Как правильно хранить овощи и фрукты
Самым большим содержанием витаминов славятся именно спелые овощи и фрукты. Но как узнать, спелый ли банан или, к примеру, ананас? Хорошими индикаторами в таких случаях являются цвет и запах того или иного овоща, либо фрукта. Естественно, никому не придет в голову идея почистить банан и откусить. Еще тяжелее с ананасом: по внешнему виду вряд ли можно определить желтый он, или еще зеленый. И тут нам поможет запах: если ананас источает типичный аромат, значит он спелый. По запаху определяется спелость и других фруктов, например, медовой дыни, манго.

Что случается при длительном и неправильном хранении?
При неправильном хранении овощей и фруктов разрушаются витамины, которые очень чувствительны к изменениям температуры и света. Мякоть плода портится, сам плод становиться невзрачным и несъедобным. Так, к примеру, при хранении банана в холодильнике он, как и многие тропические фрукты, которые не привыкли к низким температурам, теряет свой вкус и аромат. Оптимальным решением в данном случае, будет хранение их при комнатной температуре.

Что можно, а что нельзя хранить в холодильнике?

В холодильнике можно хранить:
Фрукты: яблоки, абрикосы, груши, клубнику, инжир, вишни, киви, нектарин, сливы, персики, столовый виноград.
Овощи: артишок, зеленый салат, цветную капусту, брокколи, морковь, капусту, редиску, брюссельскую капусту, красную свеклу, сельдерей, спаржу, шпинат

Нельзя хранить в холодильнике:
Фрукты: ананасы, авокадо, бананы, гранат, манго, папайю, цитрусовые, дыню. Овощи: баклажаны, огурцы, зеленозерновую фасоль, картофель, тыкву, перец, помидоры, цукини.

Что значит «правильное хранение»?

Раньше в каждом доме был погреб и кладовая. Там всегда было прохладно и темно, что само по себе является идеальным местом для хранения овощей и фруктов. На сегодняшний же день в нашем распоряжении имеется в основном только лишь холодильник.

У кого нет погреба, тот должен обратить внимание на то, что овощи и фрукты нельзя хранить в теплых и светлых помещениях. Как бы там ни было, но в каждой квартире есть уголок, прохладнее и темнее остальных.

Там и храните Ваши овощи и фрукты. Но яблоки всегда отдельно, потому что они выделяют этилен, вызывающий перезревание остальных плодов.

К самому главному гормону созревания – этилену – чувствительны следующие овощи и фрукты:
Очень высокая чувствительность к этилену у киви, медовой дыни, манго, брокколи, цветной капусты, капусты кочанной и брюссельской.
Высокая чувствительность у абрикос, бананов, груш, нектарина, персиков, папайи, авокадо, огурцов, помидоров.

Средняя чувствительность у цитрусовых, листовых овощей, картофеля, паприки, грибов, лука. Яблоки всегда хранить отдельно!

Что делать с недоспелыми овощами и фруктами?

Одни фрукты собирают полностью созревшими, а другие – еще зелеными. Например, такие южные фрукты, как бананы, для того, чтобы довезти их в товарном виде до наших северных широт, собирают зелеными. Дозревают они уже в пути и на овощных базах. Некоторые отечественные плоды, например, помидоры и яблоки собирают и продают в недоспелом состоянии. Наполовину зеленые, недоспелые помидоры хорошо созревают в глиняных сосудах.

Плоды, которые дозревают:
яблоки, абрикосы, авокадо, бананы, груши, черника, инжир, гуайява, киви, манго, нектарин, папайя, персики, сливы, помидоры, арбузы.

Плоды, которые не дозревают:
ананасы, малина, клубника, ежевика, вишни, мандарины, виноград, цитрусовые, баклажаны, огурцы, паприка.

Что делать с коричневыми пятнами?

Часто случается так, что еще в супермаркетах на плодах появляются коричневые пятна. Это значит, что повреждена ткань плода. Такие плоды содержат намного меньше витаминов, нежели здоровые. Поэтому при покупке нужно очень внимательно рассматривать товар. Если же Вы заметили у домашних овощей и фруктов такие темные пятна, появившиеся в результате залеживания, их необходимо вырезать, а остальной плод использовать как обычно.

И еще хотелось бы дать несколько советов относительно зимнего хранения овощей и фруктов. В условиях современных построек иногда достаточно проблематично правильно хранить овощи и фрукты в свежем виде в течение всей зимы. Теплые и сухие подвалы современных домов укутаны герметичным бетонным корсетом. Поэтому, соблюдая определенные условия, осенний урожай все-таки можно сохранить свежим и съедобным до конца зимы.

Деревянный ящик, наполненный песком, подходит для хранения всех корнеплодных овощей. Песок должен быть влажным!

Ящики с картошкой следует хранить в темном помещении (на свету картофель прорастает). Хранить отдельно от яблок. Яблоки вырабатывают вещество, способствующее прорастанию картофеля.
Яблоки и груши нужно хранить в деревянных ящиках или на деревянных решетках в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Накройте их влажным полотном, это останавливает у них испарение. Фрукты еще долгое время будут сохранять свой аромат и не так быстро морщиниться.

Как правильно хранить овощи и фрукты.

Зерновые храните в деревянных ящиках или бумажных мешках, время от времени встряхивайте их.

Овощи и фрукты можно высушить в сушильном аппарате или в печи. Сушеные овощи и фрукты следует хранить в сухом, хорошо проветриваемом месте.

Сухие, хорошо проветриваемые помещения подходят для сушки на веревках лука и чеснока. Кустики с недозрелыми помидорами, травы, цветы хранить в сухом помещении в подвешенном состоянии.

Лук-севок по своей структуре имеет маленькие корешки, они находятся в верхнем слое почвы, на поверхности, Из этого следует,что посадку лука севка необходимо производить лёгких грунтах и почвах. Его грядки следует размешать в светлом месте,содержать чистыми от сорняков.

При посадке лука его нерекомендуется высаживать на те места и грядки, где он уже рос год назад. Очень важный момент в агротехнических приёмах выращивания лука севка. Посадка на тоже самое место лук садят только через 4 года.

Корни лука севка хорошо принимаются и растут при небольших температурах и хорошей влажности почвы. Луковая муха — один из главных вредителей которая меньше повреждает лук севок при условии благоприятного развития и укоренения растения.

Посадка лука

Посадку лука делают с промежутками между рядками 15-20 см, отступ между луковиц 6-10 см, а малогнездовые сорта можно гуще. Луковицы располагают донцем вниз, садят на глубину 1-1,5 см. Для ростового баланса и быстрого роста, лук севок обрезают, сухую область луковичной шейки непосредственно перед посадкой, стараясь не повредить росток, сразу делаем замачивание лука в воде на 12-14 часов ( вода комнатной температуры).

Многие сетуют на то,что посаженный весной севок быстро выбрасывает стрелки. Это бывает из-за его зимнего хранения при температуре 1-15°С. Ему необходимо теплое хранение (18-25* при 50-70-процентной влажности воздуха) или холодное (минус 1-3° при влажности 80-90%).

Покупной лук севок, если вы не уверены в условиях и качестве хранения, нужно перед посадкой прогреть в течение 20 суток при температуре 25-30°. Сделать это можно в квартире на отопительных элементах обогревания комнат(батареях), заполнив специальную ёмкость с бортиком,небольшим слоем лука до трех сантиметров. Такое прогревание снизит стрелкование.

Лук севок за две недели до высадки в грунт подвергают прогреванию,в течении 7-8 часов при 40-42 градусах. Этот процесс профилактический от поражения лука мучнистой росой (ложной). В обязательные приемы ухода входят поливы, прополки, подкормки. А рыхление -самый любимый луком прием ухода. Рыхлить надо после каждого полива, каждого дождя, раз в неделю. За месяц до уборки, когда листья уже начнут подсыхать, рыхлят междурядья, делая «сухой полив».

Обычно за лето делают две подкормки. Если вначале своей жизни лук севок растет плохо, то его подкармливают жидким раствором коровяка или птичьего помета, обязательно разбавив водой в 1-10. Можно добавить на ведро 25 г мочевины. Через месяц лук с удовольствием примет подкормку из настоя золы или раствора фосфорно-калийных удобрений. Она способствует лучшему вызреванию и хорошему хранению зимой.

Лук — не водохлеб, поэтому с поливами не надо злоупотреблять. Срезать перо не рекомендуется: луковицы лучше дозревают с листьями. Кроме того, со срезанными листьями шейки луковицы не защищены от инфекций. А главное: лук, выбранный из почвы, дозревает благодаря процессу отдачи в лук биологических веществ, заложенных в перьях листьев лука.

Некоторые огородники перед созреванием лука притаптывают ботву. Но в этому случае оставшиеся в листьях вещества не смогут перейти в луковицу и ее качество ухудшится. А вот отгребание земли от луковиц для ускорения вызревания -правильный прием. Он способствует более быстрому созреванию, ускоряет образование больших форм лука правильной формы.

Свет
Лук светолюбив, предпочитает открытые, сухие, солнечные грядки.
Ph кислотность почвы
Лук хорошо растет на суглинистых почвах, богатых органикой, с рН 6,4-7,9. Кислые почвы нужно известковать.
Полив репчатого лука
При недостатке влаги перо лука приобретает сизовато-белый оттенок, его кончик перегибается. При избытке влаги перо становится бледно-зеленым.
После посадки севка его поливают 1 раз в неделю в мае-июне (5-10 л на 1 м²), в июле поливы сокращают, т.к. идет созревание луковиц, но если засуха, поливы допустимы, чтобы не допускать увядания.

