Часто только из-за того, что печь дымит, ее стремятся сразу переложить. Посмотришь на обреченную печь, а в ней даже трещины нет. Спросишь хозяев: «Вы ее чистили?» А они и не знают, что печь чистят и где места чистки. Почистишь такую печь, и станет она как новая! А что ей будет, если стоит на хорошем фундаменте! Правда, порой и печнику в чужой печи трудно найти места чистки, потому что каждый печник делал и делает свою печь по-своему.

1. Никогда не торопитесь ломать старую печь. В ней всегда можно отремонтировать любую её часть. Ещё не известно, что новая печь будет лучше старой. Желательно, чтобы окончательное решение по сносу старой печи принимал опытный мастер — печник.

2. Для успешной кладки любой печи существует неукоснительное правило – делать всё по чертежу. При этом нужно не только сверяться с чертежом, но и почаще контролировать качество работы: чем раньше заметите какой-либо недостаток, тем легче его устранить. Наиболее важно проверять внутреннее устройство и наружную кладку: ее горизонтальность, перевязку швов, правильность углов, стыки и т. д.

3. Раньше печники наносили глину на кирпич руками, чтобы удалить попадающие камушки. В настоящее время это уже не актуально. Надо просто хорошо просеять глину, перед тем как делать раствор. Учитесь работать кельмой.

4. Перед тем как начать кладку, лучше каждый ряд подобрать насухо, в нужных местах сделать подколку и подтеску. Это поможет избежать нерациональной потери времени в случае ошибок — ничего переделывать после предварительного подбора не придется.

5. Первые и перекрещивающиеся ряды кладите так, чтобы вертикальные швы не были сквозными и стыкующиеся торцы кирпичей перекрывались серединой верхнего.

6. Укладывайте кирпич с прижимом, чтобы раствор выдавливался во все стороны. Излишки убираются кельмой. Зато между кирпичами не будет пустых зазоров.

7. Толщина швов в печах не должна быть более 3—5 мм.

8. Периодически проверяйте вертикальность стен отвесом.

9. Не зауживайте газоход трубы — газы должны выходить свободно.

10. На верху трубы делайте напуск (распушку). Это нужно не только для красоты, но и для лучшей тяги, особенно в ветреную погоду.

У каждого печника печи внутри разные, и снаружи не узнаешь, где газоходы вертикальные или наклонные, а где горизонтальные или смешанные. А от типа газоходов зависят и места чистки. Поэтому каждый печник, предусматривая отверстия для уборки сажи, делал их заметными, закрывая их маленькими, хорошо подогнанными дверками или закладывая эти места кирпичом на ребро с небольшим выступом.

Одинаковые печи встретишь редко. Ведь каждый печник старается придумать при кладке печи что-то свое, да и пожелания хозяев приходится учитывать, изменяя расположения топки, шкафов, трубы.

Никогда не спешите перекладывать печь. В ней можно отремонтировать любую часть (топку, стенку), заменить печные приборы, переложить свод и т. д. Можно даже разобрать и переложить печь, а трубу, стоящую на ней, если она хорошая, сохранить.

Печи создавались веками, изучены их капризы, разработаны приемы ремонта. Или возьмем, к примеру, печную трубу. Раньше по одной печной трубе на крыше дома можно было определить зажиточность хозяина, его положение, Печная труба являлась своеобразной визитной карточкой владельца дома. Печные трубы выводили с особым искусством, а верхушку их венчали навершнем дымником из просечного железа.

Сейчас же кирпичную трубу над крышей избы увидишь редко, зато труб из асбоцемента — хоть отбавляй! А такие трубы, обрастая внутри смолой, возгораются и лопаются. Результат — пожар. Постепенно теряется навык ухода за печами, умение ремонтировать печи. Часто во время дождей из-за протечек в крыше по стенкам труб в помещение текут ручьи грязной воды, портя побелку печи и нервы хозяев.

Иногда на стенках печи появляются ржаво-желтые пятна. И редко кто знает, что произошло это потому, что при кладке применялись старые кирпичи, покрытые слоем сажи. В этом случае никакая побелка не поможет. Придется загрязненные кирпичи вынуть из стенки и вместо них уложить чистые. Можно использовать и вынутые кирпичи, или, уложив их на место «сажей внутрь», или предварительно очистив от сажи, хорошо прокалив в печи или на костре. Лучше же кирпичи, покрытые сажей, использовать на кладку внутренних перегородок в печи.

Часто щели вокруг плиты печи замазывают раствором, состоящим из глины без песка. А в этом случае глина не пристает к кирпичам, трескается и, вспучиваясь, отваливается. Советую для приготовления подобного раствора обязательно в глину добавить песок. Обычно при приготовлении раствора я беру глину и песок поровну и тщательно размешиваю смесь, чтобы в ней не было комков. Затем, скомкав в ладони кусок смеси, бросаю его на пол. Если в образовавшейся лепешке по краям появились трещины, то в растворе много |песка и придется добавить в смесь в глину.

При надобности из отопительной печи нетрудно сделать отопительно-варочную. Для этого следует выбрать полость над топкой в одной из стенок или в середине печи и устроить там плиту или духовой шкаф. При этом, разобравшись в каналах газохода, аккуратно выложите новые. Не забудьте, вставляя кирпич в полость между другими кирпичами, соприкасающиеся поверхности полости и кирпича сначала смочить водой, а затем обмазать глиняным раствором. В этом случае глина не будет выползать, и шов останется полным.

Чтобы не сгорали в топке кирпичи, она выкладывается или футеруется огнеупорным шамотным кирпичом на ребро. При отоплении печи антрацитом ремонта такая печь не потребует более 25 лет. Лучший газоход размером 135 Х 180 (190) мм. В печи газоходы располагают «один вверх», а «два (три) вниз». Хорошо, когда при разметке число газоходов получается четным (при отсутствии отдельной трубы или газохода стояка). Лучшая толщина стенок 120 мм.

Печь топят, в зависимости от топлива, по полтора, два часа утром и вечером. Не следует перегревать печь. Температура ее стенок не должна превышать 70-80°С. Чем больше печь нагревается, тем больше тепла уйдет на улицу.

Часто для убыстрения нагрева помещения открывают топочную дверку. Такой прием несостоятелен, так как с открытием дверки усиливается тяга, а с отходящими газами уходит тепла больше, чем из открытой дверки попадает в помещение. При топке, когда разгорится топливо, и нет большого дыма, задвижку прикрывают так, чтобы тяга была не очень сильной.

Во многих областях топку делают без поддува, используя в этом случае топочную дверку с отверстиями. Чаще всего это делается из-за отсутствия чугунных колосниковых решеток. Конечно, и без поддувала в такой топке дрова горят, но, утопая в золе, они образуют много головешек, и пока все сгорит, много уйдет тепла «в трубу» (в таких печах для экономии тепла не догоревшие головешки просто выгребают из топки). В печи же с решеткой зола просыпается через нее в поддувало, и дрова лучше горят.

При отсутствии чугунной решетки рекомендую сделать решетку из кирпича, для чего на плоскости каждого кирпича вытесывается выемка более широкая внизу, чтобы в щелях решетки не застревали угли и гвозди.

Трещины в печи

Причиной появления трещин в печном массиве, как правило, является вовсе не холод в помещении, а КТР (коэффициент теплового расширения). Точнее разница в КТР у разных материалов. Скорее всего, ваша печь сложена из красного керамического кирпича. А огнеупорная смесь «Гермес» изготовлена на основе шамотной глины. И применяется как кладочный раствор для шамотного огнеупорного кирпича (маркируется ШБ). Шамотный кирпич имеет более высокий КТР, а потому попытка использовать шамотную смесь для кладки красного кирпича заранее обречена на провал. Вообще в идеальном мире лучшей глиной для кладки кирпичных печей является та, из которой сделан кирпич. Но это редко достижимо, а потому стараются просто для шамотного материала использовать шамотные смеси, для керамического полнотелого кирпича — красные глины.

Тут можно посоветовать поискать кладочные печные смеси на основе красной глины (такие встречаются в продаже, хотя и реже, чем шамотные огнеупорные), или самому приготовить раствор из красной глины и песка. Как приготовить кладочный раствор, можно найти практически в любой книге по печному делу. Хороший и точный способ определения жирности раствора есть в этой книге: Полезная книга для домашнего мастера Вторая вероятная причина растрескивания швов при ремонте печей — усадка глиняного раствора. Глина при намокании разбухает, увеличивается в объеме. При сушке — сжимается. Величина этих колебаний весьма существенна и может достигать 13%. Путем введения в раствор отощающих добавок можно снизить эту величину до 6%. Но свести ее на нет не удастся никогда. Соответственно, когда вы замазываете трещину в сухой печи, раствор, высыхая, сжимается на 6% своего объема. Это и приводит к образованию трещин. Тем не менее решение есть – ввести в ремонтный раствор дополнительные армирующие элементы. Создать нечто вроде глиняного композит. Чаще всего для этих целей используют листовой асбест — в глиняном массиве он безопасен.

