Часто только из-за того, что печь дымит, ее стремятся сразу переложить. Посмотришь на обреченную печь, а в ней даже трещины нет. Спросишь хозяев: «Вы ее чистили?» А они и не знают, что печь чистят и где места чистки. Почистишь такую печь, и станет она как новая! А что ей будет, если стоит на хорошем фундаменте! Правда, порой и печнику в чужой печи трудно найти места чистки, потому что каждый печник делал и делает свою печь по-своему.

1. Никогда не торопитесь ломать старую печь. В ней всегда можно отремонтировать любую её часть. Ещё не известно, что новая печь будет лучше старой. Желательно, чтобы окончательное решение по сносу старой печи принимал опытный мастер — печник.

2. Для успешной кладки любой печи существует неукоснительное правило – делать всё по чертежу. При этом нужно не только сверяться с чертежом, но и почаще контролировать качество работы: чем раньше заметите какой-либо недостаток, тем легче его устранить. Наиболее важно проверять внутреннее устройство и наружную кладку: ее горизонтальность, перевязку швов, правильность углов, стыки и т. д.

3. Раньше печники наносили глину на кирпич руками, чтобы удалить попадающие камушки. В настоящее время это уже не актуально. Надо просто хорошо просеять глину, перед тем как делать раствор. Учитесь работать кельмой.

4. Перед тем как начать кладку, лучше каждый ряд подобрать насухо, в нужных местах сделать подколку и подтеску. Это поможет избежать нерациональной потери времени в случае ошибок — ничего переделывать после предварительного подбора не придется.

5. Первые и перекрещивающиеся ряды кладите так, чтобы вертикальные швы не были сквозными и стыкующиеся торцы кирпичей перекрывались серединой верхнего.

6. Укладывайте кирпич с прижимом, чтобы раствор выдавливался во все стороны. Излишки убираются кельмой. Зато между кирпичами не будет пустых зазоров.

7. Толщина швов в печах не должна быть более 3—5 мм.

8. Периодически проверяйте вертикальность стен отвесом.

9. Не зауживайте газоход трубы — газы должны выходить свободно.

10. На верху трубы делайте напуск (распушку). Это нужно не только для красоты, но и для лучшей тяги, особенно в ветреную погоду.

У каждого печника печи внутри разные, и снаружи не узнаешь, где газоходы вертикальные или наклонные, а где горизонтальные или смешанные. А от типа газоходов зависят и места чистки. Поэтому каждый печник, предусматривая отверстия для уборки сажи, делал их заметными, закрывая их маленькими, хорошо подогнанными дверками или закладывая эти места кирпичом на ребро с небольшим выступом.

Одинаковые печи встретишь редко. Ведь каждый печник старается придумать при кладке печи что-то свое, да и пожелания хозяев приходится учитывать, изменяя расположения топки, шкафов, трубы.

Никогда не спешите перекладывать печь. В ней можно отремонтировать любую часть (топку, стенку), заменить печные приборы, переложить свод и т. д. Можно даже разобрать и переложить печь, а трубу, стоящую на ней, если она хорошая, сохранить.

Печи создавались веками, изучены их капризы, разработаны приемы ремонта. Или возьмем, к примеру, печную трубу. Раньше по одной печной трубе на крыше дома можно было определить зажиточность хозяина, его положение, Печная труба являлась своеобразной визитной карточкой владельца дома. Печные трубы выводили с особым искусством, а верхушку их венчали навершнем дымником из просечного железа.

Сейчас же кирпичную трубу над крышей избы увидишь редко, зато труб из асбоцемента — хоть отбавляй! А такие трубы, обрастая внутри смолой, возгораются и лопаются. Результат — пожар. Постепенно теряется навык ухода за печами, умение ремонтировать печи. Часто во время дождей из-за протечек в крыше по стенкам труб в помещение текут ручьи грязной воды, портя побелку печи и нервы хозяев.

Иногда на стенках печи появляются ржаво-желтые пятна. И редко кто знает, что произошло это потому, что при кладке применялись старые кирпичи, покрытые слоем сажи. В этом случае никакая побелка не поможет. Придется загрязненные кирпичи вынуть из стенки и вместо них уложить чистые. Можно использовать и вынутые кирпичи, или, уложив их на место «сажей внутрь», или предварительно очистив от сажи, хорошо прокалив в печи или на костре. Лучше же кирпичи, покрытые сажей, использовать на кладку внутренних перегородок в печи.

Часто щели вокруг плиты печи замазывают раствором, состоящим из глины без песка. А в этом случае глина не пристает к кирпичам, трескается и, вспучиваясь, отваливается. Советую для приготовления подобного раствора обязательно в глину добавить песок. Обычно при приготовлении раствора я беру глину и песок поровну и тщательно размешиваю смесь, чтобы в ней не было комков. Затем, скомкав в ладони кусок смеси, бросаю его на пол. Если в образовавшейся лепешке по краям появились трещины, то в растворе много |песка и придется добавить в смесь в глину.

При надобности из отопительной печи нетрудно сделать отопительно-варочную. Для этого следует выбрать полость над топкой в одной из стенок или в середине печи и устроить там плиту или духовой шкаф. При этом, разобравшись в каналах газохода, аккуратно выложите новые. Не забудьте, вставляя кирпич в полость между другими кирпичами, соприкасающиеся поверхности полости и кирпича сначала смочить водой, а затем обмазать глиняным раствором. В этом случае глина не будет выползать, и шов останется полным.

Чтобы не сгорали в топке кирпичи, она выкладывается или футеруется огнеупорным шамотным кирпичом на ребро. При отоплении печи антрацитом ремонта такая печь не потребует более 25 лет. Лучший газоход размером 135 Х 180 (190) мм. В печи газоходы располагают «один вверх», а «два (три) вниз». Хорошо, когда при разметке число газоходов получается четным (при отсутствии отдельной трубы или газохода стояка). Лучшая толщина стенок 120 мм.

Печь топят, в зависимости от топлива, по полтора, два часа утром и вечером. Не следует перегревать печь. Температура ее стенок не должна превышать 70-80°С. Чем больше печь нагревается, тем больше тепла уйдет на улицу.

Часто для убыстрения нагрева помещения открывают топочную дверку. Такой прием несостоятелен, так как с открытием дверки усиливается тяга, а с отходящими газами уходит тепла больше, чем из открытой дверки попадает в помещение. При топке, когда разгорится топливо, и нет большого дыма, задвижку прикрывают так, чтобы тяга была не очень сильной.

Во многих областях топку делают без поддува, используя в этом случае топочную дверку с отверстиями. Чаще всего это делается из-за отсутствия чугунных колосниковых решеток. Конечно, и без поддувала в такой топке дрова горят, но, утопая в золе, они образуют много головешек, и пока все сгорит, много уйдет тепла «в трубу» (в таких печах для экономии тепла не догоревшие головешки просто выгребают из топки). В печи же с решеткой зола просыпается через нее в поддувало, и дрова лучше горят.

При отсутствии чугунной решетки рекомендую сделать решетку из кирпича, для чего на плоскости каждого кирпича вытесывается выемка более широкая внизу, чтобы в щелях решетки не застревали угли и гвозди.

Трещины в печи

Причиной появления трещин в печном массиве, как правило, является вовсе не холод в помещении, а КТР (коэффициент теплового расширения). Точнее разница в КТР у разных материалов. Скорее всего, ваша печь сложена из красного керамического кирпича. А огнеупорная смесь «Гермес» изготовлена на основе шамотной глины. И применяется как кладочный раствор для шамотного огнеупорного кирпича (маркируется ШБ). Шамотный кирпич имеет более высокий КТР, а потому попытка использовать шамотную смесь для кладки красного кирпича заранее обречена на провал. Вообще в идеальном мире лучшей глиной для кладки кирпичных печей является та, из которой сделан кирпич. Но это редко достижимо, а потому стараются просто для шамотного материала использовать шамотные смеси, для керамического полнотелого кирпича — красные глины.

Тут можно посоветовать поискать кладочные печные смеси на основе красной глины (такие встречаются в продаже, хотя и реже, чем шамотные огнеупорные), или самому приготовить раствор из красной глины и песка. Как приготовить кладочный раствор, можно найти практически в любой книге по печному делу. Хороший и точный способ определения жирности раствора есть в этой книге: Полезная книга для домашнего мастера Вторая вероятная причина растрескивания швов при ремонте печей — усадка глиняного раствора. Глина при намокании разбухает, увеличивается в объеме. При сушке — сжимается. Величина этих колебаний весьма существенна и может достигать 13%. Путем введения в раствор отощающих добавок можно снизить эту величину до 6%. Но свести ее на нет не удастся никогда. Соответственно, когда вы замазываете трещину в сухой печи, раствор, высыхая, сжимается на 6% своего объема. Это и приводит к образованию трещин. Тем не менее решение есть – ввести в ремонтный раствор дополнительные армирующие элементы. Создать нечто вроде глиняного композит. Чаще всего для этих целей используют листовой асбест — в глиняном массиве он безопасен.

Как правильно заделать трещину в печи:
Приготовить глиняный раствор. Если трещина в кладке шамотного кирпича (Ша-8, Ша-6, Ша-4 и т. д.), то используют шамотные огнеупорные смеси. Отощитель — шамотное зерно. Если кирпич кладки красный керамический — смеси на основе красной глины. Отощитель — песок. В раствор добавляете поваренную соль. Она придаст вашей заплате прочность и поможет схватиться с массивом кладки, улучшив адгезию раствора. Примерно пачку массой 1 кг на ведро раствора в 12 литров. Листовой асбест размачиваете в вводе. Примерно через 10 — 15 минут он разойдется в кашу, напоминающую размолотую целлюлозу. Эту кашу стоит добавить в раствор — сыграет роль пластификатора и арматуры. Увлекаться не надо. На ведро раствора примерно литра два такой асбестовой каши. Замазываете трещины или швы. Предварительно очистив заделываемую поверхность от грязи и хорошенько смочив ее водой. Если печь холодная (замазывать лучше на горячей печи), то аккуратно начинают ее подтапливать сразу, как заделали повреждение. При необходимости подмазывают появляющиеся дефекты в заделке до тех пор, пока ремонтируемый участок не высохнет и перестанет трескаться. Вот, собственно, и весь достаточно универсальный способ ремонта печей.

Итак, мы ничего не забыли?

Итак, на что стоит обратить внимание и что использовать из богатого опыта тех, для кого печи и камины — повседневная работа?

1.Никогда не спешите перекладывать печь. В ней, как показывает практика, можно отремонтировать любую часть (топку, стенку), заменить печные приборы, переложить свод и т. д. Можно даже разобрать и переложить печь, а трубу, стоящую на ней, если она хорошая, сохранить. Просто разные подходы, но положительного результата вполне можно добиться в целом ряде случаев. Не факт, что новая печь будет лучше. В любом случае желательно, чтобы «приговор» имеющейся печи выносил опытный мастер. Другое дело, когда кладку нужно делать в новостройке, — тут без вопросов.

2.Непременное условие для успешной кладки любой печи — неукоснительное следование чертежу. «Усовершенствования» по ходу работы с целью сократить расход материалов или время работы непременно приведут к переделке — это уже многие проходили, и не надо считать себя умнее и практичнее. При этом нужно не только сверяться с чертежом, но и почаще контролировать качество работы: чем раньше заметите какой-либо недостаток, тем легче его устранить. Наиболее важно проверять внутреннее устройство и наружную кладку: ее горизонтальность, перевязку швов, правильность углов, стыки и т. д.

3.Лучше всего наносить глину на кирпичи руками. Никакой инструмент их не заменит — печь нужно «чувствовать».

4.В начале кладки каждый ряд подбирайте насухо, в нужных местах делайте подколку и подтеску. Это поможет избежать нерациональной потери времени в случае ошибок — ничего переделывать после предварительного подбора не придется.

5.Первые и перекрещивающиеся ряды кладите так, чтобы вертикальные швы не были сквозными и стыкующиеся торцы кирпичей перекрывались серединой верхнего.

6.Укладывайте кирпич с прижимом. В этом случае раствор будет расползаться во все стороны, но это легко поправить кельмой. Зато между кирпичами не будет пустых зазоров, которые потом будут мешать теплопроводности печи. Каждые несколько рядов кладку затирайте мокрой тряпкой.

7.Толщина швов в печах не должна быть более 3—5 мм. Это ведь не кладка дома, где не возбраняется иметь зазоры и побольше.

8.Не пренебрегайте таким простым устройством, как отвес. С его помощью легко проверить кладку стен: хорошо видно, «уходят» ли кирпичи внутрь или выпирают наружу. Если печь имеет прямоугольную форму, то кладку удобно вести в выдвижной опалубке.

9.Не зауживайте газоход трубы — газы должны выходить свободно. После задвижки сечениє трубы должно быть не менее отверстия задвижки — продукты сгорания не должны скапливаться на выходе из дымохода.

10.На верху трубы делайте напуск (распушку). Это нужно не только для красоты, но и для лучшей тяги, особенно в ветреную погоду.

11.Чтобы не отслаивалась штукатурка, старайтесь соблюдать толщину швов. Перед оштукатуриванием смочите печь жидким глиняным раствором и обтяните мешковиной (ее можно заменить тонкой металлической сеткой с сечением ячеек не более 10×10 мм), смоченной в том же растворе. Следите, чтобы между поверхностью печи и мешковиной не образовывались воздушные прослойки.

12.Стенки печи недостаточно прогреваются не только из-за низкого качества топлива, но и в случае, если на внутренней поверхности стенок отложилась сажа или неплотно заделаны вьюшки и заслонки. Эти моменты надо проверять ежемесячно.

13.Бывает, что печь дымит вовсе не от дефектов конструкции или неправильной кладки, а от ветра. Для проверки по углам трубы поставьте по две половинки кирпича, а сверху на них положите и прижмите плотный лист железа по размеру периметра печи. Если печь через 3—5 минут дымить перестанет, значит, трубе необходим стационарный прочный колпак.

14.Не следует перегревать печь (к сожалению, любители находятся частенько). Печь топят в зависимости от топлива по 1,5—2 часа утром и вечером. Температура ее стенок не должна превышать 70—80 °С. Чем больше печь нагревается, тем больше тепла уйдет на улицу. При оптимальном режиме горения цвет пламени светло-желтый, а дым из трубы бесцветный, печь слегка гудит. Дрова должны гореть «весело потрескивая». Не имейте привычку сжигать в печи мусор, полимеры, толь, рубероид, старую обувь и пр. Это приводит к засорению печи трудно удаляемой смолистой сажей и к неприятному запаху в доме.

15.Если печь долго не топилась и отсырела или если на улице теплее, чем в доме, то печь при растопке может дымить. Это происходит из-за возникновения обратной тяги в трубе. В этом случае надо открыть задвижку прямого хода (если она имеется) или же прогреть трубу, сжигая в чистке, у ее основания, бумагу, бересту или лучины. Одновременно разводят огонь в топке. После, растопки задвижку прямого хода закрывают.

16.Не грешите на только что сложенную печь, если она плохо греет. Сначала убедитесь, что причина не в том, что для убыстрения нагрева вы сильно открываете топочную дверку. Казалось бы, с открытием дверки тяга усиливается — топливо горит «веселее». Но с отходящими газами уходит тепла больше, чем из открытой дверки попадает в помещение. Поэтому при топке, когда пламя устойчиво разгорится, задвижку прикрывают так, чтобы тяга была не очень сильной.

17.Раз в год, перед началом отопительного сезона, печи нужно чистить через специальные отверстия, закрытые кирпичом (без перевязки) или маленькими дверками. С помощью кочерги через эти отверстия удаляются сажа и уносные частицы золы. После чистки дверки нужно плотно закрыть, а кирпичи вставить на место на глиняном растворе, предварительно смочив их и кладку водой. Трубы чистят раз в три года. Замечено, что при правильной топке сажа практически не образуется, а печь засоряется только уносной золой. Но для профилактики полезно периодически протапливать печь осиновыми дровами. Осина, ольха способствуют выжиганию сажи.

Видеоинструкции по кладке различных видов печей

Малогабаритная отопительная печь 2х3

Данная печь очень проста по своей конструкции. Размер ее составляет 2 на 3 кирпича в основании. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, она имеет довольно неплохие технические характеристики. При своих, в общем-то, небольших размерах, печь позволяет отапливать помещение площадью до 25м2.

_________________________

Компактная печь с камином

_________________________

Отопительная печь 51х140 см В.Быкова

Печь имеет габариты 51х140х215 см. Теплоотдача печи составляет 2400 ккал/час. Печь относится к семейству так называемых «простушек» и является самой большой из них.

_________________________

Отопительная печь 51х89 см В. Быкова

Является третьей из семейства «простушек». Она относится к печам умеренного прогрева со стенками в полкирпича. Такие печи, как правило, медленно набирают тепло при топке, но зато долго сохраняют его после ее окончания.

_________________________

Печь-камин для дачи

Данная печь-камин является универсальной конструкцией, сделанной по принципу — «все в одном флаконе».

_________________________

Отопительно-варочная печь 1020х770 Я.Г.Порфирьева

Печь имеет теплоотдачу 3,5 кВт (3000 ккал/ч) при одноразовой топке в сутки и 4,1 кВт (3500 ккал/ч) — при двухразовой. Она позволяет отапливать помещение до 25 м2.

_________________________

Отопительно-варочная печь «Шведка»

Печь «Шведка» является одной из самых распространенных по своей конструкции. По своим габаритам она довольно компактна, но при этом может производить обогрев помещения площадью до 30 кв.м.

_________________-

Двухколпаковая отопительно-варочная печь

Двухколпаковая отопительно-варочная печь имеет размеры в основании 114х89см. Высота ее составляет 2м 24см. Теплоотдача не менее 4000 ккал/час.

________________

Простая печь-каменка

___________________

Отопительно-варочная печь с котлом водяного отопления

____________________

Угловой камин «Аннушка»

____________________

Tömegkályha «Шведка»

____________________

Отопительно-варочная печь с камином В.Филипьева

Печь имеет два режима работы — летний и зимний. Возможна одновременная топка печи и камина.

____________________________

Печь «Шведка» с тремя режимами топки

Растопка печи в «летнем» режиме не представляет трудностей, так как дым при растопке попадает сразу в канал, соединенный с дымовой трубой. При «осеннем» режиме работы задействовано примерно 60% каналов печи. При переключении в «зимний» режим все каналы печи задействованы полностью и отдача от нее максимальна.

___________________________

Печь «Шведка» с камином конструкции А.И. Рязанкина

Данная конструкция представляет собой отопительно-варочную печь типа «Шведка», объединенную с камином в единое целое. Печь рассчитана на использование в качестве топлива дров.

Кладка из кирпича своими руками

Достаточно малый размер строительного кирпича позволяет выкладывать стены любой сложности. Кроме того, его относительно легкий вес очень удобен при строительстве высоких стен.

Стены из кирпича, отвечают правилам противопожарной безопасности, так как кирпич является пожаробезопасным строительным материалом и по этому его можно использовать при кладке стен, которые находятся вблизи отопительных элементов таких как котлы, печи и дымоходы. Кирпичная стена намного лучше удерживает разность температур снаружи стены и изнутри, летом в доме будет прохладно, а зимой – тепло.

Прежде чем начать кладку, необходимо ознакомиться с видами кладок и с некоторыми терминами каменщиков.
Итак, сначала определимся с видом кладки: Стены из кирпича могут быть сплошными, выполненными из полнотелого кирпича, сплошными, выполненными из пустотелого кирпича и кладка из кирпича может быть пустотелой.

Что такое ложковый ряд?
Ложковый ряд – это ряд выложенных кирпичей, уложенных длинной стороной вдоль стены.
Тычковый ряд – ряд кирпичной стены, выложенный из кирпичей поперек стены длинной стороной.

Чтобы стены из кирпича были прочными, то кладку необходимо производить специальным методом, используя связку. Связка производится за счет смещения следующего ряда на половину кирпича.

Раствор для кладки из кирпича необходимо делать на цементной или цементно-известковой основе, добавляя песок и воду. Заранее можно приготовить песчано-цементную сухую смесь, а затем добавлять в нее молочко из извести и воды по мере расхода раствора. Делать сразу же большое количество раствора не рекомендуется, так как через сорок пять минут он становится непригодным для кладки.

Внутренние стены дома можно делать намного тоньше, нежели наружные. Это позволит сэкономить материал и деньги, так как большая по толщине внутренняя стена не актуальна из теплоизоляционных соображений, она будет лишь создавать дополнительное давление на фундамент.

Кладка стен начинается с внешних углов. Углы выводятся так же в связку. При кладке углов и стен в целом необходимо пользоваться специальным инструментом.

Большинство из тех, кто купил деревенский дом, в качестве «наследства» получают и деревенскую печь, занимающую половину избы. Основную ее часть составляет не используемая хлебная печь. Здесь мы приведем несколько примеров того, как из старой печки можно сделать варочную плиту с отопительным щитком, а также плиту, отопительный щиток и камин.

Яма для дымохода и плиты

Варочная плита с отопительным щитком

Наиболее распространенная версия в перестроенных деревенских домах — варочная плита, подключенный к ней отопительный щиток, духовой шкаф и водогрейный бачок.

У этой плиты топочная камера обращена к центру комнаты, металлическая дверца заменена на дверцу со стеклом. Такое решение позволяет отказаться от камина и способствует более экономному расходованию дров.

Стеклянная дверца вместо камина

Дым и горячий воздух из варочной плиты проходят через щиток или попадают непосредственно в дымоход. На этой плите установлен водогрейный бачок с забором воды сверху. Специалисты считают, что такое решение неудобно, предпочтительнее выбирать бачок со сливным краном.

Плита с отопительным щитком и камином.

Варочная плита с камином. Владельцы говорят, что она занимает много места, но поскольку очень хотелось, чтобы в однокомнатной избе был камин, такое решение показалось им подходящим.

В центре комнаты — камин, ближе к кухне — плита.

Горячий воздух и дым из плиты всегда идут через отопительный щиток. Он сложен из глиняного облицовочного кирпича, который прекрасно выдерживает высокие температуры, декоративен и отлично держит тепло.  У дымохода — задвижка, регулирующая поток. Распределению горячего воздуха, довольно интенсивно поднимающегося от плиты, по помещению препятствует задняя стенка камина, поэтому зимой под потолком дополнительно подвешивается воздуходув.

После пристройки камина плита оказалась в нише

Такая ниша для варочной плиты имеет и свои преимущества: в ней удобно сушить одежду и грибы.  Для сушки одежды прикрепляется несколько металлических стержней, для сушки грибов на эти стержни накладывается деревянная доска, размер которой соответствует нише, внутри на спицы нанизываются грибы, ниша прикрывается еще одной деревянной  доской с крикрепленной внизу металлической пластиной. Грибы высыхают в течение 12-20 часов.

Сажа из отопительного щитка удаляется через два отверстия в ее нижней части.

Отопительный щиток из декоративного глиняного кирпича

Классический камин: горячий воздух через большое отверстие  над отопительным щитком идет прямо в дымоход.  Камин имеет скоре декоративное назначение, поскольку тепла дает мало. Гораздо эффективнее использовать капсулу: впереди сделать его на несколько кирпичей ниже и оборудовать каналы подачи и выброса воздуха, которые способствовали бы бы эффективному использованию энергии.

Топливник камина, вместо которого  могла бы быть установлена капсула, выложена шамотным кирпичом. Снаружи камин украшен облицовочным глиняным кирпичом. Карниз и верх камина выложены из глиняных плиток  толщиной 1 см. Их боковые поверхности покрыты специальной жаропрочной пластиковой лентой.

Камин, облицованный кирпичом

Аксессуары

Перед очагом необходимо сделать огнеупорный пол. Перед топливником плиты прибит медный лист, прекрасно сочетающийся с деревянным полом. Пол перед камином выложен плитками.

Медь прекрасно сочетается со старинным деревянным полом.

Верх покрыт декоративной плиткой

Для растопки печи или камина лучше всего запастись колотыми лучинами.  Плиточный или деревянный пол не пострадает, если вы будете колоть дрова на небольшой колоде, которая примет на себя основной удар. Еще лучше заготовить смольё — сосновые щепки, пропитанные смолой.

Для переноски дров удобны плетеные корзины. Подобные корзины можно купить на ярмарке «Казюкас». Не стоит прельщаться  дешевыми корзинами из торговых центров: опыт показывает, что они служат скорее для красоты, поскольку ручка обычно бывает ненадежно прикреплена к днищу.

Дрова удобно носить в плетеной корзине

Работы по кладке плиты

Кладку плиты и камина доверьте мастеру. Для него важно знать ваши мысли, идею, а осуществить их и начертить схемы сможет каждый печник. Далее на нескольких схемах вы увидите, как можно самому сложить плиту.

Инструменты для кладки плиты:

• Уровень;
• Приспособление для измерения длины — рулетка, складной метр;
• Кельма для кладки;
• Резиновый молоток;
• Дисковая пила, угловой шлифовальщик для резки;
• Кирка-молоток;
• Пластиковая тара для раствора (ведра);

Инструменты: 1. Уровень; 2. Средство измерения длины — рулетка, складной метр; 3. Кельма для кладки кирпичей; 4. Резиновый молоток; 5. Дисковая пила, угловой шлифовальщик для резки; 6. Молоток-кирка; 7.Пластиковая тара для раствора (ведра);

Ручная малооборотная мешалка с насадкой. Фото автора.

• Ручная мешалка (малооборотная, с насадкой)
• А также: рейка с делениями, угольник, пишущее средство, шнур каменщика, расшивка, шпатель, щетка, ветошь, тачка.

Материалы для кладки:

Кирпичи. Фото Гермиса Прейкштаса.

• Конструктивный элемент — кирпич (глиняный полнотелый)
• Смесь для кладки. Для традиционного раствора потребуются: глина, гравий, шамот, горный песок, вода;
• Термоизоляционные материалы — твердые вермикулитовые плиты; минеральная вата.
• Гидроизоляционные материалы — рубероид.
• Отделочные материалы — изразцы, штукатурка, шпатлевка.
• Элементы крепления для изразцов — металлические стержни, мягкая проволока, стальные скобы.

Раствор для кладки плиты.

