Конюшня является достаточно непростым сооружением, при строительстве которого необходимо следовать ряду особых правил, независимо от того, на какое количество лошадей рассчитано будущий конный двор. Конюшню следует располагать на таком месте, которое является достаточно сухим и защищенным от холодных ветров, дующих с севера и запада.

При строительстве следует возможность подвода воды, снабжения электроэнергией, подъезда транспорта. Конюшню лучше планировать поближе к жилью, чтобы у воров не было шансов подобраться незаметно.

Самый распространенный тип стойла для лошадей – денник, т.е. бокс. Для строительства денников используют бетонные блоки, дерево, кирпич. Для покрытия кровли используют рубероид, доски, шифер, черепицу, рифленые пластиковые профили и т.д. Железо при строительстве конюшен не используют, поскольку металл имеет свойство нагреваться в жаркую погоду и сильно охлаждаться при низких температурах, к тому же кони могут быть травмированы металлическими элементами. Денник должен иметь такие размеры, чтобы лошадь могла в нем свободно и без риска травм двигаться, ложиться и вставать, валяться. При росте более 163 сантиметров лошади нужен денник размером минимум 3,7 х 4,3 метра. Если лошадь ростом ниже этого уровня, денник для нее должен быть 3,7 х 3,7 метра. Пони ростом до 142 сантиметров подойдет денник 3 х 3,7 метра, если пони маленькая — 2,4 х 2,4 метра.

Крыша делается скатной, с хорошо устроенными отливами и желобами для стока воды. Высота потолка должна быть такой, чтобы для лошади не возникало риска ударов головой. Для двускатной крыши карнизы делаются выше 2,25 метра, высота конька – от 3,7 до 4,5 метра. Для односкатной крыши нижний край делают выше 3 метров.

Для увеличения прочности и безопасности конструкции устанавливают противоударные экраны из дерева. Пол делают с небольшим уклоном в направлении задней стенки денника, чтобы обеспечить легкий сток. Покрытие пола должно быть твердым и нескользким. Обычно его делают из зернистого бетона. Чтобы ноги лошади могли надежно опираться, пол застилают специальной резиновой дорожкой. Внутри стойла не рекомендуется устраивать сточные желоба, чтобы не происходило их засорения подстилкой, и чтобы лошадь не попадала в них ногами.

В интересах безопасности лошадей и людей двери в деннике делают большого размера. Их ширина должна быть, как минимум, 1,2 метра, а высота – 2,1 метра. Дверь делают из 2-х половинок с открыванием наружу. Для верхней половинки нужно предусмотреть надежную фиксацию в открытом положении – это нужно для обеспечения циркуляции воздуха и для того, чтобы лошади была видна улица. Верх двери закрывают только при очень холодной погоде. Нижнюю половину двери нужно обить по верхнему обрезу железной полосой, которая послужит зажитой от зубов лошади. Эта часть двери должна иметь задвижку вверху, а внизу – накидной запор.

В конюшне лошади необходим постоянный приток снаружи свежего воздуха, следовательно, нужно обеспечить хорошую вентиляцию денника. Большая высота крыши и открывание верхней половинки двери не дают достаточного притока воздуха. Однако в конюшне нельзя устраивать сквозняки, так как лошади их очень боятся. Чтобы избежать сквозняков, окна, служащие для освещения и вентиляции конюшни, нужно располагать на той стороне, на которой находится выход. Окна должны быть устроены так, чтобы их не перекрывали входные двери конюшни в открытом виде. На окна для защиты нужно установить решетки. Чтобы обеспечить дополнительную вентиляцию, на крыше можно оборудовать вентиляционные кожухи, а на карнизах – вытяжные трубы. Если для усиления освещения напротив двери устраивается окно, его располагают так, чтобы оно было выше того уровня, на котором находится голова лошади, иначе могут возникнуть опасные перекрестные сквозняки.

Во многих странах широко распространены конюшни, в которых денники располагаются по одной линии в здании значительного размера. Такой способ размещения лошадей считается наиболее оптимальным в местностях с резко-континентальным климатом. При соблюдении всех требований при строительстве таких конюшен в них зимой и летом поддерживается комфортная температура. Однако в таких помещениях очень важно обеспечить качественную вентиляцию, поскольку при таком стойловом содержании инфекции распространяются очень быстро. Центральные проходы в помещении, а также двери делают достаточной ширины, чтобы лошадь могла свободно проходить. Лучший вариант для денников – скользящие двери, не перекрывающие проход.

