту. Нужно помнить, что при сильной обрезке растения высота не должна опускаться ниже 15 сантиметров. Если вы хотите, чтобы кусты быстрее сошлись вместе, то расстояние между ними можно сократить к 30 сантиметрам. Летом барбарис поражается мучнистой росой, его нужно будет обрабатывать один раз в две-три недели фунгицидами и 1 раз осенью. Растет барбарис быстро, не прихотлив к почве. Если его не обрезать, он может достигнуть до 1,5 метра. Но если немножко обрезать, куст становится красивее и гуще.

Преимущества живой изгороди, если для устройства изгороди, ограждения участка, дороги, использовать деревья и кустарники, получается дешевле, красивее, полезнее и долговечнее, чем заборы из досок, кирпича, металла или бетона. Они не только защищают участок от непрошеных гостей, но и лучше прикрывают ваш участок от холодных и сухих ветров, радуют глаз цветами и зеленью, дают урожай ягод и требуют минимального ухода.

Живая изгородь — самый лучший способ ограждения садового участка. Она украшает сад, формирует его микроклимат, не требует покраски, вариабельна по высоте и при хорошем уходе прослужит не один десяток лет. Правильно организованные, ухоженные живые изгороди украсят любой участок. Озеленение придает участку привлекательный вид и украшает архитектуру жилого дома. Чаще всего живые изгороди дополнительно защищают участок от посторонних взоров и несанкционированных помещений, декорируют ограждения или хозяйственные постройки, разделяют территорию участка на функциональные зоны. Палисадник, включающий живые изгороди по внешним границам участка, защищает дом от солнцепека, ветров, уличных шума и пыли, пожара.

Живые изгороди многофункциональны и потому весьма разнообразны

Они могут быть однорядными, двурядными и трехрядными, формирующимися и неформирующимися, выращенными из колючих и неколючих растений. Для изгородей используются как хвойные, так и лиственные растения, которые могут, в свою очередь быть вечнозелеными и листопадными. В зависимости от цели посадки живые изгороди бывают высокие, или шпалеры, — свыше 2 м , средние — от 1 до 2 м и низкие, или бордюры, — от 0,5 до 1 м .

Живые изгороди средней высоты создают обычно внутри участка. Они могут быть не слишком плотными. Для таких изгородей используют хвойные: тую западную и ее среднерослые садовые формы — как с зеленой окраской хвои, так и с золотистой или пестрой; ель обыкновенную при более интенсивной стрижке до высоты не более 1,5 м , можжевельник обыкновенный и виргинский , а также их садовые формы, которые обычно не требуют формовки.

Шпалеры высаживаются вдоль границ участка, реже внутри него, в два или три ряда. Прекрасно смотрятся в шпалерной посадке хвойные: туя западная и ее пирамидальные формы , можжевельники виргинский и обыкновенный , даже ель обыкновенная , которая при стрижке образует очень плотные посадки, не преодолимые даже для собак и кошек.

Стриженные живые изгороди могут быть двух -, трех — и даже четырехъярусными. Растения для посадки подбираются в соответствии с желаемой высотой ярусов. Для озеленения сажают лиственные и вечнозеленые хвойные декоративные деревья и кустарники, разводят вьющиеся и лазящие растения

Неформируемая живая изгородь в озеленении

Для неформируемой живой изгороди хороши разного вида боярышника, бузина обыкновенная, жимолости Маака, татарская, синяя, разные виды ирги, калина обыкновенная, а также сорта сирени персидской, чубушник сортовой, скумпия обыкновенная, смородина золотистая. Для неформируемых живых изгородей в озеленении используются роза морщинистая, снежноягодник белый, спиреи дубровколистная, средняя, иволистная и Вангутта, барбарис Тунберга, разные сорта чубушника, миндаль низкий, вишня войлочная.