Традиционно для кладки печей применяется глиняный раствор. Глина хорошо аккумулирует тепло. Самый распространенный вариант — купить фасованную сухую глину в порошке или шамотную шлину для высокотемпературных зон. Лучший раствор получается при смешивании глины и очень мелкого гравия  (или песка с примесью мелкого гравия) в соотношении от 1:1 до 1:4, в зависимости от жирности глины. Перед смешиванием глина замачивается на одни сутки.  Затем она разбавляется водой до консистенции сметаны, хорошо перемешивается и месится. В полученной глиняной массе не должно быть комков, поэтому масса процеживается через сито с ячейками 1,5 мм. В глиняную массу в упомянутом соотношении через сито засыпается гравий. Раствор тщательно размешивается. Если на его поверхности образуются лужицы воды, через сито насыпается еще немного гравия, раствор дополнительно взбивается и размешивается.  В должным образом приготовленном растворе не должно быть комков, он не прилипает к кельме и должен легко выдавливаться из шва при нажатии на кирпич. Шамот годится для приготовления раствора для кладки огнеупорного кирпича.

Современная промышленность предлагает множество готовых фасованных смесей для кладки печей, которые нужно только развести водой в указанной производителем пропорции. Это значительно облегчает работу и для опытных мастеров, и новичков, помогает избежать ошибок и плохого качества раствора при самостоятельном его приготовлении.

Кирпичи для плиты.

Кирпич по степени огнеупорности (свойство кирпича противостоять, не деформируясь, длительному воздействию высоких температур) делится на три категории:

• Огнеупорный — выдерживает действие температур от 1580ºC до 2000ºC и выше (шамотный кирпич);
• Тугоплавкий кирпич — выдерживает температуру от 1350°С до 1580°С (глиняный полнотелый);
• Легкоплавкий кирпич — выдерживает температуру до 1350°С (декоративный  кирпич).

Для кладки плит (а также печей, отопительных щитков и каминов) применяется только два вида кирпича: обычный глиняный полнотелый (красный) и шамотный (светлый, желтоватый, светло-коричневый). Стандартные размеры кирпичей: длина — 25 см, ширина — 12 см, высота — 6,5 см.

Шамотный кирпич изготавливается из огнеупорной глины — шамота. Этот кирпич, в отличие от обыкновенного глиняного, способен выдерживать значительно более высокие температуры, поэтому чаще всего используется для выкладки топочной камеры, в которой жар бывает  выше, чем в других частях плиты. Однако при кладке плиты шамотный кирпич не всегда обязателен. Почему? Наиболее высокие температуры в топливнике развиваются при сжигании угля (1000º-1200º C), а не дров (800º-900º C). Кирпич стенок топочной камеры при сжигании угля накаляется до 800º-1000º C. Максимальный «рабочий» жар от сгораемых дров накаляет стенки топливника до 600º-700º C. Поэтому если планируется будущую плиту постоянно топить углем, топливник нужно обязательно выкладывать шамотным кирпичом. Если же предполагается постоянно топить только дровами, в таком случае для топливника подойдет и обычный глиняный полнотелый кирпич. Тем более, что шамотный кирпич дороже обыкновенного. Другие части плиты, расположенные дальше от топливника, накаляются в значительно меньшей степени, а внешние поверхности плиты нагреваются до 60-80º C (редко до 100º C).

Если в будущей плите планируется сочетание шамотного и обыкновенного кирпича (напр., когда из шамотного кирпича выкладываются только стенки топливника), важно знать, что коэффициенты теплового расширения этих двух видов кирпичей очень различны — при нагреве такие кирпичи изменяют свои геометрические размеры в разной степени. Поэтому нужно избегать перевязки швов кладки из шамота с кладкой из обычного кирпича. Неодинаково нагреваясь и неравномерно расширяясь, разнородные кирпичи будут нарушать целостность кладки, расшатывать друг друга, появятся трещины. Шамотные стенки топливника должны быть выложены отдельно от стенок из обыкновенного красного кирпича, с промежутком в 5 мм, заполненным базальтовым картоном. Кроме того, габариты шамотных кирпичей отличаются от размеров обычных кирпичей и составляют 23 x 11,4 x 6,5/5,5/4,5 см (в зависимости от марки). Эти размеры должны быть учтены, когда планируется выложить топливник отдельно, из шамотного кирпича, а остальную часть конструкции плиты — из обыкновенного. Для кладки шамотных кирпичей применяется специальный огнеупорный раствор шамотной глины.

Для кладки плит, печей и каминов нельзя использовать силикатный и пустотелый кирпич.

Материал с сайта ru.lv.allconstructions.com

Разновидности печей

Кладка печей и каминов

Как уже говорилось выше, печи бывают нескольких типов: отопительные, для приготовления пищи и совмещающие в себе обе эти функции. Кроме печей, существуют камины, но они исключительно редко используются для приготовления пищи, а в основном носят отопительно-декоративный характер: являются источниками тепла и создают уют в комнате.

Отопительные и отопительно-варочные печи

Отопительные печи различаются по продолжительности топки (кратковременного или длительного горения), по теплоотдаче и степени прогрева (умеренный или повышенный). Печи умеренного прогрева имеют стенки толщиной не менее 1/2 кирпича, они медленно прогреваются во время топки и долго держат тепло (при одной или двух топках в сутки поддерживают в помещении почти постоянную температуру воздуха).

Их поверхность нагревается до температуры не более 55–60° С, в некоторых местах — до 85–90° С. Это исключает пригорание пыли на поверхности печи и улучшает гигиенические условия в помещении. Кладка таких печей требует большого количества материала и прочного фундамента.

У печей повышенного прогрева стенки тоньше — в полкирпича или в четверть кирпича. Они быстро прогреваются и так же быстро остывают. Температура этих печей в среднем 65–75° С, а в отдельных местах доходит до 120° С. На них часто пригорает пыль, издавая неприятный запах. Эти печи не поддерживают равномерную температуру в помещении и потому уступают печам умеренного прогрева. Сооружение их требует меньше материала; обычно в таких печах топливник и нижнюю часть печи выкладывают в полкирпича, а остальную часть — в четверть кирпича.

Теплоотдача отопительных печей составляет от 1300 до 4000 ккал/ч. Надо, однако, помнить, что прогрев помещения и поддержание в нем нормальной постоянной температуры при печном отоплении зависит не только от теплоотдачи печи (хотя это и является определяющим фактором), но и от теплоизоляционных свойств самого помещения (дома).

Печь конструкции В.Е. Грум-Грижимайло

В основе действия печи конструкции В.Е. Грум-Грижимайло (рис. 45) лежит принцип свободного движения газов. Топливник этой печи расположен внизу, через хайло в средней части печи из топливника газы поступают в колпак, где отдают часть тепла перекрытиям и стенкам печи. Остывая, газы становятся тяжелее и под действием собственной силы тяжести опускаются по пустому пространству у стенок печи в горизонтальный подковообразный дымовой канал, который, в свою очередь, присоединен к дымовой трубе.

Рис. 45. Печь конструкции В.Е. Грум-Грижимайло. Устройство. Последовательность кладки

Печь конструкции В.Е. Грум-Грижимайло хорошо удерживает теплоту и не охлаждается даже в случае, если прикрыта вьюшечная задвижка, т. к. поступающий в топку через поддувальную дверку холодный воздух более тяжелый, чем находящийся в колпаке. Холодный воздух остается в нижней части печи, не снижая нагрева верхней части конструкции. Это свойство печи называется газовой вьюшкой.

Материалы

— кирпич — 260 шт.;

— огнеупорный кирпич — 65 шт.;

— глина обыкновенная — 0,05 м3;

— глина огнеупорная — 11 кг;

— сталь кровельная (для футляра) — 6,5 м2;

— песок — 0,037 м3;

— дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 180 х 250 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;

— задвижка вьюшечная 130 х 130 мм — 2 шт.;

— лист предтопочный из кровельной стали — 50 х 70 мм;

— толь для гидроизоляции шириной 850 мм — 2 листа.

Прямоугольная отопительная печь (1)

Устройство (рис. 46, а)

Эта печь имеет размеры 510 х 890 х 2380 мм. Топливник печи расположен в ее нижней части, а его стенки одновременно являются стенками печи, за счет чего достигается преимущественно нижний нагрев.

Рис. 46. Прямоугольная отопительная печь, модель 1: а — устройство; б — последовательность кладки

Материалы

— кирпич обыкновенный — 245 шт.;

— кирпич огнеупорный — 110 шт.;

— глина обыкновенная — 0,2 м3;

— глина шамотная — 12 кг;

— песок — 0,2 м3;

— дверка топочная 250 х 200 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;

— задвижка вьюшечная 130 х 130 мм — 2 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;

— толь для гидроизоляции — 100 м2.

Последовательность кладки (рис. 46, б)

1-й ряд — по углам кладут трехчетвертные кирпичи, переднюю стенку выкладывают тычками. Стесывают по верхним граням два средних кирпича, делая откос по направлению ко дну зольника (разрез А—А). Пространство между задней стенкой зольника и наружной стенкой печи засыпают сухим песком до 3-го ряда включительно.

2-й ряд — устанавливают поддувальную дверку в центре передней стенки, по бокам от нее кладут трехчетвертки, дальше ведут кладку из полномерных кирпичей.

3-й ряд — наращивают кладку. Когда все кирпичи уложены, над передней частью зольника помещают стальную полосу 4 х 35 см.

4-й ряд — на стальную полосу кладут перекрытие зольниковой камеры. В задней части верх песчаной засыпки закладывают кирпичом.

5-й ряд— устанавливают над зольником колосниковую решетку. Кирпичи, расположенные спереди и сзади от нее, стесывают так, чтобы получился скос для скатывания углей на решетку.

6-й ряд — устанавливают топочную дверку. Стесывают кирпичи задней стенки так, чтобы их откосы находились в одной наклонной плоскости с откосами кирпичей предыдущего ряда.

7–12-й ряды — кладка топливника в 1/2 кирпича с обязательной перевязкой швов.

13-й ряд — выпуски для перекрытия топливника на передней стенке и части боковых. Выкладываются из трехчетверток.

14-й и 15-й ряды — кладка перекрытия над топливной камерой. В задней части оставляют отверстие, которое служит для соединения топливника с вертикальным каналом.

16-й ряд — установка прочистной дверки. Справа дверка опирается на 1/2 кирпича, поставленного на ребро. Для изоляции топливника от вышерасположенных дымовых каналов полку сзади дверки покрывают глиноцементным раствором.

17–20-й ряды — кладутся вертикальные дымовые каналы.

21-й и 22-й ряды — подъемный и опускной каналы соединяются между собой. Здесь заканчивается рассечка, разделяющая задний подъемный канал и средний опускной канал.

23-й и 24-й ряды — кладка перекрытия заднего и среднего каналов.

25-й и 26-й ряды — установка прочистной дверки. Подвертка от среднего канала второго яруса к дымовой трубе.

27-й ряд — начало кладки дымовых каналов второго яруса.

28-й ряд — установка вьюшечной задвижки.

29–30-й ряды — кладка дымовых каналов второго яруса.

31-й ряд — кладка выпусков для перекрыши печи.

32-й ряд — начало кладки перекрыши печи, ведется с обязательной перевязкой швов. Для уменьшения потери теплоотдачи устанавливают вторую вьюшечную задвижку.

33-й и 34-й ряды — кладка перекрыши печи.

35-й ряд и далее — кладка дымовой трубы сечением 13 х 13 см.

Прямоугольная печь (2)

Устройство

По своей конструкции эта печь похожа на предыдущую, однако обладает повышенной теплоотдачей, благодаря чему может отапливать помещения большей площади.

Она также снабжена системой нижнего прогрева, в ней можно сжигать любые виды топлива.

Материалы

— кирпич обыкновенный — 578 шт.;

— глина обыкновенная — 0,5 м3;

— песок — 0,5 м3;

— дверка поддувальная 140 х 250 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 260 х 270 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 3 шт.;

— вьюшечная задвижка 250 х 130 мм — 2 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;

— рубероид для гидроизоляции — 3 м2.

Последовательность кладки (рис. 47)

Рис. 47. Прямоугольная печь, конструкция 2. Последовательность кладки

Кладка такая же, как в первом варианте прямоугольной отопительной печи, кроме 32-го и 36-го рядов. На них ставятся вьюшечные задвижки.

Русская печь

Устройство

Как уже говорилось в главе, посвященной устройству печей, русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рис. 48 .

Рис. 48. Составные элементы русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила

Материалы

Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:

— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;

— раствор глиняный — 1200 л;

— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;

— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;

— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки (рис. 49)

Рис. 49. Русская печь. Последовательность кладки

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.

2–4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.

5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.

6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.

8-й ряд — замок свода.

9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.

11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.

12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 45° и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.

14–16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.

17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.

18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.

19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.

20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.

21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.

22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.

23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.

24–32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.

С 32-го ряда начинается кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.

Печь дачная

Ниже приводится пример кладки сравнительно простой небольшой по размеру печи: ширина — 510 мм, длина — 770 мм, высота — 2150 мм, с теплоотдачей 1760 ккал/ч (рис. 50, 51) .

Рис. 50. Печь дачная. Устройство: 1 — гидроизоляция; 2 — поддувало; 3 — топливник; 4 — чистка; 5 — задвижки

Рис. 51. Печь дачная. Последовательность кладки

Рис. 51 (продолжение). Печь дачная. Последовательность кладки

Рис. 51 (продолжение). Печь дачная. Последовательность кладки

Материалы:

— кирпич обыкновенный (красный) — 210 шт.;

— кирпич тугоплавкий — 76 шт.;

— раствор глиняный — 80 л;

— глина тугоплавкая с шамотом — 25 кг;

— песок — 35 м3;

— решетка колосниковая 252 х 250 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— задвижка дымовая 130 х 130 мм — 2 шт.;

— лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.;

— толь или рубероид для гидроизоляции — 2 м2.

Тугоплавкий кирпич может быть заменен обыкновенным отборным кирпичом, но срок его службы будет много меньше, чем у тугоплавкого. Кладку следует вести с тщательной перевязкой швов, в точном соответствии с приведенными порядовками.

1-й ряд — выкладывается строго по угольнику; в середине кладки устраивают зольник размером 250 х 250 мм со стесыванием кирпича с левой стороны кладки, то есть с передней стороны печи, для легкого удаления золы.

2-й ряд — установка поддувальной дверки с опорой на первый ряд и ее закрепление.

3-й ряд — выкладывается аналогично предыдущему с измененным рисунком кладки для обеспечения перевязки швов.

4-й ряд — кладка перекрытия поддувальной дверки; уменьшение размеров зольника (на 20 мм меньше длины и ширины колосниковой решетки) так, чтобы уложенная на него колосниковая решетка не проваливалась вниз.

5-й ряд — сначала укладывается колосниковая решетка прорезями вдоль печи; затем кладка ведется так, чтобы кирпичи на 10 мм не доходили до колосниковой решетки по всем сторонам. Этот зазор необходим, чтобы избежать расстройства кладки из-за расширения нагреваемого металла решетки. Кирпич со стороны топочной дверки стесывают на конус, чтобы обеспечить скатывание топлива на колосниковую решетку.

6-й ряд — начало кладки топливника; установка топочной дверки с опорой на 5-й ряд. Кирпич с задней стороны топливника стесывают.

7–8-й ряды — кладка ведется с обязательной перевязкой швов.

9–11-й ряды — кладка с перекрытием топочной дверки.

12-й ряд — выкладывается так, чтобы сузить топливник; для этого кладку выполняют из трехчетверток. Канал после кладки имеет форму буквы Т.

13–14-й ряды — устройство перекрытия топливника в два ряда кладки. С задней стороны топливника остается канал размером в один кирпич.

15-й ряд — устройство с передней стороны чистки с опорой ее на предыдущий ряд. Чистка ставится против канала трубы. На разрезе видно, что против чистки образуется как бы ящик, в котором при чистке трубы будет собираться сажа.

16–17-й ряды — просты по кладке и похожи один на другой. В 17-м ряду перекрывается дверка чистки.

18–20-й ряды — похожи друг на друга, выполняются с обязательной перевязкой швов. Горизонтальное пространство делится на две части, с левой стороны оставляют канал (отверстие) размером 130 х 260 мм.

21-й ряд — кладка ведется так, чтобы канал над трубой стал несколько уже; для этого кладут трехчетвертку, и он сужает канал с одной стороны на 1/2 кирпича. Это необходимо для того, чтобы удержать кирпич, перекрывающий половину канала.

22-й ряд — сначала ведется кладка с перекрытием половины канала с левой стороны; на оставшейся половине канала ставят задвижку.

23-й ряд — выкладывается с образованием над задвижкой канала размером 130 х 130 мм.

24–27-й ряды — с левой стороны печи канал расширяется до размера 130 х 260 мм; с правой стороны, начиная с 18-го ряда, канал остается размером 260 х 260 мм.

28-й ряд — похож на 21-й ряд, только канал с правой стороны уменьшают до размера 260 х 130 мм.

29-й ряд — перекрывает верх печи, и на нем ставят вторую задвижку.

30–31-й ряды — в два слоя перекрывают верх печи в соответствии с правилами противопожарной безопасности.

32-й ряд — закладка основания трубы из четырех кирпичей с каналом 130 х 130 мм. Если печь кладут в помещении высотой 2,7 м, то между 19-м и 20-м рядами следует положить дополнительно три ряда кладки с точным соблюдением перевязки швов. Сложив печь, приступают к кладке трубы, строго соблюдая перевязку швов и требования противопожарной безопасности.

Дымовая труба

Печные трубы подразделяются на стенные (проходящие во внутренних капитальных кирпичных стенах здания), коренные (в виде отдельно стоящего трубного стояка около печи) и насадные (устанавливаемые непосредственно на печах). Наиболее часто сооружают насадные трубы, однако устраивать их на печах со стенками толщиной в 1/4 кирпича нельзя, так как под тяжестью трубы может развалиться печь.

Над кровлей дымовые трубы выводят так, чтобы они располагались как можно ближе к коньку крыши. У насадных труб соблюдение этого требования зависит от расположения печи в помещении. Высота трубы определяется расстоянием, на которое она отстоит от конька. Головку трубы выводят на 0,5 м выше конька в том случае, если она отстоит от конька не более чем на 1,5 м.

Головку выводят до уровня конька крыши тогда, когда она находится от конька на расстоянии 1,5–3 м, и ниже уровня конька — при расстоянии более 3 м.

Во всех случаях труба должна возвышаться над крышей не менее чем на 0,5 м. Если кирпичная труба близко подходит к высокой стене или деревьям с густой кроной, ее наращивают стальной, асбестоцементной или керамической трубой. Присоединение нескольких печей к общему дымоходу надо делать так, чтобы не нарушить тяги. В исключительных случаях допускается присоединение к одному дымоходу двух печей, находящихся на одном этаже.

Для этого в общем канале выполняют рассечку, то есть внутри канала возводят перегородку высотой от 750 до 1000 мм, или же присоединяют печи к дымоходу на разных уровнях. Это делается для того, чтобы исключить встречное движение дымовых газов. Размер общего дымового канала должен быть не менее 140 х 270 мм.

Если коренная труба или стенные дымоходы удалены от печи, то она подключается к дымоходам с помощью перекидного рукава, или патрубка (горизонтального дымового канала), выложенного кирпичом в футляре из кровельной стали и поддерживаемого балочками из стальных уголков, которые одним концом опираются на стенку с дымоходами или на коренную трубу, а другим — на стенку печи.

Длина рукава не должна превышать 2 м. Стенки и дно рукава выкладывают из кирпича на ребро (в 1/4 кирпича), а верх рукава — из двух рядов кирпичей, положенных плашмя с тщательной перевязкой швов. Для удаления сажи из рукава в нем делают прочистную дверку. Перекидной рукав устанавливают с подъемом в сторону движения газов под углом примерно 10°, чтобы улучшить тягу.

Расстояние между верхом патрубка и потолком должно быть не менее 0,4 м, если потолок защищен от возгорания (оштукатурен, обит двумя слоями войлока или асбеста, а по ним кровельной сталью), и не менее 0,5 м при незащищенном потолке. Такие же условия соблюдаются при сооружении патрубка около стен и перегородок. Прокладывать патрубок на чердаке не рекомендуется из-за повышения вероятности образования конденсата и пожароопасности. Кроме того, патрубки часто снижают тягу в печи.

Дымовые каналы в зависимости от мощности печей бывают разных размеров:

— 130 х 130 мм для печей с теплоотдачей до 3000 ккал/ч;

— 130 х 190 мм для печей с теплоотдачей до 4500 ккал/ч;

— 130 х 260 мм для печей с теплоотдачей до 6000 ккал/ч при двух топках в сутки.

Допустимы и другие размеры, которые встречаются в различных печах.

Если для кладки труб применяют колотый кирпич, то его надо укладывать тесаной или колотой стороной наружу, а гладкой — внутрь канала. Обычно трубы кладут толщиной в 1/2 кирпича. Ее можно полностью класть на глиняный раствор, но для большей прочности лучше, если над крышей кладка выполняется на смешанный цементно-известковый или чистый цементный раствор.

Насадную трубу устанавливают на печи, кладку которой не доводят до чердачного перекрытия на 2–3 или более рядов. Отсюда начинается кладка шейки печи, в которую полезно поставить задвижку. За один ряд до перекрытия начинают уширять кладку, создавая в толще перекрытия разделку, или распушку, с толщиной стенок 0,25 м или даже 0,4 м, то есть в 1 или 11/2 кирпича.

Выкладывают ее в несколько рядов по высоте. Выше распушки, которая должна быть такой толщины, чтобы выступала над перекрытием не менее чем на три ряда кладки, по чердачному пространству проходит стояк — ровная часть трубы, доходящая до кровли.

Выше кровли выполняют вторую распушку (выдру), которая на 60–100 мм нависает над кровлей по всем сторонам трубы. Этот своеобразный козырек отводит на кровлю стекающую по трубе воду во время дождя или таяния снега. Если этого не сделать, то вода будет течь по стояку, разрушая его. Выше выдры кладут шейку трубы такого же размера, как и стояк. Далее кладка уширяется, образуя оголовок трубы.

Для предохранения трубы от разрушения на ней устанавливают колпак или флюгарку, например из кровельной стали, которая, помимо защиты трубы, еще и улучшает тягу в печах. Выступающую над кровлей распушку рекомендуется покрыть кровельной сталью или обмазать цементным раствором, обеспечив поверхности некоторый уклон для стекания воды.

Трубу лучше всего оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором и побелить. Оштукатуренные трубы служат гораздо дольше, а на побелке хорошо видны трещины, которые надо заделать. На рисунке показана кладка распушки и выдры для трубы с дымовым каналом размером 140 х 270 мм (рис. 52) .

Рис. 52. Труба: основные части

Рис. 52 (продолжение). Труба: порядовки; 1–7 — шейка и распушка; 1–10 — выдра

Кладка распушки начинается на расстоянии от перекрыши печи, на которой устанавливается насадная труба. Это расстояние может составить несколько рядов кладки, часто называемых шейкой печи.

Кладка выполняется в следующем порядке:

1-й ряд — шейка трубы; выполняется из пяти кирпичей с дымовым каналом 140 х 270 мм (в 1 кирпич) и наружными размерами 510 х 380 мм.

2-й ряд — начало распушки с наружными размерами 590 х 450 мм; для получения таких размеров в кладку вставляют четвертки и половинки кирпича. Внутри распушки для ограничения размеров канала вставляют пластинки из колотого кирпича толщиной по 30–40 мм. Такие вставки различной толщины делают в процессе кладки постоянно, чтобы сечение канала оставалось без изменений.

3-й ряд имеет внешние размеры 650 х 510 мм; внутри канала ставят пластинки толщиной около 60 мм.

4-й ряд размером 710 х 570 мм; внутри канала ставят кирпичи толщиной 90–100 мм.

5–6-й ряды кладут полностью из целого кирпича, строго соблюдая перевязку швов. При необходимости увеличить высоту распушки повторяют кладку этих рядов.

7-й ряд — начало кладки стояка трубы в 5 кирпичей. Стояк выводят на 1–2 ряда выше кровли; затем выкладывают выдру.

Выдру кладут на стояке с тщательной перевязкой швов. В рассматриваемом варианте кладка состоит из девяти рядов. Каждый ряд выступает за пределы стояка на четверть кирпича. Внутри выдры вставляют кирпичные пластинки такой толщины, чтобы они сохраняли без изменения размеры канала.

1-й ряд кладут в 5 кирпичей, он является продолжением стояка.

2-й ряд увеличивает только кладку по длине на 1/4 кирпича в обе стороны, для чего приходится вставлять половинку и трехчетвертку, а в канале — пластинку из кирпича.

3-й ряд кладут так, что его длина остается без изменения, а ширина с одной стороны (нижней части выдры) увеличивается на 1/2 кирпича для образования свеса.

4-й ряд кладут с увеличением свеса с боковых сторон.

5–7-й ряды кладутся так, чтобы свес с боковых сторон удлинился до размера в 2,5 кирпича.

8–9-й ряды завершают выкладку свеса с последней, четвертой стороны.

10-й ряд — кладка шейки трубы — выполняется, как и стояк, из 5 кирпичей.

Полностью выложив шейку трубы, приступают к оголовку, кладка которого не представляет труда, поскольку выполняется так же, как и распушка. В рассмотренном варианте кладки выдры следует обратить внимание на то, что ее правая сторона, начиная со 2-го ряда, уширяется на 1/4 кирпича по сравнению с кладкой стояка. Для того чтобы обеспечить сток воды с оголовка трубы и выдры и тем самым предохранить их от быстрого разрушения, на них укладывают цементный раствор, разравнивают его так, чтобы он имел уклон наружу от канала, и заглаживают. Кладка распушки из кирпича — дело достаточно сложное. Поэтому иногда их делают из железобетона или из бетона, но последний менее прочен.

Выдру также иногда делают в виде ровной железобетонной плиты толщиной 20–30 мм или плиты с откосами (с уклоном). Плита должна выходить за пределы трубы (нависать) по всем сторонам не менее чем на 100 мм. На нижней поверхности выдры обязательно устраивают слезник — желобок глубиной не менее 5 мм, на расстоянии 10–15 мм от краев плиты. Слезник предохраняет нижнюю часть трубы от намокания во время дождя и попадания дождевой воды на чердак. Кирпичные трубы на 100 мм выше и ниже кровли следует оштукатурить цементно-известковым раствором.

Трубы необходимо не реже одного, а лучше два раза в год осматривать и при обнаружении дефектов тут же их исправлять. Часто при строительстве печей, особенно в садовых домиках, вместо кирпичных ставят асбестоцементные или керамические трубы. Отверстие такой трубы должно соответствовать площади дымового канала печи. Они прочны, легки и не имеют швов. Их можно устанавливать как на кирпичной кладке, так и на бетонной плите простой формы, но лучше всего на плите специального изготовления, где для трубы сделана выемка или муфта.