Как правильно заделать трещину в печи:
Приготовить глиняный раствор. Если трещина в кладке шамотного кирпича (Ша-8, Ша-6, Ша-4 и т. д.), то используют шамотные огнеупорные смеси. Отощитель — шамотное зерно. Если кирпич кладки красный керамический — смеси на основе красной глины. Отощитель — песок. В раствор добавляете поваренную соль. Она придаст вашей заплате прочность и поможет схватиться с массивом кладки, улучшив адгезию раствора. Примерно пачку массой 1 кг на ведро раствора в 12 литров. Листовой асбест размачиваете в вводе. Примерно через 10 — 15 минут он разойдется в кашу, напоминающую размолотую целлюлозу. Эту кашу стоит добавить в раствор — сыграет роль пластификатора и арматуры. Увлекаться не надо. На ведро раствора примерно литра два такой асбестовой каши. Замазываете трещины или швы. Предварительно очистив заделываемую поверхность от грязи и хорошенько смочив ее водой. Если печь холодная (замазывать лучше на горячей печи), то аккуратно начинают ее подтапливать сразу, как заделали повреждение. При необходимости подмазывают появляющиеся дефекты в заделке до тех пор, пока ремонтируемый участок не высохнет и перестанет трескаться. Вот, собственно, и весь достаточно универсальный способ ремонта печей.

Итак, мы ничего не забыли?

Итак, на что стоит обратить внимание и что использовать из богатого опыта тех, для кого печи и камины — повседневная работа?

1.Никогда не спешите перекладывать печь. В ней, как показывает практика, можно отремонтировать любую часть (топку, стенку), заменить печные приборы, переложить свод и т. д. Можно даже разобрать и переложить печь, а трубу, стоящую на ней, если она хорошая, сохранить. Просто разные подходы, но положительного результата вполне можно добиться в целом ряде случаев. Не факт, что новая печь будет лучше. В любом случае желательно, чтобы «приговор» имеющейся печи выносил опытный мастер. Другое дело, когда кладку нужно делать в новостройке, — тут без вопросов.

2.Непременное условие для успешной кладки любой печи — неукоснительное следование чертежу. «Усовершенствования» по ходу работы с целью сократить расход материалов или время работы непременно приведут к переделке — это уже многие проходили, и не надо считать себя умнее и практичнее. При этом нужно не только сверяться с чертежом, но и почаще контролировать качество работы: чем раньше заметите какой-либо недостаток, тем легче его устранить. Наиболее важно проверять внутреннее устройство и наружную кладку: ее горизонтальность, перевязку швов, правильность углов, стыки и т. д.

3.Лучше всего наносить глину на кирпичи руками. Никакой инструмент их не заменит — печь нужно «чувствовать».

4.В начале кладки каждый ряд подбирайте насухо, в нужных местах делайте подколку и подтеску. Это поможет избежать нерациональной потери времени в случае ошибок — ничего переделывать после предварительного подбора не придется.

5.Первые и перекрещивающиеся ряды кладите так, чтобы вертикальные швы не были сквозными и стыкующиеся торцы кирпичей перекрывались серединой верхнего.

6.Укладывайте кирпич с прижимом. В этом случае раствор будет расползаться во все стороны, но это легко поправить кельмой. Зато между кирпичами не будет пустых зазоров, которые потом будут мешать теплопроводности печи. Каждые несколько рядов кладку затирайте мокрой тряпкой.

7.Толщина швов в печах не должна быть более 3—5 мм. Это ведь не кладка дома, где не возбраняется иметь зазоры и побольше.

8.Не пренебрегайте таким простым устройством, как отвес. С его помощью легко проверить кладку стен: хорошо видно, «уходят» ли кирпичи внутрь или выпирают наружу. Если печь имеет прямоугольную форму, то кладку удобно вести в выдвижной опалубке.

9.Не зауживайте газоход трубы — газы должны выходить свободно. После задвижки сечениє трубы должно быть не менее отверстия задвижки — продукты сгорания не должны скапливаться на выходе из дымохода.

10.На верху трубы делайте напуск (распушку). Это нужно не только для красоты, но и для лучшей тяги, особенно в ветреную погоду.

11.Чтобы не отслаивалась штукатурка, старайтесь соблюдать толщину швов. Перед оштукатуриванием смочите печь жидким глиняным раствором и обтяните мешковиной (ее можно заменить тонкой металлической сеткой с сечением ячеек не более 10×10 мм), смоченной в том же растворе. Следите, чтобы между поверхностью печи и мешковиной не образовывались воздушные прослойки.

12.Стенки печи недостаточно прогреваются не только из-за низкого качества топлива, но и в случае, если на внутренней поверхности стенок отложилась сажа или неплотно заделаны вьюшки и заслонки. Эти моменты надо проверять ежемесячно.

13.Бывает, что печь дымит вовсе не от дефектов конструкции или неправильной кладки, а от ветра. Для проверки по углам трубы поставьте по две половинки кирпича, а сверху на них положите и прижмите плотный лист железа по размеру периметра печи. Если печь через 3—5 минут дымить перестанет, значит, трубе необходим стационарный прочный колпак.

14.Не следует перегревать печь (к сожалению, любители находятся частенько). Печь топят в зависимости от топлива по 1,5—2 часа утром и вечером. Температура ее стенок не должна превышать 70—80 °С. Чем больше печь нагревается, тем больше тепла уйдет на улицу. При оптимальном режиме горения цвет пламени светло-желтый, а дым из трубы бесцветный, печь слегка гудит. Дрова должны гореть «весело потрескивая». Не имейте привычку сжигать в печи мусор, полимеры, толь, рубероид, старую обувь и пр. Это приводит к засорению печи трудно удаляемой смолистой сажей и к неприятному запаху в доме.

15.Если печь долго не топилась и отсырела или если на улице теплее, чем в доме, то печь при растопке может дымить. Это происходит из-за возникновения обратной тяги в трубе. В этом случае надо открыть задвижку прямого хода (если она имеется) или же прогреть трубу, сжигая в чистке, у ее основания, бумагу, бересту или лучины. Одновременно разводят огонь в топке. После, растопки задвижку прямого хода закрывают.

16.Не грешите на только что сложенную печь, если она плохо греет. Сначала убедитесь, что причина не в том, что для убыстрения нагрева вы сильно открываете топочную дверку. Казалось бы, с открытием дверки тяга усиливается — топливо горит «веселее». Но с отходящими газами уходит тепла больше, чем из открытой дверки попадает в помещение. Поэтому при топке, когда пламя устойчиво разгорится, задвижку прикрывают так, чтобы тяга была не очень сильной.

17.Раз в год, перед началом отопительного сезона, печи нужно чистить через специальные отверстия, закрытые кирпичом (без перевязки) или маленькими дверками. С помощью кочерги через эти отверстия удаляются сажа и уносные частицы золы. После чистки дверки нужно плотно закрыть, а кирпичи вставить на место на глиняном растворе, предварительно смочив их и кладку водой. Трубы чистят раз в три года. Замечено, что при правильной топке сажа практически не образуется, а печь засоряется только уносной золой. Но для профилактики полезно периодически протапливать печь осиновыми дровами. Осина, ольха способствуют выжиганию сажи.

Несмотря на развитие технологий в области обогрева дома и приготовления пищи, печка остается по прежнему очень актуальным предметом быта.

Итак, рассмотрим аргументы, почему стоит поставить печку в доме.

Альтернативный источник энергии

В эпоху экономических и социальных кризисов, нет ничего надежнее, чем обеспечить дом разными источниками отопления. Если, по каким-то причинам, у вас не будет газа и электричества вы всегда сможете обогреть дом и приготовить пищу при помощи печки.

Многофункциональность

На печке можно делать невероятное количество полезных вещей:
— топить дом
— готовить пищу
— спать
— лечиться
— сушить фрукты и травы
— сушить вещи
— играть
Также печка выполняет роль вытяжки, через нее дом дышит.

Приготовление здоровой еды

Принцип приготовления пищи в печке радикально отличается от обычного. Начиная с таких деталей, как отсутствие газа в процессе приготовления, чугунная посуда, натуральные дрова, глина. Все это значительно улучшает вкус и запах еды. А сами продукты в печке не варятся, они томятся, сохраняя все свои питательные и полезные свойства.
На печке готовые блюда долго сохраняются горячими и нет необходимости постоянно их подогревать.
При определенных навыках в печке можно готовить абсолютно все, начиная с выпечки хлеба и заканчивая приготовлением борщей. И все это можно делать одновременно.
Здоровая пища, улучшит ваше самочуствие и настроение.

Украшение дома

Если вы хотите сделать свой дом уникальным, печка станет главной его достопримечательностью. Вы не найдете ни одного человека, который увидев печку останется равнодушным. В каждом из нас при виде печки сразу просыпается ребенок. Это вы заметите по огоньку в глазах ваших гостей. И каждый захочет к ней приконсуться. Понаблюдайте за ними )

Традиции и обереги

Печка, одно из самых древних изобретений наших предков. Никто вам точно не скажет, когда придумали ставить печки в доме. Но без нее не обходился ни один славянский дом, это факт. И конечно же печка имеет множество полезных свойств не только для нашего тела, но и для души. Наши предки считали печку маленьким божеством в доме. И даже с приходом христианства, по старинке обращались к духам печки за исцелением души и тела.

«В храме живет большой Бог, а в печке маленький», так любили поговаривать старики, когда им объясняли суть христианства.
Кто знает, может что-то в этом есть )

Экологичность и экономичность

Трудно найти что-то более экологичное печки, на каждом из этапов, будь то ее создание, ремонт или принцип работы. Вы можете растапливать ее даже заготовив сучья с фруктовых деревьев, после весенней или осенней обрезки, собрав их по дворам своей деревни. (Их у нас, как правило, сжигают прямо на полях) И таким образом, вы обеспечите себя самым этичным бесплатным топливом с нулевым углеродным следом.