Подготовка к посадке
Подготовка семян к посеву: за 30 дней до посева семян их проверяют на всхожесть. Потом кладут в марлю и помещают на 15 минут в горячую (45-50 °С) и на 1 минуту в холодную воду. После этого семена выдерживают в ткани, смоченной в теплой воде на 24 часа. Затем в воде комнатной температуры в течение 48 часов.
Подготовка севка к посадке: луковички перебирают, сортируют по размеру (для равномерности всходов). В первую очередь высаживают крупные, затем средние и наконец, мелкие луковицы севка. За 3 дня до посадки посадочный материал прогревают у батареи отопления (при температуре 30-40 °С), если севок хранился дома при комнатной температуре, прогревать его не надо. Без прогрева лук-севок пойдет в стрелку. Потом луковицы на 10 часов замачивают в растворе любых комплексных удобрений (1 столовая ложка на 10 л воды). Затем луковицы помещают на 10 мин в раствор медного купороса (1 чайная ложка на 10 л воды) для профилактики грибных болезней, после этого их промывают и сажают.

Если севок будет выращиваться для получения пера, перед посадкой нужно срезать верхушку луковички, а если севок высаживают для получения полноценной луковицы — ничего не срезают.

Удобрения
Удобрения вносят под осеннюю перекопку (на 1 м²): 3 кг органики (компост, перегной), по 1 столовой ложке суперфосфата, нитрофоски, древесной золы. Весной подготовленную грядку выравнивают, проливают раствором медного купороса (1 столовую ложку на 10 л воды), расход жидкости — 2 л на 1 м², накрывают грядку черной пленкой на 2-3 дня.
Если нарастание листьев идет медленно, лук можно подкормить: на 10 л воды 1 стакан коровяка или птичьего помета, 1 столовую ложку мочевины. Расход раствора — 3 л на 1 м².

Через 15 дней подкормку можно повторить.

Третью подкормку проводят, когда луковицы станут размером с грецкий орех.

Хорошие предшественники
Хорошие предшественники для лука сидераты, томат, капусты, бобы, горох.
Плохие предшественники
Предшественниками не могут быть лук, чеснок, огурец, морковь
Срок посадки лука
Севок сажают в первой декаде мая. Если почва непрогретая (ниже +12 °С), лук пойдет в стрелку. Запаздывание с посадкой приводит к медленному развитию луковиц из-за недостатка влаги и высоких температур. Для Северо-Запада сигналом к посадке лука служит цветение черемухи.
Схема посадки лука
Семена репчатого лука сажают по схеме: 15х1,5 см. После посева семян почву поливают 3-3 л на 1 м² и накрывают пленкой от пересыхания почвы.
Схема посадки севка: 25х10 см.

Глубина посадки
Семена репчатого лука заделывают на глубину 2 см.
Севок сажают на глубину 4 см (чтобы над плечиками луковицы было 2-2,5 см почвы).

Проблемы
Когда перо лука достигнет высоты 15 см можно провести профилактическую обработку против грибных заболеваний: в 10 л воды разводят 1 чайную ложку медного купороса и 1 столовую ложку жидкого мыла. Раствором опрыскивают листья (0,5 л на 1 м²).
Болезни и вредители репчатого лука: шейковая гниль, ложная мучнистая роса, ржавчина лука, черная плесень, фузариоз, стеблевая нематода, луковая муха.

Многие растения в совместных посадках в состоянии сами позаботиться о своих соседях и защитить их.

Уход за репчатым луком заключается в своевременных поливах, прополках. Грядки с луком рыхлят раз в 2 недели на глубину 3 см.
Сорта репчатого лука: Бессоновский, Даниловский 301, Кармен, Одинцовец, Хиберна, Шетана.

Уборка репчатого лука
Лук готов к уборке, когда прекратилось образование новых перьев, когда перо полегло, а луковицы сформировались и приобрели характерную окраску. Убирают репчатый лук с середины августа до первой декады сентября. Если с уборкой опоздать, лук возобновит рост и станет непригоден для хранения.
Выкопанные луковицы сразу после уборки нужно промыть, очистить от шелухи и пера, срезать корни и разложить луковицы в один слой в проветриваемом помещении. Через 2-3 недели на голых луковицах появятся новые золотистые чешуйки, и его можно будет убирать на хранение. При этом луковицы с толстой, незакрывшейся шейкой, нужно использовать сразу. Особенно эффективен этот способ уборки урожая в дождливую погоду.

Технический прогресс приносит человеку не только материальное благополучие,
но и обуславливает постоянно возрастающую техногенную нагрузку на биосферу —
почву, водоемы, реки, атмосферу, живые организмы. К факторам, которые ее вызывают,
относят химизацию сельского хозяйства. Высокие дозы минеральных удобрений, могочисленные
обработки химическими средствами защиты растений, нарушение технологии их применения,
интенсивное возделывание почвы, глубокая вспашка привели к целому комплексу
отрицательных экологических последствий.

Химизация нарушает саморегуляцию в живой природе, ослабляет защитные силы
растений, животных и человека. Старые, испытанные агротехнологии уже не в силах
справиться с этими проблемами. Перед человечеством возникла проблема дальнейшего
пути развития земледелия, поиска альтернативных путей поддержания его высокой
производительности и экологической безопасности.

На смену старым технологиям идет биотехнология, и на современном этапе только
с ее помощью можно решить экологические, энергетические и продовольственные
проблемы, стоящие перед человечеством. Одним из таких направлений развития является
органическое земледелие.

Основателем концепции органического земледелия как одной из форм ведения сельского
хозяйства является японский философ Мокиши Окада (1882-1955 гг.), который считал,
что экологическая агротехника должна решать следующие задачи:

• производить продукты питания, которые не только поддерживают жизнедеятельность,
  но и улучшают здоровье людей;
• стабилизировать биологическое равновесие в природе, быть экологически безопасным;
  — использовать простые доступные методы и средства ведения хозяйства.

Под органическим сельским хозяйством в мире понимают агропроизводственную
практику, которая:

• не использует синтетических химикатов (удобрений, пестицидов, антибиотиков
  и т.п.);
• осуществляет минимальную обработку почвы;
• не применяет генетически модифицированных организмов (ГМО) и охватывает
  разные сферы: растениеводство, овощеводство, садоводство, животноводство,
  птицеводство и т.д.

Убеждения Окада широко распространяются в мире. Сегодня под органическое сельское
хозяйство используются большие площади земель: в Европе — 5,1 млн. га, в Северной
Америке — 1,5 млн. га, Латинской Америке — 4,7 млн. га, в Австралии — 10,6 млн.га.
Только в странах ЕС количество органических хозяйств за последние 15 лет возросло
более чем в 20 раз. Этому способствовала принятая в 1993 г. общая политика относительно
поддержки фермеров в первые годы после перехода от обычного к органическому
агропроизводству, средний показатель количества органических хозяйств достиг
в странах ЕС 4%, в Австрии — 11,3 % (285,5 тыс. га), Италии — 7,9% (1230тыс.
га), Дании — 6,5% (174,6 тыс. га). Годовой объем продаж продукции органического
земледелия в Австрии — 375 млн. евро, годовой размер государственных субсидий
для производства данной продукции — 600 млн. евро. Дотации на 1 га при выращивании
овощей — 800 евро, на 1 га садов — 508 евро, на 1 га пашни — соответственно
327.

Мировой рынок органической продукции оценивается в 2003 году в 23-25 млрд.
долл. США, и, по прогнозам, в 2005 году этот рынок может достичь 29-31 млрд.
Так, лишь в Великобритании за 2 года (1998-2000) объем продажи продукции органического
земледелия возрос с 300 млн. долл. до 1,2 млрд. долл. США, а в 2003 г. он достиг
1,5-1,7 млрд.

В нашей стране площадь земель под органическим производством — 0,4% (164449
га). Украина имеет большой потенциал для производства органической сельскохозяйственной
продукции, ее реализации на экспорт и для внутреннего потребления.

Одно из направлений экологизации земледелия — сохранение почв, регулирование
ее жизнедеятельности, организация биологического контроля всех агротехнических
мероприятий, поддержка определенного гомеостаза почвенных микроорганизмов, в
том числе их состава и численности.

Плодородие почвы создает "живое вещество", состоящее из миллиардов
почвенных бактерий, микроскопических грибков, червей и других живых организмов.
Скорость размножения бактерий в питательной среде очень велика. Примерно каждые
20 минут бактерия делится, давая две дочерние клетки. При такой скорости через
сутки при наличии благоприятных условий, масса размножившихся бактерий составила
бы примерно 400 тонн.

Биомасса микроорганизмов, которых в 1 г чернозема насчитывается до 2-2,5 млрд.,
составляет 15-20 тонн. Именно это "стадо" определяет плодородие почвы.
Перерабатывая органические растительные остатки и минеральные вещества, бактерии
обеспечивают питание червей, которые, пропуская через свой кишечный тракт переработанную
почву, выбрасывают ее в виде экскрементов (копролитов), которые очень богаты
перегнойными веществами и существенно улучшают структуру и плодородие почвы.
Черви производят до 123 т/га копролитов. Чем больше в почве полезных микроорганизмов,
тем больше в ней и других, повышающих плодородие обитателей и, в конечном итоге,
выше и качественнее урожай.

Основным компонентом фотосинтеза растений является углекислый газ. Можно образно
сказать, что это основная пища растений. В почве накапливается вследствие дыхания
микроорганизмов и живых существ углекислого газа в десятки раз больше, чем в
атмосфере, и его необходимо беречь, а не существенно снижать пахотой.
Вернадский В.И. определил, что живое вещество в основном обитает в почвенном
слое 5-15 см. Верхний слой до 5 см толщиной, в котором живого вещества очень
мало и который служит своеобразной защитной коркой, им назван надпочвой. Этот
слой можно и нужно обрабатывать любым способом, даже переворачиванием на эту
глубину — 5 см. Но все, что расположено ниже, пахать с переворотом пласта нельзя.
Можно только рыхлить. Это связано с тем, что верхний слой 8-10 см обеспечивает
жизнь аэробных бактерий, для которых необходим воздух. В более глубоких слоях
обитают анаэробные бактерии, для которых воздух губителен. Поэтому вспашка с
переворотом пласта приводит к массовой гибели и аэробных, и анаэробных бактерий
и, как следствие, снижению плодородия.