Плиту под трубу можно делать бетонную, но лучше железобетонную толщиной не менее 50 мм. Она может быть простой или с бортиками высотой до 400–500 мм, т. е. больше толщины перекрытия, образуя как бы ящик, который заполняется кирпичной кладкой, сухим шлаком, песком, сухой землей без растительных примесей и другими материалами.

Выдру для такой трубы выполняют квадратной или круглой формы, монолитной или сборной из двух половинок, скрепляемых после установки на трубе. Чтобы выдра не могла опуститься вниз, трубу под ней покрывают слоем цементного раствора. На верх трубы лучше всего надеть колпак. Трубы следует прочно укреплять на чердаке, чтобы они не могли колебаться. Недостаток таких труб — тонкие стенки, которые быстро нагреваются, но так же быстро и остывают, что способствует образованию конденсата.

При сооружении печи следует обратить внимание на утепление чердачного пространства и находящихся там труб. Это обязательное условие для успешной борьбы с конденсатом.

Существует несколько способов утепления труб. Самый простой и наименее трудоемкий — обернуть трубу матами, изготовленными из шлаковаты или стекловаты и стеклоткани. При отсутствии этих материалов трубы утепляют с помощью слоя штукатурки, облицовкой шлакобетонными плитами, засыпкой вокруг трубы песка, шлака, сухой земли и прочих теплоизолирующих материалов.

Для оштукатуривания используют известково-шлаковый раствор с небольшой добавкой цемента. Чтобы штукатурка не отваливалась, вокруг трубы на расстоянии 20–30 мм устраивают арматуру, поверх которой крепят металлическую сетку. Сетку и арматуру заполняют тестообразным глиняным раствором, который, застывая, образует достаточно прочное теплоизолирующее покрытие толщиной 50–70 мм.

Оштукатуривание выполняется только летом. Шлакобетонные плиты могут быть плоскими (для кирпичных труб) или сегментообразными (для асбестоцементных труб); толщина плит — 50–70 мм. Готовые плиты накладывают на трубу и скрепляют проволокой; швы тщательно промазывают цементным раствором. Облицовка может прилегать к трубе вплотную или же отстоять от нее на некотором расстоянии. В этом случае пространство между облицовкой и трубой засыпают сухим шлаком.

Иногда трубы утепляют с помощью щитов из кровельной стали или асбестоцементных листов (укрепленных на деревянных рамах), которые устанавливают на расстоянии 50–100 мм от поверхности трубы, а образовавшееся между трубой и щитами пространство засыпают шлаком, сухой землей и т. д. Утепление труб систематически надо проверять и обнаруженные дефекты тут же устранять.

Печьэкономка

В основе этой печи лежит уже известная вам конструкция русской печи. Однако экономка обладает тем преимуществом, что ее устройство предполагает нижний прогрев, благодаря которому в помещении нагреваются все слои воздуха. В отличие от классической русской печи экономку можно топить любыми видами топлива, а не только дровами.

Теперь перейдем к устройству печи (рис. 53) .

Рис. 53. Печьэкономка. Устройство

Печь имеет два топливника: одним пользуются для отопления и выпечки хлебопродуктов, другой (малый) служит для приготовления пищи в летнее время, когда обогрев помещения не нужен. Малый топливник соединен с основным, для того чтобы горячие газы проходили через него в дымоход.

Печь снабжена жарочной чугунной плитой с двумя конфорками (она устанавливается в шестке) и оборудована водогрейной коробкой.

Материалы:

— кирпич обыкновенный — 750 шт.;

— глина — 0,5 м3;

— песок — 0,5 м3;

— решетка колосниковая 120 х 140 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 180 х 250 мм — 2 шт.;

— дверка топочная 280 х 270 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 270 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 4 шт.;

— плита чугунная с двумя конфорками — 1 шт.;

— задвижки вьюшечные 130 х 250 мм — 2 шт.;

— заслонка 400 х 420 мм — 1 шт.;

— коробка водогрейная — 1 шт.;

— сталь полосовая 40 х 10 х 850 мм;

— сталь полосовая 40 х 10 х 500 мм;

— сталь угловая 25 х 25 х 3 мм;

— сталь круглая сечением 16 мм — 350 мм;

— проволока для связей сечением 6 мм — 10 м.

Последовательность кладки

Вариант без водогрейной коробки (рис. 54)

Рис. 54. Печьэкономка, вариант без водогрейной коробки. Последовательность кладки

1-й ряд — кладка стенки печи целыми кирпичами с обязательной перевязкой швов. Середину можно выложить половинками.

2-й ряд — закладка поддувала под основной топливной камерой. Передний кирпич зольника стесывается. Закладка прочистных отверстий и столбиков для перегородок.

3-й ряд — установка дверки поддувала основного топливника. Кладка столбиков.

4-й ряд — кладка поддувала под второй топливной камерой и установка дверки. Кладка перекрытий чистки.

5-й ряд — на столбики укладывается кирпичная перегородка толщиной в 1/2 кирпича и закрепляется в стенках в замок. Перекрытие дверки поддувала основного топливника. Сужение поддувала.

6-й ряд — установка колосниковых решеток в основной и дополнительный топливники. Над решеткой дополнительного топливника передние и задние кирпичи стесываются на конус.

7-й ряд — установка дверки основной топливной камеры.

8-й ряд — установка дверки дополнительной топливной камеры. Расширение кладки основного топливника в сторону перегородки.

9-й ряд — сужение кладки канала от основного топливника. Расширение перегородки.

10-й ряд — первый ряд пода. Около задней стенки по всей длине варочной камеры оставляют пространство шириной 7–10 см.

11-й ряд — второй ряд пода. Дверки обоих топливников перекрываются. Закрепление стальными уголками кладки с передней стороны.

12-й ряд — канал перекрывается над топливниками чугунной плитой.

13-й и 14-й ряды — кладка осуществляется в соответствии с чертежом.

15-й ряд — между боковыми стенками устанавливаются связи из полосовой стали и закрепляются шайбами и гайками. Если чело не перекрыто аркой, оно перекрывается полосой стали 4 х 1 х 85 см. Заднюю и боковые стенки варочной камеры выкладывают толщиной в кирпич со скошенной на конус нижней частью.

16-й ряд — перекрытие чела, продолжение связей по ширине. Стенки варочной камеры выкладываются толщиной в полномерный кирпич.

17-й ряд — установка связей по боковым стенкам осуществляется так же, как и в 15-м ряду. С передней и боковой сторон устанавливается основание для перетрубья из полосовой стали. В кирпиче делаются пазы для стальных полос. В углу устанавливается поддерживающая металлическая стойка.

18-й ряд — первый ряд кладки варочной камеры, имеющей форму свода. Свод опирается на кирпичи 16-го ряда с наклоном внутрь, под них подкладываются куски кирпича на глиняном растворе. Перекрывается шесток, в основу перетрубья кладутся стальные полосы. В передней части свода оставляют четыре отверстия размером 7 х 12 см.

19-й ряд — последний ряд кладки свода.

20-й ряд — кладка стенки печи выше свода на два ряда. Над четырьмя отверстиями, оставленными в 18-м ряду, образуется сборный канал. Отверстие перетрубья сужается. С правой стороны стенку скрепляют замком.

21-й ряд — первый ряд вентиляционного канала, имеющего сечение 7 х 25 см. Сборный канал имеет форму балалайки.

22-й ряд — стесывается на конус передний кирпич сборного канала. Уменьшается размер сборного канала, увеличивается до 12 х 19 см размер вентиляционного канала.

23-й ряд — вентиляционному каналу придается квадратная форма.

24-й ряд — установка задвижки над вентиляционным каналом.

25-й ряд — изменение формы дымового канала.

26-й ряд — продолжение изменения формы дымового канала. Его размеры доходят до одного кирпича.

27-й ряд — установка задвижки над дымовым каналом.

28-й ряд — два вертикальных канала соединяют в один горизонтальный Г-образной формы для выхода воздуха из вентиляционного канала в трубу над дымовой задвижкой.

29-й ряд — перекрытие вентиляционного канала стальными полосами.

30-й ряд — кладка осуществляется в соответствии с чертежом.

31-й и 32-й ряды — кладка перекрыши.

33-й и 34-й ряды — кладка дымовой трубы в один кирпич.

Вариант с водогрейной коробкой

1-й ряд — выкладывается так же, как и в первом варианте.

2-й ряд — закладка чистки и поддувала под основной топливной камерой.

3-й ряд — устанавливается поддувальная дверка основной топливной камеры. Оставляется отверстие для поддувала дополнительного топливника.

4-й ряд — устанавливается поддувальная дверка второй топливной камеры.

5-й ряд — перекрытие дверки поддувала основного топливника, отверстие над поддувалом сужается. С правой стороны печи устанавливается водогрейная коробка. Слева от нее оставляется канал размером 7 х 21 см. На столбики кладется перегородка.

6-й ряд — над обоими поддувалами устанавливают колосниковые решетки. Перекрывается дверка дополнительной топливной камеры.

7-й ряд — устанавливается топочная дверка основного топливника.

8-й ряд — ведется кладка на уровне верха водогрейной коробки. Между кирпичом и верхом коробки оставляется подвертка высотой 7 см. Наискосок над коробкой укладывают на кирпичи стальную полосу.

9-й ряд — перекрыша водогрейной коробки.

В дальнейшем кладку ведут точно так же, как и в варианте для печи без водогрейной коробки.

Отопительно-варочная печь конструкции И.Ф. Волкова

Устройство (рис. 55, а)

Рис. 55. Печь И.Ф. Волкова: а — устройство; б — последовательность кладки

Печь имеет размеры 108 х 89 х 234 см. В конструкцию плиты включена чугунная жарочная плита, заключенная в варочную камеру, из которой выходит вытяжной канал. Предусмотрены также водогрейная коробка и духовой шкаф. Конструкция плиты позволяет топить ее в двух режимах теплоотдачи — зимнем и летнем.

Материалы:

— кирпич обыкновенный — 420 шт.;

— кирпич огнеупорный — 100 шт.;

— раствор глиняный обыкновенный — 200 л;

— раствор глиняный огнеупорный — 50 кг;

— дверка топочная 210 х 250 мм — 1 шт.;

— дверки поддувальные и прочистные 130 х 130 мм — 5 шт.;

— дверка для варочной камеры 380 х 640 мм — 1 шт.;

— плита чугунная с конфоркой — 2 шт.;

— плита чугунная 180 х 530 мм — 1 шт.;

— коробка водогрейная 150 х 280 х 570 мм — 1 шт.;

— шкаф духовой 300 х 280 х 570 мм — 1 шт.;

— решетка сушильная 350 х 580 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 180 х 250 мм — 1 шт.

Последовательность кладки (рис. 55, б)

1-й ряд — сплошная кладка, оставляется место для зольника размером 25 х 13 мм. Один кирпич стесывают, делая наклон в сторону зольника.

2-й ряд — кладка ведется с перевязкой швов, устанавливается поддувальная дверка.

3-й ряд — устанавливается первая прочистная дверка справа от поддувальной, поддувальное отверстие делают при помощи стесанного кирпича.

4-й ряд — устанавливается вторая прочистная дверка на правой стенке печи, перекрывается дверка поддувала, а возле второй прочистной дверки кладут половинку кирпича, которая послужит опорой для духового шкафа.

5-й ряд — кладка из огнеупорного кирпича, устанавливается колосниковая решетка над отверстием зольника, перекрывается первая чистка.

6-й ряд — устанавливается духовка и топочная дверка.

7-й ряд — перекрывается канал. Кирпичом, установленным на ребро, обкладывают боковые стенки духовки.

8-й ряд — целиком перекрывается канал за духовкой.

9-й ряд — заканчивается облицовка духовки со стороны топливника. Верхний кирпич выпускают примерно на 1,5 см выше духовки и стесывают. Верх духовки покрывают глиняным раствором.

10-й ряд — перекрываются дверка топки и перегородка между духовкой и стенкой печи.

11-й ряд — устанавливаются чугунные плиты с конфорками над топкой, водогрейная коробка и дверка варочной камеры. Водогрейная коробка должна отстоять от варочной камеры на 5–7 см (толщина кирпича, уложенного на ложок).

12-й ряд — начало перекрытия горизонтального канала.

13-й ряд — завершение перекрытия горизонтального канала.

14-й ряд — удлиняют горизонтальный канал, позади водогрейной коробки кладут кирпич, стесанный в задней части.

15-й ряд — перекрытие водогрейной коробки.

16-й ряд — сдвигают канал над водогрейной коробкой на полкирпича вперед, по трем сторонам варочной камеры кладут 5 кусков полосовой стали длиной 12 см, шириной 2,5 см и толщиной 3 мм, концы должны заходить в варочную камеру на 2 см. Два куска такой же стали длиной 15 см подкладывают под кирпич с задней стороны печи.

17-й ряд — укладывают решетку для сушки и устанавливают чистку над водогрейной коробкой.

18-й ряд — сужение канала над чисткой.

19-й ряд — перекрытие чистки и установка летней задвижки.

20-й ряд — с правой стороны варочной камеры устанавливают вытяжку. С внутренней стороны кладут стальной уголок.

21-й ряд — перекрытие верха варочной камеры тремя полосками стали.

22-й ряд — перекрытие варочной камеры, вытяжки, части заднего канала.

23-й ряд — установка самоварника.

24-й ряд — начало кладки верхней части печи, установка обеих чисток.

25-й ряд — кладется так же, как и 24-й.

26-й ряд — перекрытие чистки и горизонтального канала.

27-й ряд — установка вертикальной задвижки.

28-й и 29-й ряды — кладка по чертежу.

30-й ряд — перекрытие верха печи, при этом оставляют один канал.

31-й ряд — второй ряд перекрытия, установка последней горизонтальной задвижки.

32-й ряд — третий ряд перекрытия.

С 33-го ряда начинается кладка дымовой трубы.

Отопительно-варочная печь конструкции К.Я. Буслаева

Устройство (рис. 56)

Рис. 56. Печь К.Я. Буслаева. Устройство

Это очень удобная конструкция, предусматривающая преимущественно нижний прогрев и кухонную плиту с вытяжкой. При этом печь достаточно компактна (1020 х 770 х 2010 мм), имеет высокую теплоотдачу и может обогревать помещение большой площади.

Материалы:

— кирпич обыкновенный — 382 шт.;

— кирпич огнеупорный — 43 шт.;

— дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка варочной камеры 500 х 390 мм — 1 шт.;

— шкаф духовой 500 х 330 х 280 мм — 1 шт.;

— чугунная двухконфорочная плита 700 х 400 мм — 1 шт.;

— задвижка дымовая 250 х 130 мм — 1 шт.;

— задвижка паровытяжная 130 х 130 мм — 1 шт.;

— колосниковая решетка 200 х 300 мм — 1 шт.;

— уголок стальной 45 х 45 х 1010 мм — 3 шт.;

— полоса стальная 350 х 25 х 3 мм — 4 шт.;

20 х 25 х 2 мм — 4 шт.;

1010 х 50 х 4 мм — 4 шт.;

750 х 50 х 4 мм — 4 шт.;

— лист кровельной стали 300 х 280 мм — 1 шт.;

— плитки чугунные 400 х 250 мм, 400 х 150 мм — 2 шт.

Последовательность кладки (рис. 57)

Рис. 57. Печь К.Я. Буслаева. Последовательность кладки

1-й ряд — сплошная кладка в соответствии с чертежом.

2-й ряд — повторяется 1-й ряд с обязательной перевязкой швов. Установка поддувальной дверки.

3-й ряд — закрепление поддувальной дверки. Под духовкой оставляется проем для прочистного окна.

4-й ряд — кладка основания под духовой шкаф, который обкладывают со стороны топливника огнеупорным кирпичом и укрепляют листами кровельного железа с остальных трех сторон.

5-й ряд — установка колосниковой решетки, укладка огнеупорным кирпичом основания топливника, установка топочной дверки, перекрытие поддувальной дверки и прочистного окна.

6-й ряд — закрепление топочной дверки и духового шкафа.

7-й ряд — обкладывание огнеупорным кирпичом, поставленным на ребро, стенок духового шкафа.

8-й ряд — кладка в соответствии с чертежом.

9-й ряд — духовой шкаф на 1 см покрывают глиняным раствором, перекрывают стальной полосой топочную дверку. Устанавливают чугунную плиту с конфорками, опирая ее на полосы 10-миллиметровой стали.

10-й ряд — начало кладки дымооборота. Оставляют окошко для чистки, плиту с конфорками не закладывают. От плиты кладку ведут на ребро.

11-й ряд — перекрытие первой чистки, устройство еще двух опускных каналов для прочистки. На кирпичи этого ряда устанавливают две стальные полосы около 25 см длиной, которые послужат основанием для висячих стенок.

12-й ряд — перекрытие чисток опускных каналов. Крепится проволока, фиксирующая рамку дверки варочной камеры.

13-й ряд — кладка кирпичами, поставленными на ребро, для устройства колпака-паросборника.

14-й ряд — перекрытие варочной камеры. Оставляется отверстие для вытяжки.

15-й и 16-й ряды — кладка в соответствии с чертежом с оставлением места для двух печурок.

17-й ряд — малую печурку перекрывают листом кровельной стали, затем ведут кладку в соответствии с чертежом.

18-й ряд — устройство в задней стенке большой печурки прочистного отверстия. Внутренние стенки первого и второго каналов не доводят до перекрытия на 20 и 13 см соответственно. Верхние грани этих стенок стесывают.

19-й ряд — кирпич кладут плашмя, выводя наружу и внутрь печи выступом на 30 мм.

20-й ряд — перекрытие дымохода. Повторяют выступ на 30 мм с наружной части печи. Установка стального уголка с краю и стальной полосы посередине для перекрытия печурки.

21-й ряд — перекрытие большой печурки и части дымохода. По размеру этот ряд повторяет 19-й. Установка дымовой и паровой задвижек.

22-й ряд — кладка шейки печи в три ряда. Размер дымохода постепенно уменьшают до 13 х 26 см для последующей установки второй задвижки.

После этого начинают вести кладку дымовой трубы с разделками.

Малая отопительно-варочная печь

Устройство (рис. 58)

Рис. 58. Малая отопительно-варочная печь. Устройство

Печь этой конструкции может быть возведена в небольшом садовом домике. Помимо водогрейной коробки и жарочной плиты, печь оборудована камерой для просушивания фруктов и ягод.

Материалы

— кирпич обыкновенный — 225 шт.;

— глина — 0,2 м3;

— песок — 0,2 м3;

— решетка колосниковая — 1 шт.;

— дверка топочная 270 х 280 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 270 мм — 1 шт.;

— задвижка вьюшечная — 1 шт.;

— плита чугунная — 1 шт.;

— коробка водогрейная 380 х 500 х 300 мм — 1 шт.;

— камера сушильная 380 х 380 х 380 мм — 1 шт.;

— сталь полосовая 450 х 40 х 3 мм — 3 шт.;

— уголок стальной 45 х 45 х 3 мм — 8 шт.

Последовательность кладки (рис. 59)

Рис. 59. Малая отопительно-варочная печь. Последовательность кладки

1-й и 2-й ряды — сплошная кладка.

3–5-й ряды — выполняются по чертежу.

6-й ряд — наращивание стенки зольника трехчетвертками, на образовавшийся выступ впоследствии устанавливают колосниковую решетку. Установка сушильной камеры.

7-й ряд — установка топочной дверки и колосниковой решетки.

8–10-й ряды — выполняются по чертежу.

11-й ряд — стальные полосы укладывают поверх сушильной камеры и все вместе покрывают глиняным раствором.

12-й ряд — выполняется по чертежу. Поверхность кирпичей покрывают раствором.

13-й ряд — устанавливают чугунную плиту для приготовления пищи. Водогрейную коробку размещают рядом с трубой, частично перекрывая дымовой канал. На стенки трубы и водогрейной коробки наносят глиняный раствор и притирают водогрейную коробку к трубе.

С 14-го ряда начинается кладка печной трубы.

Малая отопительно-варочная печь с духовкой

Эта печь предназначена для дачного домика или летней кухни. Она проста в исполнении, имеет малые размеры, многофункциональна (рис. 60) .

Рис. 60. Малая отопительно-варочная печь с духовкой. Устройство

Материалы:

— кирпич обыкновенный — 220 шт.;

— дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 130 мм — 3 шт.;

— шкаф духовой 320 х 280 х 420 мм — 1 шт.;

— плита чугунная 380 х 350 мм с одной малой конфоркой — 1 шт.;

— решетка колосниковая 300 х 200 мм — 1 шт.;

— задвижка 270 х 130 мм — 2 шт.;

— стальная полоса 350 х 250 х 4 мм — 1 шт.;

— асбестоцементный лист толщиной 5–10 мм — 1 шт.

Последовательность кладки (рис. 61)

Рис. 61. Малая отопительно-варочная печь с духовкой. Последовательность кладки

1-й и 2-й ряды — сплошная кладка в соответствии с чертежом.

3-й ряд — установка поддувальной дверки, начало выкладывания зольника.

4-й ряд — кладка в соответствии с чертежом.

5-й ряд — перекрытие поддувальной дверки, установка колосниковой решетки поверх ряда. Между решеткой и кладкой оставляют зазор высотой около 4 мм.

6-й ряд — рамку топочной дверки обматывают асбестовым шнуром, дверку закрепляют в кладке при помощи кляммеров.

7-й и 8-й ряды — кладка ведется огнеупорным кирпичом в соответствии с чертежом.

9-й ряд — закрепление топочной дверки. Начало формирования дымосборника.

10-й и 11-й ряды — продолжение кладки дымосборника.

12-й ряд — установка стальной полосы, которая будет поддерживать ряд кирпичей, уложенных на ребро: они будут разделять дымовой канал и варочную камеру. Установка чугунной плиты с одной конфоркой.

13–15-й ряды — кладка варочной камеры кирпичами, уложенными на ребро. Перекрытие камеры асбестоцементным листом для облегчения кладки следующего ряда.

16-й ряд — кладка дна первого полуоборота горизонтального канала.

17-й и 18-й ряды — установка первой прочистной дверки. Вместо этого можно заложить прочистное отверстие половинкой кирпича на глиняном растворе, выступающей наружу на 1/4.

19-й ряд — закрепление прочистной дверки, формирование центральной перемычки горизонтального дымооборота.

20-й ряд — кладка в соответствии с чертежом с перевязкой швов.

21-й и 22-й ряды — окончание горизонтального дымооборота, устройство еще одного прочистного отверстия.

22–28-й ряды — установка духовки.

27-й и 28-й ряды — устройство третьего прочистного отверстия.

29–31-й ряды — кладка перекрытия печи, установка 1–2 задвижек.

Печь Т-образной формы

Печь этой конструкции имеет высокую теплоотдачу и предназначена для отопления помещений большой площади. Удобнее всего встраивать ее во внутренние стены и перегородки.

Материалы

— кирпич обыкновенный — 490 шт.;

— глина — 0,5 м3;

— песок — 0,5 м3;

— проволока печная (2 мм) — 3 м;

— толь для гидроизоляции — 3 м2;

— колосниковая решетка 250 х 250 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 280 х 270 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 130 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 140 х 130 мм — 3 шт.;

— задвижка вьюшечная 250 х 130 мм — 1 шт.

Последовательность кладки (рис. 62)

Рис. 62. Печь Т-образной формы. Последовательность кладки

Рис. 62 (продолжение). Печь Т-образной формы. Последовательность кладки

1-й ряд — кладка основания зольника. Кирпич, расположенный за поддувальной дверкой, стесывается по направлению к задней части.

2-й ряд — установка поддувальной дверки. В задней части оставляют канал с прочистной дверкой.

3-й ряд — повторение кладки второго ряда с обязательной перевязкой швов.

4-й ряд — кладка с увеличением толщины стенок до 18 см. Начало кладки рассечек для подъемных вертикальных каналов в задней части.

5-й ряд — установка колосниковой решетки.

6–9-й ряды — формирование топливной камеры размерами 26 х 51 см.

8-й и 9-й ряды — производится соединение топливника с жаровой камерой.

10-й ряд — перекрытие топочной дверки.

11–13-й — продолжение кладки жаровой камеры с выпусками для перекрытия топливника.

14-й ряд — установка прочистной дверки в передней стенке. Кладка столбика в 1/2 кирпича в передней камере для отделения от нее соединительных каналов и основания дымовой трубы.

15–17-й ряды — повторение кладки предыдущего ряда с обязательной перевязкой вертикальных швов.

18–21-й ряды — кладка основания рассечки верхней камеры и дымовой трубы, опирающегося на столбик.

22-й и 23-й ряды — перекрытие нижней жаровой камеры.

24-й ряд — начало соединения вертикального подъемного канала с верхней камерой при помощи горизонтального канала. Установка прочистной дверки для чистки горизонтального канала.

25-й ряд — продолжение соединения вертикального канала с верхней камерой.

26–29-й ряды — кладка перекрыши печи. На 28-м ряду устанавливают вьюшечную задвижку.

30-й ряд — первый ряд кладки дымовой трубы с внутренним сечением 13 х 25 см.

Круглая печь в металлическом футляре

Устройство (рис. 63)

Рис. 63. Круглая печь в металлическом футляре. Устройство

Конструкций печей, имеющих в плане круглую форму, не так уж много. Большинство из них снабжены снаружи футляром из листового металла. Как правило, футляр состоит из трех отдельных секций (царг), которые насаживаются друг на друга. Футляр делает стенки печи абсолютно газонепроницаемыми, они прогреваются быстро и равномерно.

Предлагаемая конструкция печи имеет диаметр 650 мм и высоту 2300 мм.

Материалы:

— кирпич обыкновенный — 195 шт.;

— кирпич огнеупорный — 65 шт.;

— глина обыкновенная — 0,05 м3;

— глина огнеупорная — 11 кг;

— песок — 0,03 м3;

— дверка топочная 210 х 250 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 180 х 250 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;

— задвижка вьюшечная 130 х 130 мм — 2 шт.;

— сталь кровельная для футляра — 6,5 м2;

— рубероид для устройства гидроизоляции 750 х 750 мм — 2 листа.

Последовательность кладки

На стальных листах размечают и вырезают отверстия для топочной, поддувальной, прочистных дверок и вьюшечных задвижек.

Сначала устанавливают первую царгу футляра на подготовленное основание. При помощи отвеса тщательно выверяют ее вертикальность, затем заполняют глиняным раствором швы между основанием и царгой.

Завершив эту операцию, приступают к выполнению кирпичной кладки в соответствии с порядовкой, показанной на рис. 64 .