Обширен ассортимент неколющихся стригущихся лиственных растений для озеленения: карагана древовидная, берекрест европейский, бирючина обыкновенная, вяз приземистый, жимолость, кизильник блестящий, пузыреплодник, калина обыкновенная, гордовина.В Западной Европе вечнозеленые виды бирючины, например, бирючина блестящая,в озеленении считаются лучшими для создания живых изгородей, но для условий средней полосы России они совершенно не пригодны из — за невысокой зимостойкости. Для нас (озеленение средней полосы России) больше подходит листопадная бирючина обыкновенная, которая способна выдерживать кратковременные морозы до — 30. К тому же она засухоустойчива, может расти на засоленных и щелочных почвах, однако предпочитает богатые питательными веществами и хорошо увлажненные, а также солнечное месторасположение. Легко восстанавливается после обрезки. Бирючина обыкновенная легко размножается семенами, корневыми отпрысками, отводками, одревесневшими и зелеными черенками.

Построить забор для дачи на долгие годы, да ещё так, чтобы он надёжно защищал Вашу территорию, конечно, лучше из кирпича. Такой забор крепок, мощен и долговечен. Кирпич — естественный природный материал и менталитет российского человека позволяет за кирпичными стенами чувствовать себя лучше: по принципу «мой дом — моя крепость».
На современном рынке в настоящее время существует большой выбор видов и цветов кирпича.
Порой кирпич выпускают определённого размера и цвета по Вашему заказу. Таким образом можно даже казалось бы стандартную кладку из кирпича превратить в нечто особенное и эксклюзивное.
При этом многое, конечно же зависит от мастерства специалистов, выполняющих работы по возведению кирпичного забора.
Забор из кирпича — сооружение такого рода, что даже небольшие ошибки при его возведении могут серьёзно навредить и внешнему виду забора и его надёжности и долговечности. Прежде всего при строительстве забора из кирпича особое внимание следует уделить устройству фундамента. Существуют особые требования к строительству фундаментов для заборов из кирпича и камня.
Фундамент для забора, обладающего серьёзной массой должен быть тоже довольно массивным и прочным. Но главное — соблюдать технологию строительства заборов, начиная с момента строительства фундамента.
Сначала по линии строительства забора выкапывается траншея глубиной около 60 сантиметров. Затем размечаются места установки столбов и пробуриваются отверстия под сваи. Для эффективного бурения применяется ямобур с ручным приводом или с бензиновым двигателем. После этого выставляется опалубка для цоколя забора ( на высоту обычно 15 -30 см ) и армируется лента фундамента забора. В местах будущих кирпичных столбов устанавливаются стальные стержни из трубы круглого или квадратного сечения ( обычно диаметром около 60 мм ), причём эти трубы надо тщательно закрепить, соблюдая их вертикальность и соосность.

Затем заливается фундамент Вашего ограждения. После того, как бетон наберёт около 50% проектной прочности, можно приступать к кладке кирпича. Следует помнить, что кирпич дольше Вам прослужит, если он будет надёжно защищён от длительного воздействия влаги. Поэтому на бетонный цоколь перед кирпичной кладкой необходимо уложить слой гидроизоляционного материала (рубероид или гидроизол). По окончании кладки следует и сверху защитить верхние ряды кирпича на столбах и на заборе. Для этого используются декоративные колпаки из металла с полимерным покрытием для столбов забора и металлические коньки на сам забор.
Забор из кирпича долговечен и не требует особого ухода. Для забора используют либо обыкновенный красный, либо облицовочный кирпич.

Обыкновенный кирпич, как правило, требует штукатурки. Облицовочный кирпич не требует маскировки: он более декоративен и выпускается различных размеров, оттенков, нередко стилизуется под природные материалы.

Кирпичная кладка – это минимум на десятилетия. Ограды выкладывают толщиной в один или два кирпича, верх украшают металлическими барьерчиками или кованными элементами, а монотонную кирпичную кладку разбавляют столбами.

Кирпичный забор и технология его строительства.