Суть плодородия почв заключается, как утверждает Слащинин Ю.И., в "кормлении
бактерий и прочих живых существ", обитающих в почве. Необходимо накормить
сначала микробов и червей, а они, в свою очередь, накормят растения. Ни минералы,
ни органика сами по себе не переходят в усвояемую форму. Эту функцию выполняют
обитатели почв, о которых и необходимо заботиться в первую очередь. Такая постановка
вопроса в проблеме почв требует от агрономов изменения традиционного мышления,
отказа от глубокой отвальной вспашки. Интенсивная химизация полей уничтожила
микрофлору и животных почвенного сообщества, которые являются основными воспроизводителями
плодородия почвы.

В природе микроорганизмы сосуществуют большими группами, образуя длинные питательные,
защитные, поддерживающие друг друга симбиотические цепи. Обрыв в одном из звеньев
может привести к гибели других штаммов. Проблема повышения плодородия усложняется
тем, что наряду с животворными (регенеративными) существуют патогенные (дегенеративные)
микроорганизмы.

Сила регенерации — продуктивна, полезна и животворна. В противоположность ей
сила дегенерации ведет к распаду, ускоряет разложение, гниение. В равновесии
данные группы микроорганизмов находиться не могут. Та из них, которая преобладает,
вытесняет противоположную. Состояние почвы — точный индикатор того, какие микроорганизмы
преобладают. Почвы, в которых преобладают анабиотические или регенеративные
микроорганизмы, исключительно плодородны.

Растения, выросшие на таких почвах, прекрасно развиваются, они здоровы, устойчивы
к болезням и вредителям. Такие почвы без всяких химикатов, пестицидов и искусственных
удобрений демонстрируют постоянное увеличение плодородия. Если же в почве преобладают
дегенеративные или патогенные микроорганизмы, развитие растений ослаблено, они
подвержены заболеваниям и вредителям и требуют допинга в виде искусственных
удобрений и пестицидов. К сожалению, такое деградированное, истощенное состояние
почв имеет тенденцию к расширению даже в странах с высоким уровнем агротехнологий.
Интенсивная химизация полей, применение пестицидов и искусственных удобрений,
вместе с тяжелым сельскохозяйственным оборудованием уничтожают микрофлору и
животных почвенного сообщества — основных воспроизводителей плодородия почвы.

Перед наукой встала задача создания устойчивого симбиоза микроорганизмов,
способствующего обеспечению растений питанием и подавлению патогенной микрофлоры.
Впервые это удалось в 1988 году японцу Теро Хига. Он изучил свыше 3000 основных
штаммов, обеспечивающих всю земную жизнедеятельность микроорганизмов, ему удалось
открыть суть их регенеративно-дегенеративной взаимосвязи. Оказалось, что как
в среде животворных, так и патогенных микроорганизмов, около 5% штаммов являются
ведущими, остальные могут поменять свою исходную ориентацию в ту сторону, где
больше лидеров. Таким образом, если в почве больше регенеративных микроорганизмов,
то животворной является и сама среда, в которой растения прекрасно себя чувствуют,
дают высокие урожаи. Если же преобладают патогенные микролидеры, растения ослаблены,
подвержены болезням и вредителям, урожай их низкий.

Теро Хига были отобраны 86 лидирующих регенеративных штаммов, выполняющих весь
спектр функций по питанию растений, их защите от болезней и оздоровлению почвенной
среды, получивших название ЭМ (эффективных микроорганизмов).

Сложной задачей было объединение всех ЭМ в концентрированном растворе, в котором
они могли бы долгое время содержаться при их полной сохранности, при этом условия
жизнедеятельности некоторых из них прямо противоположны, например, наличие или
отсутствие кислорода. Но сложная задача была успешно решена.

Успех оказался ошеломляющим: с созданием ЭМ-препарата была создана новая технология
земледелия — ЭМ-технология, и с ее появлением началась новая эра экологического
земледелия. В зависимости от интенсивности применения новой технологии и степени
зараженности почв, урожай увеличивался в 1,5-4 раза.
Но главным достоинством ЭМ-технологии стала возможность за 3-5 лет, исключив
применение химических удобрений и пестицидов, возвратить почвам высокое естественное
плодородие и при этом получать высококачественный, экологически чистый урожай.

Эффективные микроорганизмы играют исключительно продуктивную животворную роль
при внесении их в любую биологическую среду, будь то почва, организм человека
или животного. В Японии с помощью ЭМ-препаратов очищают городские стоки, создавая
замкнутые производственные циклы. Выдающиеся результаты ЭМ получены в животноводстве,
птицеводстве, кулинарии.

Главная причина исключительной многофункциональности ЭМ-препарата — очень широкий
диапазон действия входящих в его состав микроорганизмов. К наиболее крупным
группам микроорганизмов, входящих в состав ЭМ-препарата, относятся:

• Фотосинтезирующие бактерии — они синтезируют полезные вещества, используя
  солнечный свет и тепло почвы, синтезируемые вещества включают в себя аминокислоты,
  биологически активные вещества и сахара, способствующие развитию и росту растений.
• Молочнокислые бактерии вырабатывают молочную кислоту из органических веществ,
  произведенных фотосинтезирующими бактериями и дрожжами. Молочная кислота —
  сильный стерилизатор, подавляющий вредные микроорганизмы и ускоряющий разложение
  органического вещества. Молочнокислые бактерии разлагают лигнины и целлюлозу,
  ферментируют эти вещества, подавляют Fusarium, нематод.
• Азотфиксирующие бактерии поглощают атмосферный азот и закрепляют его в виде
  азотных соединений, увеличивая запас азота в почве.
• Дрожжи синтезируют биологически активные вещества из аминокислот и сахаров,
  продуцируемых фотосинтезирующими бактериями и корнями растений. Секреции дрожжей
  — полезные субстраты для молочнокислых бактерий и актиномицетов.
• Актиномицеты производят антибиотические вещества — антибиотики, которые
  подавляют рост вредных грибов и бактерий.
• Ферментирующие грибы рода Aspergillus и Penicillium быстро разлагают органические
  вещества, производя этиловый спирт, сложные эфиры и антибиотики. Они предотвращают
  заражение почвы вредными насекомыми и личинками.

Около 10 лет в мире не было аналогичных Теро Хиго разработок. Но в 1998 году
в России П.Шабалину удалось также создать ЭМ-препарат — Байкал ЭМ-1, он не уступает
японскому, а по некоторым показателям даже превосходит, к тому же цена на него
намного ниже.

Между препаратами много общего, различие только в процентном соотношении различных
штаммов и в том, что в препарате Теро Хиго основную роль играют фотосинтезирующие
штаммы, а у Шаблина — молочнокислые. Препарат Шаблина быстрее способствует очистке
почв от вредных веществ и патогенных микроорганизмов. Были проведены многочисленные
эксперименты и промышленные испытания препарата во многих российских регионах
и странах СНГ, показавшие высокую его эффективность.
Так, только предпосадочное замачивание овощных семян при последующем выращивании
культур обычным способом увеличивает урожай на 10-60%. Однократное опрыскивание
всходов ЭМ-препаратом в концентрации 1:1000 дает прибавку 10-30%. Еженедельное
опрыскивание растений тем же раствором при соблюдении основных правил ЭМ-технологии
дает прибавку для разных овощных культур от 50 до 150%. При закладке ЭМ-компоста
в зависимости от его количества и состава урожай возрастает в 2-10 раз.

ЭМ-технология существенно повышает устойчивость растений к болезням, вредителям,
неблагоприятным погодным факторам, в частности к засухе и заморозкам. Очень
эффективен травяной компост, приготовленный с применением ЭМ-препарата. Нормы
внесения такого компоста в 10 раз ниже, чем навоза, эффект же значительно выше.
Монопольным владельцем Байкала ЭМ-1 в России является некоммерческая организация,
потребительская сеть "ЭМ-кооперация". В результате препарат поступает
в регионы только через созданные представительства "ЭМ-кооперации",
это связано также с тем, что на рынке в связи с повышенным спросом появилось
большое количество подделок. "ЭМ-кооперация" в настоящее время имеет
свои представительства более чем в 30 городах.

В последнее десятилетие ЭМ-технология очень активно внедряется в мире, ее внедрение
стало частью национальной политики многих государств от слаборазвитых, таких
как Таиланд, до США, Японии, стран ЕС. В Великобритании государственные субсидии
фермерам, полностью переходящим на ЭМ-технологию, составили в 2001 году 40 фунтов
стерлингов на гектар.

Переходя на ЭМ-технологию, необходимо помнить, что эффективность работы ЭМ
зависит от соблюдения самых элементарных агротехнических постулатов ЭМ-технологии:

• Любая химическая подкормка действует на почву как наркотик, ухудшая ее биологические
  свойства. Большинство питательных элементов есть в достаточных количествах
  даже в самых бедных почвах. Растениям они могут быть доступны в необходимых
  количествах благодаря жизнедеятельности микроорганизмов.
• Следует обеспечить питанием не сами растения, а питающие их микроорганизмы,
  которые, в свою очередь, обеспечат растения необходимыми питательными веществами.
  Питанием же этим микроорганизмам служит органика почвы.
• Чем больше в почве ЭМ, тем выше ее плодородие. ЭМ вносятся в почву с помощью
  полученных на основе ЭМ-препарата удобрений и препаратов.
• Внесенные микроорганизмы обеспечивают питанием растения, а также способствуют
  развитию других, более высокоразвитых и продуктивных организмов.
• Необходимо ограничиться только поверхностной обработкой почвы на глубину
  до 5-10 см.
• Естественная структура почвы наилучшим образом защищается мульчированием.
• На сегодняшний день ЭМ вносятся в виде ЭМ-раствора, ЭМ-компоста, ЭМ-экстракта,
  ЭМ 5 — ферментированного растительного сырья, ЭМ-бокаши из органических отходов
  — наиболее ценного в ЭМ-технологии удобрения, ЭМ-ургасы — продукта переработки
  домашних пищевых отходов.