Рис. 64. Круглая печь в металлическом футляре. Последовательность кладки

Рис. 64 (продолжение). Последовательность кладки

Прямоугольная бесканальная отопительная печь

Несомненным преимуществом прямоугольной бесканальной отопительной печи (рис. 65) являются ее малые габариты и простота в исполнении. К тому же ее кладка потребует небольшого количества материала. Чистка печи упрощена: можно прочищать перекидной рукав, или боров, который соединяет печь со стенным дымоходом или коренной трубой. Задвижка устанавливается на границе между перекидным рукавом и дымоходом.

Рис. 65. Прямоугольная бесканальная отопительная печь

Рис. 65 (продолжение). Последовательность кладки

Рис. 65 (продолжение). Последовательность кладки

Материалы для кладки печи :

— кирпич, включая огнеупорный, — 250 шт.;

— дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка чистки 140 х 140 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;

— лист предтопочный 500 х 500 мм — 1 шт.;

— лист асбестовый (при установке печи на деревянном полу) 500 х 600 мм — 1 шт.;

— уголок металлический 50 х 50 мм — 2 шт.

Последовательность кладки

1–2-й ряды — кладка основания печи размером 630 х 505 мм. 2й ряд выполняется из целого кирпича.

3-й ряд — установка поддувальной дверки.

4-й ряд — формирование топочной камеры (кирпич перед задней стенкой сдвигается в сторону поддувальной дверки по размеру имеющихся колосников).

5-й ряд — установка колосниковой решетки, перекрывающей топочную дверку.

6-й ряд — формирование топочной камеры из огнеупорного кирпича.

7-й ряд — установка топочной дверки.

8–9-й ряды — продолжение формирования топочной камеры из огнеупорного кирпича.

10-й ряд — перекрытие топочной дверки.

11–17-й ряды — кладка колодца прямоугольной формы с соблюдением перевязки швов между четными и нечетными рядами.

18-й ряд — установка металлических уголков или стальных полос. Кирпичную кладку расширяют в сторону перекидного рукава.

19-й ряд — устройство основания для установки чистки и перевальной стенки к малому верхнему газоходу.

20-й ряд — установка прочистной дверки.

21-й ряд — формирование прочистного канала и верхней части длинного газохода.

22-й ряд — перекрытие дверки чистки.

23–27-й ряды — выкладываются в соответствии с порядовкой.

28–30-й ряды — кладка перекрыши печи.

Прямоугольная отопительная печь с тремя вертикальными каналами

Преимуществом этой печи (рис. 66) перед другими конструкциями является простота в исполнении. С ее кладкой вполне может справиться даже начинающий печник. Существенный недостаток печи — ее неравномерный прогрев: сверху печка прогревается сильнее, чем внизу.

Рис. 66. Прямоугольная отопительная печь с тремя вертикальными каналами

Рис. 66 (продолжение). Последовательность кладки

Рис. 66 (продолжение). Последовательность кладки

Материалы для кладки печи :

— кирпич, включая огнеупорный, — 390 шт.;

— дверка топочная 210 х 150 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка чистки 140 х 140 мм — 1 шт.;

— задвижка 130 х 130 мм — 1 шт.;

— лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.;

— сталь кровельная 1000 х 500 мм — 1 шт.;

— лист асбестовый 1000 х 500 мм — 1 шт.

Последовательность кладки (ведется в 1/2 кирпича).

1–2-й ряды — кладка из целого кирпича с соблюдением перевязки швов. Важно придерживаться установленных размеров и выдержать прямоугольную форму основания.

3-й ряд — установка поддувальной дверки и дверки чистки между двумя вертикальными каналами.

4-й ряд — формирование зольниковой камеры и переходной части между последним и предпоследним дымовым каналом.

5-й ряд — поддувальная дверка и дверка чистки перекрываются таким образом, чтобы образовалось два дымовых канала и топочная камера, совмещенная с первым дымовым каналом.

6-й ряд — установка колосниковой решетки.

7-й ряд — выкладывается аналогично 6-му ряду с перевязкой швов.

8-й ряд — установка топочной дверки.

9–10-й ряды — формирование топочной камеры и двух дымовых каналов.

11-й ряд — перекрытие топочной дверки.

12–25-й ряды — кладка трех вертикальных дымовых каналов с соблюдением перевязки швов.

26–27-й ряды — формирование верхнего горизонтального канала. В 27-м ряду устанавливается задвижка.

28–30-й ряды — кладка перекрыши печи.

31-й ряд — первый ряд формирования дымовой трубы.

Прямоугольная толстостенная отопительная печь, отштукатуренная (ОПТ-3)

Конструкция печи ОПТ-3 (рис. 67) предусматривает наличие комбинированной системы дымоходов и насадной трубы. Перекрытие топливника выполняется Г-образно, что дает возможность полностью выкладывать его из огнеупорного кирпича. Для топки печи можно использовать любое твердое топливо. ОПТ-3 прекрасно прогревается в своей нижней части. Как правило, ее размещают в стенных проемах, чтобы обеспечить отопление сразу двух смежных комнат. Топочную дверку необходимо располагать таким образом, чтобы производить топку из коридора или другой части дома.

В четырехкомнатном доме общей площадью 70–80 м2 достаточно установить две печи ОПТ-3. Размеры печи составляют 1150 х 510 мм, высота — 2150 мм, а теплопроизводительность — 2670 Вт.

Рис. 67. Печь ОПТ-3

Рис. 67 (продолжение). Последовательность кладки

Рис. 67 (продолжение). Последовательность кладки

Материалы для кладки печи :

— кирпич обыкновенный — 300 шт.;

— кирпич огнеупорный — 160 шт.;

— решетка колосниковая 252 х 300 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— задвижка 130 х 240 мм — 2 шт.;

— лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.

Последовательность кладки печи

1-й ряд — выкладывается из целого кирпича.

2-й ряд — выполняется перевязка кладки 1-го ряда. Кирпич перед поддувальной дверкой следует стесать.

3–4-й ряды — установка поддувальной дверки и формирование зольной камеры, размер которой необходимо сузить до размера колосниковой решетки.

5-й ряд — начиная с этого ряда, кладка ведется из огнеупорного шамотного кирпича.

6-й ряд — установка колосниковой решетки. Кирпич между топочной дверкой и колосниковой решеткой следует стесать под углом в сторону решетки.

7-й ряд — установка топочной дверки.

8-й ряд — формирование топочного пространства и двух нижних вертикальных каналов.

9-й ряд — кладка ведется аналогично 8-му ряду с соблюдением перевязки швов.

10-й ряд — перекрытие топочной дверки.

11–13-й ряды — кладка топки и двух нижних вертикальных каналов.

14–15-й ряды — завершение устройства переходного горизонтального канала между двумя нижними вертикальными газоходами.

16–17-й ряды — перекрытие топочного пространства и ближнего к топке вертикального газохода.

18–19-й ряды — установка дверки чистки горизонтального канала.

20-й ряд — начало формирования выходного газохода, в котором впоследствии будут установлены две задвижки.

21–27-й ряды — формирование наружных стенок печи и трех перегородок верхних вертикальных каналов. На 23-м ряду производят установку задвижки.

28–29-й ряды — формирование перевального газохода между верхними перегородками, подготовка места для установки задвижки.

30-й ряд — установка задвижки.

31–32-й ряды — завершение перекрытия печи.

33-й ряд — начало формирования дымовой трубы в четыре кирпича.

Прямоугольная толстостенная отопительная печь (ОПТ-11)

Печь ОПТ-11 (рис. 68) обладает одним из наиболее высоких показателей по теплопроизводительности — 4900 Вт. Боковины топливника и двух первых каналов футерируются огнеупорным кирпичом. Футеровка производится на четверть кирпича. Горячие газы поднимаются из топки под перекрытие, расположенное на 16-м ряду кладки, и, ударяясь об него, по двум каналам опускаются. Благодаря такому движению газов нижняя часть печи хорошо прогревается. Дымовые газы проходят через нижнюю зону, поднимаются в верхний колпак, разделенный четырьмя перегородками, отдают тепло перекрыше и перегородкам, опускаются и выходят через дымовую трубу. В том случае, если топочные и поддувальные дверки закрываются герметично, в дымовой трубе можно установить одну задвижку.

При футеровке топливника и опускных каналов следует учесть, что верхняя часть дымовой трубы не должна соприкасаться с кладкой перекрытия, потому что при нагревании кирпичная кладка будет расширяться, в результате чего горизонтальный шов между ее рядами может раскрыться. Кроме того, не рекомендуется перевязывать между собой кирпичи стенок топливника и футеровки.

Поскольку топливник расположен в торце печи, ее можно устанавливать в перегородках между двумя смежными комнатами. Топка печи производится из коридора или другой части дома.

Рис. 68. Печь ОПТ-11

Рис. 68 (продолжение). Последовательность кладки

Рис. 68 (продолжение). Последовательность кладки

Материалы для кладки печи :

— кирпич обычный — 510 шт.;

— кирпич тугоплавкий — 250 шт.;

— решетка колосниковая 252 х 300 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;

— заслонка дымовая 130 х 240 мм — 2 шт.;

— лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.

Последовательность кладки

1-й ряд — кладка основания размером 1660 х 640 мм из целого кирпича.

2-й ряд — подготовка места для зольника. Средний кирпич правой боковой стенки следует стесать.

3-й ряд — установка поддувальной дверки.

4-й ряд — кладка ведется аналогично 3-му ряду с соблюдением перевязки швов. Укрепляется поддувальная дверка.

5-й ряд — установка чистки под двумя опускными каналами.

6-й ряд — монтируется колосниковая решетка. Кирпич между топочной дверкой и колосниковой решеткой стесывается в сторону решетки.

7-й ряд — перекрытие чистки, установка топочной дверки.

8–13-й ряды — формирование топочной камеры, двух опускных и одного подъемного дымового канала. 10-й ряд перекрывает топочную дверку.

14–16-й ряды — формирование горизонтального переходного канала между перекрытием и двумя опускными каналами, а также подъемного канала задней стенки.

17–19-й ряды — устраивается перекрытие топки и двух опускных каналов, при этом один газоход подъемного канала остается открытым.

20–21-й ряды — установка и укрепление дверки чистки над перекрытием.

22-й ряд — перекрытие дверки чистки.

23–28-й ряды — формирование системы газоходов верхней части печи в соответствии с порядовкой. На 26-м ряду устанавливается задвижка.

29–32-й ряды — устройство перекрыши печи. На 30-м ряду устанавливается вторая задвижка.

33–34-й ряды — формирование дымовой трубы. Кладка ведется в пять кирпичей.

Малогабаритная отопительно-варочная печь с тепловым шкафом конструкции В. А. Потапова

Отопительно-варочная печь конструкции В.А. Потапова (рис. 69) отличается сравнительно малыми размерами: длина ее составляет 630 мм, ширина — 510 мм, а высота — 1820 мм, поэтому на кладку печи потребуется всего лишь 211 кирпичей. Теплоотдача печи при одной топке в сутки — 850 ккал/ч, при двух топках — 1300 ккал/ч.

Печь устанавливается на прочный фундамент с двухслойной гидроизоляцией, присоединяется к стенному дымоходу, насадной или коренной трубам. Топку печи производят только по-зимнему.

Рассмотрим особенности устройства печи. Варочная камера с дверкой размещается над чугунной плитой. Внутри камеры предусмотрено вентиляционное отверстие или канал диаметром 60 мм, служащие для удаления запахов. Духовой шкаф располагается выше варочной камеры. Горячие газы проходят по каналу из-под чугунной плиты под духовой шкаф, нагревают его с нижней и задней стороны и только после этого направляются в дымовой канал.

Рис. 69. Малогабаритная отопительно-варочная печь с тепловым шкафом конструкции В.А. Потапова

Рис. 69 (продолжение). Последовательность кладки

Рис. 69 (продолжение). Последовательность кладки

Рис. 69 (продолжение). Последовательность кладки

Материалы для кладки печи :

— кирпич обыкновенный — 211 шт.;

— плита чугунная 360 х 410 мм, с одной конфоркой — 1 шт.;

— дверка топочная 130 х 210 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка чугунная для вентиляционного канала 130 х 75 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 180 х 200 мм — 1 шт.;

— задвижка печная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— уголок стальной 32 х 32 х 4 мм — 8 шт.;

— проволока стальная вязальная 1,5–1,8 мм — 4,5 м;

— железо кровельное 500 х 700 мм — 0,35 м2;

— рубероид — 1,0 м2.

Последовательность кладки

1-й ряд — выкладывается из целого кирпича строго горизонтально.

2-й ряд — закладывается канал размером 140 х 260 мм, устанавливается прочистная дверка.

3-й ряд — устройство зольника и укрепление дверки для него.

4-й ряд — перекрытие чистки (поддувало оставляют без изменений).

5-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Устанавливается колосниковая решетка, с передней и задней стороны топливника стесывается кирпич. Размеры канала остаются неизменными.

6-й ряд — установка дверки топливника.

7-й ряд — выкладывается аналогично 6-му ряду с соблюдением перевязки швов.

8-й ряд — устройство перекрытия топочной дверки с образованием отверстия для укладки чугунной плиты. С правой стороны следует оставить канал, через который газы будут выходить в уже имеющийся канал.

9-й ряд — выкладывается аналогично 8-му ряду с соблюдением перевязки швов.

10-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Устанавливается дверка варочной камеры. С левой и задней стороны стенку кладут толщиной в четверть кирпича с целью расширения камеры.

11–12-й ряды — выкладываются в соответствии с порядовкой.

13-й ряд — в этом ряду нужно оставить отверстие с правой стороны, в которое будет установлена дверка для вентиляции варочной камеры.

14-й ряд — для увеличения высоты камеры в верхней ее части оставляют отверстие.

15-й ряд — служит перекрытием для 14-го ряда. В этом ряду следует оставить один канал, который проходит со 2-го ряда.

16–17-й ряды — установка дверки чистки.

18–23-й ряды — выкладываются в соответствии с порядовкой. Устанавливается духовой шкаф.

24-й и последующие ряды — устройство перекрытия верха печи, установка дымовой задвижки.

Отопительно-варочная печь

Отопительно-варочную печь (рис. 70) топят как по-летнему, так и по-зимнему. Ее масса без трубы составляет 1900 кг. Печь имеет следующие размеры: длина — 1020 мм, ширина — 640 мм и высота — 2240 мм. При двух топках в сутки теплоотдача печи составляет 2800 ккал/ч.

Отопительно-варочная печь устанавливается на фундамент, который не доводят до уровня пола на два ряда кирпичной кладки. Между 1-м и 2-м рядом укладывают два слоя толя. На уровне 100–150 мм выше уровня земли необходимо сделать гидроизоляцию.

Рис. 70. Отопительно-варочная печь

Рис. 70 (продолжение). Последовательность кладки

Рис. 70 (продолжение). Последовательность кладки

Рис. 70 (продолжение). Последовательность кладки

Материалы для кладки печи :

— кирпич красный — 400 шт.;

— кирпич огнеупорный (можно заменить его отборным красным) — 70 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 260 х 205 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 260 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 2 шт.;

— дверка самоварника 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка для варочной камеры — 1 шт.;

— задвижка дымовая 130 х 140 мм — 2 шт.;

— плита чугунная — 1 шт.;

— рубероид для гидроизоляции — 1,5 м2;

— кровельная сталь для предтопочного листа 500 х 700 мм — 0,35 м2.

Последовательность кладки печи

1-й ряд — выкладывается в угольник строго горизонтально.

2-й ряд — выкладывается с соблюдением перевязки швов, начиная с установки дверки поддувала.

3-й ряд — кладка производится в соответствии с порядовкой. Высота этого ряда кладки соответствует высоте рамки поддувальной дверки.

4-й ряд — кладку начинают с правой стороны печи. Устанавливается дверка чистки.

5-й ряд — кладка ведется аналогично 4-му ряду. Сужают отверстие над зольником.

6-й ряд — выкладывается из обычного, лучше огнеупорного кирпича. Колосниковая решетка устанавливается на 5-й ряд кладки, при этом кладка 6-го ряда по всем сторонам решетки не доводится до нее на 10–15 мм. Это расстояние необходимо для свободного расширения металла при его нагревании в процессе топки печи.

7-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Устроенный ранее в виде буквы П канал перекрывается кладкой таким образом, чтобы образовались три канала: два квадратных в полкирпича и один в полтора кирпича. Устанавливается топочная дверка, которая должна опираться на 6-й ряд и на нем же закрепляться.

8–9-й ряды — отличаются от предыдущего только перевязкой швов.

10-й ряд — выкладывается из огнеупорного кирпича максимально горизонтально, т. к. на него будет установлен чугунный настил. В ходе кладки должно остаться только два канала квадратного сечения с перекрытием топочной дверки. Против топливника задней стенки на 20 мм внутрь печи выдвигаются два кирпича, что связано с размерами стандартной чугунной плиты для варочной камеры.

11-й ряд — выкладывается из обычного кирпича. С правой стороны печи остаются те же два канала. Отверстие над топкой перекрывается чугунным настилом, поверх которого ведется кладка. Для того чтобы оставить зазор между кладкой и настилом, в кирпичах следует срубить кромки. С опорой на 10-й ряд устанавливается и прочно закрепляется дверка варочной камеры.

12-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Два квадратных канала преобразуют в один, которому придают форму прямоугольника длиной в полтора кирпича.

13-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой, аналогично предыдущему ряду. Прямоугольный канал перекрывается так, чтобы образовались два квадратных канала в полкирпича.

14-й ряд — выкладывается аналогично 13-му ряду. В этом ряду устанавливается задвижка, которую открывают в летнее время, когда печь не топится.

15-й ряд — кладка с соблюдением перевязки швов, перекрытие задвижки. В том же ряду укладывается листовая сталь сечением 50 х 50 х 5 мм, длиной 620 мм, устраивается перекрытие верха варочной камеры, которое выполняется на одном уровне с верхом рамки дверки.

16-й ряд — перекрывается дверка камеры, в ней устраивается отверстие, в которое устанавливается дверка, необходимая для вентиляции варочной камеры (удаление пара, гари, запахов).

17-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Перекрывается поставленная дверка. Над верхом варочной камеры укладываются две стальные полосы сечением 50 х 5 мм, длиной 500 мм, поверх которых устраивается перекрытие верха варочной камеры.

18–19-й ряды — перекрытие верха варочной камеры. Кладка ведется с соблюдением перевязки швов. С правой стороны печи следует оставить два канала квадратного сечения.

20–21-й ряды — кладка ведется таким образом, чтобы остался только один квадратный канал. Устанавливается чистка. На верх перекрытой варочной камеры с внутренней стороны печи (кладки) кладут на ребро два кирпича, отступив от задней стенки на 40 мм, а от передней — на 110 мм.

22–23-й ряды — кладка ведется таким образом, чтобы с правой стороны печи образовались два канала квадратного сечения. Внутри печи кирпичи укладываются на ребро, при этом должны остаться три продольных канала: два крайних шириной по 110 мм и средний шириной 50 мм.

24–25-й ряды — выкладываются с перевязкой швов так, чтобы с правой стороны печи остались два канала. Устанавливается дверка самоварника.

26-й ряд — выкладывается аналогично 22-му ряду.

27–28-й ряды — кладка ведется таким образом, чтобы с правой стороны остался только один квадратный канал размером 130 х 130 мм. Внутри печи кирпичи следует ставить на ребро и располагать на одинаковом расстоянии от стенок печи и друг от друга.

29-й ряд — выкладывается так, что с правой стороны остается один канал квадратного сечения. Со стороны передней и задней стенок укладывается по два кирпича, выходящих внутрь наполовину их длины.

30-й ряд — выполняется перекрытие тепловой камеры. Устанавливается задвижка для закрывания всей печи в целом.

31–32-й ряды — выкладываются с соблюдением перевязки швов. В конце кладки над тепловой камерой, у потолка, должно быть три ряда кладки, что соответствует требованиям противопожарной безопасности.

Далее с учетом перевязки швов выкладывается труба, сечение дымового канала которой составляет 130 х 130 мм.

Отопительно-варочная печь «Шведка»

Печь «Шведка» (рис. 71) обычно выкладывается в небольших домах, площадь которых не превышает 30 м2. Располагаться печь должна следующим образом: лицевая сторона с топкой и плитой выходит на кухню, а задняя стена — в комнату. Важными преимуществами отопительно-варочной печи «Шведка» являются ее малые габариты и экономичность. Для топки печи на весь отопительный сезон потребуется примерно 1,5 т угля. Топить печь можно и дровами. При кладке печи необходимо учесть, что при использовании в качестве топлива дров топочную дверку придется опустить на один ряд, также следует уложить более длинные колосниковые решетки. Размеры печи таковы: длина — 1010 мм, ширина — 880 мм и высота — 2170 мм.

Рис. 71. Отопительно-варочная печь «Шведка»

Рис. 71 (продолжение). Последовательность кладки

Рис. 71 (продолжение). Последовательность кладки

Рис. 71 (продолжение). Последовательность кладки

Материалы для кладки печи :

— кирпич, включая огнеупорный, — 680 шт.;

— дверка топочная 210 х 250 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка чистки 140 х 140 мм — 5 шт.;

— плита чугунная 410 х 710 мм — 1 шт.;

— духовка 450 х 360 х 300 мм — 1 шт.;

— колосники штучные (длина 300 мм) — 10 шт.;

— сталь угловая 40 х 40 х 4 мм — 2 м;

— сталь листовая — 2 м;

— лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.

Последовательность кладки

1–2-й ряды — кирпич укладывается плашмя с соблюдением размеров и прямоугольной формы основания.

3-й ряд — формирование зольниковой камеры и установка поддувальной и трех прочистных дверок.

4-й ряд — выкладывается аналогично 3-му ряду с соблюдением перевязки швов.

5-й ряд — установка колосниковой решетки и духовки, перекрытие поддувальной дверки и трех дверок чистки.

6-й ряд — формирование топочной камеры. Между топкой и духовкой огнеупорный кирпич следует класть на ребро.

7-й ряд — формирование газоходов задней стенки.

8-й ряд — перекрытие газохода между задней стенкой духовки и вертикальными каналами отопительного щита в соответствии с порядовкой.

9-й ряд — окончательное перекрытие газохода между задней стенкой духовки и вертикальными каналами отопительного щита.

10-й ряд — перекрытие топочной дверки и духовки. После завершения кладки 10-го ряда по углу лицевой стороны укладываются чугунная плита и угловая сталь, размеры которой составляют 1000 х 40 х 40 мм. На верх духовки предварительно наносится слой глинопесчаного раствора толщиной 10–20 мм. Перегородку между духовкой и топочной камерой также следует поднять на 10–20 мм и сравнять со слоем раствора. Угловая сталь крепится с помощью стальной пережженной проволоки.

11-й ряд — устройство полного перекрытия канала между плитой и боковой правой стенкой.

12–16-й ряды — формирование варочной камеры и трех вертикальных газоходов в соответствии с порядовкой.

17–18-й ряды — по предварительно уложенной полосовой стали и стальному уголку перекрывается варочная камера.

19–20-й ряды — установка двух чисток газоходов лицевой стороны печи.

21–28-й ряды — формирование газоходов в соответствии с порядовкой. На 27-м ряду следует установить дымовую задвижку.

29-й ряд — перекрытие верхних газоходов с расширением кладки на 50 мм как по длине, так и по ширине, которое образует выступ-карниз.

30-й ряд — второй ряд перекрытия с увеличением длины и ширины кладки еще на 50 мм.

31-й ряд — ширина и длина перекрытия доводится до размеров 27-го ряда.

32-й ряд — выкладывается основание насадной трубы в пять кирпичей.

Треугольная отопительная печь

Треугольная отопительная печь (рис. 72) может равномерно обогревать сразу три комнаты, потому что все ее три стороны обладают одинаковой теплоотдачей, тогда как в прямоугольных печах основное количество тепла поступает в помещение от боковых стенок, та же часть помещения, которая располагается с топочной стороны, обогревается недостаточно. Кроме того, конструкция треугольной печи допускает возможность присоединения с одной ее стороны углового камина.

Сложность конструкции данной печи состоит в том, что при кладке придется отесывать большое количество кирпичей. Как известно, колотый и тесаный кирпич сравнительно быстро утрачивает свои структурные качества и разрушается под воздействием перепадов температур. Для того чтобы избежать быстрого разрушения печи, перед тем как приступить к ее кладке, необходимо проверить, насколько хорошо поддается колке и стесыванию подготовленный красный кирпич. В том случае, если его качество неудовлетворительное, кирпич может хорошо раскалываться пополам, но при стесывании углов будет крошиться, что приведет к увеличению расхода материалов на кладку печи.

Так как для топки треугольной печи можно использовать любое твердое топливо, кладка ее топочной камеры выполняется из огнеупорного кирпича.

Рис. 72. Треугольная отопительная печь

Рис. 72 (продолжение). Последовательность кладки

Рис. 72 (продолжение). Последовательность кладки

Рис. 72 (продолжение). Последовательность кладки

Материалы для кладки печи :

— кирпич красный — 580 шт.;

— кирпич огнеупорный — 35 шт.;

— дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 140 х 140 мм — 4 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;

— задвижка 130 х 240 мм — 1 шт.;

— задвижка 240 х 130 мм — 1 шт.;

— лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.

Кухонные плиты

Нередко плиты ставят прямо на полу или на подложенном деревянном щите (при условии, что пол достаточно прочный), но лучше делать плиты на фундаменте; в этом случае прочность пола не имеет значения. Теплоотдача плит зависит от их размеров и обычно не превышает 900 ккал/ч. Для того чтобы эффективнее использовать тепло, выделяющееся при сгорании топлива, кухонные плиты часто совмещают с отопительными щитками.

Плиты могут быть разных размеров, разной степени сложности, с разным числом конфорок. Простые плиты имеют только топливник (топку), закрытый сверху чугунным настилом или чугунной плитой с конфорками.

Плиты средней сложности, кроме плит с конфорками, чаще всего имеют еще и духовку. Сложные плиты, как правило, оборудуются духовкой и водогрейной коробкой. В простых плитах горячие газы, образующиеся при горении топлива, направляются под чугунный настил или чугунную плиту, а затем по выводу в трубу или отопительный щиток.

Кухонная плита с духовым шкафом

Данная плита (рис. 73) имеет параметры 1020 х 640 х 770 мм (длина, ширина, высота) и рассчитана под чугунный настил (или же пять плит с конфорками) 530 х 900 мм. Если настил имеет другой размер, необходимо соответственно изменить ширину и длину плиты. Каналы же внутри нее должны остаться прежними. Такая плита обеспечивает теплоотдачу 600 ккал/ч (при двух топках в сутки).