В начале 18 века в русском изразцовом искусстве появляются гладкие живописные изделия. Причём личное участие в организации этого производства принимает Пётр Первый. Во время своего путешествия в Голландию, внимание Петра привлекла дельфтская расписная керамика и по его требованию она должна была заменить древние многоцветные изразцы. И посланы были по сему поводу в Голландию русские мастера. Произошло это в 10-х годах 18 века. Мастера с успехом овладели техникой иноземной росписи, да так, что не отличить было их расписные изразцы от плиток из Дельфта. Отдавая должное русским мастерам скажем, что их изделия отличались свободной и широкой росписью. Они, заимствуя иноземную технику, не отошли от традиций своего национального искусства и остались художниками своей Родины. Наиболее ранние изделия находятся в печах спальни Екатерины в кабинете А. Меншикова.

Мастера же Москвы решили не оставаться в стороне от петровских нововведений и начали делать гладкие изразцы с синей росписью.

Но одноцветная синяя роспись не отвечала вкусам столицы и в 40-х годах 18 века возникает новый тип многоцветных изразцов с сюжетной росписью.

Расписывались изразцы эмалями пяти цветов: белой, жёлтой, коричневой, зелёной и синей. Белой эмалью покрывали фон изразца. Жёлтую использовали мало из-за дороговизны. Большинство изразцов имело трёхцветную гамму: белая, коричневая, зелёная. Сюжеты были разные: всадники, воины, звери, птицы, цветы, сцены из городской и сельской жизни, сцены бытового и любовного характера.Кроме этого сюжеты дополнялись подписями нравоучительного характера или поговорками. Сюжетные расписные изразцы образовывали на печном зеркале композиции коврового характера. К концу 18 века интенсивность цвета уменьшилась и сюжеты изразцов упростились. Опять появилась синяя роспись по белому фону, а сложные рисунки заменили на рисунки ваз, веток и цветов.

Наступивший 19 век ничего нового в изразцовое искусство не внёс, хотя снова появились изразцы сюжетные, многоцветные и пробытовали они совсем немного. Постепенно сюжеты и росписи упрощаются, теряется многоцветность, но применяется цветной фон. В конце же века роспись приобретает совсем упрощённый вид. Так закончилось русское изразцовое искусство, созданное мастерами 15 века. В творениях старых мастеров мы видим яркую искючительную одарённость, чувство материала и свободное владение техникой. Вот так выглядели изразцовые печи второй половины 18 века.

Вот уже сотни лет металлические печи являются неотъемлемой частью интерьера. Первоизобрателями дровяных печей стали финские умельцы, после чего их стали сооружать в жилых домах разных стран.

Холодный климат России вынуждает использовать более громоздкие печи кирпичной кладки, занимающие почти половину комнаты. Удивительно, но даже городские квартиры обогревались с помощью кирпичных печей. В России впервые камины появились в Петербурге.
Но революции и войны двадцатого века привели к разрушению устоявшихся обычаев и минимализму в интерьере, так и появились «буржуйки» — маленькие печки из тонкого металла.
Из положительных качеств этих печек следует отметить то, что они быстро нагревались от малого количества дров, однако они моментально остывали после того, как дрова прогорали. Несмотря на это, металлические печки до сих пор имеются в продаже.

Металлические печи-камины обладают способностью гораздо быстрее кирпичных прогревать воздух, их легче подключить к дымоходу. Кроме того, их легко установить прямо на пол, изолированный пластами камня, металлическим листом или керамической плиткой, что обеспечит пожарную безопасность. Печь-камин — современный отопительный аппарат, в котором соединены вероятность наблюдения за живым пламенем и безопасность закрытого камина.

Печь-камин характеризуется хорошим уровнем теплоотдачи, мощность ее может доходить до 20 кВт, таким образом, даже не пользуясь полной мощностью печки-камина, можно хорошо прогреть комнату площадью примерно 30 квадратных метров. Для этого понадобится всего 4 килограмма дров, в отличие от открытого камина, для которого бы понадобилось в 5 раз больше дров. Это достигается способом обогрева – печь-камин в отличие от обычного камина, прогревает окружающий воздух. Улучшить обогреваемость комнаты, можно опираясь на принцип конвекции – если установить вторые стенки из металла, керамики, камня около топки, то холодный воздух, нагреваясь, поднимается вверх, укоряя обогрев всей комнаты. Именно поэтому эти печи называют также конвекторными.

Часть печки, сделанная из стали, обязательно должна быть выкрашена серебристой или черной жаропрочной краской, а внешняя облицовка может быть любых цветов и материалов. Благодаря этому они гармонично сочетаются с любыми деталями интерьера, даже самыми современными, для которых созданы современные модели печей-каминов.

Любители восточного стиля также найдут модели себе по вкусу – однотонные печи-камины, отличающиеся четкостью линий и законченным дизайном, легко вписывающиеся в стиль «дзен».

Видеоинструкции по кладке различных видов печей

Малогабаритная отопительная печь 2х3

Данная печь очень проста по своей конструкции. Размер ее составляет 2 на 3 кирпича в основании. Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, она имеет довольно неплохие технические характеристики. При своих, в общем-то, небольших размерах, печь позволяет отапливать помещение площадью до 25м2.

_________________________

Компактная печь с камином

_________________________

Отопительная печь 51х140 см В.Быкова

Печь имеет габариты 51х140х215 см. Теплоотдача печи составляет 2400 ккал/час. Печь относится к семейству так называемых «простушек» и является самой большой из них.

_________________________

Отопительная печь 51х89 см В. Быкова

Является третьей из семейства «простушек». Она относится к печам умеренного прогрева со стенками в полкирпича. Такие печи, как правило, медленно набирают тепло при топке, но зато долго сохраняют его после ее окончания.

_________________________

Печь-камин для дачи

Данная печь-камин является универсальной конструкцией, сделанной по принципу — «все в одном флаконе».

_________________________

Отопительно-варочная печь 1020х770 Я.Г.Порфирьева

Печь имеет теплоотдачу 3,5 кВт (3000 ккал/ч) при одноразовой топке в сутки и 4,1 кВт (3500 ккал/ч) — при двухразовой. Она позволяет отапливать помещение до 25 м2.

_________________________

Отопительно-варочная печь «Шведка»

Печь «Шведка» является одной из самых распространенных по своей конструкции. По своим габаритам она довольно компактна, но при этом может производить обогрев помещения площадью до 30 кв.м.

_________________-

Двухколпаковая отопительно-варочная печь

Двухколпаковая отопительно-варочная печь имеет размеры в основании 114х89см. Высота ее составляет 2м 24см. Теплоотдача не менее 4000 ккал/час.

________________

Простая печь-каменка

___________________

Отопительно-варочная печь с котлом водяного отопления

____________________

Угловой камин «Аннушка»

____________________

Tömegkályha «Шведка»

____________________

Отопительно-варочная печь с камином В.Филипьева

Печь имеет два режима работы — летний и зимний. Возможна одновременная топка печи и камина.

____________________________

Печь «Шведка» с тремя режимами топки

Растопка печи в «летнем» режиме не представляет трудностей, так как дым при растопке попадает сразу в канал, соединенный с дымовой трубой. При «осеннем» режиме работы задействовано примерно 60% каналов печи. При переключении в «зимний» режим все каналы печи задействованы полностью и отдача от нее максимальна.

___________________________

Печь «Шведка» с камином конструкции А.И. Рязанкина

Данная конструкция представляет собой отопительно-варочную печь типа «Шведка», объединенную с камином в единое целое. Печь рассчитана на использование в качестве топлива дров.

При выборе типа и конструкции печи многие застройщики из-за незнания специфики и тонкостей печного дела, неумения читать порядовки кладки и как следствие -неспособности представить еще не построенную печь в ее окончательном виде сталкиваются с различными трудностями, в том числе -непониманием пожеланий заказчика. Именно поэтому эта статья о постройке отопительной печи для обогрева дома-пятистенка изложена в виде последовательного иллюстративного ряда основных работ.

Утверждение, что бытовые печи должны обеспечивать равномерный прогрев помещений и поддержание в них определенной температуры наверное оспаривать никто не станет.

А по схемам расположения печи в помещениях у каждого владельца загородного дома есть свое особое мнение, которое складывается из многих факторов.

Перед нами стояла задача построить печь, которая должна обогреть 2 комнаты, разделенные перегородкой. Начали с того, что с учетом выбранного хозяином типа печи по разработанным порядовкам кладки (рис. 3) на полу отметили внешние горизонтальные размеры основания печи. Далее мы излагаем порядок кладки печи, иллюстрируя его фотографиями 1-23.

Для устройства фундамента печи пришлось вскрыть пол. Благодаря применению электроинструментов такая задача решается очень просто.

Правильно построенный дом обычно имеет двойные полы: чистые -верхние и черные -нижние, между которыми проложен утеплитель.

Почва под будущей печью оказалась глинистая, поэтому рыть котлован под фундамент пришлось на глубину в три штыка лопаты (около 75 см).

Фундамент заливали послойно с прокладыванием прутков арматуры через каждые 20 см.