В настоящее время выпускаются в промышленном масштабе препараты, обогащающие
грунт бактериями, грибами, дрожжами, водорослями (например, препарат "Биоорган-Форте",
содержащий свыше 500 млрд. микроорганизмов в 1 г. Также появились специальные
биоорганические удобрения, обогащенные не только микроорганизмами, но и биокатализаторами.
Заслуживает внимания комплексное ЭМ-удобрение "Энергия" производства
ПКФ "Бугстрим-ЛТД", промышленное производство которого начато у нас
в Украине. Это удобрение воздействует на микробиологическое равновесие почвы,
устанавливает новый эффективный симбиоз почвы, подавляет патогенную микрофлору,
улучшает структуру засоленных почв благодаря своей химической и физической сорбционной
активности, нейтрализует вредное влияние солей тяжелых металлов, снижает их
содержание в растениях, устраняет вредное воздействие хлоридов на растения.

ЭМ-удобрение "Энергия" при внесении в почву создает симбиоз растений
и организмов, поглощая свет и синтезируя биологически активные вещества. КПД
усвоения солнечного света у системы (растение + микроорганизмы) в 5 раз более
эффективно, что теоретически может во столько же раз увеличить объем сельскохозяйственного
производства за счет поглощения всего спектра солнечного излучения вместо 20%,
характерных для фотосинтеза растений. Качество урожая значительно возрастает.
По сути, зарождается новая отрасль агрономической науки — биотехнология гумуса.

Опыт высокоразвитых стран мира свидетельствует о больших перспективах ЭМ-технологии
как одного из главных направлений развития органического земледелия. В нашей
стране уже также есть большой положительный опыт учреждений, хозяйств, Ассоциации
органического земледелия (г. Донецк) применения ЭМ-технологии, свидетельствующий
о высокой ее эффективности.

Владимир Ярмилка, кандидат сельскохозяйственных наук, специалист по агротехнологиям

Сельскохозяйственное производство – это уникальная в своем роде отрасль. Любые
иные отрасли производства являются по своей сути потребляющими, они способны
лишь перевести то или иное вещество из одного состояния в другое, к примеру,
руда – металл – автомобиль; зерно – мука — хлеб, либо превратить в прах нечто
созданное на Земле в веках и тысячелетиях (добыча и потребление газа, нефти).
И лишь в сельском хозяйстве в процессе фотосинтеза за счет дармовой солнечной
энергии идет процесс не превращения, но возникновения нового вещества, дающего
основу всего сущего на Земле. Вопросы продовольственной безопасности для государственного
суверинитета значат гораздо больше, чем военная техника. Как произошло, что
эта базисная отрасль России оказалась в ситуации ужасающего по своим последствиям
разорения? Это разорение не столь очевидно лишь в окрестностях мегаполисов.

Начало этому процессу положил 1990 год, когда ровно в межсезонье денежная составляющая
оборотных средств села, предназначенная для предстоящей посевной, была практически
обнулена через умышленно организованный неслыханный скачок цен. Восполнение
их шло исключительно через кредитный ресурс, цена на который дошла до 210 %
годовых. При скачкообразном повышении ставки ссудного процента, это можно доказать
математически строго, первыми из сборки народно-хозяйственного комплекса выпадают
отрасли с длинным периодом оборота капитала, к которым и принадлежит сельхозпроизводство.
С сельским хозяйством произошло ровно то, что с неизбежностью и должно было
произойти, ведь проценты по кредиту почти на два порядка превосходили доходность
оборота капитала в производстве с годичным циклом. С той поры идет «доедание»
основных фондов, износ которых превзошел все мыслимые пределы. Для выявления
существа этой антикрестьянской умышленной провокации следовало бы назначить
Председателя ЦБ и Министра финансов директорами виртуальных сельскохозяйственных
производств, работающих в созданной ими финансовой атмосфере. Создать им идеальные
погодные и иные условия, и пусть они объяснят руководителям села, как, даже
при всесторонне идеальных условиях, следует сводить концы с концами или хотя
бы выживать чисто физиологически.

Одновременно с этим активно шел процесс дезорганизации и дезинтеграции сельхозпроизводства.
Единый директивно управляемый, технологически увязанный комплекс был разделен
на множество юридически обособленных субъектов, взаимозависимых, но не координируемых
между собой в рамках отраслевой горизонтальной системы управления. Прибыль одного
из них всегда является убытком для другого. При этом руководство страны уповало
на то, что абстрактный рынок все наладит и упорядочит. Однако известно, что
нерегулируемый рынок с неизбежностью настраивается на максимум доходности и
на процветание ростовщиков, производителей алкоголя, табака и пр. В нерегулируемом
рынке рентабельность всегда снижается от прилавка к земле. К примеру, комбикормовый
завод всегда может обеспечить себе более высокую рентабельность по отношению
к птицефабрике, т.к. комбикорма могут и полежать, а вот куры требуют корм ежедневно
и покупать его птицеводство вынуждено по любым ценам.

Все эти внутрироссийские схемы разорения села усугубляются геополитическими
явлениями, характерными для «глобальной деревни». Феномен ее состоит в том,
что, как известно, все страны мира напрямую дотируют сельское хозяйств, либо
применяют опосредованные схемы субсидирования и поддержки . (К примеру: Япония
– на 80 %, Финляндия на 70%, США – не менее чем на 40%). Это связано с конкурентной
борьбой и борьбой за рынок сбыта. Дело в том, что к сельскохозяйственным технологиям,
в отличие скажем от ракетных, авиационных и т.п., имеют доступ практически все
страны мира. Солнце на всех одно, вода тоже. Поэтому развитые страны умышленно
устанавливают диспаритет цен, занижая цены на сельскохозяйственную продукцию,
тем самым стараясь потеснить аналогичную продукцию страны-конкурента. При этом
возникающие в иных отраслях сверхдоходы с помощью специальных схем перекачиваются
на государственном уровне в сельское хозяйство. Страны, не осмыслившие эту алгоритмику,
обречены на развал народнохозяйственного комплекса, на нарушение продовольственной
безопасности. Предложения же отдельных реформаторов о прекращении сельхозпроизводства
в связи с его «убыточностью» должны предваряться планами в отношении значительной
части населения, проживающего на огромных пространствах, не имеющих никаких
иных технологий, кроме земли, воды и солнца.

Государственное перераспределение финансовых потоков в пользу сельского хозяйства
нельзя назвать дотациями, правильнее их назвать компенсациями, которые просто
восстанавливают статус-кво и ставят труд сельхозпроизводителя в один ряд с трудом
в других отраслях. Только при этих условиях умный, работоспособный человек может
иметь достаток, связанный с тем, как он трудится, а не с тем, куда он пристроился.
Только при этих условиях можно рассчитывать на комплексное взаимоувязанное развитие
всего народно-хозяйственного комплекса страны, на его сбалансированное кадровое
обеспечение. Можно иметь внутриотраслевую конкуренцию, но введение межотраслевой
конкуренции за переток кадров, к примеру, между Газпромом , банковским ростовщичеством
и трудом хлебороба — это полное безумие. Ведь Газпром и нефтяные компании потребляют
то, что создавала энергия солнца на Земле за миллионы лет, ростовщики имеют
доходы, пропорциональные ссудному проценту, устанавливаемому по произволу самим
же банковским сектором, а крестьянин же довольствуется тем, что дарит солнце
в ответ на его тяжелейший труд за один сезон. Выравнивание условий существования
отраслей возможно исключительно на базе разумной налогово-дотационной политики
государства, ибо как доходы от сырья, так и безумные доходы банковского сектора
должны быть общегосударственной собственностью и формировать достойную жизнь
всего народа.

Наше государство не желает понять эти элементарные истины, а поэтому у нас
достаток определяется не трудом, а отраслевой принадлежностью. Вместо необходимых
компенсаций сельскому хозяйству, все говорят о дотациях, забыв о предварительно
созданном искусственном диспаритете цен. Ведь только за годы «перестройки» рост
и без того непропорциональных цен на сельхозпродукцию в 5 раз отставал от роста
цен на целый ряд товаров промышленного производства, в том числе и сельскохозяйственного
назначения. Сравним доперестроечные и нынешние цены: литр бензина стоил 7 коп.,
десяток яиц – 90 копеек; сейчас тот же бензин – 7 рублей, десяток же яиц стоит
многократно ниже эквивалентных по бензину 90 рублей. Вот вам наглядные, очевидные
технологии разорения. Ценовая чехарда, превращение рублей в копейки, тысячекратные
изменения масштаба цен – это всего лишь дымовая завеса, механизмы сокрытия безумных
диспропорций в оплате труда разных категорий трудящихся, в ценах на разные группы
товаров и т.п. Диву даешься, что мы до сих пор едим натуральное яйцо, а не гуманитарный
яичный порошок, как, видимо, планировалось архитекторами перестройки.