Также лошадей содержат в таком типе конюшни, как конный двор. При такой системе несколько лошадей размещают в амбаре большого размера или в его части. Этот способ не требует особых усилий, поскольку лошади содержаться на глубоко пропитанной подстилке. Да и самим лошадям приходится по вкусу такое содержание, ведь они находятся все вместе и могут свободно передвигаться по территории двора. Здесь важно правильно подобрать лошадей для совместного проживания, иначе не избежать «обмена любезностями» в виде ударов копытами и укусов между не сошедшимися характерами животными.

При строительстве конюшни необходимо предусмотреть все меры безопасности. В помещении должны быть огнетушители, лучше песочные и водяные, емкости с песком, пожарные шланги. Следует регулярно проверять, исправно ли пожарное оборудование. Электропроводка должна быть надежно заизолирована и защищена от прогрызания зубами животных. Все приборы освещения должны быть недосягаемы для лошадей. Металлические детали в деннике должны использоваться по минимуму: необходимы только кольца для привязи и сетки для укладывания сена, ведро для того, чтобы напоить лошадь водой, и кормушка. Из стен и других поверхностей не должны торчать шурпы, гвозди, щепки. Петли и запоры дверей должны регулярно смазываться и проверяться. Стоки нужно постоянно держать вычищенными. Открытые желоба стоков во дворе необходимо закрыть прочными решетками.

Средняя взрослая лошадь за год съедает около 2 тонн овса, 2-3 тонны сена, полтонны отрубей, 1-2 тонны моркови. Не забывайте о побтребности лошади в хлорированном натрие: NaCl (поваренная соль или соль-лизунец), её потребуется примерно 13 кг в год (чуть больше килограмма соли в месяц).

Если же мы уменьшим временный интервал до суток, то лошади весом 450-500 кг потребуется:

• овса — 6 кг;
• сена — 7-10 кг;
• отрубей — 1,5-2 кг;
• моркови до 6 кг.

Нелишними будут и кормовая или красная свекла, капуста (в небольших количествах), арбузы, яблоки. Иногда также полезно будет разнообразить лошадиный рацион специальными витаминными и минеральными подкормками.
Необходимо, чтобы у лошади всегда был доступ к поваренной соли (её удобнее подавать в виде брикета-лизунца). Конечно, при расчёте суточного рациона необходимо сделать поправки на возраст лошади, её размеры, вес, используемые физические нагрузки.

Конюхи овёс и сено разделяют по разным кормушкам. Для сена подходят надверные решетчатые кормушки или плетеные рептухи. Суточную норму овса делят на три примерно равные части (завтрак, обед и ужин). Сено лучше давать чаще — 4-5 раз в сутки. Перед каждым кормлением свою лошадь лучше попоить. Грубые корма — сено и яровая солома — в ежедневном рационе лошади должны составлять не менее 40%. Без овса лошадь может некоторое время обойтись, а вот без сена на одном овсе лучше лошадь не держать. Лучшее сено для лошадей — это луговое и бобово-злаковое сено.

Чтобы избежать неприятностей с пищеварением лошади, вам стоит особое внимание уделить сену: оно не должно быть заплесневелым, гнилым, мокрым, смерзшимся. Перед скармливанием разберите его руками, особенно прессованное сено, перетряхните на ветру, пусть немного просушится. Ведь лошади больше, чем другие домашние животные, подвержены заболеваниям из-за недоброкачественного корма.

Обычно лошадь поят прямо из ведра. За сутки взрослая лошадь может выпить до 60-80 л воды (то есть 6-8 вёдер!).

С наступлением весны для лошадей наступает раздолье: открывается доступ к пастбищной или свежескошенной траве. Но помните, что переход на пастбищное содержание должен быть постепенным — иначе возможны расстройства пищеварения. В начале периода пастбищного пребывания не позволяйте лошади пастись слишком долго. Перед выпуском на пастбище или раздачей свежей травы обязательно дайте съесть несколько килограммов сена. Не выпускайте лошадей на сырой клевер или люцерну и не давайте много этой травы в подвяленном виде: бобовые корма начинают бурно бродить в желудке лошади и могут вызвать колики.

Если ваша лошадь работает целый день, то ей через каждые два часа необходимо давать время для отдыха и кормления. Если передышка краткая, 15-20 минут, то скармливают грубые корма, а во время длительного (2-3 часа) обеденного отдыха, когда лошадь уже остынет, напьётся и поест сена, ей можно давать овёс или другие концентраты. После кормления концентратами лошади надо дать отдохнуть ещё примерно с час, и лишь затем уже можно седлать или запрягать для дальнейшей работы.

Ну и, напоследок, приведём таблицу потребления для лошадей, опубликованную в «Настольной книге для русских сельских хозяев», 1876 г.