Рис. 73. Кухонная плита с духовым шкафом: а — духовой шкаф; б — чистка; в — топливник; г — поддувало

Материалы :

— кирпич обыкновенный красный — 175 шт.;

— раствор глиняный — 50 л;

— сталь кровельная, лист предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.;

— сталь кровельная под плиту 1020 х 640 мм — 1 шт.;

— войлок строительный — 1 кг;

— лента стальная 25 х 15 мм — 1,2 м;

— уголок стальной для обвязки 30 х 30 х 4 мм — 8 шт.;

— плиты чугунного настила 530 х 180 мм, с конфорками — 5 шт.;

— шкаф духовой 350 х 350 х 450 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— задвижка (вьюшка) дымовая 130 х 130 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 180 мм — 1 шт.

Кладку плиты необходимо проводить в точном соответствии с порядовкой (рис. 74) . Швы между кирпичами заполняют глиняным раствором, выдерживая их одинаковую ширину на протяжении всей кладки. В процессе кладки периодически необходимо проверять вертикальность стен плиты. Для прочности кладки кирпичи в ряду укладывают с обязательным соблюдением перевязки швов. Если кладка осуществляется на полу или на подложенном деревянном щите, нужно предварительно подготовить площадку. На пол (или на деревянный щит) укладывают два слоя листового асбеста или листового войлока, как следует вымоченного в глиняном растворе, и накрывают листом кровельной стали, вырезанным по размеру очага. Лист прибивают гвоздями к полу (щиту), а лишний, выступающий за край войлок или асбест обрезают. Стальной лист покрывают глиняным раствором, после чего выкладывают на него первый ряд кирпичей, также скрепляя их между собой глиняным раствором.

Рис. 74. Кухонная плита с духовым шкафом. Последовательность кладки

Простая кухонная плита

Размеры плиты: 940 х 550 х 770 мм.

Материалы:

— кирпич — 150 шт.;

— раствор глиняный — 5 ведер;

— плита чугунная составная двухконфорочная 410 х 360 мм — 2 шт.;

— решетка колосниковая 25 х 25 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— уголки стальные для обвязки 30 х 30 х 4 мм — 8 шт.

Последовательность кладки

1-й ряд — сплошная кладка.

2-й ряд — средний канал перекрывается.

3-й ряд — второй ряд перекрывается, устраивается напуск в 5 см.

4-й ряд — кладка с перевязкой швов, один из средних кирпичей стесывают книзу.

5-й ряд — установка прочистной и поддувальной дверок, кладка стенки вертикального канала.

6-й ряд — перекрывается канал дымохода.

7-й ряд — перекрывается поддувало, устанавливается духовой шкаф.

8-й ряд — отверстие над поддувалом сужается.

9-й ряд — устанавливается колосниковая решетка и топочная дверка.

10-й ряд — перекрывается проем между духовым шкафом, каналом и перегородкой.

11-й ряд — над перегородкой кладется стесанный кирпич.

12-й ряд — поверхность выравнивается глиняным раствором, устанавливается и обвязывается стальным уголком двухконфорочная чугунная плита.

Кухонная плита с духовкой

Размеры плиты — 650 х 1000 мм, масса — 630 кг.

Материалы:

— кирпич обыкновенный — 175 шт.;

— раствор глиняный — 40 л;

— дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 140 х 140 мм — 1 шт.;

— задвижка дымовая 130 х 130 мм — 1 шт.;

— плита чугунная 530 х 120 мм — 1 шт.;

— плита чугунная двухконфорочная 530 х 360 мм — 1 шт.;

— шкаф духовой 350 х 350 х 450 мм — 1 шт.;

— сталь листовая (под плиту) — 640 х 1020 мм;

— решетка колосниковая 250 х 250 мм — 1 шт.;

— войлок строительный — 1 кг;

— уголок стальной 30 х 40 х 4 мм — 8 шт.;

— сталь полосовая 25 х 15 мм — 2 м.

Последовательность кладки

Кладка ведется на полу, который предварительно покрывают двойным слоем войлока, пропитанного глиняным раствором, и закрывают сверху кровельной сталью.

1-й ряд — выкладывается целыми кирпичами, в крайнем случае наружные ряды кладут из целого, а середину из половинок кирпича.

2-й ряд — выкладывается только целыми кирпичами. Обязательна перевязка швов.

3-й ряд — оформляют поддувальное отверстие, устанавливают дверку чистки, которая ставится на 2-й ряд.

4-й ряд — в задней стенке этого ряда нужно оставить отверстие для крепления патрубка, соединяющего плиту с дымоходом. Начинают выкладывать канал для прохода горячих дымовых газов к дымовому отверстию. Для этого кирпич кладут на ребро на расстоянии 13 см от кладки. Этот кирпич образует перегородку канала. В этом ряду закладывают поддувальное отверстие, устанавливают дверку. Размер поддувала — 26 х 26 см. Кирпич у входного отверстия скашивают.

5-й ряд — перекрывается дверка чистки. Перегородку не продолжают, т. к. кирпич, поставленный на ребро, рассчитан на два ряда в высоту.

6-й ряд — сначала устанавливается духовка. Ее ставят на тонкий слой глиняного раствора. Между стенкой духовки и стенкой плиты помещают стоймя кирпич для образования двух каналов. Кирпич имеет высоту четырех рядов кладки. Уменьшают поддувало до размера 13 х 26 см.

7-й ряд — укладка колосниковой решетки. С двух сторон обрамляющие кирпичи стесывают под углом для топлива. Для защиты стенки духовки со стороны топливника от воздействия повышенных температур вплотную к духовому ящику ставят кирпич на ребро, закрепляя его на глиняном растворе. Установка топочной дверки поверх ряда.

8-й ряд — формирование топливника размером 26 х 52 см.

9-й ряд — кладется так же, как и предыдущий.

10-й ряд — перекрывается канал у задней стенки духового шкафа, оставляется канал с боковой стороны. Эта операция выполняется при помощи полномерного кирпича и трехчетверток. Для более свободного прохода дымовых газов ребру перегородки придают закругленную форму со стороны топочной камеры. Перегородку между духовкой и топливником возводят примерно на 15 см выше духового шкафа.

11-й ряд — установка чугунной плиты. Перекрытие дверок топливника и духового шкафа. Духовку покрывают слоем глиняного раствора толщиной в 1,5 см. Между духовкой и чугунной плитой должно оставаться расстояние не менее 7 см.

12-й ряд — укладка чугунных двухконфорочных плит на тонкий слой глиняного раствора. Одну из конфорок располагают непосредственно над топкой.

Квартирная кухонная печь

Эту модель кухонной печи можно назвать плитой, т. к. основная ее функция — приготовление пищи. Квартирная кухонная печь рассчитана на установку в квартирах с центральным отоплением. Однако в сочетании с отопительным щитком такая печь является отопительно-варочной.

Размеры печи с водогрейной коробкой — 1150 х 540 мм, без водогрейной коробки — 1020 х 640 мм; высота — 770 мм (рис. 75) . В качестве топлива для нее подойдут как обычные дрова, так и торф, каменный уголь.

Установка печи предполагает отсутствие фундамента, т. е. ее ставят прямо на пол, предварительно постелив в место установки лист кровельной стали и слой войлока, пропитанного глиняным раствором. Рекомендуется перед началом установки печи проверить прочность пола.

Рис. 75. Квартирная кухонная печь: а — устройство; б — последовательность кладки

Материалы:

— кирпич обыкновенный — 175 шт.;

— глина обыкновенная — 0,04 м3;

— песок — 0,04 м3;

— колосниковая решетка 250 х 252 мм — 1 шт.;

— топочная дверка 270 х 280 мм — 1 шт.;

— поддувальная и прочистная дверки 130 х 140 мм — по 1 шт.;

— чугунные плиты составные, с конфорками, 530 х 360 мм — 2 шт.;

— чугунная плита составная, без конфорок, 530 х 190 мм — 1 шт.;

— войлок строительный — 1,2 кг;

— кровельная сталь 640 х 1150 мм — 0,75 м2;

— обвязка:

угловая сталь 30 х 30 х 4 мм — 3,6 м;

стальная лента 25 х 1,5 мм — 1,2 м;

круглая сталь (диаметр 12 мм) — (3,1 м);

— предтопочный лист 500 х 700 мм — 1 шт.;

— шкаф духовой 350 х 350 х 450 мм — 1 шт.;

— водогрейная коробка 150 х 350 х 450 мм — 1 шт.

Кухонная плита на шанцах

Устройство кухонной плиты на шанцах показано на рис. 76 .

Рис. 76. Кухонная плита на шанцах: 1 — поддувальная дверка; 2 — топочная дверка; 3 — духовой шкаф; 4 — дверка чистки; 5 — шанцы

Рис. 76 (продолжение). Последовательность кладки

Рис. 76 (продолжение). Последовательность кладки

Материалы :

— кирпич, включая огнеупорный, — 140 шт.;

— плита чугунная 762 х 456 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 220 х 160 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 220 х 160 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 150 х 110 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 180 мм — 1 шт.;

— духовка 320 х 270 х 400 мм — 1 шт.;

— стальная рамка 940 х 550 мм — 1 шт.;

— асбест листовой (войлок) — 2 м2;

— сталь кровельная — 2 м2.

Последовательность кладки

1-й ряд — кладка шанцев в соответствии с приведенной на рис. 76 порядовкой.

2-й ряд — выкладывается так же, как и 1й, с перевязкой швов. Средний канал перекрывается целым кирпичом.

3-й ряд — полностью перекрывается с напуском во все стороны на 50–70 см.

4-й ряд — выкладывается в соответствии с порядовкой. Стрелка показывает направление выхода газа в дымовую трубу или отопительный щит. Для того чтобы увеличить канал, заштрихованный средний кирпич нужно стесать.

5-й ряд — установка дверки чистки и поддувала. На выходе в трубу кирпич следует стесать для обеспечения лучшего дымооборота. Для установки духовки и последующего образования канала между духовкой и правой боковой стенкой внутри канала кирпич выпускают.

6-й ряд — перекрытие канала, ведущего к дымоходу.

7-й ряд — установка духовки и поддувальной дверки; канал около задней стенки перекрывается.

8-й ряд — для укладки колосниковой решетки уменьшается отверстие над поддувалом.

9-й ряд — установка колосниковой решетки и топочной дверки. Окончание кладки перегородки между духовкой и топкой (выполняется из огнеупорного шамотного кирпича).

10-й ряд — перекрытие отверстия между перегородкой и духовкой и канала между духовкой и задней стенкой; при этом канал с правой стороны не перекрывается.

11-й ряд — поднимают 10-й ряд, перевязывая швы. Верхний кирпич перегородки между топкой и духовкой стесывается под углом. На верх духовки наносится глиняный раствор. Между чугунной плитой и духовкой оставляют пространство не менее 70 мм.

После того как 12-й ряд будет выложен, поверх него укладывается чугунная плита и укрепляется рамка, изготовленная из угловой стали.

Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой

Устройство данной плиты показано на рис. 77.

Рис. 77. Кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой

Рис. 77 (продолжение). Последовательность кладки

Рис. 77 (продолжение). Последовательность кладки

Материалы :

— кирпич, включая огнеупорный, — 140 шт.;

— дверка топочная 250 х 210 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— дверка прочистная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 180 мм — 1 шт.;

— плита чугунная 530 х 900 мм, с двумя конфорками — 1 шт.;

— шкаф духовой 350 х 530 х 450 мм — 1 шт.;

— лист кровельной стали предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.;

— лист кровельной стали под плиту 1150 х 640 мм — 1 шт.;

— коробка водогрейная 150 х 350 х 450 мм — 1 шт.;

— уголок стальной 30 х 30 х 4 мм — 8 шт.;

— лист асбестовый (войлок) 1150 х 640 мм — 1 шт.

Последовательность кладки

1-й ряд — сплошная кладка. При этом для наружной кладки можно использовать целый кирпич, а для внутренней — половинки и четвертинки.

2-й ряд — сплошная кладка. По завершении второго ряда следует проверить угольность печи и сравнить диагонали.

3-й ряд — закладка чистки, служащей для удаления сажи из-под духовки.

4-й ряд — установка поддувальной дверки. С задней стороны печи должно остаться выходное отверстие для соединения плиты с дымовой трубой или отопительным щитом. Для того чтобы обеспечить лучший выход дымовых газов, угловой кирпич скашивают. На расстоянии 70–80 мм от задней стенки и 130 мм от внутренней устанавливают перегородку из кирпича.

5-й ряд — перекрытие чистки.

6-й ряд — установка водогрейной коробки и духовки, расстояние между которыми должно быть 80–90 мм. С задней стороны кирпич следует ставить на ребро, чтобы образовалось два канала — между боковыми сторонами водогрейной коробки и духовки с задней стороны. Выполняется перекрытие выходного отверстия.

7-й ряд — установка колосниковой решетки. Огнеупорным кирпичом на ребро производится футеровка (защитная внутренняя облицовка) духовки со стороны топки.

8-й ряд — установка топочной дверки.

9-й ряд — продолжение формирования топочной камеры и футеровки духовки со стороны топки.

10-й ряд — перекрытие заднего канала. Футеровка завершается поднятием стенки на 10–20 мм выше духовки. Слой раствора сравнивается, и им же покрывается духовка с верхним кирпичом перегородки. Угол кирпича следует скосить.

11-й ряд — перекрытие верхней части водогрейной коробки.

12-й ряд — установка чугунной плиты, крепление угловой рамки. Для полного перекрытия верхнего ряда кладки плита стандартных размеров дополняется по длине листовой сталью толщиной 4 мм.

Кухонная плита с котлом (КПВ-2)

Общее устройство кухонной плиты с трубчатым водонагревателем (рис. 78) в основном аналогично устройству плиты с духовкой. Эти две плиты имеют одинаковые размеры и порядок движения дымовых газов. Их отличие за ключается лишь в том, что в топку кухонной плиты с котлом вмонтирован П-образный змеевик, изготовленный из труб диаметром 40 мм.

Змеевик состоит из верхнего и нижнего коллекторов: к нижнему подводится холодная вода, а из верхнего в систему отопления поступает горячая. Возможно использование змеевика для нагревания воды в отдельной емкости.

Для кухонной плиты с котлом подходят все виды твердого топлива. С целью уменьшения теплоотдачи жарочной плиты при длительных топках применяется съемный нетеплопроводный щиток, нижняя часть которого за крывается асбестовым листом.

Плиту описанной конструкции можно установить в бане. В этом случае из нее следует убрать духовой шкаф и сделать вывод в печь-каменку. В том случае, если летняя кухня находится в одном помещении с парильней или комната отдыха бани совмещена с кухней, плиту с котлом располагают таким образом, чтобы плита и топка находились в кухне, а горячие газы выходили в печь-каменку через проем в стенной перегородке.

Рис. 78. Кухонная плита с котлом для квартирного отопления

Рис. 78 (продолжение). Последовательность кладки

Рис. 78 (продолжение). Последовательность кладки

Материалы для кладки:

— кирпич, включая огнеупорный, — 175 шт.;

— решетка колосниковая 250 х 180 мм — 1 шт.;

— дверка топочная 250 х 205 мм — 1 шт.;

— дверка поддувальная 130 х 140 мм — 1 шт.;

— плита чугунная составная 530 х 900 мм, с двумя конфорками — 1 шт.;

— сталь угловая 30 х 30 х 4 мм — 3,2 м;

— змеевик сварной O40/3 (длина 5,0 м) — 1 шт.;

— труба бесшовная O48/3 (длина 1,5 м) — 2 шт.;

— сталь кровельная для обивки пола 640 х 1030 мм — 1 шт.;

— лист стальной предтопочный 500 х 700 мм — 1 шт.;

— лист асбестовый 640 х 1030 мм — 1 шт.

Последовательность кладки

1–3-й ряды — сплошная кладка с соблюдением перевязки швов. В 3-м ряду на месте устройства зольника кирпич нужно стесать, чтобы образовалось углубление.

4-й ряд — установка поддувальной дверки, формирование выходного канала между левой стенкой и духовкой. Устройство чистки: на чертеже показан кирпич, который вынимают, но вместо этого устанавливают дверку чистки.

5-й ряд — кладка ведется аналогично 4-му ряду с соблюдением правильной перевязки швов, перекрывается чистка.

6-й ряд — установка духовки и колосниковой решетки (рис. 79, а) .

Рис. 79. Колосниковая решетка (а) и змеевик (б)

7-й ряд — установка змеевика (рис. 79, б) , формирование топочной камеры и канала между духовкой и левой стенкой плиты.

8-й ряд — установка топочной дверки.

9–10-й ряды — завершение формирования топочной камеры и дымового канала между духовкой и левой стенкой плиты.

11–12-й ряды — кладка ведется в соответствии с порядовкой. Верхняя часть духовки промазывается глиняным раствором толщиной 15–20 мм.

13-й ряд — установка чугунной плиты и рамки, изготовленной из стального уголка.

_________________________

Источник

Подробная инструкция по кладке печного кирпича.

Общие правила работы

Как и при любом серьезном деле, на рабочем участке требуется поддерживать строгий порядок, и каждая вещь должна, что называется, знать свое место. Если вы сразу не привыкнете к этому, то работать вам будет очень сложно и много времени и сил будет уходить впустую, например на то, чтобы найти молоток или замесить недостающую часть раствора для укладки двух-трех кирпичей.

Подготовку своего рабочего места начните с размещения основных инструментов, материалов и приспособлений. Емкость для раствора расположите сбоку от строящейся печи, туда же положите кирпич и, как полнопрофильные, так и неполномерные, взяв их с запасом, чтобы в самый разгар строительства не пришлось за ними идти. Не забудьте, что под рукой всегда должно быть рабочее ведро с водой для споласкивания кельмы. Ну и конечно, есть набор инструментов и мелочей, без которых ни один серьезно настроенный на работу мастер обойтись не сможет: молоток, уровень, карандаш, рулетка и пр.

Заготовка кирпича

В целом этот процесс не представляет собой ничего особо сложного. Конечно, сначала что-то может не получаться или получаться, но не очень хорошо. Не расстраивайтесь: приобретя немного опыта, вы будете делать все быстро и правильно.

При заготовке неполномерного кирпича (рис. 14) на его ложковой стороне отмеряют нужное расстояние, затем намечают линию лезвием кирочки и, предварительно выдолбив неглубокую бороздку по линии откола, сильным ударом колют кирпич (рис. 15) .

Рис. 14. Обозначение на плане кирпичей: 1 — полномерный; 3/4 — трехчетвертка; 1/2 — половинка; 1/4 — четвертка

Рис. 15. Раскалывание кирпича: а — отмеривание необходимого размера; б — нанесение насечки на ложковую сторону кирпича; в, г — откалывание части кирпича

Если требуется расколоть кирпич не поперек, а вдоль, повторяется описанный выше процесс, с тем лишь исключением, что бороздку по линии откола нужно выдолбить поглубже, т. к. вдоль кирпич раскалывается хуже, зачастую крошась и образуя неровные части. Для облегчения процесса заготовки кирпича на рукояти кирочки делаются насечки, которые соответствуют размерам половинки, четвертки и т. д. Сделав это, вы избавитесь от необходимости постоянно работать с рулеткой или метром. Для того чтобы обтесать кирпич, используется та же кирочка. Обтесывают кирпич легкими ударами, учитывая, что чем он мягче, тем положе должно быть направление удара.

Раскладка кирпича

Разложите кирпич в соответствии с чертежом, не скрепляя его раствором. Выложив первый ряд, приступайте к выверке местоположения дымовой трубы. Для этого первый ряд считайте последним и производите на нем выкладку из кирпича трубы. Затем к намеченной трубе опустите от потолка отвес и определите место, в котором она будет выходить сквозь потолочное перекрытие на крышу. Необходимо также проследить дальнейшее направление трубы — до кровли.

После этой операции выверите правильность углов кладки и параллельность стенок печи стенам помещения. Если печь имеет форму буквы Т, каждую из двух ее «перекладин» нужно выверить в отдельности.

Поскольку необходимо добиться максимальной плотности кладки, кирпичи нужно тщательно подогнать друг к другу, при необходимости подтесывая их.

Завершив все измерительные операции, положите угловые кирпичи на раствор, определив, одинаковы ли их уровни при помощи правила и уровня. Теперь можно приступить к кладке рядов. Если печь имеет большие размеры, между угловыми кирпичами натяните причалку, чтобы обеспечить ровность кладки по горизонтали — этот прием используется при кладке стен зданий. Сначала выложите наружный ряд, затем внутренний — его можно класть на глаз, без особой подгонки.

Если вы работаете с полномерным кирпичом, кладка второго ряда насухо необязательна.

Основные принципы кладки

Устройство фундамента

Строительство любой конструкции всегда начинается с закладки фундамента, т. е. основания, на котором держится все сооружение. Многие полагают, что фундамент нужен лишь под огромные сооружения — такие, как многоэтажные жилые дома. Смеем вас заверить, что это мнение крайне ошибочно. Даже в случае возведения печи фундамент непременно понадобится.

Существует четыре вида фундамента:

— столбчатый;

— ленточный;

— сплошной;

— свайный.

Бывают монолитные и сборные фундаменты. Они могут возводиться из различного материала.

Ленточный фундамент (рис. 16) в основном делается под здания с бетонными, кирпичными или каменными стенами. Он отличается большой прочностью, и на его возведение не требуется много строительного материала. Кроме того, ленточный фундамент не нужно за кладывать на большую глубину.

Рис. 16. Ленточный фундамент: 1 — стена; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — раствор цемента; 5 — гидроизоляционный материал; 6 — лага; 7 — пол

Для устройства ленточного фундамента вы можете взять любой материал: раствор из бетона и песка с добавлением гравия или щебня, бут, бетон и т. д. Нет необходимости устраивать широкие ленточные фундаменты по всей их высоте, поэтому расширенной делайте только подошву.

Столбчатый фундамент (рис. 17) возводится под здание с деревянными или каркасными стенами. Для его устройства вы можете использовать столбы из различных материалов: деревянные, кирпичные, каменные, бетонные и т. д. Столбы устанавливайте на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. Следите за тем, чтобы столбы находились под каждым углом дома и в местах наибольшей нагрузки (под пересечением стен, прогонами, балками, простенками и т. д.).

Рис. 17. Столбчатый фундамент: 1 — стойка; 2 — анкер; 3 — столб; 4 — лаги

Если вы решили делать фундамент из кирпичных столбов, то используйте только хорошо обожженный красный кирпич, потому что недостаточно обожженный может стать причиной преждевременного разрушения фундамента. При изготовлении кирпичных столбов помните о том, что они должны быть не меньше чем 50 x 50 см для двухэтажных зданий и 40 x 40 см для одноэтажных. Чтобы столбы были достаточно крепкими и прочными, в их середину закладывайте арматурную сетку или проволоку толщиной 6 мм. При выборе фундамента нужно обращать внимание на качество грунта. Проверить его вы можете достаточно простым способом: выройте небольшую яму на месте будущего котлована и посмотрите, из чего состоит грунт. Если в его состав входят болотная, садовая, лесная земля и другие легкосжимающиеся грунты, то это плохой грунт. Строительство дома на таком грунте будет сопряжено с большими материальными затратами. Если в состав грунта входят песок, хорошо слежавшиеся и уплотнившиеся строительные отходы, гравий, суглинки, глина, то это грунт удовлетворительного качества. Если грунт представляет собой нетронутый песчаник и гравий или нетронутый скалистый грунт толщиной 1 м и более, то это прекрасный грунт. Грунт под основание фундамента должен быть однородным, т. е. иметь равномерную плотность.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента предохраняет стены дома от разрушающего воздействия грунтовых вод. В фундаментах из камня или кирпича гидроизоляционный слой кладется, как правило, на высоту 17–20 см от уровня земли. Существует несколько способов устройства гидроизоляции. Вы можете воспользоваться любым из них.

1. На верхнюю гладкую, ровную и сухую часть фундамента кладется два слоя рубероида или толя, так чтобы швы на концах перекрывались примерно на 16 см.

2. На верхнюю часть фундамента наносится 3-сантиметровый слой цементного раствора в соотношении 1: 2. Слой разравнивается, покрывается 3миллиметровым слоем сухого цемента и сушится. Затем поверх цементного раствора кладется слой рубероида или толя.

3. Для гидроизоляции фундамента готовится мастика из битума и хорошо просеянной извести-пушонки в соотношении 1: 0,5. Горячая мастика наносится на поверхность в два-три приема, так чтобы образовался слой в 1 см.

4. На верхнюю часть фундамента наносится слой битумной мастики, на которую наклеивается слой рубероида или толя без каменных и песчаных подсыпок. Слой рубероида или толя также покрывается мастикой, на которую наклеивается второй слой рулонного материала.

Кладка

Кладка выполняется горизонтальными рядами, кирпичи в большинстве случаев укладываются на постель (плашмя). Бывают случаи, когда кирпичи кладут на ложковую грань, например при кладке карнизов, тонких перегородок.

Версты — крайние ряды кирпича в рядах, которые образуют поверхность кладки. Версты, расположенные со стороны фасада здания, называются наружными, расположенные внутри — внутренними (рис. 18) .

Рис. 18. Стороны кирпича и камня (а) и элементы каменной кладки (б): 1 — постель; 2 — ложок; 3 — тычок; 4 — наружная верста; 5 — внутренняя верста; 6 — забутка; 7 —горизонтальный и вертикальный швы; 8 — фасад; 9 — тычковый ряд; 10 — ложковый ряд

Ложковый ряд кладки — ряд, образованный из кирпичей, которые уложены длинной боковой стороной к наружной поверхности стены.

Тычковый ряд кладки — ряд, обращенный наружу короткой стороной.

Забутовочные кирпичи (забутка) — кирпичи, уложенные между внутренней и наружной верстами.

Высота рядов кладки складывается из высоты кирпича и толщины горизонтального слоя раствора (шва). Средняя толщина шва равна 12 мм. Ширина кладки (толщина стен) делается кратной 1/2 кирпича. При ее определении также необходимо учитывать вертикальные швы, средняя толщина которых составляет 10 мм. Стены, выложенные из кирпича или камня, бывают глухими или с проемами. В последнем случае они могут иметь выступающие элементы, которые считаются декоративными, т. е. служат не только для укрепления конструкции, но и для ее украшения:

— напуски;

— пояски;

— обрезы;

— уступы;

— пилястры.

Напуск — фрагмент кладки, в котором ее очередной ряд укладывают с выступом на лицевую поверхность (рис. 19) . Ширина напуска не должна превышать 1/3 длины кирпича в каждом ряду.

Рис. 19. Карнизы с напуском кирпичей

Пояски , карнизы по вертикали образуются в результате нескольких рядов кладки выступом.