«Российская газета» (№41, 330 от 16.10.01 г.) опубликовала статью «Село будут
лечить от безденежья» по материалам заседания президиума Госсовета в г. Оренбурге.
Задолженность сельхозпроизводителей в 12 раз превышает балансовую прибыль всего
аграрного сектора и составляет 255 млрд рублей. Это теоретически неразрешимая
ситуация свидетельствует о том, что лечить нужно не село, а руководителей финансового
и экономического блоков страны, продолжающих отстаивать приоритеты финансового
ростовщичества над трудом крестьянина. Федеральный бюджет предусматривал до
800 млн рублей на возмещение 2/3 учетной ставки ЦБ по банковским кредитам агропромышленного
комплекса, обеспечивая сохранение объёмов невозможного к взысканию с крестьянина
ростовщического грабежа, в результате официальная прибыль российских банков
составила за 11 месяцев 2002 года 696,9 миллиардов рублей, а убытки сельского
хозяйства в высокоурожайном 2002 году увеличились на 60 миллиардов и составили
350 миллиардов рублей. На возврат таких долгов, если даже заморозить проценты,
потребуется не менее 50 лет. И это происходит в то время, когда США в течение
года снижают ставку кредитования 8 раз и доводят ее до 1,2% годовых, Англия
снижает ставку 6 раз, Япония снижает ее с 0.15% до 0%. Объясните мне, о какой
свободной конкуренции можно говорить, если серьезная зерноперерабатывающая корпорация,
кредитоёмкая из-за сезонного характера работы, имеет кредиты 500 млн рублей
и выплачивает ростовщикам 3.5 млн долларов в год, сумму в десятки, а то и в
сотни раз превосходящую затраты по этой статье у западных конкурентов.

Детальный анализ технологии разорения села позволяет без особого труда наметить
пути его поворота от разорения к достатку. Первое обязательное условие – это
серьезные перемены «финансового климата» в стране. Сделайте завтра ставку рефинансирования
3 %, и никого из финансистов не нужно будет агитировать за поворот к реальному
сектору. Все банкиры вынуждены будут работать в режиме инвестиционных фондов
и не уродовать города немыслимой архитектурой из гранита и вороненого стекла,
а оборудовать себе скромные кабинеты на производстве и прежде всего в его базисном
сельскохозяйственном секторе.

Если мы намерены сохранить Россию как суверенное государство, то мы обязаны
пресечь убийственное банковское ростовщичество, выполнить расчеты уравнений
межотраслевого баланса и обосновать математически строго налогово-компенсационную
политику, обеспечивающую взаимоувязанное развитие народно-хозяйственного
комплекса страны. При этом все отрасли, включая и сельскохозяйственную, должны
стать в кадровом, финансовом отношении равно привлекательными.

В.А.Ефимов.

Этого рослого «красавца» наши соотечественники называют «земляной грушей» и «волжской репой». Французы считают его вкус похожим на артишок, им вторят англичане, прозвав чудо-растение «иерусалимским артишоком». А на самом деле его ближайший родственник – обычный подсолнечник. Знакомьтесь, топинамбур.
Откуда вы родом?

Индейцы Северной Америки «познали» топинамбур еще до появления на их континенте европейцев. В 17 веке уникальное растение «раскушали» в старушке-Европе. И, наконец, спустя столетие «земляная груша» добралась до России. Кстати, «грушей» его «окрестили» за форму клубней. Их-то мы и едим уже три века подряд.

Клубеньки разных сортов отличаются друг от друга, как день и ночь: есть малыши весом 10-14 граммов, а есть гиганты в 100 и более граммов. Форма их тоже не часто роднит – есть округлые, продолговатые, похожие на веретено, и, понятное дело, на грушу. Природа не пожалела цветов для окраски клубней — они бывают белыми, желтыми, встречаются розоватые и даже лиловые.

«Верхний», наземный уровень этого растения – поистине произведение искусства. Наверняка вам приходилось видеть на дачах и огородах мини-подсолнухи высотой до двух с половиной метров. Крепкий стебель увенчан ярко-желтыми цветами, которые огородники используют в срезку.

Что можете предложить?

Вспомните сказку о медведе и мужике, когда косолапый попадал впросак, требуя у хитрого крестьянина отдать половину урожая – то вершки запрашивал, то корешки. Если бы Михайло Потапыч имел дело не с пшеницей и репой, а топинамбуром, его бы устроили оба варианта.

Судите сами: из ботвы земляной груши готовят силос, его всегда рады отведать лошади, овцы, кролики – почти вся домашняя живность! А уж клубни – желанный гость на хозяйском столе. Да и как ими не лакомиться, если в маленьких «крепышах» собрана целая кладовая полезных веществ: тут вам изобилие витаминов и минеральных солей (соли цинка, калия, кремния, железа), помимо этого белки, сахара, пектиновые вещества, органические кислоты. И самая главная ценность – клубни богаты растительным аналогом инсулина – инулином. Для него «расправиться» с ненужной глюкозой в нашем организме – дело несложное.

На вкус клубеньки напоминают подслащенную капустную кочерыжку. Чего народ с ними только не делает – ест сырыми, варит, жарит, тушит, маринует, запекает. А топинамбур за такое «истребление и потребление» платит благодарностью.

Топинамбур для здоровья

Топинамбур – поистине «продукт № 1» для людей, страдающих диабетом. При его длительном употреблении снижается уровень сахара в крови.

«Упало» зрение? Не беда! Земляная груша и здесь придет на помощь, главное, есть ее регулярно.

Этот «целитель» незаменим при атеросклерозе и гипертонии, ишемической болезни и тахикардии. Он же «даст бой» подагре, мочекаменной болезни, циститу, анемии.

Земляная груша заставит отступить ожирение, упадок сил и отложение солей.

Она способна сказать свое веское слово в косметологии. Просто натрите волшебные клубеньки и наложите кашицу на лицо. Повторяйте «маскарад» раз в три дня по 20-30 минут. И после 7-10 процедур вы забудете, что такое морщинки и дряблая кожа, воспаление и раздражение как рукой – точнее, грушей – снимет.

Само вырастет

Еще одно замечательное свойство топинамбура – неприхотливость. Это единственное растение, которое дает урожай почти без затрат труда, независимо от мороза и засухи. Не испугает его истощенная почва, урожай будет радовать десятки лет без подкормки удобрениями. Он не накажет огородников за небрежный летний уход и невыкапывание на зиму – клубни прекрасно переносят морозы до 40 градусов. Как иронично высказался биолог Козловский, топинамбур –«идеальное, самой судьбой посланное нам, славянам, растение».

Топинамбур весьма неприхотлив. Это урожайная, исключительно морозостойкая и засухоустойчивая культура не требует сложного ухода. Ее практически не поражают вредители и болезни, а значит, можно обходиться без гербицидов и пестицидов.

Почвы для топинамбура подходят фактически любые, кроме солончаковых, сильно-кислых и сильно переувлажненных. Но лучше всего он растет на окультуренных плодородных легких суглинистых и супесчаных. Там, где высоко стоят грунтовые воды, его высаживают на гребни и периодически окучивают.

В средней полосе и севернее земляную грушу размножают клубнями – семена здесь не вызревают. Сажают их ранней весной (раньше картофеля, в конце апреля – начале мая) или осенью на глубину 6–12 см рядами через 60–70 см и на 40–50 см в рядах.

Особого ухода топинамбур не требует. До и после появления всходов междурядья рыхлят и подкармливают растения минеральными удобрениями с повышенным содержанием калия или золой (300 г на 1 кв. м). В засушливое лето, чтобы получить хороший урожай, топинамбур поливают из расчета 10–15 литров на взрослый куст.

На одном месте земляная груша может расти 30–40 лет и даже больше, но высокие урожаи дает 4–5 лет, затем клубни мельчают. Осенью топинамбур выкапывают по мере необходимости, большую часть клубней оставляя в земле, так как там они сохраняются лучше.

При наступлении легких заморозков наземную часть растений срезают, оставляя небольшую часть стебля. Под снегом топинамбур выносит морозы до 40°С. А весной, как только земля оттает на штык лопаты, клубни выкапывают. И хранят в подвале прямо на картофеле или, если его немного, на нижней полке холодильника.

С ним и стол – престол

Салат осенний

Очистите клубни, натрите на крупной терке, добавьте квашеную капусту и тертые яблоки в соотношении 2:2:1, мелко нарезанный лук, растительное масло, соль по вкусу. Перемешайте и приправьте зеленью.

Топинамбур, запеченный с сыром

Очищенные клубни отварите в воде без соли. Выложите на сковороду, посыпьте тертым сыром, мелко нарезанной зеленью петрушки, залейте сметаной и запеките в духовке.
На 500 граммов топинамбура потребуется 100 граммов сыра, 50 граммов зелени, 100 граммов сметаны.

Запеканка

Клубни очистите, натрите на крупной терке, слегка обжарьте на растительном масле и охладите. Взбейте яйца, посолите, поперчите, добавьте топинамбур и выпекайте в духовке 20-25 минут. Подавайте запеканку горячей, посыпав зеленым луком.

Топинамбур в кляре

Очищенные клубни залейте подсоленным кипятком и варите до готовности. Кляр сделайте такой: взбейте яйца, смешайте их с мукой, сметаной, солью и перцем. Обмакните в кляр клубни и поджарьте их во фритюре (большом количестве горячего растительного масла). Подавайте с мелко нарезанной зеленью и сметаной.
На 500 граммов топинамбура – 2 столовые ложки муки, 1 яйцо, 2 столовые ложки сметаны, соль и черный молотый перец по вкусу.

Топинамбур квашеный

Сырые клубни нарежьте на тонкие кружочки, уложите в стеклянную, эмалированную или деревянную посуду и залейте немного подсоленной водой. Оставьте в теплом месте для брожения. После того как брожение закончится, храните топинамбур в прохладном месте, подавая к разным блюдам в качестве гарнира.

Оладьи

В 0,5 литра теплой простокваши добавьте 2 яйца, 4 столовые ложки растительного масла, соль по вкусу и 300-500 граммов натертого на крупной терке топинамбура. Вымесите тесто, добавив немного соды. Выпекайте оладьи на хорошо прогретой сковороде, смазанной маслом.