Соблюдение правил кормления и поения очень важно для сохранения здоровья и сил вашего коня. Однако не забывайте следить и за другими «мелочами»: ежедневной чисткой, своевременной ковкой, состоянием амуниции. Лошадь потребует у вас много времени, внимания и знаний, но сумеет отплатить вам сторицей.

_____________________________

Ядовитые для лошадей растения

А знаете ли вы, что в природе существует большое количество трав, деревьев и кустарников, при их естественном произростании, однако, которые нежелательны для употребления в пищу лошадьми? Влияние на лошадь таких растений может быть весьма плачевным. Потому коневоды учатся различать их и удаляют с пастбищного луга.

Лошадь и неизвестный полевой цветок. Опасно ли это?

Всякий опытный коневладелец знает все встречающиеся в его краях ядовитые растения и регулярно осматривает выпасный луг на их наличие. Причём осматривать стоит не только по весне, когда только-только появляется трава, но и в течение всего лета, потому что семена едовитых трав может быть занесено с соседних участков. В случае обнаружения ядовитой травы её вырывают с корнем и выносят, удаляют за пределы поля. Не стоит бросать такую сорванную траву на пастбищную землю, ведь осенью лошади с удовольтвием едят и высохшую траву тоже.

Имейте ввиду, что в природе существуют растения, которые могут нанести вред как от регулярного употребления, так и от одной единственной съеденной порции.

Ядовитые для лошадей травы

Известно, что съеденный лошадью крестовник, в некоторых местах именуемый крестовником Якова, вызывает достаточно серьёзное поражение печени. Можно сказть, что врагами лошади являются: орляк, наперстянка, дицентра клобучковая, безвременник осенний, всё семейство белладонны и болиголов. К чуть менее страшным стит отнести такие луговые травы как аконит, переступень, лён, хрен, морозник, семена и самого люпина, датский астрагал, бодяк, зверобой, водяной омежник.

Ядовитые для лошади деревья и кустаники

Если в вашей округе встречается дерево тис, то лучше объезжать его стороной. Даже небольшое количество листьев тиса может оказаться смертельным для лошади! Благо, что тис в наших краях встречается крайне редко. Чаще всё же можео встретить дуб, большое количество листьев или желудей которого тоже оказывает неблагодприятное воздействие на лошадь. Потому коневоды, при засилии в окрестности такого благородного дерева, как дуб, либо огораживают его ощутимым препятствием от лошади, либо же собирают граблями упавшие желуди.

Из кустарников к ядовитым относятся: лавр, бирючина, самшит, рододендрон, ракитник. Как хорошо, что в наших краях такие кустарники редки!

Жёлуди на земле

— Жёлуди и лесные яблоки (malus)
Если на вашем участке для выпаса лошадей растут взрослые дубы, то осенью они, наверняка, дадут свои плоды — жёлуди. В больших количествах они опасны для здоровья лошади. Потому упавшие на землю жёлуди лучше собирать, кстати, удобней всего — граблями.
Примерно то же самое относится и к лесным яблоням. Лесные яблоки в больших количествах могут вызвать серьёзные проблемы с пищеварением у животного.

— Орляк (Pteridium aquilinum)
Осенью, при недостатке питания, лошади способны перейти на орляк. В составе этой травы находится химическое вещество, разрушающее витамин B1. Однако чтобы нанести существенный вред здоровью лошади, трубуется кормить её орляком несколько месяцев.

— Белладонна (Atropa belladonna)
Белладонна — растение с пурпурными или коричневыми ягодами. Они-то и есть самое ядовитое в этом луговом растении. Однако лошади сами редко едят его. Балладонна прорастает обычно на краю пастбищного луга, в тени живой изгороди.

— Хвощ (Equisetum)
Лошади при встрече на пастбище хвощ обычно не едят, однако он может попасться в заготовленном сене. Негативное влияние хвоща на организм лошади может проявиться спустя длительное время после употребления этой травы.

— Малочай (Ascelpia), рододендрон (Rhododendron) и наперстянка(Digitalis)
Эти растения влияют на сердечную деятельность лошади и при употреблении способны вызвать внезапную смерть животного. Потому они особо опасны.

— Вех (Cicuta) и болиголов (Conium maculatum)
Поражение нервной системы после поедания лошадью этих растений проявляется уже спустя пару часов.