Наружную часть основания (по периметру) можно выложить из целых обожженных красных кирпичей, а середину -из половинок.

Фундамент

— Любая бытовая печь, сложенная из кирпича, состоит из основания (фундамента), массива и дымовой трубы. Фундамент под печь — одна из самых ответственных составляющих. От надежности фундамента зависит прочность всего сооружения.
— В сухих песчаных грунтах глубина заложения фундамента может составлять 0,5 м, в глинистых -0,75 м, во влажных — до 1 м.
— Сначала в вырытый котлован засыпают песок со щебнем толщиной 10 см, трамбуют этот слой, укладывают бутовый камень на толщину 10 см и заливают жидким цементным раствором с армированием через 20 см. По верху плиты фундамента делают гидроизоляцию из рубероида,
— Следует помнить, что фундамент должен быть шире печи во все стороны на 5-10 см.

При кладке фундамента чуть ниже уровня черного пола настилают второй слой гидроизоляционного материала.

Если в песке присутствуют мелкие камни, то его просеивают через сито (сетку) с ячейками 2 мм.

Глину предварительно замачивают и размешивают в отдельной емкости (бочке, деревянном ящике, большом пластмассовом тазу).

Для получения кладочного раствора просеянный песок и глину смешивают в определенной пропорции (в зависимости от жирности глины) и добавляют воду до состояния «густой сметаны».

Зольная камера, располагаемая под топкой, служит для сбора золы и пестревших частиц топлива. На фото показан момент перекрытия поддувальной дверки.

Под выкладывают огнеупорными шамотными кирпичами, в которых «болгаркой» или кирочкой делают выборки — четверти под колосниковую решетку. Ее укладывают свободно, с температурным зазором.

При кладке кирпич смачивают водой для лучшего сцепления с глиняным раствором. Толщина шва кладки должна быть 3-5 мм. Положение каждого кирпича проверяют строительным уровнем, подстукивая при необходимости кирочкой. Излишки раствора снимают мастерком.

Кладку топливника футеруют огнеупорным (шамотным) кирпичом. Это позволит применять высококалорийное топливо, например, дубовые поленья.

Материалы

— Кирпич красный полнотелый керамический, получаемый из глины путем прессования, сушки и обжига.
— Глина с содержанием песка не более 25% (в жидкой глине содержится до 10% песка).
— Песок фракциями около 1 мм (речной песок использовать не рекомендуется).
— Известь — для кладки оголовков трубы и оштукатуривания.
— Цемент — для кладки фундамента и трубы выше кровли.
— Рубероид — для гидроизоляции.
— Асбестовый шнур или картон.

Каждый ряд кладки обязательно проверяют на горизонтальность и вертикальность при помощи уровня и правила. В качестве последнего инструмента можно использовать ровно отстроганную рейку.

Внутренние поверхности печей и каналов тщательно швабрят — затирают швы и выравнивают глиняным раствором. От степени гладкости внутренних стенок дымоходов зависит тяга и осаждение сажи.

Швы кладки очищают от излишков раствора и расшивают, придавая им выпуклую или вогнутую форму. Если предстоит оштукатуривание печи, то для лучшего сцепления слоя штукатурки расшивку не делают.

Кладка массива печи доведена почти до потолка, в котором делают проем под трубу. Выпилить отверстие в деревянном потолке снизу (из помещения) удобнее всего электролобзиком.

Для предохранения от возгорания деревянные конструкции потолка следует изолировать негорючим материалом, а также выполнить кладку трубы с разделкой, то есть с утолщением стенок. Расстояние от «дыма» (внутренней стенки дымохода) до конструкционного элемента должно быть не менее 380 мм (1,5 кирпича).

Для обеспечения хорошей тяги печь рекомендуется располагать в доме в таком месте, чтобы выходящая на крышу труба находилась по возможности ближе к коньку. Оголовок трубы должен быть выше конька крыши на 40 см.

Для предотвращения протекания дождевой воды в месте перехода трубы через кровлю устанавливают фартук из оцинкованной кровельной стали. Утолщение трубы над фартуком называется выдрой.

Труба проходит через мансарду и далее в чердачное помещение. Расположенная здесь печная задвижка позволяет после топки печи отсечь холодный воздух и дольше сохранить печь теплой.

Устройство печи

Основными частями массива печи являются топливник, зольная камера и дымоходы. Воздух для горения поступает к топливу через зольную камеру и далее через колосниковую решетку, которую устанавливают на поду топливника.

Карниз в средней части фасада придает печи сходство с камином. Вид «живого» огня и потрескивание горящих поленьев как бы приглашает собраться вокруг этого очага.

Вид с тыльной стороны печи. Внизу прочистные дверки горизонтальных дымовых каналов.

Рис. 1. Отопительно-варочная печь расположена в перегородке между помещениями дома.

Рис. 2. Отопительная печь -в передней половине дома и отопительно-варочная -в задней половине дома.

Рис. 3. Порядовка и разрезы печи с двухстворчатой топочной дверкой.

Порядовка камина-голландки

Печи-голландки

Различные дефекты печей могут вызываться топливом, неправильно устроенными топками, неумелой топкой и т. д.

Топливо. Любое топливо состоит из горючих и негорючих составляющих. Горючие — это углерод, водород и сера; негорючие— кислород, зола и вода. Чем больше в топливе углерода и водорода, тем выше его качество. Известно, что при сгорании водорода две его весовые части соединяются с одной весовой частью кислорода, образуя тем самым водяной пар, который вместе с дымовыми газами выносится в трубу.
В любом топливе содержится вода. При сжигании антрацита в дымовых газах содержится до 3% водяного пара, а при сжигании дров средней влажности — до 30% водяного пара.
При недостаточной подаче воздуха в топливник топливо сго« рает не полностью (дрова тлеют или горят темно-красным пламенем), а из трубы выходит большое количество густого черного дыма. Этот дым одновременно уносит несгоревшие мельчайшие частицы топлива — сажу, которая, насыщаясь окисью углерода, имеет неприятный запах. Сажа, оседая на стенках каналов печи и трубы, быстро засоряет их, и они меньше нагреваются.
Если температура выходящих газов низка или стенки трубы охлаждены, то водяные пары охлаждаются (конденсируются) и оседают на стенках каналов в виде мельчайших капелек. Смешиваясь с сажей, они образуют черную жидкость — конденсат с неприятным запахом. Накапливаясь, конденсат пропитывает кирпичи и выходит на лицевую поверхность печи в виде черных пятен (полос), отравляя воздух в помещении. Чтобы избавиться от конденсата, необходимо сжигать сухое топливо, которое лучше нагревает стенки, испаряя осевшую на них влагу.
Образование или необразование конденсата зависит от размеров колосниковой решетки, нормально или ненормально поднятого пода печи, правильно или неправильно устроенного топливника, высоты трубы, температуры нагрева стенок и т. д.

Топки. Особенно большую роль играют их ширина и высота. Ширина топки в малых печах составляет 200—250 мм, в больших —300—380 мм. Лучшие топки — с колосниковой решеткой и поддувалом. Под топливника должен иметь небольшой подъем к задней стенке. Решетку располагают в середине топливника так, чтобы она была ниже пода на один ряд кладки, образовав над ней как бы корыто с наклоном стенок к решетке. Это позволяет топливу постоянно скатываться на решетку и равномерно сгорать.
Высота топливника (топочной камеры), считая от колосниковой решетки, для дров должна быть 800—1000 мм, для торфа — 650—750, для каменного угля—750 мм и т. д. Забивать камеру топливом не следует. Например, дров кладут столько, чтобы между ними и верхом камеры оставалось свободное пространство в 500—600 мм. В этом случае мельчайшие частицы топлива будут сгорать, находясь еще в камере, т. е. топливо будет использоваться наиболее полноценно (во внутренние дымоходы печи попадет ничтожно малое количество несгоревших частиц).
При низких топливниках несгоревшие частицы сразу попадают в дымовые каналы и, оседая там, сужают их, что приводит нередко к дымлению печей и меньшему их нагреванию.

Использование топлива. Чтобы топливо нормально сгорало, укладывать его надо слоями следующей толщины: дрова влажностью 25%—250—350 мм, торф влажностью 30 %—200—300, каменный уголь—100—160, антрацит—150—240 мм.
Дрова воспламеняются при температуре не ниже 300°, каменный уголь—600°. Горение же протекает при более высоких температурах: дров —при 800—900°, каменного угля—900—1200° (при условии, что воздух в топки поступает непрерывно). При избытке воздуха печь охлаждается, а горение ухудшается. В этом случае топку надо закрывать. При полном сгорании топлива цвет пламени соломенно-желтый, дым белый или почти прозрачный.

Температура выходящих газов. В трубу дымовые газы должны входить с температурой не ниже 200—250°, а выходить из нее с температурой не ниже 150е. При таком условии до минимума сокращается образование конденсата. У вьюшки температура выходящего газа должна составлять 200°. Ее можно измерить градусником или сухой лучиной, которую кладут поперек отверстия вьюшки и вынимают через 20—30 мин. Копоть с лучины соскабливают. Цвет лучины не меняется при температуре 150°, желтеет лучина (до цвета корки белого хлеба) при 200°, а коричневой становится (до цвета корки черного хлеба) при 250°, в уголь превращается при 400°. Температуру горения можно регулировать поддувалом или вьюшкой, перекрывая отверстие.