Хотя посадочный сезон уже прошел, но может быть эта инструкция пригодится в будущем! Она намного облегчит процесс уборки урожая картофеля на вашем участке. А кто только собирается посадить, может поэкспериментировать.

Нам понадобятся: семена картофеля, капроновая сетка, лопата.

Идем в магазин и приобретаем капроновую сетку. Количество сеток зависит от количества посадочного материала. Цвет не имеет значения, а вот размер не должен быть большой! В противном случае вам будет неудобно с ней.

При посадке кладем картофелину в сетку и опускаем в приготовленную лунку. Закапываем. Глубина лунки не должна быть большой – вы же сажаете, а не хороните картошку! Часть сетки оставляем снаружи. Горловина сетки должна быть свободна, поэтому завязывать её не нужно.

Посаженный картофель всходит и растет. А вы радуетесь будущему урожаю.

Только, в отличии от классической посадки, клубень развивается в сетке. Причем вредители, которые наносят вред клубню, не могут до него добраться! Сетка в этом случае защищает его.

Процесс обработки ничем не отличается от того, какой вы проводите при обычной посадке. Только постарайтесь не засыпать ту часть сетки, которая находится снаружи. Хотя если и засыпете, то не страшно.

Зато во время уборки стоит потянуть за сетку и весь урожай оказывается у вас в руках. Встряхиваем сетку чтобы освободить от земли. Готово!!! И не нужно выискивать каждую картофелину в земле и очищать её. Всё гениальное просто!!! Максимум результата при минимуме затрат!

Как справиться с сорняками и избавиться от слизней… Полезные советы для огородников. Сделай сам!

Не устоят сорняки
Как избавиться от сорняков или хотя бы воспрепятствовать их неудержимому распространению на огороде, не дать им возможности выбросить семена?
Обычный способ — выдергивать сорняки рукой. Но подчас сделать это весьма непросто: стебель иной раз обрывается, а корень остается в земле.
Для выкапывания сорняков можно приспособить нехитрый инструмент, изготовленный из дюралюминиевого угольника толщиной 1-2 мм, шириной 20-25 мм, длиной 250-300 мм. Для того чтобы конец лучше уходил в землю, его надо обрезать под углом 45 градусов. Деревянная ручка длиной 100 мм целиком накладывается на угольник, крепится тремя шурупами, приматывается к угольнику изоляционной лентой — держать удобно и мозоли не натираются.
Такой инструмент легко подбирается к самому низу корней. Небольшое усилие — и сорняк полностью извлечен из земли.

Для пожилых дачников
Не секрет, что большинство наших дачников — пенсионеры, пожилые люди. Им подчас нелегко орудовать стандартной большой лопатой.
В этом случае поможет небольшое техническое усовершенствование. У обыкновенной лопаты надо отпилить скобу — трубку для крепления древка, по периметру на 4 см удаляются ножовкой по металлу (можно автогеном, электросваркой) части лезвия лопаты так, чтобы получить форму ложки. Потом надо заточить инструмент по всему периметру, просверлить четыре отверстия — два в верхней части и два в конусной выемке для крепления скобками древка (две скобы 2х8 см; древко годится от тяпки или метлы — оно легче).
Большая лопата имеет площадь около 600 кв. см, а усовершенствованная — около 300. В землю она входит легко — не зря ведь заточена по всему периметру, берет на себя не больше килограмма земли.

Ловушка для слизней
Дощечки, положенные на землю между рядами овощной или цветочной рассады, — прекрасные ловушки для слизней и улиток.
Моллюски любят прятаться под каким-либо укрытием. Достаточно перевернуть дощечки, чтобы собрать и уничтожить слизняков. И никаких ядохимикатов тогда применять не придется.

Отводки в горшке
Отсаживание отводков — очень хороший способ размножения ягодных и цветочных кустарников. Однако отделять от маточного растения отводок нужно крайне осторожно, а лучше всего сразу отсаживать его в горшок.
Берется стандартный пластмассовый горшок диаметром 15-16 см и ставится около маточного растения. Побег пригибается и вводится в горшок так, чтобы проходил под длинной палочкой, вставленной в отверстие посередине горшка. Затем емкость наполняется землей и закапывается рядом с кустом.
В процессе роста отводок выпрямляется с помощью палочки-подставки. Следующей весной остается только щелкнуть секатором — и у вас прекрасное молодое растение.

Поливать правильно
Подвесные горшки с цветами чаще всего оказываются слегка наклоненными, и вода из них при поливе стекает.
Этого не произойдет, если вставить в горшок пластмассовую или резиновую трубку с отверстиями по всей длине. Конец трубки должен возвышаться над поверхностью земли на несколько миллиметров. Во время полива вода будет гораздо лучше проникать к корням растений.

Для улучшения глинистой почвы, настолько тяжелой, что она -затрудняет перекопку, прилипая к лопате, рекомендуют добавлять дробленый кирпич. Мелко раздробленный кирпич просеивается через крупное решето, разбрасывается по земле слоем в 2—3 вершка и затем вместе с удобрением заделывается в почву. Повторяя эту операцию несколько лет подряд, можно улучшить почву до неузнаваемости, причем результаты получаются тем лучше, чем глубже производится перекопка. Кирпич дробленый или в порошкообразной массе можно, конечно, легко раздобыть, где поблизости имеются кирпичные заводы. За неимением же кирпича можно заменить его пережиганием различных сорных трав и землистых веществ: для этого раскладывают из хвороста костер, зажигают его и потом набрасывают на него сорные травы с корнями и приставшей к ним землею, растительный отброс: порченую солому, дерн и проч., причем все время поддерживают огонь настолько, чтобы он тлел внутри костра. Когда получится таким образом достаточное количество зольных веществ с пережженной землей, ее употребляют вместо толченого кирпича. Еще лучше можно получить результаты, если имеется под руками для пережигания торф. Применяется так же, как и дробленый кирпич.

Глина — одно из тех веществ, которые хороши, когда их мало, но причиняет большие неудобства, когда их много. Присутствие глины нужно для хорошей почвы, так как она удерживает необходимые растениям питательные вещества и влагу, поэтому при наличии глины растения меньше страдают от засухи.

При этом, однако, настоящую глинистую почву, тяжелую, сырую и липкую, часто просто невозможно обрабатывать, а весной она слишком холодная, и нежные растения в ней быстро загнивают.

Эти трудности — прямой результат строения этой почвы. Глина состоит из самых мелких минеральных частиц, размер которых меньше 0,01 мм, поэтому вода, задерживаема в мельчайших пространствах между ними, связывает их в инертную массу.

Глины и глинистые сланцы слагают более половины всех осадочных пород земной коры. Являясь частью садового ландшафта во многих областях, глинистые почвы трудны для обработки, заболачиваются осенью и иссушаются летом. Растения страдают то от избытка, то от недостатка воды.

Садоводство на очень тяжелой почве может быть крайне трудным. Если подпочва нормально пористая, при тщательной обработке глина постепенно будет превращаться в хорошую садовую землю, пригодную почти для всех растений. Но!!! если подпочва не способна проводить воду, тогда список деревьев и трав будет ограниченным.

Для улучшения тяжелой почвы землю сначала надо осушить, затем перекопать и оставить так на зиму.

Лучше обрабатывать почву в сухую погоду, а во время посадок вкапывайте песок, золу и перепревшие листья. И все-таки можно отыскать растения, красивые и достаточно выносливые для того, чтобы преодолеть эти, далеко не идеальные условия для создания декоративных композиций.

Опытные садоводы, присмотревшись, обнаружили 8 разновидностей почв, каждый из которых хорош для определённой культуры. Если использовать эти рекомендации, работу на земле можно сделать более результативной!

– Рассадная – чёрная, тучная, хорошо прогреваемая и достаточно влажная почва,
с большим содержанием перегноя.

– Огуречная – похожа на рассадную, но теплее и влажнее.

– Луковая – песчаная, рыхлая, умеренно влажная земля с глинистой «подложкой».

– Петрушечная – чёрная, рыхлая, умеренно влажная, с большой примесью песка (лучше кварцевого).

– Морковная – суглинистая, сырая, хорошо удобренная, большой рыхлый слой.

– Цикорная (подойдёт для свёклы, репы, редиса) – несырой суглинок или супесь,
с рыхлой подпочвой.

– Картофельная – худшая из огородных, но непременно тёплая и сухая.

– Капустная – в холодной низине. Она может быть илистой, супесчаной или суглинистой. Капуста вырастет и там, где весной подолгу застаивается вода.

____________________________

Как определить кислотность почвы на своем участке?

Сажая любые растения, кустарники или деревья обязательно нужно учитывать кислотность почвы, ведь многие представители флоры не переносят кислотной почвы, и в таких случаях ее следует довести до нейтрального состояния, чтобы обеспечить им нормальный рост и развитие. Кислотность, главным образом, зависит от наличия и количества извести в земле; в тех случаях, когда ее содержание очень малое — почва становится кислой. Первыми признаками повышенной кислотности, является наличие в больших количествах на участке таких сорняков как анютины глазки, лютик и хвощ. Но все же не следует слепо доверять растениям и нужно проверить кислотность другими методами. Для определения кислотности почвы в домашних условиях, можно полить горсть земли несколькими каплями крепко разведенной соляной кислоты или просто – обыкновенного уксуса, который есть в наличии в каждом доме.

В тех случаях, если политая горсть земли начинает «закипать» и на ней появляются мелкие пузырьки, почва является нормальной и некислой, а значит – содержит нормальное количество извести. Если с подопытным комком земли ничего не происходит, то тогда на участок нужно дополнительно вносить известь. Для более точных исследований кислотности почвы используют специальный прибор — кислотомер.