— Крестовник (Senecio)
Крестовник, именуемый ещё иногда крестовником Якова, очень распространён в средней полосе России. Потому его опасатсья стоит больше всего. Крестовник — трава высотой около метра, имеет цветки, как у ромашки, но только полностью жёлтого цвета. Цветёт в период с июля по октябрь. Если лошадь питается крестовником на протяжении недель или месяцев, он вызывает поражение печени. Обычно всё же крестовник съедается в составе сена. Близкое действие оказывает на животных клопогон гистевой (Crotaria), дербенник черешчатый (Amsinckia), проклятие Паттерсона (Echium).

— Тис (Taxus)
Корни, ствол, кора, листья и, разумеется, ягоды тисового дерева ядовиты для лошади, даже когда дерево мертво и высохло. Единственная горстка листьев, ягод или побегов тиса моет вызвать смерть лошади за считанные минуты. Потому каждому начинающему коневоду стоит проверить, а нет ли в живой изгороди пастбища этого смертельно опасного дерева.

Разумеется, приведённый выше перечень растений является неполным. В каждом конкретном географическом районе он может дополняться своими специфическими травами, деревьями или кустарниками. Если вы сомневаетесь в пригодности для питания какой-либо травы, отнесите её местному ветеринару.

Несмотря на сложившиеся стереотипы, применение лошадей в сельском хозяйстве и сейчас актуально для многих фермерских и частных хозяйств. И сейчас в некоторых случаях использовать лошадь для решения многих хозяйственных задач целесообразнее, чем технику. Обычно лошадей используют в таких направлениях, как транспортные работы, под седлом или вьюком, и работы в сельскохозяйственных орудиях.

Транспортное использование лошадей

Самый распространенный способ использования лошадей в хозяйстве. Лошади показали свою эффективность при перевозках в пределах хозяйства. Это может быть подвозка кормов и подстилки в животноводческие помещения, вывоз оттуда навоза, подвоз строительных материалов и оборудования при ремонтных и строительных работах и прочее. Использование лошадей для перевозок на расстояния до 3 км значительно эффективнее применения машин и тракторов.

Не только экономическую выгоду можно отнести к преимуществам использования лошадей в хозяйстве. Конный транспорт лишен многих негативных воздействий, которые оказывает на скот в животноводстве моторная техника. Его экологичность благотворно воздействует не только на животных, но и на персонал фермы.

Актульно использование лошадей для перевозки грузов там, гд еотсутствуют дороги с твердым покрытием, и во время весенней и осенней распутицы использование автомобилей и тракторов очень затруднено бездорожьем.

Лошади в сельскохозяйственных орудиях

Вторым по значимости направлением использования лошадей является обработка земли и решение других задач с помощью специальных орудий. Кроме самых разнообразных способов обработки почвы, лошадей используют для копки корнеплодов, поверхностного внесения удобрений, обработки посевов, кустарниковых культур и садов защитными препаратами, для заготовки сена. Притом, для проведения несложных и не тяжелых работ можно использовать персонал с низкой квалификацией.

По производительности на сельхозработах лошадей вполне можно сравнивать с минитракторами и мотоблоками. Для использования лошадей в таких работах главное подбирать животных с достаточной тягловой силой.

Верховое использование лошади

Тех же рабочих лошадей, которые занимаются перевозкой грузоа или работают в сельхозорудиях, успешно используют, как верховых в хозяйстве. Такое применение востребовано при пастбищном содержании скота (пастьба и перегон). Особенно актуально использование лошадей при отгонной системе содержания скота (например, овец). Также лошадей используют при охране объектов, для разъездов специалистов или фермера по различным участкам хозяйства.

Кроме чисто практической пользы – экономии топлива и расходных материалов – применение лошадей в фермерском хозяйстве приносит огромное количество положительных эмоций для фермера и персонала хозяйства. А это значит большее удовлетворение не только материальной, но и психологической стороны ведения фермерского бизнеса.

Лошадь против трактора, кто кого? Битва гигантов.

Часть 1.