Для строительства кирпичного забора требуется либо обыкновенный красный, либо облицовочный кирпич. Кирпичный забор обычно возводят, или иначе говорят: «выкладывают» толщиной либо в 1 кирпич, либо в 1/2 кирпича. Примерный расход кирпича при такой кладке составляет порядка 110 штук на 1 м2 стены с кладкой в 1 кирпич, 55 штук на 1 м2 стены толщиной в 1/2 кирпича.
Раствор для кладки кирпичного забора готовится из 1 части цемента и 4 частей мелкого промытого и просеянного песка. Для пластичности в раствор желательно добавить 0,5 части извести.

Все компоненты будущего раствора необходимо в сухом виде тщательно смешать, после чего развести водой до образования густой массы.

Забор поставим на фундамент.

Как отмечалось ранее, кирпичный забор является внушительным и достаточно тяжеловесным сооружением. Такой строительный объект требует закладки фундамента. В подавляющем большинстве случаев это ленточный фундамент.

Для фундамента забора выкапывают траншею, которую заполняют бетонным раствором, приготовленным по технологии.
Для оград высотой до 80 см глубина траншеи составляет 10 см, для более высоких заборов — до 20 см.

Ширина фундамента кирпичного забора высчитывается по следующей формуле:

ширина фундамента = ширина кирпичной кладки + две глубины фундамента.

Для кирпичной стены толщиной в 1 кирпич с фундаментом глубиной 15 см потребуется траншея шириной 52 см.

В поперечном разрезе ленточный фундамент в простейшем случае выглядит как прямоугольник. В случае большой нагрузки, и дабы избежать морозного пучения почвы — как трапеция с легким расширением к подошве.

Бетонная смесь для заливки фундамента забора готовится из 1 части цемента, 4 частей крупнозернистого песка и 4 частей щебня. Если прочность итогового фундамента необходимо увеличить, то, в этом случае, необходимо уменьшить долю песка.

Для приготовления бетонной смеси песок и цемент в сухом виде смешивают до получения однородной массы, после чего в центре смеси делают углубление, куда, постепенно помешивая, вливают воду. Все компоненты смеси фундамента забора тщательно перемешивают лопатой, по направлению от краев к центру, до образования густой массы. В готовую цементную массу добавляют щебень.
Все компоненты смеси фундамента забора тщательно перемешивают лопатой, по направлению от краев к центру, до образования густой массы. В готовую цементную массу добавляют щебень.

Бетон нельзя класть ни на сухую землю, ни на разжиженный грунт. При сухой почве, перед заливкой фундамента необходимо слегка увлажнить грунт, чтобы он не впитал интенсивно в себя воду из бетонного раствора. Если такое случится, бетон быстро засохнет, но, увы, не застынет. Если бетонный фундамент усиливают арматурой, то после укладки раствор необходимо утрамбовать лопатой, чтобы исключить наличие пустот между прутьями арматуры. В идеале для относительно полного схватывания бетона требуется до 5 дней, но на практике к работам по возведению ограды приступают уже спустя 1 сутки после заливки фундамента.

Возводим забор из кирпича.

При помощи колышков натягиваем веревку, тем самым, выполнив разметку стены. Затем, выроем траншею под ленточный фундамент забора. Закончив с траншеей, приготовим бетонную смесь и зальем ею будущий фундамент до уровня почвы. Для качественного затвердевания оставим фундамент как минимум на 1 ночь, чтобы бетон успел схватиться. Ответственным моментом является выкладка насухо первого ряда кирпичной стены, таким образом, планируя количество кирпичей в ряду. Если потребуется, заранее заготовьте половинки кирпичей.

Приготовим кладочный раствор, по технологии описанной выше. Убираем кирпичи и теперь выкладываем их уже на раствор, который под первый ряд кладут при помощи кельмы прямо на бетонное основание.

Если в заборе предусмотрены опорные столбы и фигурные выступы: ниши; скамейки и цветники, то их выкладывают по ходу возведения стены, также предварительно распланировав кирпичи.