Идеальной же почвой, всегда считалась такая земля, которая была в первую очередь плодородной и легко проницаемой для воздуха и воды, чтобы растениям было комфортно расти. Но если участок является не столь идеальным, как хотелось бы, не нужно расстраиваться, ведь все можно изменить, нужно только приложить к этому некоторые усилия и тогда ваш кусочек земли порадует и красивым садом и богатым на урожай огородом.

______________________________

Органические удобрения для огородных растений

Навоз является очень ценным органическим удобрением, содержит все необходимые для растений питательные вещества, в том числе около 0,5% азота, 0,3% фосфора, 0,6% калия. Если ежегодно вносить примерно по 20 л/м2 навоза, то можно получать довольно высокие урожаи и без применения минеральных удобрений. Внесенный в почву свежий навоз разлагается медленно, действие его проявляется несколько лет, но в первый год растениям он мало доступен. Чтобы ускорить действие навоза, его лучше вносить в полу перепревшем виде или в форме компостов. Свежий навоз можно использовать в больших дозах, по 30—40 л/м2, при окультуривании новых участков, заделывая его на полный штык лопаты, а также в качестве биотоплива в теплицах или парниках, закладывая под питательный грунт слоем около 50 см.

При высыхании качество навоза ухудшается, теряется азот, поэтому хранить его нужно в штабеле, со всех сторон укрытом торфом, опилками или землей, а при внесении в почву заделывать в тот же день. Если навоз поступает в небольших количествах, его лучше сразу же использовать для приготовления компоста. Хранят навоз и другие органические удобрения на возвышенных площадках, где нет опасности заболачивания и засоления.

Перегной — самое ценное органическое удобрение, содержит больше питательных веществ, чем навоз, причем они доступны растениям. Получается перегной из перепревшего навоза, листьев и других растительных остатков. Его в первую очередь используют для приготовления рассадных смесей (до половины их состава), тепличных грунтов (в первый год вносят от 40 до 70л/м2, затем ежегодно добавляют по 15—30л/м2), а также в качестве быстродействующего удобрения на огороде под ранние овощи, корнеплоды, зеленные культуры, по 5—15 л/м2. Вносят перегной под весеннюю перекопку почвы и поверхностно под грабли, в небольших дозах добавляют в лунки, бороздки, перемешивая с почвой, или используют в виде мульчи (по 3—5л/м2).

Торф представляет собой слабо разложившиеся остатки болотных растений. Как самостоятельное удобрение без подготовки он мало ценен, т. к. почти не содержит свободных питательных веществ. Но он хорошо впитывает навозную жижу и предохраняет ее от потери азота, поэтому незаменим при компостировании навоза. Как рыхлый пористый материал используется совместно с перегноем для приготовления рассадных смесей, тепличных грунтов и для мульчирования.

Перед применением торф нужно 1—2 года хорошо проветривать и просушивать, перелопачивая в течение лета несколько раз. Верховой сфагновый торф, имеющий кислую реакцию, нейтрализуют известью или мелом (по 2—5 и до 10 кг/м3, в зависимости от уровня рН). При компостировании с навозом торф обогащается микроорганизмами, переводящими органические остатки в доступные растениям питательные вещества.

Компосты можно готовить из любых органических веществ и отходов. Главной задачей компостирования является создание условий для ускоренного их перегнивания без потерь. Начинают закладывать компостную кучу в начале лета. На возвышенной сухой площадке укладывают слоем в 30 см материал, хорошо поглощающий влагу (торф, опилки, измельченную солому или дерновую землю), на него по мере поступления укладывают любой свежий навоз или помет, фекалий, ботву, здоровые растительные остатки, очистки и другие пищевые отходы, каждый раз засыпая их тем же материалом. Если одновременно поступает большое количество навоза или отбросов, то их слои в 10 см чередуют со слоями торфа или опилок толщиной в 30 см, т. е. при соотношении 1:3. С боков компостную кучу обкладывают торфом или землей.

Компост должен быть все время влажным, поэтому его периодически поливают, для этого можно использовать бытовые помои, но только те, которые не содержат стиральный порошок. На следующий год кучу перелопачивают в течение лета два-три раза, увлажняют и снова сверху укрывают торфом, опилками или дерновой землей. При первом перелопачивании на каждый кубический метр компоста вносят известь по 1—2 кг, а также 1 кг мочевины, 1,5 кг суперфосфата и 0,5 кг хлористого калия.

Компост считается готовым, когда все входящие в него компоненты полностью перепреют и превратятся в однородную темную рассыпчатую массу. Используют его так же и в тех же дозах, что и перегной.

Торфо-навозный, навозно-опилочный и навозно-земляной компосты являются очень хорошей питательной смесью для рассады. Перед применением их просеивают. Торфо-фекальный и смешанный (из отбросов) компосты из санитарных соображений употребляют в качестве удобрений под овощи лишь через один-два года после приготовления.

Дерновая земля используется для приготовления компостов, питательных грунтов. Заготавливают её на плодородных не засоленных и не заболоченных, лучше возвышенных, участках. Срезают верхний темный, пронизанный корнями слой, складывают в штабель, который периодически увлажняют и перелопачивают для ускорения разложения дернины. Лучше, конечно, сразу компостировать с навозом в соотношении 3:1. В крайнем случае дерновую землю можно заменить плодородной полевой, взятой с участков, где не выращивали овощи и картофель (чтобы не занести болезни). По составу она должна быть легкой супесчаной. Если приходится брать суглинистую, то для рыхлости добавляют 5—10% крупного речного песка.

__________________________________

Как улучшить почву под посадками

Улучшать почву можно не только при подготовке к высадке растений. Ведь грунт под многолетними посадками тоже нуждается в увеличении плодородности и поступлении питательных веществ, да и грядки и однолетние цветы часто нуждаются в корректировке условий роста, в том числе и характеристик почвы. Совершать улучшение грунта под посадками — дело сложное, оно требует аккуратности и тщательной подготовки, в том числе диагностики состояния растений и почвы, на которой они растут.

Приступать к улучшению почвы под посадками следует только тогда, когда она просохнет. Во влажном состоянии почву невозможно перемешать с внесенными средствами, ее очень трудно обрабатывать из-за постоянного налипания влажного кома на инструменты. Кроме того, если обрабатывать грунт во влажном состоянии, при манипуляциях он уплотнится, а следственно нарушится и циркуляция воды и воздуха в нем.

Фактически, улучшение мокрой почвы может привести к обратному — ухудшению ее плодородности в следствии ее отяжеления. Поэтому постарайтесь улучшать почву только на сухих грядках.

Перед тем, как улучшать состояние грунта на грядках, определите к какому типу проблемного грунта — песчаному, тяжелому, болотистому, перенасыщенному, уплотненному — относиться ваша почва и какие средства для улучшения ее характеристик вы будете использовать — компост, песок, торф, навоз, известь или другие составы.

На грядке, почву на которой вы хотите улучшить, перекопочными вилами необходимо произвести аэрацию и разрыхление грунта. Для этого осторожно, не задевая растения и не приближаясь к ним слишком близко, разрыхлите землю как можно тщательней, не опускаясь в грунт глубже, чем 5-10 см (если вы слишком глубоко будете перекапывать, вы почти наверняка повредите корни высаженных растений). После завершения процедуры проверьте, не осталось ли крупных невспушенных грудок земли. По взрыхленному грунту рукой распределите выбранные вами средства улучшения состояния почвы, стараясь не распылять их на растения и рассыпать равномерно по всей грядке. Распределив средства, внесите их в грунт граблями, перемешивая с верхним слоем почвы. Сразу после внесения составов для улучшения почвы грядки лучше полить, дать взрыхленной земле «устоятся» и осесть. Свободные участки почвы, если стоит жаркая засушливая погода, стоит мульчировать, например, смесью соломы и скошенной травы.

Особенным должен быть уход за посадками многолетних растений — меры по улучшению состояния почвы под такими постоянными посадками следует предпринимать уже ранней весной. Прежде всего, уберите мульчирующий слой (при необходимости потом вы сможете положить новый) и обследуйте почву, определяя ее кислотность и питательность. Это можно сделать как специальными приборами, так и проследив за соседними растениями, сорняками, наличием червей, реакцией на добавление в мокрую землю мела и извести (чем более бурной будет эта реакция, тем больше кислотность) и т.д. Подождите, пока грунт под посадками просохнет и тщательно его разрыхлите, стараясь не повредить корни.
Как только с грядок будет собран урожай или однолетние растения будут удалены, постарайтесь сразу же перекопать землю вилами или мотыгой, глубоко взрыхлив почву. Равномерно распределите по поверхности участка компост (для песчаных почв именно осенью следует внести еще и минеральный порошок) и с помощью грабель внесите его в грунт. Удобренную компостом почву следует сразу же прикрыть на зиму, лучше всего использовать растительный материал вроде листьев, травы или мелкого хвороста. Такие меры помогут в следующем году уменьшить необходимость улучшения почвы непосредственно перед посадкой и значительно облегчат весенние подготовительные работы.

__________________________________

Микроэлементы в почве и их недостаток

Из более чем 100 элементов таблицы Менделеева 70 с лишним можно найти в растениях. Два десятка из них совершенно необходимы для питания, а еще 12 считаются необходимыми условно. Азот, фосфор и калий — основные элементы, содержатся в значительных количествах. Оттого-то и называют их макроэлементами. Помимо них, к жизненно необходимым относятся железо, марганец, медь, цинк, бор, молибден, кобальт. Пусть и содержатся они в сотых долях процента, в микроскопических дозах, оттого и микроэлементы, да без них не обойтись.

Микроэлементы, кроме бора, относятся к группе так называемых тяжелых металлов. Словосочетание «тяжелые металлы», конечно, настораживает. Вот и возникает вопрос: так что же такое микроэлементы? Благо они несут или зло? Сразу оговоримся: границы между добром и злом в этом случае настолько прозрачны, что нарушаются они легко и чаще всего из благих побуждений. Остановимся на этом подробнее, поскольку речь в конечном итоге идет о нашем с вами здоровье.