Обрез делают с отступом от лицевой части кладки при переходе от цоколя к стене (рис. 20, а) , при уменьшении толщины стен и т. д. Выше обреза стена имеет меньшую толщину. Последний перед обрезом ряд кладки должен быть тычковым.

Рис. 20. Детали каменных конструкций: а — обрез; б — уступ кладки; в — пилястры; г — простенок; д — четверть

Уступ — кладка, смещенная относительно основной плоскости стены по вертикали (рис. 20, б) .

Пилястры — столбы прямоугольной формы, которые выступают из общей лицевой плоскости стены и выкладываются с ней вперевязку (рис. 20, в) .

Борозды — углубления в стене, предназначенные для размещения трубопроводов, скрытой электропроводки и т. п. После монтажа проводок борозды заделывают вровень с плоскостью стены. Борозды, расположенные вертикально, выкладывают кратными 1/2 кирпича. Горизонтальные борозды делают кратными 1/4 кирпича в высоту и 1/2 кирпича в глубину.

Ниши — углубления в стене, предназначенные для оборудования встроенных шкафов, электрических приборов и т. п. Их выкладывают кратными 1/2 кирпича.

Простенком в конструкциях стен, предусматривающих оконные и дверные проемы, называют участок кладки, расположенный между двумя соседними проемами (рис. 20, г ). Простенки можно выкладывать в виде простых прямоугольных столбов или в виде столбов с четвертями, в которых будут крепиться дверные и оконные блоки (рис. 20, д ).

Штраба — элемент, устраиваемый в тех местах, где кладка временно прерывается. Его выкладывают так, чтобы при последующем продолжении кладки можно было обеспечить надежную перевязку очередной части кладки с предыдущей. Штрабы бывают убежными и вертикальными. Убежные обеспечивают более надежную связь соединяемых частей стен. В вертикальные штрабы с целью повышения надежности закладывают стальную арматуру.

Для того чтобы камни в кладке лучше выдерживали действующую на них нагрузку всей стены, их располагают в соответствии с правилами так называемой разрезки. Камни укладывают таким образом, чтобы они соприкасались друг с другом по возможности большей площадью. Например, если верхний камень будет опираться на лежащий под ним лишь двумя точками, то рано или поздно под влиянием нагрузки от вышележащих рядов он деформируется или сломается. И наоборот, камень, опирающийся всей плоскостью, может выдерживать гораздо большие нагрузки. Для этого необходимо выровнять впадины в постели кирпича, заполнив ее раствором.

Первое правило разрезки

Если поверхности, которыми камни соприкасаются друг с другом, перпендикулярны к усилию, действующему на них, камни будут работать только на сжатие. Следовательно, постели камней необходимо располагать перпендикулярно к силе, воздействующей на кладку, а сами камни должны укладываться горизонтальными рядами.

Второе правило разрезки

Камни каждого ряда укладываются таким образом, чтобы не произошел их сдвиг. Камни со скошенными боковыми поверхностями образуют в кладке клинья, которые будут раздвигать соседние камни. Для предотвращения этого кладку нужно выстраивать таким образом, чтобы плоскости между соседними камнями были перпендикулярны к постелям. Если две боковые плоскости не будут расположены перпендикулярно к наружным поверхностям стен, а две другие боковые плоскости не будут перпендикулярны к первым, то камни, имеющие острые углы у наружной поверхности, могут выпасть из кладки. Таким образом, кладку необходимо разделять вертикальными плоскостями (швами), параллельными ее наружной поверхности (параллельными швами) (рис. 21), а также плоскостями, расположенными перпендикулярно к наружной поверхности (поперечными швами).

Рис. 21. Кладка, разрезанная вертикальными плоскостями камней

Третье правило разрезки

Если продольные и поперечные вертикальные швы будут сквозными, получится кладка, разделенная на отдельные столбики (рис. 22) . Это весьма неустойчивая конструкция, в которой швы под воздействием вертикальной нагрузки будут расширяться, что рано или поздно приведет к деформации и разрушению кладки. Для того чтобы избежать этого, поперечные и продольные швы в граничащих друг с другом горизонтальных рядах перевязывают камнями вышележащего ряда, сдвигая их на половину или на четверть длины относительно камней нижележащего ряда (рис. 23) . В этом случае нагрузка будет распределяться равномерно по всей массе кладки. Следовательно, плоскости вертикальной разрезки каждого ряда должны быть сдвинуты относительно плоскостей граничащих с ними рядов.

Рис. 22. Кладка без перевязки швов

Рис. 23. Кладка с перевязкой швов

Способы кладки

Что касается способов, то кладку верст ведут тремя способами:

— вприжим;

— вприсык;

— вприсык с подрезкой раствора, а забутки — вполуприсык.

Выбор способа кладки зависит от пластичности раствора, состояния кирпича (сухой или влажный), времени года и требований к чистоте лицевой стороны кладки.

Способом вприжим (рис. 24) выкладывают стены из кирпича на жестком растворе (осадка конуса 7–9 см) с полным заполнением и расшивкой швов. Этим способом укладывают как ложковые, так и тычковые версты. При этом раствор расстилают с отступом от лица стены на 10–15 мм. Разравнивают раствор тыльной стороной кельмы, перемещая ее от уложенного кирпича и устраивая растворную постель одновременно для 3 ложковых или 5 тычковых кирпичей.

Рис. 24. Кладка способом вприжим ложкового (а) и тычкового (б) рядов наружной версты: 1–4 — последовательность действий

Кладку вприжим выполняют в следующем порядке. Держа в правой руке кельму, разравнивают ею растворную постель, затем ребром кельмы подгребают часть раствора и прижимают его к вертикальной грани ранее уложенного кирпича, а левой рукой доносят новый кирпич к месту укладки. После этого опускают кирпич на подготовленную постель и, двигая его левой рукой к ранее уложенному кирпичу, прижимают к полотну кельмы. Движением вверх правой руки вынимают кельму, а кирпичом, придвигаемым левой рукой, зажимают раствор между вертикальными гранями укладываемого и ранее уложенного кирпича.

Нажимом руки осаживают уложенный кирпич на растворной постели. Избыток раствора, выжатый из шва на лицо кладки, подрезают кельмой за один прием после укладки тычками каждых 3–5 кирпичей или после укладки ложками 2 кирпичей. Раствор каменщик набрасывает на растворную постель. Кладка получается прочной, с полным заполнением швов раствором, плотной и чистой. Однако этот способ требует большего количества движений, чем другие, и поэтому считается наиболее трудоемким.

Способом вприсык (рис. 25) ведут кладку на пластичных растворах (осадка конуса 12–13 см) с неполным заполнением швов раствором по лицу стены, т. е. впустошовку. Процесс кладки ложкового ряда при этом способе выполняют в следующем порядке. Взяв кирпич и держа его наклонно, загребают тычковой гранью кирпича часть раствора, предварительно разостланного на постели.

Рис. 25. Кладка способом вприсык ложкового (а) и тычкового (б) рядов наружной версты: 1–3 — последовательность действий

Загребать раствор начинают примерно на расстоянии 8–12 см от ранее уложенного кирпича. Придвигая кирпич к ранее уложенному, постепенно выправляют его положение и прижимают к постели. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов.

Уложив кирпич, осаживают его рукой на растворной постели.

При кладке тычкового ряда процесс укладки выполняют в той же последовательности, что и ложкового, только раствор для образования вертикального поперечного шва подгребают не тычковой, а ложковой гранью. Этим способом кирпич можно укладывать как левой, так и правой рукой.

Для кладки кирпича способом вприсык раствор расстилают грядкой, с отступом от наружной вертикальной поверхности стены на 20–30 мм, чтобы при кладке раствор не выжимался на лицевую поверхность кладки. При возведении кладки в сейсмических районах укладка кирпичей в верстовых рядах способом вприсык не допускается.

Способ вприсык с подрезкой раствора применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов и с их расшивкой. При этом раствор расстилают так же, как и при кладке вприжим, т. е. с отступом от лица стены на 10–15 мм, а кирпич укладывают на постель так же, как при кладке вприсык. Избыток раствора, выжатый из шва на лицо стены, подрезают кельмой, как при кладке вприжим. Раствор для кладки применяют более жесткий, чем для кладки без подрезки, подвижностью 10–12 см. При чрезмерной пластичности раствора каменщик не будет успевать срезать его при выдавливании из швов кладки. На выполнение кладки вприсык с подрезкой раствора затрачивается больше времени и труда, чем на укладку вприсык, но меньше, чем на кладку вприжим.

Способом вполуприсык выкладывают забутку (рис. 26) . Для этого сначала между внутренней и наружной верстами расстилают раствор. Затем разравнивают его, после чего укладывают кирпич в забутку. Процесс кладки забутки несложен. Кирпич держат почти плашмя на расстоянии 6–8 см от ранее уложенного, постепенно опуская на растворную постель, загребают ребром незначительное количество раствора, придвигают кирпич вплотную к ранее уложенному и нажимом рук осаживают его на место.

Рис. 26. Кладка забутки способом вполуприсык: а — тычками; б — ложками; 1–2 — последовательность действий

Вертикальные швы остаются при этом частично незаполненными. Их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем каменщик следит за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись целиком. Плохое заполнение вертикальных поперечных швов раствором не только снижает прочность кладки, но и увеличивает продуваемость стен, что уменьшает их теплозащитные свойства. Кирпич забутки плотно прижимают к постели, чтобы верхняя поверхность уложенных в забутку кирпичей была на одном уровне с верстовыми.

Особенности печной кладки

В процессе кладки раствор должен заполнять все пространство между кирпичами, как горизонтальные швы, так и вертикальные, в противном случае будет постоянная утечка дыма. Швы старайтесь делать как можно тоньше, максимальная толщина шва для огнеупорного кирпича — 3 мм, для керамического — 5 мм.

Если вы заметили, что неправильно установили тот или иной кирпич, ни в коем случае не сдвигайте его. Такой кирпич следует снять, очистить от раствора и положить заново. Придать швам декоративный вид можно при помощи расшивок. В печном строительстве существуют те же разновидности обработки швов, что и в строительстве зданий.

Расшивки вогнутой формы позволяют получить выпуклый шов, расшивки круглого сечения — вогнутый. Рекомендуем обработать швы до того, как схватится раствор: это менее трудоемкий процесс, чем расшивка схватившегося раствора, да и качество будет заметно лучше.

Для хорошего заполнения швов раскладку раствора лучше производить рукой, используя кельму лишь для кладки рядов ниже уровня топки.

Залог крепкой конструкции — правильная укладка кирпича, поэтому обязательно выполняйте перевязку швов, т. е. шов каждого следующего ряда должен быть смещен относительно предыдущего на половину. Также допускается перевязка швов на четверть, но она считается декоративной и в данном случае нежелательна.

Система перевязки кладки

Системой перевязки называют порядок укладки кирпичей (камней) относительно друг друга. При кладке различают перевязку вертикальных швов, продольных и поперечных. Перевязку продольных швов делают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки и чтобы нагрузка в кладке равномерно распределялась по ширине стены.

Перевязка поперечных швов необходима для продольной связи между отдельными кирпичами, обеспечивающей распределение нагрузки на соседние участки кладки и монолитность стен при неравномерных осадках, температурных деформациях и т. п. Перевязку поперечных швов выполняют ложковыми и тычковыми рядами, а продольных — тычковыми. Основными системами перевязки кирпичной кладки стен, широко применяемыми в нашей стране, являются однорядная (цепная) и многорядная, а также трехрядная перевязка.

В однорядной перевязке (рис. 27) чередуются ложковые и тычковые ряды. Поперечные швы в смежных рядах сдвинуты относительно друг друга на четверть кирпича, а продольные — на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележаще го ряда.

Рис. 27. Однорядная система перевязки (цепная): 1 — тычковый ряд; 2 — ложковый ряд

Цепная перевязка применяется при кладке стен. При возведении стен, у которых лицевая поверхность выкладывается из облицовочного или другого эффективного кирпича, цепная перевязка применяется только при соответствующем указании в проекте.

При многорядной перевязке (рис. 28) кладка состоит из отдельных стенок толщиной 1/4 кирпича (120 мм), сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковыми рядами. В зависимости от размеров кирпича установлена максимальная высота ложковых рядов между тычковыми для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщиной 65 мм — один тычковый ряд на 6 рядов кладки; из утолщенного кирпича толщиной 88 мм — 1 тычковый ряд на 5 рядов кладки. При многорядной перевязке кладки из одинарного кирпича продольные вертикальные швы через каждые 5 ложковых рядов перекрываются тычковым. При этом тычки могут располагаться как в отдельных рядах, так и в других рядах, чередуясь с ложковыми.

Рис. 28. Многорядная система перевязки: 1 — тычковый ряд; 2–6 — ложковые ряды

Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на половину кирпича, а швы пятого ложкового ряда — тычками шестого ряда на четверть кирпича. Такую кладку называют пятирядной. Иногда с целью усиления переемки кладки тычковые ряды укладывают через 3 ложковых ряда. При использовании многорядной перевязки не полностью соблюдается третье правило разрезки кладки. При этом отсутствие перевязки продольных швов на высоту 5 рядов кладки практически не снижает ее прочности, в то же время вследствие большого термического сопротивления этих швов, расположенных на пути теплового потока, улучшаются теплотехнические показатели сооружения. Кладка наружных и внутренних верст — наиболее трудоемкая операция.

Производительность труда при укладке кирпича в конструкцию зависит от соотношения количества кирпича в верстах и забутке, т. е. от системы перевязки кладки. При пятирядной перевязке стен, например толщиной в два кирпича, в версты укладывают в 1,3 раза меньше кирпичей, чем при цепной (однорядной). Это значительно облегчает работу каменщика, т. к. укладка ложковых кирпичей по шнуру-причалке производительнее, чем тычковых; проще обеспечивается точность перевязки, сокращается количество поперечных швов кладки, требующих аккуратности в работе.

Многорядная система перевязки рекомендуется как основная при возведении стен, в том числе и облицовываемых лицевыми или другими видами кирпича. Многорядную систему перевязки не допускается применять для кладки столбов, так как из-за неполной перевязки швов они будут недостаточно прочными.

Еще одно непременное условие кладки относится к внутренним стенкам кирпичных элементов печи (топливник, дымовые каналы, трубы). Внутренние поверхности должны быть гладкими, для того чтобы на них осаживалось меньше сажи. Для этого следите, чтобы тесаные кирпичи укладывались тесом наружу, и подвергайте каждые 3–4 выложенных ряда швабровке — затиранию мокрой тряпкой или мочальной кистью.

Свойства кладок из различного материала

Строительство обязательно предполагает работу с камнем, а потому, чтобы правильно все сделать с первого раза, внимательно ознакомьтесь с основными правилами.

Существуют следующие виды кладки, которые используют при строительстве:

— кирпичная;

— кладка из керамических камней;

— кладка из искусственных крупных блоков, изготовляемых из бетона, кирпича или керамических камней;

— кладка из природных камней правильной формы (пиленых или тесаных);

— бутовая кладка из природных неотесанных камней, имеющих неправильную форму;

— смешанная кладка (бутовая, облицованная кирпичом, из бетонных камней, облицованных кирпичом, и кирпича, облицованного тесаным камнем);

— бутобетонная кладка;

— облегченная кладка из кирпича и других материалов.

Каменная кладка — это конструкция, которая состоит из камней, уложенных в определенном порядке на строительном растворе. Она несет на себе нагрузки от собственного веса и веса опирающихся на нее прочих конструктивных элементов, а также выполняет теплоизоляционные, звукоизоляционные и другие функции. Для выполнения каменной кладки применяют известковые, смешанные цементно-известковые и цементные растворы, а также цементно-глиняные, в которых глина служит пластифицирующей добавкой.

Кладка из керамического кирпича пластического прессования обладает отличной влаго— и морозостойкостью, повышенной прочностью, вследствие чего ее применяют при возведении стен и столбов зданий, подпорных стенок, дымовых труб, конструкций различных подземных сооружений. Кладка из керамического пустотелого или пористо-пустотелого кирпича используется главным образом при возведении стен зданий. Благодаря своей малой теплопроводности она позволяет сократить толщину наружных стен на 20–25 % по сравнению с толщиной стен, выложенных из полнотелого кирпича.

Кладка из камней, изготовленных из тяжелого бетона, применяется при строительстве фундаментов, стен подвалов и других подземных конструкций.

Кладка из природных камней и блоков правильной формы обладает хорошими декоративными качествами, прочностью, устойчивостью против замораживания и выветривания, мало подвержена истираемости. Мягкие пористые горные породы в виде пиленых штучных камней массой до 45 кг (пористые туфы, ракушечники и т. д.) служат для кладки наружных и внутренних стен зданий. Из пористых горных пород (известняков, туфов) изготовляют также крупные стеновые блоки, предназначенные для укладки (монтажа) механизмами. Камни твердых пород имеют высокую стоимость и трудоемки в обработке, поэтому их главным образом применяют в нежилом строительстве — для облицовки цоколей или отдельных частей зданий и сооружений, опор мостов, набережных. Бутовая и бутобетонная кладка требуют больших затрат ручного труда и обладают большой теплопроводностью. Этот материал лучше применять для строительства фундаментов.

Кладка из керамических пустотелых камней применяется главным образом при строительстве наружных стен отапливаемых зданий. Хорошие теплотехнические свойства этого материала позволяют сократить толщину наружных стен в средней полосе страны на полкирпича по сравнению с кладкой из обыкновенного керамического или силикатного кирпича.

Бутовая кладка

Бутовой кладкой называется кладка из природных камней, имеющих неправильную форму, с двумя примерно параллельными поверхностями (постелями). К природным камням, пригодным для кладки, относят известняк, песчаник, ракушечник, туф, гранит, а также булыжный камень для возведения фундаментов зданий высотой до двух этажей. Используемые в строительстве бутовые камни обычно имеют массу до 30 кг.

Камни большей величины предварительно раскалывают на более мелкие. Этот процесс называется плинтовкой. Одновременно с плинтовкой скалывают острые углы, делают так называемую приколку камней, подгоняя их форму под параллелепипед. Для плинтовки камней применяют прямоугольную кувалду массой около 5 кг, а для обработки — молоток-кулачок массой 2,3 кг, которым скалывают острые углы. Этим же молотком осаживают и расщебенивают бутовый камень при кладке. Кроме того, в процессе бутовой кладки используют те же инструменты, что и для кирпичной.

При бутовой кладке трудно достигнуть такой тщательной перевязки, как при кладке из кирпича, так как камни не имеют правильной формы и неодинаковы по размерам. Поэтому подбор и расположение камней в верстовых рядах и в забутке кладки для обеспечения перевязки осуществляют таким образом, чтобы при возведении стен камни можно было укладывать попеременно: то длинной стороной — ложками, то короткой — тычками. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни, как в верстах, так и в забутке. В смежных рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми — тычковые.

Таким способом обеспечивают перевязку швов бутовой кладки, которая аналогична цепной перевязке при кладке из кирпича. Также раскладывают камни в рядах при пересечении и в углах стен. Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки в пределах от 20 до 25 см и горизонтальность швов. При этом можно укладывать по 2–3 тонких камня в одном ряду, а некоторые крупные камни могут входить в 2 смежных ряда кладки.

Кладку «под лопатку» выполняют горизонтальными рядами толщиной по 25 см с подбором и приколкой камней, расщебенкой (заполнением) пустот и перевязкой швов. Первый нижний ряд ведут по подготовленному основанию, насухо, из крупных постелистых камней, обращенных постелью вниз. Чтобы камни плотно прилегали к основанию, их осаживают трамбовкой. Затем заполняют пустоты между ними мелкими камнями или щебнем и заливают жидким раствором (при осадке конуса 13–15 см) до заполнения всех пустот между камнями. Расщебенку уплотняют также трамбованием.

Далее кладку ведут порядно, соблюдая перевязку, на пластичном растворе. Подвижность раствора для кладки должна соответствовать погружению эталонного конуса на 4–6 см.

Процесс кладки способом «под лопатку» выполняют в следующем порядке. Каждый последующий ряд начинают с укладки верст. Перед возведением внутренней и наружной версты на углах, пересечениях и через каждые 4–5 м на прямых участках стены укладывают на растворе маячные камни. По маячным камням с обеих сторон кладки натягивают причалки, по которым в процессе кладки проверяют горизонтальность ряда и прямолинейность лицевой поверхности фундаментов и стен.

Камни для верстовых рядов, подобранные по высоте, сначала выкладывают насухо, чтобы найти наиболее устойчивое положение в кладке. Затем камень приподнимают, настилают слой раствора толщиной 3–4 см и устанавливают камень окончательно, осаживая его молотком. Уложив версты, приступают к заполнению забутки.

Раствор под забутку, как и для верстовых рядов, подают лопатой и расстилают с излишком, чтобы при укладке камней он выдавливался в вертикальные швы между камнями. Забутку можно делать из камней любого размера и формы с плотной посадкой (без качания) на постель и с соблюдением перевязки, чередуя тычки с ложками. Для более плотной посадки камни осаживают трамбовкой или молотком. Необходимо следить за тем, чтобы камни не соприкасались друг с другом без раствора, так как это значительно снижает прочность кладки.

После укладки забутки выполняют расщебенку, осаживая в раствор слабыми ударами молотка щебень и мелкие камни. Поверхность уложенного ряда кладки выравнивают, добавляя раствор лишь в углубления между камнями. Следующие ряды кладки выполняют в той же последовательности.

Кладку «под скобу» используют при возведении простенков и столбов. Этот способ — разновидность кладки «под лопатку». Выполняется из камней одинаковой высоты, подбираемых с помощью шаблона. Кладка с приколкой лицевой поверхности также разновидность кладки «под лопатку». При выполнении этой кладки неровности на лицевой поверхности камней, укладываемых в наружную или внутреннюю версту, предварительно окапывают. С приколкой лицевой поверхности обычно выкладывают столбы и стены подвалов.

Кладку в опалубке способом «под лопатку» выполняют для получения гладкой поверхности обеих сторон стены при малопостелистом и неровном бутовом камне. В этом случае подбор более постелистых камней для верстовых рядов и углов можно не делать. Кладку «под залив» выполняют из рваного бутового или булыжного камня без подбора камней и выкладки верстовых рядов.

Кладку «под залив» делают в опалубке, которую устанавливают в траншеях после окончания земляных работ. Если грунт плотный, то при глубине траншей до 1,25 м можно вести кладку и без опалубки враспор со стенками траншеи. Первый слой бутового камня высотой 20–25 см укладывают на сухое основание без раствора враспор со стенками и уплотняют трамбованием. Затем заполняют все промежутки между камнями мелким камнем и щебнем. Уложенный слой заливают жидким раствором так, чтобы все пустоты были заполнены.

Последующую кладку ведут таким же образом горизонтальными рядами высотой 20–25 см, заливая раствором каждый ряд кладки. Бутовая кладка «под залив», вследствие малой ее прочности, допускается лишь для фундаментов зданий высотой до 10 м и только при строительстве на непросадочных грунтах. Кладка с применением виброуплотнения имеет прочность на 25–40 % больше прочности кладки, выполненной способом «под лопатку». Камни укладывают в такой последовательности: 1-й ряд — насухо, пустоты между камнями заполняют щебенкой, а затем расстилают раствор слоем 40–60 см и уплотняют кладку до тех пор, пока раствор не перестанет проникать в кладку. Далее укладывают на растворе следующий ряд камня способом «под лопатку», покрывают его раствором и вновь уплотняют. Такая кладка делается в опалубке или враспор со стенками траншей в плотных грунтах.

Циклопическая кладка применяется в тех случаях, когда требуется создать декоративную поверхность. Для этого бутовую кладку выполняют способом «под лопатку», а для лицевой поверхности кладки применяют специально подобранные камни, располагая их в вертикальных рядах так, чтобы создать рисунок из швов между ними.

Эти швы делают также выпуклыми (шириной 2–4 см) и расшивают их. Иногда для кладки углов при этом используют грубо отесанные камни, укладывая их вперевязку с кладкой стены. Применяют также циклопическую облицовку обычной бутовой кладки постелистыми камнями после возведения кладки.

Бутобетонная кладка

Бутобетонная кладка состоит из бетонной смеси, в которую горизонтальными рядами втапливают бутовые камни «изюм», объем которых составляет почти половину общего объема кладки. Для бутобетонной кладки используют камни таких же размеров, как и для бутовой кладки. Булыжный камень разрешается применять нерасколотым.

Бетонную смесь и камни укладывают последовательно горизонтальными слоями. Сначала расстилают слой бетонной смеси толщиной не более 25 см, затем в него втапливают ряд камней (на глубину не менее половины высоты камней). Между втапливаемыми камнями, а также между камнями и опалубкой оставляют расстояние 4–6 см. После втапливания камней вновь укладывают слой бетонной смеси и уплотняют ее вибрированием, далее процесс кладки повторяется. Бетонная смесь для кладки должна иметь подвижность, соответствующую осадке конуса на 5–7 см, причем крупность щебня или гравия в ней не должна превышать 3 см.

Арки и своды

Выполнение печных перекрытий и сильно нагревающихся частей печи должно выполняться только из соответствующего кирпича. Исключается применение любых металлических частей, как то: плиты, полосы и т. д.

Есть два основных вида перекрытий топливника и внутренних проемов:

1. На выпусках.

2. Арочное (свод).

Такой тип перекрытий, как на выпусках, применяется в случаях, когда ширина проема не более 1 кирпича (рис. 29, а) . В том случае, если ширина проема — 1 кирпич и более, следует воспользоваться арочным перекрытием (рис. 29, б) .

Рис. 29. Печные перекрытия: а — на выпусках; б — арочное (свод)

Несомненно, выпоhttp://www.redov.ru/domovodstvo/stroim_pechi_i_kaminy/лнить арочное перекрытие гораздо сложнее, чем перекрытие на выпусках. Техника кладки такова: кладка свода осуществляется на основе выпуклой опалубки (рис. 30) , опалубка, в свою очередь, держится за счет кружал — досок длиной в один пролет. Кружала снизу крепятся при помощи подкружальных досок и устанавливаются на стойках-опорах в топливной камере таким образом, чтобы края совпадали с основанием пят — стесанных под определенным углом кирпичей.