Обратите внимание, что по ходу кирпичной кладки необходимо постоянно контролировать горизонтальность рядов и вертикальность углов и стенок. Важно соблюдать правило перевязки швов. Швы кладки забора должны быть аккуратными, без пустот, одинаковыми по толщине. Оптимальная толщина швов — 10 мм. Контролировать ровность швов, а также горизонтальность рядов поможет рейка — порядовка, на которой сделаны отметки с шагом, равным высоте кирпича плюс толщина слоя кладочного раствора. Излишек кладочного раствора необходимо немедленно удалять. В завершении кладки забора необходимо пройтись по всем швам расшивкой.
Для кирпичной кладки заборов используется не только традиционный гладкий кирпич, но и кирпич с шероховатой поверхностью, который имитирует в результате забор из камня. Другой вариант кладки таких заборов — использование для возведения забора недорогого рядового (рабочего) кирпича с последующей облицовкой стен и столбов клинкерной плиткой. Выбор цветов и размеров такой плитки огромен, поэтому возникает большой простор для фантазии при строительстве таких заборов. Сочетание кирпичной кладки с различными вставками из природного камня или с кованными стальными элементами придаёт внешнему виду Вашего забора особую изысканность.

Ограждение заборов из кирпича обязательно включает ещё и ворота, калитки, автоматические шлагбаумы и даже входные двери с электрозамками и домофонами.

Строительство забора из кирпича должно осуществляться с учётом всех необходимых в дальнейшем элементов: в момент строительства в нужных местах устанавливаются закладные элементы для крепления калиток, ворот и дверей, прокладываются кабель-каналы и гофры для дальнейшей протяжки проводов. А если на участке планируется, например, строительство бани или беседки для дачи, то при строительстве заборов это также надо учитывать, выбирая материал и дизайн Вашего будущего ограждения. Столбы для забора и саму кирпичную кладку забора после завершения работ необходимо обработать специальными составами, препятствующими появлению «высолов» на поверхности кирпича. Такой забор будет долго радовать Вас изящным внешним видом.

Как уже говорит название, декоративный заборчик предназначен для украшения. Это нечто особенное, больше чем просто ограждение. Ведь это не только средство визуальной защиты, но и важный декоративный элемент.

По своей сути, это творческая комбинация забора, садовой изгороди и забота о вашей личной жизни. Выбор и исполнение современных декоративных ограждений просто огромны и удовлетворят любые пожелания. Так, например, существуют заборы в виде изогнутых арок или цветных куполов.

Различные украшения и орнаменты превращают изгородь в превосходное дизайнерское решение. Оптический порядок ей придают скромность, иногда экстравагантность, простые симметрии и систематичность. Как правило, декоративные заборы изготавливаются из металла, они очень прочные, долговечные, и, что немало важно, привлекательные. Классические, современные, элегантные или ненавязчивые ограждения предлагают стандартную цветовую гамму: всевозможные оттенки от серого до черного.

Наряду с самой изгородью большое внимание уделяется ее необычным опорам. К некоторым сваям прикрепляют красивые колпачки так, чтобы они соединялись с декоративными элементами забора. При этом цвета можно комбинировать. В итоге получается весьма оригинальное зрелище.

Один из основных показателей ухоженного, благополучного загородного мини-имения – это продуманное и отлично оформленное зонирование участка, без которого почти невозможно добиться нужного эстетического эффекта. Ушли в прошлое участки, в которых сад, огород и цветники отделялись друг от друга в лучшем случае мощеными дорожками, а чаще просто тропинками. Свежие тенденции в оформлении усадебного пространства требуют большей четкости в разделении его на разные зоны, и поэтому садовые декоративные заборчики – важная составляющая той цельности и законченности, которая требуется от современного участка.

Видов декоративных заборчиков множество, и они требуют внимательного отношения при их выборе и использовании, поскольку такой элемент садового декора, как декоративный заборчик, может и украсить, и испортить впечатление от того комплекса строений и растений, который представляет собой любая загородная недвижимость.
Чаще всего в зонировании используются пластиковые и металлические заборчики, поскольку именно эти материалы обладают необходимой долговечностью. При этом и заборчики из металла, и пластиковые заборчики хороши еще и тем, что и металл, и пластик довольно легко принимают нужную форму, поэтому подобные заборчики позволяют придать необходимую завершенность любому выбранному дизайнерскому решению. К тому же пластиковые заборчики, как и заборчики из металла, достаточно просто устанавливаются, что помогает быстрее добиваться нужного результата и точнее «подгонять» границы зон. Достаточно распространены также деревянные садовые декоративные заборчики, но они обладают недостаточно высокой долговечностью, сложны в уходе и могут стать органичной частью далеко не каждого законченного ландшафта. Каменные и бетонные заборчики, безусловно, очень долговечны, но совершенно не обладают той мобильностью, присущей пластиковым заборчикам и заборчикам из металла, которая позволяет без больших усилий и затрат менять «облик» участка.