Толщина стенок трубы. Нормальной толщина стенок трубы считается в 1/2 кирпича, в кирпич уже тяжела. Однако тонкие стенки быстро остывают, особенно при сквозняке. Трубы можно класть и в два ряда с толщиной стенок в lU кирпича. В этом случае сначала кладут основную трубу, по которой идут горячие газы, а затем, отступив от нее на 50—60 мм, от перекрытия до кровли кладут вторую трубу (своего рода кожух). Пространство сверху закрывают кирпичом. Воздушная прослойка между стенками— надежная тепловая защита трубы. Трубы в 1/2 кирпича можно защитить так. На расстоянии 50—60 мм от трубы (можно и больше) устанавливают металлический кожух, а пространство между ним и трубой засыпают совершенно сухим шлаком. Можно также отлить гипсовые, гипсоцементные или бетонные плиты толщиной 20—30 мм нужной ширины и поставить их вокруг трубы на определенном расстоянии (без засыпки), тщательно промазав швы раствором. Трубу выше кровли кладут на известковом или цементно-известковом растворе.

Температура нагрева печи. Нормально, когда стенки нагреваются не более 60°, а в отдельных точках—до 90°. Перегрев печи ведет к образованию трещин на ее поверхности (особенно на изразцах).

Многооборотные печи. Увеличение числа каналов не всегда целесообразно. В одном случае все тепло будет отдаваться стенкам печи, и это хорошо; в другом — газы, проходя по печи, будут так охлаждаться, что из трубы выйдут лишь слегка тепловатыми, что, как известно, способствует повышенному образованию конденсата.

Подключение к одной трубе двух печей. Лучше всего, когда каждая печь имеет свою трубу. Но бывает, что к одной трубе подключают две печи при помощи перекидного рукава. Длина такого рукава должна быть не более 2 м, а сделан он прочно и надежно, с небольшим подъемом в сторону подключаемой трубы. Нижнюю и боковые стенки кладут в lU кирпича на ребро, лучше в ‘/г кирпича, верхнюю —в два ряда — плашмя. Сверху на рукав надевают кожух из кровельной стали. В середине рукава ставят дверку для чистки и закладывают ее кирпичом на ребро. При кладке нижней стороны рукава следует сначала установить угол-ки, а на них положить листовую сталь. Эта сторона должна находиться от сгораемой конструкции перекрытия не менее чем на 140 мм. Лучше всего на перекрытии под рукав положить плашмя кирпич на глине, тонкую бетонную или другую плиту. Швы между дверкой и рамкой необходимо промазать глиняным раствором. Бывает так, что топят одну печь, а дым идет в другую. Значит, подключение было сделано неправильно, без рассечки (перегородки), которая должна быть высотой от 700 до 1000 мм. Там, где дымоход сужается, или в местах перехода одного канала в другой под прямым углом кромки кирпича должны быть срублены.

Кладка на глиняном растворе прочна только в сухом месте и тонкими швами — не более 5 мм. Опытные мастера-печники ведут кладку с толщиной швов 3 мм. Раствор из толстых швов быстро выкрашивается, в них подсасывается воздух, который ухудшает работу печи и вызывает излишний расход топлива. Получить тонкие швы толщиной 3 мм можно только из хорошо перемешанного раствора, процеженного через сито с ячейками 3×3 мм. Песок для раствора должен быть мелкий, с крупностью зерен до 1 мм, но иногда применяют до 1,5 мм.
Для печной кладки требуется большое количество раствора— от Vio до Vu объема печи, считая по наружному размеру, или до ‘/8 объема укладываемого кирпича, что соответствует в среднем 25 л (2,5 ведра) на 100 шт. кирпича. По своему составу глиняный раствор не должен отличаться от состава кирпича и хорошо переносить нагревание до 800—1000°С, не теряя при этом прочности и не выделяя вредных испарений. От нагревания и остывания раствор изменяет свой объем одинаково с кирпичом и поэтому сохраняет прочную кладку без трещин в швах. Следует помнить золотое правило печных работ — чем меньше глины в печной кладке, тем выше ее качество. Это говорит о необходимости выполнять печную кладку с более тонкими швами.
Лучшим раствором считается кирпичная глина, т. е. та, из которой изготовляют кирпич, поэтому многие печники предпочитают применять для приготовления раствора бой сырцового кирпича. Раствор для кладки должен быть пластичным, в меру жирным, или, как говорят, нормальным. Жирный раствор, высыхая, уменьшается в объеме и растрескивается. Тощий не дает достаточной прочности, плохо связывает между собой кирпичи и в дальнейшем легко выкрашивается из швов, нарушая работу печи в целом.
Прочность глиняного раствора немного повышается, если на одно ведро добавляют 100—150 г поваренной соли. Мелкую соль перемешивают с раствором, а крупную предварительно растворяют в воде. В Финляндии печники добавляют на ведро раствора от 0,5 до 1 л портландцемента, смешивая его в сухом виде или предварительно затворенным водой. Применять его в дело надо не позднее часа после приготовления.

Глины для приготовления раствора бывают разной жирности или пластичности. Есть залежи глины, из которых приготовляют раствор нормальной жирности без добавления песка. Иногда приходится смешивать две-три глины, взятые из разных мест, и строго дозируя их. Сначала их смешивают в сухом виде, затем затворяют водой. Если глины окажутся более жирными, то в них добавляют песок, количество которого может колебаться от 0,5 до 5 частей по объему. Песок предварительно просеивают через частое сито с ячейками в свету 1,5×1,5 мм, не реже. Очень тощие глины приходится отмучивать, удаляя из них излишки песка.

Опытные мастера-печники определяют качество глины на ощупь, а начинающим печникам рекомендуем применять самые простейшие способы проверки.

Первый способ. Берут 0,5 л глины, добавляют в нее немного воды и тщательно разминают руками до тех пор, пока она не вберет в себя полностью воду и не будет прилипать к рукам. Приготовив крутое тесто, скатывают шарик диаметром 40—50 мм и из такого же шарика делают лепешку диаметром 100 мм. Сушат их в нормальных условиях 2—3 дня. Если на шарике или лепешке за это время появились трещины, значит, глина жирная и требует добавления песка. Если после высыхания на шарике и лепешке нет трещины, а шарик, падая с высоты 1 м, не рассыпается, значит, такая глина пригодна для приготовления раствора. Тощие глины не растрескиваются, но не имеют прочности, в них надо добавлять более жирные глины. Песок или глину добавляют за несколько приемов, каждый раз проверяя качество получаемого раствора. На рисунке 183,а показано хорошее и плохое качество раствора.
Второй способ. Берут 2—3 л глины, помещают в какую-либо посуду, заливают водой, разминают комки и перемешивают веселкой. Если к веселке сильно пристает глина (полностью ее обволакивает), значит, она жирная. В такую глину необходимо добавить песок. Если на веселке остаются отдельные сгустки, то такая глина считается нормальной, и из нее приготовляют раствор без добавления песка. Если весло покрывается тонким слоем глины, значит, она тощая, и требует добавки жирной глины в определенных количествах.
Третий способ. Это самый точный способ определения качества глины, необходимой для изготовления кирпича. 0,5 л глины замешивают до густоты крутого теста и тщательно разминают руками, как указано в первом способе. Из приготовленного глиняного теста скатывают руками шарик диаметром 40— 50 мм, помещают его между двумя г. Шарик, изготовленный из тощей глины (суглинка), при незначительном нажиме на него распадается на куски. Шарик из глины немного более жирной, чем суглинок, при сжатии на Vs—lU его диаметра (183,6) дает трещины. Шарик из нормальной глины дает трещины при сжатии на У3 диаметра. Шарик из жирной глины дает тонкие трещины при сжатии его на ‘/2 диаметра (183, в).
Из этого же глиняного теста, что и шарик, раскатывают руками жгутиками толщиной 10—15 мм, длиной 150—200 мм. Жгутики растягивают (183, г) или сгибают в форме кольца вокруг круглой и гладкой деревянной скалочки диаметром 40—50 мм (183, д, а, б, в). Жгутик из жирной глины вытягивается плавно, постепенно утоньшатся, образуя в месте разрыва острые концы, а при сгибании не образует трещин. Жгутик из нормальной глины вытягивается плавно и обрывается тогда, когда толщина его в месте разрыва становится меньше толщины жгутика на 15— 20%, а при сгибании образуются мелкие трещины. Жгутик из тощей глины мало растягивается, дает неровный разрыв, а при сгибании образует много трещин и разрывов.
Двух-, трехразовое повторное испытание методом раздавливания шарика, растягивания и сгибания жгутика позволяет выбрать нормальную глину, пригодную для изготовления кирпича-сырца или раствора для кладки печей.
При испытании приходится смешивать две-три глины, добавляя песок или, наоборот, удаляя его. Только таким подбором можно найти наилучшие пропорции тех или других материалов.