Микроэлементы, входя в состав активных групп ферментов, участвуют в азотном и углеводном обмене, а также дыхании, питании, фотосинтезе. Недостаток какого-либо из них приводит к нарушению обмена веществ, снижает устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды — резким перепадам температуры, засухе или избыточному увлажнению, что неизменно приводит к возникновению болезней, снижению урожайности и ухудшению качества продукции.

Дефицит микроэлементов устраняют внесением удобрений. Но как определить потребность той или иной культуры в микроудобрении? При этом следует помнить заповедь «не навреди». Чтобы достаточно верно судить о состоянии минерального питания, нужны анализы почвы и растений. Сделать их можно в зональных агрохимических лабораториях, в Российском НИИ овощеводства. Так что при желании фермер или огородник-любитель может получить консультацию за соответствующую плату.

А вообще-то если на вашем участке хорошая, окультуренная почва (о чем говорит сам вид растений — листья зеленые, правильной формы, в развитии не отстают) и вы регулярно вносите органические удобрения — навоз, птичий помет, поливаете растения раствором навозной жижи, то применять микроудобрения не надо. Другое дело — на бедных почвах, когда без вашего вмешательства урожая не получить. И тут начинаются всякого рода сложности. Вы, скажем, внесли известь, чтобы раскислить почву, а она сковала подвижность микроэлементов, из-за чего доступность их растениям снизилась. Исключением будет разве что молибден, его подвижность с уменьшением кислотности почвы даже увеличивается.

Если ваш участок расположен на торфянистой кислой почве со скудной растительностью, то микроэлементы в таких почвах прочно связаны органическим веществом и они малодоступны растениям. На легких песчаных почвах с кислой реакцией среды микроэлементы чрезвычайно подвижны — легко вымываются водами из пахотного горизонта. В таком случае микроудобрения сочетают с основными минеральными туками. Только так получите утешительный результат.

Пока же ситуация такова: половина пахотных земель Московской области недостаточно обеспечена медью и бором, около 80 % — кобальтом и почти 90 % — молибденом и цинком. Есть о чем задуматься огородникам и в других регионах.

Как же восстановить равновесие микроэлементов в почве?

Самый простой и эффективный способ — опрыснуть растения растворами микроудобрений. Медь и цинк используют в виде сульфатов, в этой же форме вносят и магний. Раствор готовят в 0,01 %-ной концентрации (по действующему веществу). Обычно этого вещества берут чуть меньше половины чайной ложки на ведро воды и сложными пересчетами не занимаются. Чтобы избежать ожогов листьев (особенно при опрыскивании раствором сульфата меди), растения обрабатывают в вечернее время. Капусту и салаты — в фазе розетки листьев, корнеплоды (морковь и свеклу) — как начнет наливаться корнеплод.

Можно ли на глаз определить, какого микроэлемента не хватает растению? Можно. Например, цветная капуста при дефиците молибдена выкидывает «змеевидные листья», средняя жилка у них бывает похожа на хлыст. В более поздние фазы развития нехватка молибдена уже проявится в виде «косого сердца» — так будет смотреться кочан. Правда, изменение внешнего вида растения может быть связано и с крайне неблагоприятными условиями внешней среды, а также с повреждениями вредителями и болезнями. Визуальная диагностика, конечно же, носит во многом условный характер.

Нельзя растения перекармливать микроэлементами. Иначе благо превратится в зло. Пересол окажется хуже недосола.

____________________________

Что такое мульча, и в чем ее польза

Мульчирование – это известный агротехнический прием. Однако многие садоводы недооценивают важность и полезность мульчирования.

Мульчирование – это прикрытие почвы между растениями любым доступным материалом (опилками, соломой, бумагой, пленкой, мелкими камушками, тряпьем, листопадом, торфом, перегноем, шишками и т.д.). В качестве варианта, частично заменяющего мульчирование, можно использовать почвопокровники – растения с поверхностной корневой системой, которые, разрастаясь, покрывают почву словно ковром. Здесь необходимо учитывать то, что почвопокровники не должны конкурировать с основными растениями, то есть их нужно высаживать среди хорошо принявшихся кустарников и деревьев, а также многолетников с мощной корневой системой.

В чем же заключается важность и полезность мульчирования?

Во-первых, мульча из перегнивающих элементов служит питанием для растений на протяжении всего вегетационного периода, Другими словами, это длительная подкормка, которая поступает постепенно и долго, причем без дополнительных усилий садовода. Зная особенности развития тех или иных растений можно подобрать для каждого из них оптимальную мульчу.

Во-вторых, мульча помогает бороться с сорняками. Такие материалы, как пленка, картон, тряпье позволяют избавиться даже от злостных многолетних сорняков, таких как пырей, осот и другие. Если под кусты положить густым слоем только что выполотые сорняки, то можно будет избавить эту землю от будущих сорняков, помочь земле сохранить влагу и создать питательную среду из перегнивших растений.

В-третьих, мульча избавляет от перекопки, особенно те земли, которые хорошо структурированы и не засорены злостными сорняками. Излишняя перекопка нарушает структуру почвы, снижает ее пористость, образующуюся при гниении растительных остатков, а, следовательно, нарушает подземное дыхание корневой системы растений. Кстати, если на участке есть задерненный, то есть заросший сорняками кусок земли, то, положив на него толстый слой мульчи и оставив его, например, до будущего года, можно превратить этот кусок в полноценную, плодородную грядку.

В-четвертых, использование мульчи позволяет уменьшить полив растений даже в знойное и сухое лето, и постоянное рыхление почвы. Известно, что после дождя и обильного полива необходимо рыхлить образующуюся при этом корку, которая нарушает корневое дыхание растений и поступление влаги к корням. При использовании мульчи эта проблема отпадает.

В-пятых, мульча защищает растения и плоды от гнили и других неприятностей, возникших при контакте растений с землей. Например, клубнику (что в переводе с английского означает «соломенная ягода») рекомендуется между рядами либо выстилать соломой, либо покрывать пленкой.

В-шестых, использование в качестве мульчи различных подручных материалов позволяет в некотором смысле решить проблему использования мусора на участке (пленки, бумаги, картона, тряпья, мелких камушков, выполотых сорняков, листопада).

На основании сказанного мы убедились в том, что мульча не только полезна, но и во многом просто необходима на дачном участке. Она облегчает наш труд, помогает растениям пережить неблагоприятные периоды вегетации (например, засуху), помогает бороться с болезнями растений, вызванными гнилостными бактериями и вредителями, а, значит увеличить вегетационный период растений. Мульчу можно использовать и для комнатных растений. И, наконец, чисто эстетический аспект. Грядки, покрытые мульчей, выглядят, на мой взгляд, ухоженнее, чем грядки с растениями, растущими на голой, хоть и плодородной земле.

_______________________________________

Средства для улучшения почвы

Средства для улучшения почвы следует выбирать исходя из типа почвы (болотистого, песчаного, кислого, уплотненного и пр.) и требуемого эффекта. Подбору непосредственных средств всегда должна предварять тщательная диагностика, определяющая не только кислотно-щелочной баланс почвы, но и ее питательность, плодородность, необходимые для будущих посадок условия роста. Категорически не рекомендуется вносить в почву синтетические минеральные удобрения: регулярное использования таких смесей практически полностью уничтожает почвенную микрофлору и образует среду ложной питательности. Растения, растущее в таком «перекормленном» грунте постепенно будут терять стойкость к заболеваниям и вредителям и не смогут нормально развиваться. Залогом здоровой, плодородной почвы является наличие в ней свободного доступа к воде, воздуху, органическим веществам и минеральным элементам. Любое выбранное средство улучшения состояния почвы или их комбинация должны сочетаться с регулярным рыхлением, аэрацией грунта, а вносимые питательные смеси должны быть природного происхождения.

Рассмотрим отдельные средства улучшения почвы, особенности их воздействия и сферы применения более детально.

Компост — питательный гумус, представляющий собой темное комковатое вещество, является едва ли не универсальным и самый популярным средством улучшения почвы. Он прекрасно справляется с задачей оживления почвенной микрофлоры и улучшает характеристики любого грунта.
Компост из листвы содержит много азота и калия. Приготовленная из опавших листьев компостированная смесь делает все виды почвы рассыпчатыми и плодородными.

Компостированный навоз очень легко вносится в почву благодаря своей богатой темной структуре. Он является основным азот обогащающим средством и значительно увеличивает водопроницаемость грунта.

Песок — замечательное разрыхляющее средство. В садоводстве лучше использовать крупный природный песок, гораздо более зернистый, чем морской или речной. Кроме пользы для глинистых и суглинистых почв, песок помогает значительно улучшить водопроницаемость почвы и сделать грунтовые смеси более легкими.

Торф — простое и недорогое средство улучшения состояния грунта. Он улучшает водопроницаемость и повышает впитываемость влаги для всех типов грунта, но особо незаменим для тяжелых и уплотненных почв, играя роль разрыхляющего средства.

Известковые средства — углекислая известь и ракушечник — мягкий по воздействию белый порошок, просто спасающий от чрезмерной кислотности грунта. Отлично оживляет микрофлору и повышает усвоение питательных веществ у всех типов почвы.

Минеральный порошок (активированный) — очень эффективное средство для изменения характеристик песчаных обедненных почв, значительно улучшающее способность земли удерживать влагу. Выбирать надо содержащие глину смеси.

Отличным средством для улучшения почвы может стать и смесь скошенной травы и опавших листьев, которая всегда остается после осенней скоски газона. Такую смесь можно как внести в землю, так и просто положить сверху на грядки и оставить «перезимовать». Перекопав вместе с ней почву уже весной вы заметите значительное улучшение ее состояния.