Вне зависимости от материала, из которого изготовлены, любые садовые декоративные заборчики должны быть именно декоративными, их основная функция – ограждать и разграничивать – должна обязательно дополняться высокой эстетичностью, поскольку такие заборчики зачастую в первую очередь – именно украшение. С этим напрямую связана их высота, которая обычно не превышает метра с небольшим, поэтому для внешней ограды участка декоративные заборчики подходят мало.
Даже самый несложный ландшафтный дизайн, который всегда стараются использовать на участке любые хозяева, требует создания единого стилистического решения, из которого декоративные заборчики не должны «выбиваться». Выбирая садовые декоративные заборчики разной высоты и разного назначения, нужно стараться подобрать их так, чтобы они были выполнены в одном стиле, единой цветовой гамме и в идеале – из одного материала. К примеру, пластиковый бордюрный камень может стать прекрасным дополнением к кованым заборчикам из металла, но сочетание ярких пластиковых заборчиков и металлических оградок часто не слишком эстетично. Упомянув яркие пластиковые заборчики, стоит отметить, что их цвета необходимо подбирать так, чтобы они красиво подчеркивали растительность клумб или грядок, приятно контрастируя с ней или совпадая по тону с оттенками цветов и листьев. А любителям вечнозеленых растений стоит обратить внимание на оградки из чисто-белого пластика – он прекрасно подчеркивает мрачновато-зеленую хвою.
Для оформления клумб садовые декоративные заборчики особенно важно подбирать так, чтобы их высота гармонично соотносилась с высотой декоративных растений. И в тех случаях, когда клумбы целиком состоят из невысоких растений или имеют подобное обрамление, больше подойдет пластиковый бордюрный камень, который подчеркивает, но не закрывает их красоту. Высокие, сильно разрастающиеся, «раскидистые» цветы или кустарники лучше обрамлять и более высокими (от 70 см до 1,2 м) декоративными заборчиками – такие заборчики не только придадут пышной растительности «организованный» вид, но и послужат ей дополнительной опорой.
На участках, где маленькие дети и домашние питомцы – частые гости, имеет смысл не в последнюю очередь обращать внимание на прочность садовых декоративных заборчиков, поскольку не каждый заборчик способен выдержать энергию и напор детей и животных, и самые изящные и ажурные варианты могут быстро утратить свою декоративность. В тех местах, где намечены зоны прохода (не важно, оборудованы они калитками или нет), опоры декоративных заборчиков обязательно должны быть усилены.
Приобретение заборчиков «на глазок» редко приводит к нужному результату, поэтому еще до их выбора необходимо нанести нужные разграничения, требующие установки садовых декоративных заборчиков, на подробный план участка, и рассчитать требуемую общую длину каждого заборчика. Такой подход значительно облегчит покупку и позволит потратить необходимый минимум средств, поскольку секции заборчиков разного дизайна очень сильно отличаются друг от друга по размерам. При этом приобретать декоративные заборчики нужно всегда с запасом, так, чтобы после установки остались как минимум 2-3 неиспользованные секции. Подобный запас в том случае, если часть заборчика придет в негодность, поможет сэкономить средства, отсрочив приобретение нового ограждения.
Используя эти советы по приобретению и использованию садовых декоративных заборчиков, достаточно просто добиться от участка желанной законченности, которая придаст загородному комплексу необходимый стиль и эстетичность.

Видеоинструкция по кладке кирпичных столбов. Правильная кладка кирпичных столбов и приготовление раствора