Приготовить раствор можно различными способами.
Первый способ. Когда глина нормальная по жирности, не требует добавления песка, то поступают так. Делают дощатый настил или щит размером 1,5×1,5 м, называемый бойком. Перемешивать глину на земле не рекомендуется, так как в нее попадут земля и различные примеси. На боек насыпают слоями глину и смачивают водой. Как только глина размякнет, ее несколько раз перелопачивают, сгребают в кучку в виде узкой грядки высотой 300—350 мм. Длина грядки зависит от количества глины. Затем по этой грядке наносят ребром деревянной лопаты удары, как бы отрезая от грядки ломоть за ломтем тонкие пластинки. От ударов комки разбиваются, мнутся. Круглые камни и посторонние примеси во время работы удаляют. Затем глину вновь перелопачивают, сгребают в грядку и снова мнут, нанося удары лопатой. Эту операцию повторяют 3—5 раз, пока все комки не будут разбиты.
Если в глину добавляют песок, то поступают так. Насыпают песок в виде широкой грядки, делают в ней углубления, насыпают глину слоями, смачивают водой и засыпают сверху песком, выдерживают нужное время, пока глина размякнет. Затем ее многократно перелопачивают с песком, собирают в грядку и мнут лопатой точно так, как было описано выше. Мять глину надо столько времени, пока она полностью не перемешается с песком и не станет однородной. В данном случае глины в растворе должно быть столько, чтобы она могла только заполнить промежутки между песчинками. Хорошо перемешанный раствор с нужным количеством песка и воды должен сползать со стальной лопаты, но не растекаться по ней. На ощупь это скользкая масса, с равномерным наполнением песком, без глиняных или песчаных сгустков. У этого раствора есть один недостаток: в нем часто остаются крупные частицы, не позволяющие выполнить тонкие швы и к тому же травмирующие руки. Во время работы раствор приходится все время прощупывать руками, удаляя всевозможные посторонние частицы, а это затрудняет и замедляет работу. Лучше всего такой раствор процедить через частое сито.
Второй способ. Если применяют глину нормальной жирности, не требующей добавления песка, то ее засыпают в ящик или бочку слоями, смачивают водой, а сверху заливают. Глина размокает несколько часов. Затем ее тщательно перемешивают и процеживают через сито с ячейками в свету 3×3 мм. Добавляя воду на рабочем месте, достигают необходимой густоты раствора.
Когда в глину добавляют песок, то все компоненты отмеривают нужными дозами. Материалы в отдельности просеивают. После размокания глины ее процеживают, добавляют песок, перемешивают и еще раз процеживают.
Хранить глиняные растворы надо в закрытой посуде, чтобы в раствор случайно не попали посторонние предметы. Время, затраченное на просеивание материалов или процеживание раствора, окупается с лихвой при печной кладке. Гладкими (строгаными) дощечками и плавно нажимают на верхнюю, постепенно сжимая шарик. Сжатие повторяют, пока на шарике не образуются трещины. В этом случае степень жирности глины зависит от величины сплющивания шарика и характера образующихся трещин.

Для вывода наружу дымовых га­зов и образования хорошей тяги в русских печах используют так называемую надсадную трубу, которая опирается непосредственно на перетрубье. Всю тяжесть трубы печь принимает на себя. Один участок трубы, находящийся в помещении, состоит из шейки и распушки. Другой участок трубы, расположенный на чердаке, называется стояком. Часть трубы, возвышающаяся над крышей, состоит из выдры, шейки и оголовка.

Все части трубы находятся в раз­личных условиях, поэтому для их кладки применяют разные кла­дочные растворы и различные способы отделки. На всех участках труба должна быть строго вертикальной, а стенки внутри дымохода гладкими. Раствор, выступающий из пазов внутри дымового канала, уда­ляют, а остатки тщательно раз­глаживают. Дым должен свобод­но продвигаться по дымоходу, не встречая на своем пути даже малейших препятствий. От этого во многом зависит хорошая тяга печи. Во время кладки трубы кирпичи наиболее гладкой стороной кладут в сторону дымохода. Если же возникает необходимость в каком-то ряду кладки использовать колотый кирпич, то в сторону дымового канала всегда должна быть повернута его гладкая грань.
На всем своем протяжении ка­ждый ряд трубы русской печи в основном состоит из шести кирпичей. Исключение состав­ляет распушка (разделка), вы­дра и оголовок трубы.

Распушка трубы. У самого по­толка дымовая труба постепенно расширяется до тех пор, пока кирпичная кладка не упрется в стенки сквозного квадратного проема в чердачном перекрытии. Как уже говорилось ранее, это постепенное расширение трубы у потолка называют распушкой (рис. 29).

Благодаря распушке деревянные части потолка не соприкасаются непосредственно со стенками трубы. Согласно правилам противопожарной безопасности, расстояние от «дыма», то есть дымового канала, должно быть не менее 1,5—2 кирпичей (а). Количество рядов самой ши­рокой части распушки зависит от толщины чердачного пере­крытия. Между кирпичами рас­пушки и деревянными частями чердачного перекрытия прокла­дывают изоляционный слой из войлока, пропитанного жидкой глиной (б).
При кладке распушки, кроме це­лых кирпичей, применяют также трехчетверки и половинки. На чертежах-порядовках показаны два ряда шейки трубы. Каждый ряд состоит из шести кирпичей и положен с соблюдением правил перевязки швов. Вообще же, ко-личество подобных рядов зависит от высоты перетрубья и потолка. Начиная с третьего ряда, распушка трубы расширяется на все четыре стороны ровно на четверть кирпича. Это достигается тем, что у самого дымохода кладут долевые половинки, получен­ные раскалыванием кирпича в продольном направлении. Выло­жить четвертый ряд не представляет большого труда, поскольку в нем используются только целые кирпичи. Но чтобы выложить пятый ряд распушки, печеклад должен потратить достаточно много времени, ведь, кроме целых кир­пичей, в нем используются доле­вые и поперечные половинки, а также трехчетверки. Зато при кладке шестого и седьмого ряда в дело идут только целые кирпичи, и работа продвигается значительно быстрее. Начиная с восьмого ряда, выкладывают стояк, часть трубы, которая идет от чердачного перекрытия до крыши. От потолка до крыши (стояк). Чтобы выложить на чердаке стояк трубы, достаточно лишь соблюдать установленные правила перевязки швов и не забывать проверять его вертикальность. Упрощает дело и то, что в стояке используют только целые кирпичи. Верхний ряд стояка должен точно оказаться в середине прямоугольного проема, заранее размеченного и вырезанного в кровле. Чтобы во время топки печи в стояке не образовывался кон­денсат (жидкость из пара, осевшего на холодных стенках дымохода), его утепляют с по­мощью штукатурки, имеющей толщину не менее 5 см.

Чтобы штукатурка не осыпалась, на стояке укрепляют арматуру из металлической сетки. Штукатур­ный раствор составляют из 1-й части глины, 1-й части цемента и 3 частей шлака или керамзита. Перед тем как наносить штука­турку, поверхности стояка покрывают жидким слоем глины. Штукатурку наносят и разравнивают мастерком, начиная снизу и постепенно продвигаясь вверх. Ош­тукатуренные поверхности зати­рают раствором, в который вме­сто шлака добавляют песок. Когда штукатурка подсохнет, стояк белят известью, в которую добав­ляют поваренную соль. От крыши до оголовка. С чердака печеклад перебирается на крышу, где предстоит класть самую сложную и ответственную часть трубы (рис. 30).