Рис. 30. Устройство опалубки для арочного перекрытия: а — подъем свода; б — пята свода; в — опалубка; г — кружало; д — подкружальные доски; е — доски

Учтите, что по причине обязательности перевязки швов количество рядов в своде должно быть нечетным. Для того чтобы определить количество рядов, выкладываемых с одной стороны (от пяты к центру), нужно отнять от общего их количества в своде 1 и поделить полученное число пополам. После выполнения кладки первого ряда по направлению к центру следует выложить так называемый зеркальный ряд с другой стороны. Под воздействием нагрева и тяжести лежащих сверху рядов уже готовый свод будет стремиться раздвинуть свои боковые стенки, поэтому во избежание его разрушения в местах расположения пят свод стягивают стальной проволокой сечением 5 мм.

Кладка стен и углов

Кладку из кирпича начинают с закрепления угловых и промежуточных порядовок. Их устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках находились в одной горизонтальной плоскости. Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10–15 м друг от друга. После закрепления и выверки порядовок по ним выкладывают маяки (убежные штрабы), располагая их на углах и на границе возводимого участка. Затем к порядовкам зачаливают шнуры-причалки. При кладке наружных верст шнур-причалку устанавливают для каждого ряда, натягивая его на уровне верха укладываемого ряда с отступом от вертикальной плоскости кладки на 3–4 мм.

Шнур-причалку у маяков можно укреплять и с помощью причальной скобы, острый конец которой вставляют в шов кладки, а к тупому, более длинному концу, опирающемуся на маячный кирпич, привязывают причалку. Свободную часть шнура наматывают на ручку скобы. Поворотом скобы в новое положение получают линию натяжения шнура-причалки для следующего ряда. Чтобы шнур-причалка не провисал между маяками, под него подкладывают деревянный маячный клин, толщина которого равна высоте ряда кладки, а поверх него помещают кирпич, которым прижимают шнур.

Маячные клинья укладывают через 4–5 м с выступом за вертикальную плоскость стены на 3–4 мм. Шнур-причалку можно укреплять, привязывая его за гвозди, закрепляемые в швах кладки. После того как будут установлены порядовки, выложены маяки и натянуты шнуры-причалки, процесс кладки на каждом рабочем месте выполняют в такой последовательности: раскладывают кирпичи на стене, расстилают раствор под наружную версту и укладывают ее. Дальнейший процесс возведения кладки зависит от принятого порядка: порядного, ступенчатого или смешанного.

В процессе кладки необходимо соблюдать следующие общие требования и правила. Стены и простенки следует выполнять по единой системе перевязки швов — многорядной или однорядной (цепной).

Для кладки столбов, а также узких простенков (шириной до 1 м) внутри зданий или скрываемых отделкой следует применять трехрядную систему перевязки швов. Тычковые ряды в кладке должны укладываться из целых кирпичей. Независимо от принятой системы перевязки швов укладка тычковых рядов является обязательной в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и столбов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).

При многорядной перевязке швов укладка тычковых рядов под опорные части балок, прогонов, плит перекрытий, балконов и другие сборные конструкции является обязательной. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опора сборных конструкций на ложковые ряды кладки. Применение половинок кирпича допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т. п.).

Горизонтальные и поперечные вертикальные швы кирпичной кладки стен, а также все швы (горизонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и в столбах должны быть заполнены раствором, за исключением кладки впустошовку. Применяя трехчетвертки и другие неполномерные кирпичи, необходимо укладывать их отколотой стороной внутрь кладки, а целой наружу. При возведении с использованием однорядной (цепной) перевязки прямых стен, имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например полтора, первую наружную версту 1-го ряда укладывают тычковыми кирпичами, а вторую — ложковыми.

При кладке стен, имеющих по толщине четное число полукирпичей, например два, 1-й ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, во 2-м ряду верстовые кирпичи кладут ложками, забутку — тычками. При кладке стен большей толщины в верстовых рядах во 2-м ряду над тычками кладут ложки, а над ложками — тычки.

Забутку во всех рядах выполняют тычками. Вертикальное ограничение (ровный обрез стены по вертикальной плоскости) при однорядной системе перевязки получают, укладывая в начале стены трехчетвертки. При возведении стены в полкирпича в ее начале ставят через один ряд половинки. Для закладки вертикального ограничения стены в один кирпич в ложковом ряду в начале ее располагают в продольном направлении две трехчетвертки, а в тычковом ряду, как обычно, — целый кирпич. В тычковом ряду в начале стены в углах располагают трехчетвертки в поперечном направлении, в ложковом — три трехчетвертки в продольном направлении стены.

Кладка углов

Кладка углов — наиболее ответственная работа, для выполнения которой нужен достаточный опыт. 1-й тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены трехчетвертками; 1-й ряд второй стены присоединяют к 1-му ряду первой стены. Во 2-м ряду кладка идет в обратной последовательности, т. е. кладку 2-го ряда второй стены начинают от наружной поверхности первой стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены.

Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно. Пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток.

Примыкание стен при однорядной системе перевязки выполняют следующим образом. В 1-м ряду кладку примыкающей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают тычками и трехчетвертками, если для соблюдения перевязки применяются трехчетвертки и четвертки, либо пропускаемую кладку заканчивают одними трехчетвертками. Во 2-м ряду к ложкам основной стены подходит ряд примыкающей стены. Пересечение стен при цепной системе перевязки выполняют попеременно, пропуская ряды кладки одной стены через другую.

При многорядной перевязке 1-й ряд выкладывают так же, как и при однорядной, тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу, во 2-м ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутку — тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей, 1-й ряд выкладывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения: 2-й ряд, наоборот, — ложками на фасад, а тычками внутрь.

Последующие 3–6-й ряды выкладывают только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича. При кладке малонагруженных стен, на участках под окнами, при заполнении каркасных стен допускается использование в забутке половинок и кирпичного боя.

Вертикальное ограничение стены получают, выкладывая первые два ряда с применением трехчетверток в начале 1-го и 2-го ряда. В остальных ложковых рядах неполномерные кирпичи у ограничений чередуют с целыми, кирпич раскладывают так, чтобы ложки перекрывали друг друга на полкирпича. Прямые углы выкладывают с применением трехчетверток и четверток. Начинают с двух трехчетверток, из которых каждую кладут ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены.

Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками. Во 2-м ряду версты выполняют ложками, а забутку — тычками.

Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов. Примыкания внутренних стен к наружным при неодновременном их возведении можно выполнять в виде вертикальной многорядной или однорядной штрабы. В этих случаях в наружные стены для укрепления кладки закладывают три стальных стержня диаметром 8 мм, которые располагают не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также на уровне каждого перекрытия.

Они должны иметь длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваться анкером. Часто кладку наружной стены выполняют из керамического кирпича толщиной 65 мм или кирпича (камней) толщиной 138 мм, а кладку внутренних стен — из утолщенного кирпича (88 мм). При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые три ряда кирпичей толщиной 88 мм. Тонкие, в полкирпича или один кирпич, стены внутри зданий кладут после наружных капитальных. Для присоединения их к капитальной стене устраивают паз, в который заводят тонкую стену.

Существует и иной способ сопряжения, когда паз не оставляют, а в швы капитальной стены в процессе кладки для связи с примыкающими стенами закладывают стержни арматуры.

Кладка выступов стен (пилястр)

Эту кладку выполняют по однорядной или многорядной системе перевязки, если ширина пилястры 4 кирпича и более, а при ширине пилястры до 1/2 кирпича — по трехрядной системе перевязки, как кладку столбов. При этом для перевязки выступа с основной стеной, в зависимости от размера пилястры, используют неполномерные или целые кирпичи, применяя способы раскладки кирпичей, рекомендуемые для перевязки примыканий (пересечений) стен (рис. 31 ).

Рис. 31. Кладка угла стены в два кирпича при двухрядной перевязке

Кладка стен с нишами

Кладку стен с нишами (например, для размещения приборов отопления) выполняют с применением тех же систем перевязки, что и для сплошных участков. При этом ниши сооружают, прерывая в соответствующих местах внутреннюю версту, а в местах углов ниши для связи их со стеной укладывают неполномерные и тычковые кирпичи.

Кладка стен с каналами

При кладке стен приходится одновременно устраивать в них газоходы, вентиляционные и другие каналы. Их размещают, как правило, во внутренних стенах здания: в стенах толщиной 38 см — в один ряд, а в стенах толщиной 64 см — в два ряда. Сечение каналов обычно бывает 140 х 140 мм (1/4 х 1/4 кирпича), а дымовых каналов больших печей и плит — 270 х 140 мм (кирпича) или 270 х 270 мм (1 х 1 кирпич). Газовые и вентиляционные каналы в стенах из кирпича, полнотелых и пустотелых бетонных камней выкладывают из керамического полнотелого кирпича с соответствующей перевязкой кладки канала с кладкой стены (рис. 32, 33) .

Рис. 32. Каналы в стенах толщиной 11/2 кирпича

Рис. 33. Каналы в стенах толщиной 2 кирпича

Толщина стенок каналов должна быть не менее полкирпича; толщина перегородок (рассечек) между ними также не менее четверти кирпича. Каналы делают вертикальными.

Допускаются отводы каналов на расстояние не более 1 м и под углом не менее 60° к горизонту. Сечение канала на участке увода, измеряемое перпендикулярно оси канала, должно быть одинаково с сечением вертикального канала. Кладку наклонных участков выполняют из отесанных под определенным углом кирпичей, остальных участков — из целых кирпичей.

Дымовые и вентиляционные каналы выкладывают на тех же растворах, что и внутренние стены здания. В малоэтажных зданиях дымовые трубы выкладывают на глинопесчаном растворе, состав которого определяют в зависимости от жирности глины. Во всех местах, где деревянные части подходят близко к дымовым каналам (дымовым трубам), устраивают разделки из несгораемых материалов (кирпича, асбеста) и увеличивают толщину стенок канала.

Такую же разделку делают в местах, где конструкции приближены к вентиляционным каналам, проходящим рядом с дымовыми. Разделки между деревянными конструкциями здания (балками перекрытий) и дымовым каналом, т. е. внутренней поверхностью газохода, должны быть не менее 38 см, если конструкции не защищены от возгорания, и не менее 25 см, если они защищены.

Участки кирпичных стен с каналами выкладывают, предварительно разметив их на стене по шаблону — доске с вырезами, соответствующими расположению и размерам каналов на стене. Этим же шаблоном периодически проверяют правильность размещения каналов. При возведении стен в каналы вставляют инвентарные буйки в виде пустотелых коробок из досок или другого материала. Сечение буйка равно размеру канала, а высота его — 8–10 рядам кладки.

Применение буйков обеспечивает правильность формы каналов и предохраняет их от засорения, при этом лучше заполняются швы. При возведении стен буйки переставляют через 6–7 рядов кладки. Швы кладки каналов должны быть хорошо заполнены раствором. По мере возведения кладки шов затирают, используя для этого швабровку. Делают это при перестановке буйков. Смачивая поверхности каналов водой, растирают швабровкой наплывы раствора и заглаживают швы.

В результате на поверхности кладки остается меньше шероховатостей, где может оседать сажа. После окончания кладки каналы проверяют, пропуская через них шар диаметром 80–100 мм, привязанный на шнуре. Место засорения канала определяют по длине опущенного в него шнура с шаром.

Кладка стен при заполнении каркасов

Такие стены выкладывают с применением тех же систем перевязки и приемов труда, что и при кладке обычных стен. Крепление кладки к каркасу выполняют в соответствии с проектом. Обычно для этого укладывают в швы кладки стержни арматуры и прикрепляют их к закладным деталям каркаса.

Кладка столбиков под лаги

При устройстве дощатых полов первых этажей между грунтом и полом делают подполье, предохраняющее пол от грунтовой сырости. Доски пола настилают по лагам, укладываемым на кирпичные столбики сечением в 1 кирпич. Применение силикатного кирпича и искусственных камней, прочность которых уменьшается при увлажнении, не допускается. Столбики устанавливают на плотный грунт или на бетонное основание.

На насыпном грунте их ставить нельзя, так как из-за возможной осадки хотя бы одного-двух столбиков пол провиснет и будет зыбким. Столбики, возведенные на грунте, должны быть выше уровня грунта в подполье на 2 ряда кладки.

До начала кладки размечают места установки столбиков, причем крайние ряды столбиков, по которым будут уложены лаги вдоль стен, устанавливают к ним вплотную, а крайние столбики каждого ряда — с отступом на полкирпича. Кладку столбиков лучше выполнять с однорядной перевязкой вдвоем. Один человек подготавливает место, раскладывает кирпич и подает раствор, другой ведет кладку. Верх столбиков должен располагаться на одном уровне соответственно заданной отметке. Кладку проверяют двухметровой рейкой и уровнем, которые прикладывают к столбикам во всех направлениях.

Кладка столбов и простенков

Многорядная система перевязки при кладке столбов запрещается потому, что она не обеспечивает монолитности и требуемой прочности сооружения. Однорядная система перевязки со сдвигом чередующихся рядов на четверть кирпича, что достигается укладкой трехчетверток для перевязки вертикальных швов во всех рядах, невыгодна для кладки столбов, так как при таком способе приходится применять большое количество трехчетверток. Такая кладка выполняется из целого кирпича с добавлением лишь некоторого количества половинок.

При данной системе кладки допускается совпадение наружных вертикальных швов в 3 рядах кладки по высоте. Тычковый ряд при этом кладут через 3 ложковых. Для такой кладки требуется наименьшее количество неполномерного кирпича.

Например, при возведении столбов сечением 2 х 2 кирпича перевязку делают только целыми кирпичами, а при кладке столбов сечением 11/4 или 2 х 21/4 кирпича в каждые 4 ряда укладывают только две половинки. Простенки шириной до 1 м выкладывают по трехрядной системе перевязки, а шириной более 4 кирпичей допускается выкладывать и по многорядной системе. При трехрядной перевязке для образования в простенках четвертей в первом тычковом ряду укладывают четвертки, а в ложковых рядах — половинки. Ввиду того что столбы и простенки обычно нагружены больше, чем другие конструкции, выкладывать их впустошовку не разрешается.

Допускается частичное заполнение только вертикальных швов на глубину до 10 мм от лицевой поверхности. Столбы и простенки шириной 21/4 кирпича и менее выкладывают только из отборного целого кирпича. Если к столбам примыкают тонкие стенки, их соединяют выпущенной из столба штрабой или стальными стержнями, закладываемыми в столбы.

Кладка стен облегченных конструкций

При возведении наружных стен в целях экономии кирпича и снижения массы здания, наряду с кладкой из легкого пустотелого и пустотелого эффективного кирпича, керамических и легкобетонных пустотелых камней, пеносиликатных камней, применяют облегченные кладки, в которых часть камней заменяют легким бетоном, засыпками или воздушными прослойками. Применяют также кладки на теплых растворах, приготовленных на пористом песке.

Кладку стен облегченной конструкции выполняют с расшивкой швов с фасадной стороны. На подоконных участках наружных стен, у обреза цоколя для защиты их от увлажнения верхние 2 ряда выкладывают сплошной кирпичной кладкой. Облегченная кирпично-бетонная кладка состоит из двух стенок толщиной в четверть кирпича и легкого бетона, укладываемого между ними.

Стенки связывают тычковыми рядами, заходящими в бетон на три кирпича и располагаемыми через каждые 3 или 5 ложковых рядов кладки.

Тычковые ряды (диафрагмы) можно размещать в одной плоскости и вразбежку, в шахматном порядке, в зависимости от принятой толщины стены, которая может быть от 380 до 680 мм. Вместо сплошных тычковых рядов связь между продольными стенками допускается осуществлять отдельными кирпичами, укладываемыми в продольных стенках тычками не реже чем через 2 ряда по высоте и не реже чем через 2 кирпича, уложенных ложками по длине продольных стенок.

Кирпично-бетонную кладку применяют при строительстве зданий высотой до четырех этажей. Состав легкого бетона выбирают в зависимости от этажности строящегося здания, качества заполнителей и марки цемента. Стены возводят поясами, высота которых определяется поперечной перевязкой кладки тычковыми рядами. Если тычковые ряды располагают вразбежку, то выкладывают сначала наружную тычковую версту и внутреннюю ложковую, затем 2 наружных и 2 внутренних ложковых ряда, после чего заполняют пространство между выложенными рядами бетона. Закончив укладку бетона в этот пояс, вновь выводят по 3 ряда кладки, причем сначала наружную ложковую версту, а потом внутреннюю, в которой первым кладут тычковый ряд, а затем 2 ложковых. Далее процесс кладки повторяется.

Облегченная колодцевая кладка состоит из двух продольных стенок толщиной в четверть кирпича каждая, расположенных друг от друга на расстоянии 140–340 мм и соединенных между собой через 650–1200 мм по длине поперечными стенками толщиной в четверть кирпича. Кладку поперечных стенок перевязывают с продольными стенками через один ряд. Образующиеся колодцы между продольными и поперечными стенками заполняют легкими засыпными минеральными теплоизолирующими материалами (щебень и песок легких горных пород, керамзит, шлак) и легкобетонными вкладышами в виде камней.

Засыпку укладывают слоями толщиной 110–150 мм, а уплотняют послойным трамбованием и поливают раствором через каждые 100–500 мм по высоте.

Кирпичная кладка с облицовкой теплоизоляционными плитами имеет толщину 11/4 и 11/2 кирпича. Стену с внутренней стороны утепляют пеносиликатными и другими плиточными теплоизолирующими материалами, которые устанавливают либо вплотную к плитке, либо с отступом от нее на 30 мм, создавая воздушную прослойку между кладками и плитами.

Способы крепления плиточного утеплителя к кирпичной кладке зависят от материала и размеров плит. Кладку с уширенными швами применяют при возведении стен из кирпича или легкобетонных камней. Уширенный шов располагается ближе к наружной поверхности стены. Его заполняют неорганическими теплоизоляционными материалами или раствором (если кладку выполняют на легких растворах, приготовляемых на пористых заполнителях).

Кладка перемычек и арок

Часть стены, перекрывающая оконный или дверной проем, называется перемычкой. Если нагрузка от перекрытий передается на стену непосредственно над проемом, применяют несущие сборные железобетонные перемычки. При отсутствии такой нагрузки для перекрытия проемов шириной менее 2 м применяют железобетонные ненесущие или рядовые кирпичные перемычки в виде кладки на растворах повышенной прочности, с арматурными стержнями для поддержания кирпичей нижнего ряда.

Вместо рядовых иногда делают клинчатые перемычки, которые служат в то же время архитектурными деталями фасада. С этой же целью при пролетах до 3,5–4 м часто возводят арочные перемычки. Кладку арочного типа используют также для устройства перекрытий в зданиях; такие перекрытия называют сводчатыми (сводами). При кладке перемычек все продольные и поперечные швы обязательно целиком заполняют раствором, поскольку такая кладка работает не только на сжатие, но и на изгиб.

При слабом заполнении раствором вертикальных швов под влиянием нагрузок сначала происходит сдвиг отдельных кирпичей, а затем разрушение кладки.

Рядовые перемычки

Рядовые перемычки выкладывают из отборного целого кирпича с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Высота рядовой перемычки — 4–6 рядов кладки, а длина — на 50 см больше ширины проема. Для кладки перемычек применяют раствор марки не ниже 25. Под нижний ряд кирпича в перемычке в слое раствора толщиной 2–3 см укладывают не менее трех стержней арматуры из круглой стали диаметром не менее 6 мм, обычно из расчета по одному стержню сечением 0,2 см2 на каждые полкирпича толщины стены, если по проекту не требуется более сильного армирования.

Арматура воспринимает растягивающие усилия, возникающие в кладке. Концы круглых стержней пропускают за грани проема на 25 см и загибают вокруг кирпича (рис. 34) .

Рис. 34. Кладка рядовых перемычек: а — фасад; б — разрез; в — кладка по дощатой опалубке; г — кладка на инвентарных кружалах; 1 — арматурные стержни; 2 — доски; 3 — трубчатые кружала

Рядовые перемычки делают с применением временной опалубки из досок толщиной 40–50 мм. По ней расстилают раствор, в который затем втапливают арматурные стержни. Концы опалубки опирают на кирпичи, выпущенные из кладки; после снятия опалубки их срубают. Иногда концы опалубки вставляют в борозды на откосах проемов, которые закладывают после снятия опалубки. Если ширина проема больше 1,5 м, то под опалубку в середине подставляют стойку или опалубку опирают на деревянные кружала (доски, поставленные на ребро). Применяют инвентарные трубчатые опоры-кружала. Их делают из двух отрезков труб диаметром 48 мм, вставленных в третий отрезок диаметром 60 мм. При закладке кружал трубы раздвигают так, чтобы концы меньшего диаметра заходили внутрь борозд, оставленных в кладке. На каждый проем ставят два кружала; их можно устанавливать и в том случае, когда в проеме уже есть оконные и дверные блоки. При других типах кружал проем можно заполнять блоками только после снятия опалубки перемычки.

Клинчатые и лучковые перемычки

Клинчатые и лучковые перемычки выкладывают из обыкновенного керамического кирпича путем образования клинообразных швов, толщина которых внизу перемычки не менее 5 мм, вверху не более 25 мм. Кладку ведут поперечными рядами по опалубке, удерживаемой кружалами. До начала кладки перемычки возводят стену до нужного уровня, выкладывая одновременно опорную ее часть (пяту) из подтесанного кирпича (шаблоном определяют направление опорной плоскости, т. е. угол ее отклонения от вертикали). Затем на опалубке размечают ряды кладки с таким расчетом, чтобы число их было нечетным, учитывая при этом толщину шва. Ряды кладки в данном случае считают не по вертикали, а по горизонтали.

Центральный нечетный ряд кирпича называют замковым. Он должен находиться в центре перемычки в вертикальном положении. Кладку клинчатых и лучковых перемычек ведут равномерно с двух сторон от пяты к замку таким образом, чтобы в замке она заклинивалась центральным нечетным кирпичом. Правильность направления швов проверяют шнуром, укрепленным в точке пересечения сопрягающихся линий опорных частей (пят). При пролетах более 2 м кладка клинчатых перемычек не допускается.

____________________________

Материал с сайта redov.ru

Не оштукатуренная печь лучше отдает тепло. Хорошо сложенная, она украсит помещение. Украшением будет служить изящный красно-кирпичный массив со строгими вертикальными и горизонтальными линиями швов.

Лицевая кладка выполняется из кирпича с правильными кромками и углами без трещин и сколов. Кирпич, который будет укладываться на лицевую поверхность, специально подбирают по форме, размеру и цвету. Швы лицевой кладки расшивают. Сначала обрабатывают вертикальные, а затем горизонтальные швы. Им придают выпуклую, вогнутую, заглубленную или односрезную форму. Порядовками раскладки кирпича предусмотрена лицевая кладка любой стороны печи. Но, если не набирается нужное количество качественного кирпича на лицевую кладку всей печи, можно выкладывать одну-две стороны лицевой кладкой, остальные класть под штукатурку или отделку кафелем. Как правило, плоскости печи, выходящие в спальню, лучше оштукатурить и побелить или отделать кафелем.

Архитектурная выразительность кладки зависит от строгой параллельности линий вертикальных и горизонтальных швов. Параллельность горизонтальных линий достигается подбором кирпича для каждого ряда по толщине и одинаковой толщине швов. Параллельность вертикальных линий также достигается одинаковой толщиной швов. Но, чтобы получить вертикальные швы одинаковой толщины, необходимо не только подобрать кирпич одинакового размера, но и правильно его обработать. Кладку печи невозможно вести из полномерного кирпича, в каждый ряд укладываются доли кирпича. Большую роль в достижении параллельности вертикальных линий играют размеры и качество обработки долей кирпича. Каждый неполномерный кирпич должен быть кратным той доле кирпича: ¼, ½, ¾, к которой он принадлежит. У трехчетверток, половинок и четвертей, выходящих на лицевую сторону, кромки раскола притирают кирпичом, чтобы получить правильную геометрическую форму с четко выраженными ребрами. Чередованием рядов с четко выраженным геометрическим рисунком получают декоративную кладку. Выполнение декоративной кладки требует высокой квалификации исполнителя, больших затрат труда и материалов высокого качества, но в итоге все это окупается, т.к. отпадает надобность в отделке печи и повышается ее теплоотдача.

Кладочный раствор должен готовиться из высококачественной глины. В раствор добавляют уплотняющие добавки — соль или цемент, можно добавлять пигменты для придания нужного оттенка. Для получения кладочного раствора нухного цвета применяют светостойкие минеральные или органические пигменты:
охра — желтый цвет;
железный сурик — красный или красно-коричневый цвет;
оксид хрома — зеленый цвет;
ультрамарин — синий цвет;
перекись марганца — черный цвет;
графитовая пудра — черный цвет;
сажа — черный цвет;
молотый красный кирпич.

Пигменты подобно заполнителям в кладочных растворах уменьшают объемные деформации при твердении. Содержание минеральных пигментов в составах не должно превышать 10%, а органических 0,3%. При увеличении содержания пигментов выше указанных значений снижается прочность раствора.

Карниз из двух рядов кладки, окаймляющей верхнюю часть печи, придаст ей законченный вид. Не обязательно устраивать карниз со всех сторон. Если сторона печи не выступает из плоскости стены или перегородки, карниз не нужен. Если сторона печи будет отделываться кафелем — карниз нежелателен. Но если же сторона печи остается в виде красно-коричневого массива, то карниз просто необходим. На кладку карниза подбирается хороший правильной формы, одинаковой толщины кирпич. Кладку выступающего ряда надо выполнять на подготовленной горизонтальной плоскости. Карниз образуется напуском кирпича каждого ряда не более, чем на одну четверть. Чтобы напуск был одинаковым по всей длине карниза и со всех сторон, укладку каждого кирпича контролируют деревянным шаблоном. Эффект декоративной кладки достигается соблюдением форм, размеров и высоким качеством работ.

Печь как и любая кирпичная кладка, дает усадку. Не следует спешить штукатурить ее или отделывать кафелем. После просушивания печи поверхности, которые будут оставлены в виде красно-кирпичного массива, отделывают швабровкой и затирают сухим кирпичом. Для этого печь сильно прогревают и в горячем состоянии швабруют мокрой тряпкой, добиваясь чистой поверхности. После чего натирают умеренно отожженым кирпичом, удаляя все выступы, затирая мелкие трещины и сколы.

Поверхности, подлежащие оштукатуриванию или облицовке кафелем, предварительно подготавливают. Счищают раствор с наружных поверхностей кирпича и продирают швы на глубину 8…10 мм. Перед нанесением штукатурного раствора поверхность протирают мокрой тряпкой, удаляют пыль и увлажняют. Толщина слоя штукатурки не должна быть более 10 мм. Для штукатурки готовится «сложный» цементно-глино-песчано-асбестовый раствор. Не рекомендуется вводить большое количество асбеста, т.к. это снизит теплопроводность штукатурного слоя. Небольшая добавка асбестовой крошки (0,8…1 кг/м2) обеспечит прочность штукатурного слоя, предотвратит растрескивание его при температурных нагрузках.