Она состоит из ступенчатой распушки, или выдры (рис. 30, а1), головки (рис. 30, а2) и оголовка (рис. 30, а3). Чтобы удобно было класть трубу, на скате крыши располагают две стремянки — прочные широкие доски, на которые прибивают короткие поперечные планки. На стремянки опирается помост — щит, сколоченный из двух-трех досок. На помосте располагается печеклад вместе с запасом рас­твора, воды и кирпичей. Кладку наружной части трубы начинают с выдры — ступенчатой распушки над кровлей, которая защищает стояк трубы от дождевой и талой воды (рис. 30, в). Выдра состоит из шести рядов кирпичей, края которых со всех сторон нависают над стояком. Два боковых напуска имеют сту­пенчатые нижние края, идущие вдоль ската кровли. Первый ряд кладки, изображенный на чертежах-порядовках, относится к стояку (рис. 30, в). Во втором ряду, с которого начинается непосредственная кладка выдры, кирпичи, расположенные слева, должны нависать над стояком. Для этого используют продольные и поперечные половинки кирпича, а также трехчетверки. В третьем ряду вместе с другими укладывают два кирпича, у которых ки­рочкой осторожно вырубают не­большие прямоугольные уступы. Такие же кирпичи используют в четвертом и пятом рядах. Шестой и седьмой ряды завер­шают кладку выдры. Следующий за ними восьмой ряд состоит из шести кирпичей. С него на­чинается кладка головки трубы. Высота головки, а значит, и са­мой трубы зависит от того, на каком расстоянии от конька крыши она расположена (рис. 30, г). Если от трубы до конька по горизонтали не более полуто­ра метра, то оголовок трубы дол­жен быть на полметра выше конька (1). Оголовок (верх) тру­бы, находящийся от конька на расстоянии 1,5—3 метра, не дол­жен быть ниже его уровня (2). Если от конька до трубы свыше 3-х метров, то оголовок не дол­жен быть ниже воображаемой линии, проведенной от конька под углом 10° к горизонтали. Эти условия при кладке труб не­обходимо соблюдать, чтобы ве­тер не задувал в трубу, или, как говорят печники, не опрокиды­вал дым, ухудшая тягу в печи. Построив трубу до необходимой высоты, на ее вершине выклады­вают оголовок, состоящий из не­скольких ступенчатых выступов (рис. 30, д). При кладке оголовка используют вставки из продоль­ных половинок, а также тонкие пластинки кирпича. Труба — единственная часть печи, которая находится на открытом воздухе и подвергается постоянному воздействию солнечных лучей, ветра, снега, дождей и моро­за. Если она сложена на глиняно-песчаном растворе, то рано или поздно швы разрушаются, а на их месте образуются глубокие щели. Однако не только раствору, но и кирпичу так же трудно противо­стоять стихиям. Со временем он растрескивается, крошится и рас­сыпается. Чтобы продлить жизнь трубы, ее кладут на цементном растворе, а затем штукатурят таким же раствором. На верхних выступах оголовка и выдры кладут толстый слой раствора и разравнивают его мастерком так, чтобы образовались наклонные скаты (рис. 30, а4). К тому же сверху оголовок закрывают кол- паком из кровельной стали, а над дымоходом укрепляют специальные дымники. Иной раз добросовестно сделанные трубы даже переживают печь. Когда приходит пора перекла­дывать обветшалую печь, опытный печник старается со­хранить трубу, находящуюся в хорошем состоянии. Для этого трубу временно «подвешивают».
«Подвешивание» трубы. Однако решение о подвешивании трубы принимается не только на том основании, что она хорошо сохра­нилась. Очень важно, чтобы рас­положенные рядом с нею балки-матицы были прочными. Нельзя пытаться подвешивать трубу, если древесина балок гнилая или же изъедена древесными вредителями.
Чтобы убедиться в добротно­сти древесины, по ней слегка постукивают молотком. Креп­кая древесина от удара издает четкий и ясный звук, а трухля­вая отрывистый и глухой. От здоровой древесины молоток отскакивает, а в трухлявой — вязнет. Убедившись в прочности балок, между ними измеряют расстояние. Затем подбирают два прочных бруса такой длины, чтобы она примерно на треть превышала рассто­яние между балками. Толщина каждого бруса должна быть равной толщине двух стандартных кирпичей с небольшим припуском, то есть примерно 140 мм. Вместе с брусьями на чердак берут также острый топор, на случай если брусья окажутся слишком толстыми и их нужно будет подтесать. Если труба на чердаке оштукатурена и побелена, то прежде всего у ее основания сбивают штукатурку, обнажив три-четыре ряда кирпичей (рис. 31, а).

Один из заготовленных брусьев кладут на две соседние балки и придвигают вплотную к трубе. Может оказаться так, что боковая грань бруса с первого раза точно совпадет с одним из рядов кирпичной кладки. Если же этого не про­изошло, брус либо слегка при­поднимают, подложив под балки подходящие по толщине дощечки, либо, наоборот, опускают, слегка подтесав снизу. Затем пригнанный брус отодвигают в сторону и печным молотком осторожно выбивают из кладки трубы четыре кирпича. Разумеется, если кладка добротная, то не всегда можно выбить кирпичи целиком, да это не беда, ведь основная задача — сделать в трубе паз глубиной в полкирпича. После удаления кирпичей паз очищают как можно тщательнее от глиняного раствора и, слегка постукивая молотком, загоняют в него брус (рис. 31, б). Таким же способом с противоположной стороны трубы вставляют второй брус (рис. 31, в). Чтобы ненароком брусья не сместились, до того как на них навалится громада трубы, их с двух строи приби­вают к балкам гвоздями. Гвозди забивают не до конца, чтобы можно было их потом легко вы­тащить клещами. Надежно за­крепив брусья, печник приступа­ет к разборке разделки трубы, находящейся ниже брусьев. Пос­тепенно, кирпич за кирпичом вынимают из кладки. Как только будет полностью разобран пер­вый верхний ряд разделки, труба теряет всякую связь с печью и, опираясь только на брусья, как бы зависает в воздухе (г). Теперь можно спускаться вниз и при­ступать к разборке печи внутри помещения. Когда старая печь будет разобра­на, а вместо нее сложена новая, ее трубу доводят до потолка и, как обычно, выкладывают распушку Затем печник забирается на чердак и кладет последний ряд распушки, подведя его кирпичи под брусья, удерживающие старую трубу. Вставив между брусь­ями по два кирпича, один брус удаляют и в этом месте кладут на растворе кирпичи. Затем удаляют осторожно второй брус и на его месте так же кладут кирпичи, стараясь строго соблюдать перевязку швов.

Русская печь всегда находилась на виду, и от ее внешнего вида не в малой степени зависела красота и уют жилища. Небрежно сложенная печь с неровными бугристыми поверхностями вряд ли может радовать глаз. Поэтому хороший печник большое значение придавал отделке печи. Стенки печи тщательно выравнивали притиранием или же покрывали тонким ровным слоем штукатур­ки, затем белили. В южных рай­онах России печи окрашивали в различные цвета и расписывали яркими узорами. Их также по­крывали изразцами и кафельны­ми плитками. Печи, сделанные из глинобита, легко поддавались пластической обработке. Поэто­му перед побелкой и росписью в их стенках вырезали всевозмож­ные ниши, филенки, балясины, а иногда отдельные части отделы­вали резьбой. Позже для отделки таких печей использовали также кирпич-сырец с рельефом на тычковой и ложковой гранях.

Притирание. Если печь была вы­ложена аккуратно, да к тому же из хороших кирпичей, то выров­нять ее стенки можно было с по­мощью притирания. Притирку выполняли половинкой или чет­вертушкой кирпича. Перед при­тиркой поверхность печи смачи­вали водой, затем кирпичом кру­говыми движениями равномерно шлифовали один участок печной поверхности за другим. В процессе притирания выступающие участки кирпичной кладки постепенно стирались, а образующийся при этом порошок смешивался с размягченной глиной. Образо­вавшаяся мастика заполняла все­возможные трещины и углубле­ния в кирпичах, а также швы ме­жду ними. После окончания при­тирки поверхность печной кадки разглаживали мокрой тряпкой. В результате такой обработки печь не только становилась гладричневый цвет. После полного высыхания печь становилась бу­ро-оранжевой. Однако такой цвет мало кого устраивал, и печь после притирания белили, нанося на ее поверхность два-три тонких слоя побелки.
Штукатурка. Гораздо чаще для выравнивания поверхностей пе­чей вместо притирания использовали штукатурку. Штукатурить печь можно только после того, как она полностью просушена. Перед тем как начать штукатурить, печь протапливали так, чтобы ее поверхности стали теплыми.

Для штукатурки применяли растворы следующих составов:
1-й раствор (1 часть глины и 2 части песка);
2-й раствор (1 часть глины, 1 часть извести и 2 части песка); 3-й раствор (1 часть глины, 1 часть цемента и 2 части песка).

Приготовив один из растворов, приступали к штукатурке. Рас­твор наносился на поверхность печи в два приема. Одну часть приготовленного раствора разво­дят в отдельной посудине до кон­систенции густой сметаны. Пред­варительно смочив поверхность печи, наносили на нее тонким слоем жидкий раствор с помо­щью мочальной кисти. Затем по­верхность печи покрывали более густой штукатуркой, тщательно разравнивая ее мастерком. Тол­щина штукатурки должна быть минимальной, то есть 5—6 мм, и только лишь в глубоких впадинах она может доходить до 10 мм. Когда штукатурка подсыхала, ее гладили тряпкой, нанося сверху жидкий раствор этого же состава.
Побелка и окраска. В средней полосе и северных районах Рос­сии декоративная отделка печи завершалась ее побелкой. Печь должна была сверкать белизной, словно ее только что вылепили из чистого белого снега. Считалось, что белый цвет защищает семейный очаг и самих домочадцев от дурного глаза и других напастей. Как известно, белый цвет был ха­рактерен для одежд христиан­ских святых. А в представлениях смоленских крестьян белые одежды носил даже хранитель очага домовой, являющийся представителем языческого племени. У него была также белая борода, и звали его Белуном. Считалось большим грехом пачкать печь, наносить на нее какие-либо надписи и рисунки. Уроженец русского Се­вера художник XIX века В.М. Максимов, автор известной картины «Приход колдуна на де­ревенскую свадьбу», вспоминал, как в детстве он был высечен за то, что разрисовал беленую печь древесным углем. К побелке печи крестьяне относились с особой ответственностью. Они избегали белить как новую, так и старую печь в понедельник, субботу, а также в те дни, когда месяц был на ущербе. Нарушение подобного запрета, согласно постоянно поддерживала белизну печи, время от времени подбели­вая ее. Чаще всего печь белили к праздникам, особенно к таким, как Пасха и Рождество. Перед Пасхой белить печь можно было только в Чистый четверг на Страстной неделе. В это же время мыли с песком пол и деревянный потолок.
Роспись печей. На севере Урала и в средней полосе России деко­ративной отделкой печей в кре­стьянских избах была в основном побелка, но зато с особой любовью здесь расписывали ее деревянные пристройки: голбец, коник, печной столб, лавку, полки, шкафчики и другие деревянные пристройки, входящие в печной ансамбль.
А в богатых городских домах и в усадьбах в XVII веке печи щедро украшали ярким «красочным письмом». Историк И. Забелин в книге «История города Москвы», рассказывая об устройстве Пат­риаршего дома, писал: «В каждой келье была поставлена печь, и все три печи были расписаны травами, и употреблены разные краски, и особенно киноварь и лазорь (красная и темно-синяя, то есть лазурь — Г.Ф.), и свежие яйца, из желтков которых и составлялось красочное письмо». Позже красочное письмо в городах вытеснили изразцы. Однако в южных областях России и на Украине роспись печей настолько прочно вошла в народный быт, что встречается и в наше время.
Для росписи печей применяют­ся анилиновые текстильные красители, разводимые, как и встарь, на яичном желтке. В зависимости от замысла и с учетом формы печь расписывали полностью или только отдельные ее части. Нередко, чтобы композиционно связать печь с интерьером хаты, расписывали также расположенную над печью мати­цу. Обычно роспись состояла из причудливо извивающихся побе­гов с яркими цветами и обильной листвой. Как правило, выполнялась она без предварительного рисунка. Народный художник (чаще всего художница), постоянно импровизируя, искусно рас­писывал отдельные детали печи, исходя из их формы. Поэтому свободная манера письма, которая традиционно использовалась для росписи печей, покоряет зрителя своей живостью и непосред­ственностью.
Узоры на поверхность печи самодеятельные художники наносили с помощью кисточек, изготовленных из шерсти домашних животных, свиной щетины, куриных и гусиных перьев. Применяли так­же тампоны — укрепленные на деревянных рукоятках тряпицы, набитые ватой или мехом. Из ре­пы, картофеля и свеклы вырезали штампы, с помощью которых на поверхности печи можно отпечатать листья, лепестки, сердечки, кружочки, ромбики и прямоугольники. Из маленького недозрелого вилка капусты делали специальный штамп. В качестве рукоятки штампа служила кочерыжка, а сам вилок разрезали пополам под прямым углом к ней. Место среза смазывали краской и прижимали к плоскости печи. Когда штамп отнимали, на ее по­верхности отпечатывалось изображение, чем-то напоминающее розу.
При выполнении росписи используются два основных приема. В первом случае на плоскости печи сначала рисуют стебли и ветки фантастических растений, на них располагают яркие и пышные цветы, а потом уже и листья. В самом конце росписи выполняют разделку цветов и листьев, нанося тонкой кистью и тампоном всевозможные кружки, точки и штрихи, имитирующие прожилки и иные мелкие детали растений. Другой прием росписи заключается в том, что на плоскости печи вначале рисуют крупные цветы, которые затем объединяют стебли с ветвями. Затем на ветвях рисуют или штампуют листья, а оставшиеся пустые пространства заполняют всевозможными завитками и другими декоративными элементами. Если в стародавние годы роспись выполнялась только на светлом, то есть белом, фоне, имеющем голубоватый оттенок, то позже печи стали окрашивать в коричневый, темно-зеленый и темно-синий цвета. Роспись по такому фону выполняли светлыми красками. Такое декоративное решение стало возможным лишь в последнее время, когда в крестьянском жилище появились большие окна, пропускающие в помещение много света.
Иногда вместо росписи для декоративной отделки отдельных частей печи применяли вырезки из цветной бумаги. Их наклеивали на тех поверхностях печи, которые не нагревались сильно, например на кожухе, щитке и кар­низах. Если хозяева не в состоя­нии были сами изготовить такие вырезки, их свободно можно бы­ло купить на базаре или у знако­мой мастерицы.

Существует и еще один способ нанесения красочных узоров на поверхность печи — с помощью трафарета. Чтобы воспользовать­ся им, не нужно иметь художест­венные способности. Однако трафаретное оформление печи — менее живописно, поскольку исчезает живость рисунка и его неповторимость, которая присуща свободной росписи.

Изразцовая облицовка. В X—XII веках керамические облицовоч­ные плитки использовались в Киевской Руси в основном для отделки дворцов и храмов. Наряду с ними в XI веке гончарные мастерские стали выпускать специальные красные изразцы для облицовки печей в царских палатах и боярских покоях.
Красными называли изразцы из обожженной красножгущейся глины без поливы. Из такой глины обычно делали кирпичи.
Другое название подобных керамических изделий терракота, что в переводе с итальянского означает «обожженная земля». Каждый такой изразец украшался рельефом, оттиснутым в специальной деревянной форме. Эти рельефы отличались большим разнообра­зием. Они изображали сцены охоты и битв, эпизоды из сказок, басен и былин, а также фантастические сюжеты, среди которых чаще всего встречались — птица радости Алконост и птица печали Сирин. По сути дела, чуть ли не каждый изразец был произведением искусства. Изготавливались также изразцы, которые составляли лишь небольшую часть орнамен­тальной композиции. Однако красные терракотовые изразцы были все же малопрактичны из-за пористости материала. Они пропускали угар в помещение, легко загрязнялись и постепенно темнели. Чтобы устранить подобные недостатки, рель­ефные изразцы стали покрывать защитным слоем прозрачной гла­зури, обычно зеленой, так назы­ваемой муравой. Для муравленых изразцов применялась более тонкая разделка деталей. Скапливаясь в углублениях рельефа более толстым слоем, зеленая полива в этих места казалась более темной. Насыщенная тональность глазури в углублениях зрительно под­черкивала рельеф, придавая деко­ративным деталям особую выра­зительность.
XVII век стал периодом расцвета русских изразцов, вслед за мурав­леными стали изготовлять так на­зываемые ценинные изразцы, от­личающиеся праздничным мно­гоцветьем. Для их росписи при­меняли поливы пяти цветов: бе­лую, желтую, коричневую, синюю и зеленую. Подобные изразцы декорировались в основном растительными узорами из причудливых листьев, цветов и плодов с переплетающимися стеблями.

Необыкновенно яркую радужную керамику изготовляла мастерская Новоиерусалимского монастыря под Москвой. Керамическими промыслами занимались в Великом Устюге, Ярославле, Сольвычегодске, Тотьме и других российских городах.
Печной изразец состоит из двух частей — плиты с рельеф­ным изображением или роспи­сью и рамки, укрепленной на его тыльной стороне, так на­зываемой румпы (печники ее называют «рюмкой»).
В процессе изготовления изразца в румпе делают небольшие отверстия, с помощью которых изразец крепят в кирпичной кладке печи. Для создания на поверхности из­разца рельефа применяют способ пластического формования оттиска в специальной форме. Румпу на тыльной стороне образца вы­полняют способом свободной лепки либо в специальной форме. Известен также старинный способ формовки цилиндрической румпы на гончарном круге. Русские мастера обычно формовали изразцы в деревянных формах, на дне которых был вырезан обратный рельеф (контррельеф). Здесь уместно вспомнить, что подобным же образом в деревянных формах (пряничных досках) формовались из теста знаменитые русские пряники. По сути дела, пряничные доски и деревянные формы для оттиска керамических изразцов имеют много общего.
Нередко их изготовлением зани­мались одни и те же резчики по дереву. Деревянные формы отли­чались прочностью и высокой надежностью. Сложность их изготовления заключалась в том, что резчик должен был обладать умением мысленно представить будущий рельеф, который при оттиске должен получиться на изразце. О технике изготовления деревянной формы с контррельефом читайте в разделе «Пряники печатные». Позже появился другой способ формовки изразцов — в гипсовой форме. Преимущество гипсовой формы заключается в том, что мастер вначале лепит точную модель изразца и уже в процессе лепки видит, как будет выглядеть изразец после его формовки. Гипсовые формы менее долговечные. Однако они вполне оправдывают себя, если требуется небольшое количество изразцов для декоративной отделки только одной печки. При осторожном обращении с гипсовой формой в ней можно отформовать до двухсот изразцов.

Лепка глиняной модели. Лепку глиняной модели начинают с плинтуса. Он может иметь самую различную форму.
Плинтус изготавливают сле­дующим образом: комок пла­стичной глины расплющивают так, чтобы получилась округлая лепешка, из нее, в зависимости от необходимости, ножом вырезают квадрат или прямоугольник.

Последовательность выполнения модели:
1 — нанесение на плинтус вспомогательных лент и контурного рисунка;
2 — лепка валиков вдоль контуров;
3 — лепка деталей рельефа;
4 — окончательная разделка рельефа.

Верхнюю сторону плинтуса тща­тельно выравнивают правильцем, вырезанным из листового металла.
Когда плинтус подготовлен, на его ровную поверхность наносят контурный рисунок рельефа. За­тем вдоль всего контура прокла­дывают на высоту предполагае­мого рельефа скатанные или нарезанные из глины валики. Ра­ботая над деталями, постоянно следят за тем, чтобы их конфи­гурация позволяла гипсовой форме свободно отделяться от изразца.
Лепку производят в основном пальцами, но там, где необходимо получить более четкие формы или создать определенную фактуру, применяют скульптурные стеки. Их вырезают из древесины твердых пород (самшита, яблони, бука, клена, березы) и пропитывают горячей олифой. Для нанесения фактурных бороздок на поверхность глины применяют специальные стеки с зубчиками на рабочей части. Стеки-петельки используются для срезания лишней глины. Их выгибают из стальной проволоки или полоски, например из пружины от старого будильника. Завершают лепку разделкой рельефа, стеками-петельками выбирают углубления. Одновременно придают деталям более четкую и выразительную форму. Оконча­тельно выглаживают поверхно­сти модели мягкой тряпочкой, смоченной водой. Изготовление гипсовой формы (рис. 35, 36). Глиняную модель размещают в опалубке, изготов