Штукатурный раствор целесообразно готовить из сухой цементно-песчаной смеси состава 1:4. Цементно-песчаная смесь готовится из сухого просеянного песка и цемента М300 или М400. В тщательно перемешанную сухую цементно-песчаную смесь заливается глиняная пульпа с добавкой поваренной соли 1 кг на 10 л воды. Смесь тщательно перемешивается, после чего в нее добавляется измельченная, замоченная асбестовая крошка. Смесь необходимо перемешивать до получения однородной массы.

Для облицовки печи кафельной плиткой поверхность подготавливается так же, как под штукатурку. Растворы для облицовки кафельными плитками готовятся на цементе М400.

Состав 1

Вода, цемент, среднезернистый песок в соотношении 0,3:1:2 по объему. На 10 л (ведро) раствора добавляется 1 кг соли. Раствор следует готовить небольшими порциями, по мере расходования готовится следующая порция.

Состав 2

Сложный цементно-глино-песчаный раствор с добавками молотого мела и жидкого стекла. Готовится сухая глино-песчаная смесь состава 1:3, в нее добавляют 1 объемную часть молотого мела, смесь перемешивают в сухом виде и заливают в нее глиняную пульпу небольшими порциями, тщательно перемешивают, доводят до рабочей консистенции, после чего добавляют 1 объемную часть жидкого стекла и перемешивают раствор до образования однородной массы.

Традиционно строительный сезон заканчивался с наступлением холодов. При отрицательных температурах вода в растворе превращается в лёд, который не вступает в химическое взаимодействие с вяжущими веществами. Вода при замерзании расширяется и разрушает структуру раствора, который ещё не успел набрать прочность. В процессе оттаивания происходит значительная неравномерная осадка. При этом конечная прочность растворов значительно уменьшается.

Между тем, сегодня успешно практикуется зимняя кладка из кирпича без ущерба для качества постройки. Основные способы: применение растворов с противоморозными добавками, метод замораживания и возведение стен с искусственным подогревом. Общее ограничение: за зимний сезон максимально допустимая высота строительства составляет 15 метров, при температуре ниже -30°С работы приостанавливаются.

Смысл химических добавок — снизить температуру замерзания воды и ускорить процесс твердения цемента. В качестве добавок обычно применяют нитрит натрия, поташ (углекислый калий), формиат натрия (натриевая соль муравьиной кислоты), реже хлористый натрий или кальций. При добавлении нитрита или формиата натрия температура внешней среды не должна опускаться ниже -15°С до приобретения критической прочности, поташ позволяет раствору твердеть до -25°. Смеси с поташом густеют быстро, однако сложные химические реакции приводят к внутреннему напряжению и могут спровоцировать появление трещин. Формиат натрия не обладает пластифицирующими и водоредуцирующими свойствами, поэтому к нему добавляют суперпластификатор С-3. Последний содержит в своём составе до 10% сульфата натрия, который является причиной появления высолов и сульфатной коррозии. Образование высолов возможно и при применении других противоморозных добавок, особенно при использовании пористого кирпича. А белые разводы на стенах не только портят внешний вид фасада, но, если их вовремя не ликвидировать, способствуют быстрому (в течение 10-15 лет) разрушению кирпича. Кроме того все добавки гигроскопичны и их нельзя использовать в растворах при возведении помещений с повышенной влажностью: бассейнов, санузлов и т. п.

Способ замораживания заключается в том, что строительство ведут на морозе, но раствор имеет положительную температуру. Раствор уплотняется до замерзания, а твердеет во время оттепелей и весной. У каменщика есть 20-25 минут на работу, после чего необходимо замешивать новый кладочный раствор. При этом допускается нагревать воду до 80°, а песок до 60°. Температура готового раствора должна быть не ниже 5, 10 или 15° при морозе, соответственно, до -10, -20 и -30°. В ветреную погоду температуру раствора следует увеличивать. В случае замерзания неизрасходованный раствор нельзя разводить горячей водой и использовать повторно. Важно контролировать чёткое соблюдение кладки по вертикали, чтобы после оттаивания стену не «повело». Так же необходимо максимально увеличить темп работы, особенно по вертикали, чтобы до замерзания раствор получал достаточную нагрузку. Для этих целей поверх кладки рекомендуется насухо класть ещё несколько кирпичей. В перерывах верх стены укрывается толем, перед началом работ очищается от снега и льда. По окончании строительства этажа необходимо немедленно установить сборные перекрытия. Если в процессе возведения стен устанавливаются оконные коробки, оставляется осадочный зазор не менее 15 мм.

Возводить стены с искусственным подогревом можно несколькими способами. Основной — принцип термоса, при котором стены снаружи и сверху покрываются теплоизолятором, а изнутри обогреваются. Эффективно нагревать кирпич перед укладкой, так как большой объём разогретого камня способен достаточно долго сохранять положительную температуру, при которой происходит схватывание цемента. Следует учитывать, что тепло выделяется и в процессе отвердевания цемента. Меньшее распространение имеет метод, при котором раствор прогревается электрическим током. Для этого в кладку снаружи устанавливают электроды, которые подключаются к сети. Раствор передаёт своё тепло кирпичу, при этом новый слой укладывается на прогретое основание. Подогрев внутреннего пространства дома позволяет параллельно вести черновые отделочные работы.

В целом зимняя кладка из кирпича обходится дороже летней, но вполне может соответствовать всем нормам при условии должной квалификации каменщиков и использовании качественных материалов.

Отделку печи рекомендуется делать из полнотелого керамического облицовочного кирпича, а в качестве конструктивного элемента использовать печной кирпич рядовой. Лицевой кирпич скрепляется металлическими прутьями, проволокой и скобами, что препятствует в результате термического расширения смещению печного кирпича и соответственно появлению трещин.

Для кладки печей или каминов используется глиняно-песчаный раствор в соотношении 1:3–1:4, в зависимости от степени жирности глины. При кладке печей, каминов и обогревательных щитков не рекомендуется добавлять к раствору цемент. Исключением может быть банная печь, если во время эксплуатации она подвергается воздействию воды. Нужно помнить, что каминные и печные топки необходимо выкладывать огнеупорным шамотным кирпичом, где в качестве кладочного раствора используется шамотный глиняно-песчаный раствор, имеющий такую же степень расширения как и шамотный кирпич, что предотвращает растрескивание. Ни в коем случае нельзя перевязывать между собой керамический печной кирпич и шамотный кирпич, так как у обоих этих материалов разный коэффициент термического расширения, что во время эксплуатации гарантированно приведет к образованию трещин в конструкциях печи или камина. Перед началом кладочных работ кирпичи нужно несколько минут вымачивать в воде, чтобы предотвратить стремительное впитывание по капиллярам кирпича воды из используемого кладочного раствора. Нужно учитывать, что при кладке печей и других отопительных устройств оптимальная толщина шва кладки печного кирпича должна быть 3–8 мм. В случае с шамотным кирпичом, при кладке топки, толщина швов кладки не должна превышать 3 мм. Для кладки дымоходов используются полнотелые строительные или полнотелые облицовочные кирпичи. Необходимо учитывать, что для кладки дымоходов используются смешанные растворы с использованием цемента, глины и песка. Толщина шва кладки дымохода не должна превышать 10–12 мм. Для возведения дымоходов в одноэтажных строениях допускается использование глиняно-песочный кладочного раствора. В случаях, когда к изготовляемому дымоходу будет подключаться печь или камин с достаточно высоким КПД, то есть температура воздуха на выходе из печи или камина не выше +40°C, то такие дымоходы необходимо футеровать нержавеющей стальной оболочкой соответствующего диаметра с возможностью отведения конденсата. Опыт показывает, что если пренебрегать этим требованием, то существенно уменьшается эксплуатационный срок дымохода. В остальных случаях нужно контролировать, чтобы внутренние швы кладки дымоходов и вертикальных вентиляционных каналов были полностью заполнены кладочным раствором, а внутренние плоскости стен были вертикальными и ровными. Это значительно уменьшит образование и накопление сажи в дымоходе. Верхняя часть дымохода (часть дымохода над конструкцией крыши, которая подвергается прямому атмосферному воздействию) кладется из полнотелого керамического облицовочного кирпича, с использованием цементно-песчаного кладочного раствора и толщиной шва 10–12 мм.

Начиная эксплуатацию новой печи, камина и дымохода, нужно выполнить ряд обязательных действий..

В первую очередь, нужно соблюдать режим сушки этой новой конструкции. При сравнительно высокой относительной влажности воздуха новую печь, не топя ее, нужно сушить 6–8 недель, пока из конструкции печи не выпарится вода, которая попала туда в ходе строительства. Сушку нужно проводить с открытыми дверцами топки и открытой заслонкой дымохода.
Топку печи нужно начинать постепенно. Начальная схема топки может быть следующей: в первый раз топится только одно полено, которое раскалывается на щепки. На второй день объем топящегося материала можно увеличить до двух поленьев. В следующие дни количество топящегося материала продолжает постепенно увеличиваться, пока не будет достигнут оптимальноый объем топящегося материала в условиях эксплуатации. При топке печи в режиме сушки дверцы топки и заслонка дымового канала должны быть открыты. Топка в режиме сушки продолжается до тех пор, пока полностью не прекратится образование конденсата (запотевание) на наружной поверхности стен печи и заслонке дымового канала. Важно помнить, что и находящуюся в эксплуатации, но длительное время не топящуюся печь, которая к тому же находится в помещении с низкой температурой воздуха, нужно начинать топить постепенно. В случае несоблюдения этих условий существует возможность образования трещин в конструкции печи.
Инструменты: Мастерок; Молоток каменщика; Отвес; Уровень; Эластичная причалка (направляющая).

_____________________

Смесь огнеупорная применяется при ремонте и строительстве бытовых печей и каминов из огнеупорного (шамотного) кирпича. Раствор огнеупорной смеси в кладке имеет степень расширения при нагревании равнозначную огнеупорному (шамотному) кирпичу, что позволяет избежать трещин в кладке при эксплуатации печей.

Смесь печная применяется при ремонте и строительстве бытовых печей и каминов из красного печного кирпича. Раствор печной смеси в кладке имеет степень расширения при нагревании равнозначную красному печному кирпичу, что позволяет избежать трещин в кладке при эксплуатации печей.

Кирпичи для печи.

Печной кирпич – изделие, изготовленное из огнеупорных глин, которые обычно содержат около 30-40% оксида алюминия и глинозема и 50% диоксида кремния или кремнезема. Также данные материалы изготавливаются из шамота и других примесей. У продукции, используемой для кладки печей, существует повышенная энергоемкость, она позволяет сжигать топливо с максимальным КПД, что способствует длительному и равномерному распределению тепла в отапливаемом помещении. Также печной кирпич используют в строительстве бань и каминов. Уникальные параметры теплоемкости незаменимы при растопке русских бань, потому что, как вы знаете, в них особенно ценится одинаковое распространение жара во всех направлениях.
Кладка печей и дымоходов.

Первая и главная рекомендация по кладке печей каминов и дымоходов – доверьте эту работу профессионалу с многолетним опытом проведения таких работ! Отделку печи рекомендуется делать из полнотелого керамического облицовочного кирпича, а в качестве конструктивного элемента использовать печной рядовой. Лицевую кирпичную продукцию скрепляют металлическими прутьями, проволокой и скобами, что препятствует в результате термического расширения её смещению и, соответственно, появлению трещин.

Для кладки печей или каминов используется глиняно-песчаный раствор в соотношении 1:3–1:4, в зависимости от степени жирности глины. При кладке печей, каминов и обогревательных щитков не рекомендуется добавлять к раствору цемент. Исключением может быть банная печь, если во время эксплуатации она подвергается воздействию воды. Нужно помнить, что каминные и печные топки необходимо выкладывать огнеупорным шамотным кирпичом, где в качестве кладочного раствора используется шамотный глиняно-песчаный раствор, имеющий такую же степень расширения как и шамотные бруски, что предотвращает растрескивание.

Должна ли она присутствовать в нашем быту, а не только в сказках и фольклоре?
Конечно, но какая она должна быть, для чего мы её строим. Если для отопления, то для современного человека с его понятиями о тепле русская печь не даёт того комфорта, которого хотелось бы. Но в тоже время мы видим, как массово строятся камины, сейчас, наверное, в каждом коттедже есть камин, а то и два. Но ведь по отдаче тепла и по полезности камин не сравнится с русской печью, в которой можно готовить, выпекать хлебобулочные изделия, применять как барбекю. А самое главное, можно поспать, погреть косточки и суставы, это такое удовольствие, сравнимое, наверное, с горячим песком на пляже, но зимой пляжа с горячим песком нету, а печь — вот она, рядом, лёг и погрелся. Камин проигрывает русской печи и в зрелищном плане. Когда смотришь, как горят дрова в русской печи, пламя облизывает свод, на кирпичном своде появляются разноцветные разводы, а когда дрова прогорают, остаются угли, их свечение просто завораживает.

Русская печь для россиянина, прежде всего воспоминание о малой родине, дети обычно спали на печи. Утром родители затапливали печь, мама готовила завтрак, слышно потрескивание дров, в окошко было видно заснеженное зимнее утро, всходило солнце, а на печи было так приятно тепло, но надо было вставать в школу.
Времена меняются, и печей в сельской местности становится все меньше, а значит, забывается мастерство по топлению и уходу за печами.
Недостаточно выполнить заказ, сложить хорошую печь, дающую тепло, в которой удобно и легко было бы готовить, надо еще обучить персонал — тех, кто будет топить печь.
В русскую печь дрова закладываются колодцем желательно с вечера, чтобы они за ночь просохли, дрова можно уложить колодцем в шестке, затем положить спереди дров поперек поленицу и кочергой задвинуть дрова дальше в горнило. Перед тем как затопить, надо открыть заслонки дымовой трубы, затем зажечь.
Лично я, когда топлю, то не дожидаюсь, пока все прогорит в печи, а выгребаю головешки в загнетку, в малую печурку (за счет этого тепла в трубу уходит меньше), закрываю горнило металлической заслонкой.
Особенность русской печи в том, что из-за большой массы во время топки аккумулируется много тепла, а затем оно длительное время как в термосе держится и отдает тепло в помещение.
Готовить в русской печи одно удовольствие, чугунок можно ставить в печь, когда хорошо разгорятся дрова, дым прижимается к своду горнила, не стоит переживать что посуда будет черная от дыма и копоти.
Сложив однажды печь, хозяйка стала интересоваться: «Павел, а сажа на посуде будет?», в печи в это время догорали дрова, кочергой двинул головешки дальше в горнило, поставил на под чайник, закипел он очень быстро, что приятно удивило Елену Владимировну.
Чайник был чистый, но хозяйку удивило другое: огня рядом с чайником не было, а он закипел, в этом заключается эффект русской печи: кирпич аккумулировал столько тепла, что от него закипел чайник.
Если мы готовим, допустим, борщ, то ставим чугунок с мясом в горнило, во время топки периодически ухватом выдвигаем чугунок из печи, снимаем накипь. Затем выгребаем не догоревшие головешки в загнетку, в бульон добавляем картофель, капусту, все, что положено для борща, и ухватом задвигаем в горнило чугунок, закрываем заслонкой печь. Все это томится и получается прекрасный наваристый борщ.
Пробовал сразу все в чугунок сырое мясо, овощи и также все получалось, только воду приходилось несколько раз добавлять.
Частенько пеку пироги и хлеб во время опробования печи, для выпечки мучных изделий топить печь надо с использованием сосновых дров, я начитался литературы и это действительно верно.
Спать на печи одно удовольствие, только перетапливать не желательно, а то с вечера, когда ложишься спать, вроде печь чуть теплая, а под утро так жарко становится, что ворочаешься сбоку на бок. Застилать верх печи хорошо толстым войлоком, ну а затем одеялом.
Мне становится не по себе, когда прихожу и вижу, как уродуется мною сделанная печь. Недавно попросили приехать в охотхозяйство, печь банная задымила так, что булыжник в каменке весь развалился. Этого следовало ожидать, но он развалился слишком быстро, так как они ее топили по 11 часов и смотрели на градусник, когда же будет 70 градусов. Хорошо, что у печи большой запас прочности.
Пришлось написать инструкцию по топлению и еще раз объяснить, что тепло в парную поступает после того, как закроешь заслонки дымовой трубы и откроешь каменку.
Одной заказчице сложил русскую печь, уличный камин, печь, мойку, в общем, целый комплекс. Затем работал я рядом, на другом объекте: как не приду, сердце обливается кровью, русская печь загажена, золу не выгребают. У таджика спрашиваю, почему не следит и неправильно эксплуатирует. Деньги ему за это не платят. Я ему говорю: «Ну зачем же тогда ты ее тогда топишь, откажись», но внятный ответ не получил, а для себя я понял что дело, не в таджике, а в хозяйке. Больше я там не работал, хотя предварительно и была договоренность.
В следующем году будет 30 лет как, я сложил первую печь, учась в строительном профтехучилище в 1979 году, будучи на каникулах с товарищем, мы не побоялись, взялись сложить 4 печи, предварительно сломав старые, ну и, конечно, смотрели, как они были сделаны раньше. С тех пор и занимаюсь кладкой печей.
Была служба в советской армии в 1980-1982 году, в 406 Шауляйском полку Таманской гвардейской дивизии. Два года работал каменщиком, затем учеба в культпросветучилище, деревенский клуб. Вернулся на стройку, а с 1992 года на свободных хлебах, но даже в армии мне приходилось класть печь, учась и работая в деревенском клубе, я периодически клал печи.

Большой опыт я приобрел, когда столкнулся со старыми печами, с их ремонтом, все внимательно смотрел и запоминал. Был период, когда пробовал делать керамические печные изразцы, многое познал, но остановился на резных кирпичах и добился, как мне кажется, неплохих результатов.

Располагать печь надо в просторном помещении, чтобы около передней части печи можно было поставить стол. Представьте праздник, вы сидите за столом, перед вами русская печь во всей своей красе, легкое потрескивание дров, в печи стоят чугунки с готовыми яствами. Даже если вы еще не научились готовить в печи, сготовили на газовой плите, но поставили в печь не далеко от огня и у вас все томится, ваши гости и вы сами всё съедите и еще долго будете вспоминать этот праздничный день и тепло русской печи. Если вы решили расположить печь в углу, то отступите от стен минимум по 300мм, а когда будете класть перекрытие свода, то тремя выпускными рядами примкните к стене, лежанка у вас увеличится. В архитектурном плане русская печь должна соответствовать народным обычаям, во-первых, печь должна быть белая.

Вот она, красавица.

Основная масса населения, если думает про русскую печь, то она её представляет как в мультфильме «Вовка в тридевятом царстве». Одно из главных требований к русской печи — чтобы она была удобной для приготовления пищи.
Обязательно надо делать загнётку. В разных местностях её называют по-разному, но роль она выполняет одну, в ней догорают угли из печи и по отдельному каналу дым уходит в общую трубу, а печь перекрывается в трубе задвижкой, горнило печи в шестке закрывается печной заслонкой, при этом кирпичная масса начинает отдавать тепло в помещение.

Важную роль играет высота перекрытия свода. Высокая печь создаёт трудности, на неё тяжело залазить, особенно пожилым людям. При сбалансированной высоте шестка и верхней части перекрытия свода лежанки и при наличии «загнётки» русская печь представляет собой удобное во всех отношениях сооружение, как для приготовления пищи, так и для отдыха в качестве спального места.
Мы же, печники, будем надеяться и способствовать тому, чтобы русская печь не забывалась, а присутствовала в нашем быту, а не только в сказках.

Вот вид спереди — для печника-практика всё будет понятно, хотя я полагаю, вы и так знаете, вам интересно знать, как уместить эту загнётку, не увеличивая размеров печи.

Насколько я понял, после прогорания дров угли сгребаем влево за малую дверцу, где они догорают и по дымооборотам уходят в трубу. Было бы неплохо на дно загнетки положить колосник с подачей воздуха под него?

C Вами полностью согласен насчёт колосника, угли полностью не прогорают. Если поставить перед собой такую задачу перед постройкой печи, то она решаема, главное — не испортить внешний вид печи.

Павел, если не секрет, то чем засыпаете пазухи свода в РП?
Я для прочности веду кладку с перевязкой, в общем, как говорят каменщики, бучу.
Было время, я засыпал пазухи кварцевым песком, но затем отказался от этого и считаю,что засыпать не надо. Но это мое решение, а вы засыпайте и стекло бейте для пода и суйте его туда, а я уже руки резал. Все бывает: и печи трещат по швам, никто от этого не застрахован, но бывает это в основном при неправильной эксплуатации печи.
Топят русскую печь как камин, приходится объяснять, топить, готовить и опять терпеливо объяснять, писать инструкцию по топлению печи. А по поводу гнева клиентов — все бывает, а мои хорошие, как я к ним, так и они ко мне относятся, бывает, приглашают на праздники готовить в русской печи, или протопить банную печь для VIP персон, мне не стыдно за свои работы, мне горько, когда их неправильно эксплуатируют.

Свод в горниле обычно делаете полуциркульный или также кладёте лучковые своды?

Свод полуциркулярный прочнее.

Лещадка из шамотного кирпича в футеровке горнила заводская толщиной 25 мм или режете сами из ША-5 (ШБ-5, ША-8, ШБ-8) такой же или меньшей толщины?

Всю русскую печь делаю без применения шамотного кирпича.

На каком растворе положена футеровка из шамотного кирпича в горниле?
Что находится в зазоре между футеровкой и сводом из красного керамического полнотелого кирпича?
Насколько прочной и долговечной получается такая футеровка?

Русские печи кладу без футеровки из-за ее ненадобности.

Какой марки и какого завода используете красный керамический кирпич?
На каком растворе кладёте керамический кирпич? Добавляете ли цемент для прочности раствора, а если добавляете, то сколько?
Сделана ли подушка из песка (песка с гранотсевом или гравием) под подом горнила?

Кирпич использую одного завода, село Красный Яр, но он тоже плохой. Они должны мне за рекламу, я его столько вылизываю и перебираю.
Кладу на глиняном растворе, цемент не добавляю.
Подушку под подом не делаю, все выкладываю кирпичом. Было время, стекло бил, кварцевый песок добавлял, но затем отказался от этого.

Какими инструментами обтачиваете (фрезеруете) кирпич для придания ему такой эффектной фигурной формы? Фрезеровка всухую или с поливом водой?

Болгаркой без полива водой.

Сколько времени ушло на строительство печи, которая изображена на фотографии?

Если работать по 8 часов с двумя выходными – 3 месяца. По поводу долгостроя русских печей.
Кирпича хорошего нет. Мне надо с трубой 3500 кирпичей, беру 5000 и перебираю, весь шлифую, затем из шлифованного выбираю на свод и для дизайнерских деталей печи. Трубы тоже из шлифованного кирпича, так что нечего удивляться. Приходится брать на строительство печи большее количество, а затем весь его пропускать через руки, выравнивая болгаркой с зачистным диском. И всё это, чтобы швы тонкие были, это затягивает строительство. Замачивать кирпич при строительстве печи необходимо, сухим кирпичом у вас швы не получатся тонкие. Сухой кирпич влагу у раствора впитывает и не ложится так как надо.

_________________

Есть ещё вариант заполнения отверстий и щелей в керамическом кирпиче: готовится очень жидкий (как кефир) раствор из глины (1 часть) и мелкого овражного песка (2-3 части — подбирать, чтобы не было трещин после высыхания раствора). Сырой овражный песок порциями кладётся в металлическое сито с ячейками 1,5х1,5 или 2х2 или 2,5х2,5 мм и промывается в ведре с водой, как будто намывается золото. Затем вода сливается, к промытому песку добавляется процеженная глина, электрической мешалкой всё тщательно перемешивается до состояния однородного жидкого кефира, после чего зачёрпываем из ведра раствор металлическим ковшом и аккуратно льём его в отверстия в кирпиче. Влага из раствора постепенно уходит в кирпич, и этот раствор очень плотно полностью заполняет отверстия и щели. Пузырям воздуха помогаем выйти из-под жидкого раствора с помощью металлической проволоки с ручкой (самодельная приспособа) или тонкой деревяшки (прут из лозы).

Недостаток: нужно дольше сушить печь из-за излишней влаги в кирпиче.

Кирпич снаружи кладки блестит и лоснится. Это из-за нанесённой на него прозрачной акриловой грунтовки? Эта грунтовка паропроницаемая? Она не мешает сушке печи и эксплуатации печи, которая топится редко, а между топками успевает отсыревать?

Я долго искал, чем покрывать поверхность печей, чтобы швы не осыпались и можно было протирать влажной тряпкой. Вот и нашел: покрываю акриловой грунтовкой. Сначала она дает “глянец”, затем становится матовой. В горячих местах выгорает, но свойства сохраняет (можно протирать влажной тряпкой и швы не осыпаются).

Если это кому-то интересно, когда я занялся кладкой русских печей, то низ печи под подом делал арочным, но затем взвесил все за и против, стал перекрывать угольниками, а по ним 3 ряда кладки, в верхней части пода 4 ряда и на уменьшение. Вот сколько наблюдаю за состоянием печей, никаких дефектов из-за такого перекрытия нет, зато облегчается процесс строительства.

Вместо металлических уголков при сооружении основы для пода раньше широко использовался настил из толстых (около 50-75 мм и более) сухих досок, поверх которых шла сухая (безрастворная) кладка из красного керамического полнотелого кирпича, слой глиняно-песчаного раствора толщиной 1,5-2 см, а затем высотой в 2-3 ряда кладки делалась засыпка из песка (лучше применять сухой мелкий карьерный песок с существенной естественной примесью глины). Поверх песчаной засыпки выкладывались кирпичи пода насухо, а зазоры между ними засыпались очень мелким речным песком. Под печи на этой песчаной засыпке плавал по высоте и по горизонтали в колодце, который был образован стенками и сводом горнила печи. Такие печи проработали верой и правдой много десятилетий и даже более сотни лет.

Сейчас можно на деревянной съёмной опалубке заливать из бетона (обычного, армированного металлической арматурой диаметром 12 мм и более) несущую плиту толщиной в 1-2 ряда кирпичей (зависит от размера горнила). Над этой плитой делается теплоизоляция из песка (1-3 ряда кладки) и/или в 1-3 ряда легковесных шамотных теплоизоляционных кирпичей марки ШЛ-0,4 или ШТЛ-0,6, поверх которых на плашку выкладывается всухую под из шамотных кирпичей ША-5, например.