Ни для кого не секрет, что эпоха хозяйственного господства лошадей давно миновала, уступив свое место тракторам и мотоблокам. Появились даже противники использования лошади, считающие, что лошадь ни при каких условиях не может быть использована в сельском хозяйстве, что ей место только как сырьё для гастрономии или в лучшем случае, спортивного снаряда. Так есть ли у лошади, шанс вернутся или по крайне мере найти свою нишу в нашем высокотехнологическом мире.?
Попробую ответить это на этот вопрос, используя сравнение затрат и выгод получаемых при использовании лошади и мотоблока. Почему мотоблока, а не трактора спросят меня. Мне кажется, что мотоблок более близко стоит рядом с лошадью по трудозатратам в использовании и набора орудий. Кроме того, применяемые технологий обработки земли, также похожи.
Начнём с самого начала, приобретение основного производящего средства: Лошадь?! или Мотоблок?! Сколько надо потратить денег? Количество денег потраченных для приобретения лошади, мотоблока и орудий к ним будет примерно одинаковым для домашнего хозяйства. Давайте сравнивать.
Итак: стоимость рабочей лошади – 30.000-60.000 руб. Возьмем среднею цену в 50.000 руб., упряжь -6.000., плуг конный -3500., двухкорпусный окучник -4.500 руб., борона -3.000 руб., телега -18.000 грузоподъемностью 1 тонна.
Стоимость мотоблока – 32.000-75.000 руб. Почему такой разброс цен? (Мотоблоки делятся по весу и назначению для обрабатываемой площади: на лёгкие для 5-12 соток., средние для 15-50 соток и тяжелые более 50 соток.). На лошади можно и 5 соток и 1 гектар обработать, и так как на тяжёлом мотоблоке можно обработать, приблизительно столько же земли, столько на лошади, останавливаем свой выбор на нём. Средняя цена тяжёлого мотоблока –50.000 руб. Упряжь покупать не надо, плуг -3500., двухкорпусный окучник -4.500 руб., борона -3.000 руб., прицеп -14.500 руб грузоподъемностью 500 кг.
Итого: затраты на приобретение лошади и орудий ≈ 85.000 руб., мотоблока и орудий ≈ 75.500 руб. Как мы видим затраты примерно одинаковые.
Основным аргументом, противников использования лошади в сельском хозяйстве, является довод, что лошадь всегда надо кормить. Мотоблок же большую часть времени стоит  есть, пить не просит. Если же мотоблок стоит, и есть, пить не просит, то и пользы он ни какой не приносит.
Лошадь же, в отличии от мотоблока, надо кормить. Если на дворе лето, то расходов на корм практически нет, а если она стоит в деннике, тогда появляются расходы на содержание. Воспользовавшись on-line калькулятором http://www.konniy-traktor.ru/index.php/blog/show/economics-of-horses.html , узнаём, что содержание лошади обходится в 222 рубля в день или 81.000 рублей в год. Это при условии, что мы покупаем корма, а не производим их сами. Если же заготовка кормов производится своими силами, то содержание лошади обходится в 182 рубля в день или 67.767 рублей в год при урожайности сена 1т/га (низкая урожайность). Когда урожайность сена 3т/га (высокая урожайность), то содержание лошади обходится в 75 рубля в день или 27.517 рублей в год. Для нашего примера (лошадь против мотоблока) будем рассматривать среднюю урожайность сена в 1,5 т/га тогда, расходы на содержание составят 137 рублей в сутки или 50.047 руб в год.
Какую пользу приносит лошадь, проедая наши денежки в тёплом деннике? Навоз – название этой пользы. Конечно, его можно продать, но важнее его не надо покупать, если Вам надо удобрять землю, а удобрять её надо.
Так, что для владельцев мотоблока, стояние мотоблока в гараже это чистый минус, а для владельцев лошади минусовое содержание в деннике, оборачивается плюсом. Какой же плюс может принести навоз?
Как всегда, считаем: за период денникового содержания от 180 до 220 суток от 1 лошади получают 4.5-5.5 тонн навоза. Цена продажи, опять же, средняя, равна – 650 рублей за м3. Сколько можно теоретически получить выручки, продав 5 тонн навоза? По разным данным, 1 м3 весит от 500 кг до 1010 кг, 500 кг это вес свежего навоза, а 1010 кг лежавшего около года. Возьмём как всегда среднюю цифру – 750 кг, тогда получим, что 5 тонн навоза/0,75 кг занимает 6.66 м3. Значит 5 тонн навоза можно продать
(6.66 м3*650 руб) за 4.329 рублей. Понятно, что эта сумма может изменятся как в сторону увеличения (если Вы находитесь рядом с крупным городом), так и уменьшения, вплоть до того, что это навоз, никому и даром не надо и бесплатно не надо.
Но повторюсь, если Вы ведёте любые огородно-садовые работы, Вам эти деньги тратить не надо. Это главная польза от постоянного содержания лошади.
Конечно, приверженцы железных коней спросят, а сколько же денег Вы потратили, что бы собрать эти несчастные 5 тонн навоза?
Расчёт здесь прост: 137 рублей (содержания в сутки) умножаем на период денникового содержания, зависит от региона нахождения (200 дней), 137 рублей * 200 суток получим 27.400 рублей.
Ага, значит, даже сели Вы, продадите свои 5 тонн навоза, то всё равно будите иметь, 23.071 рублей убытков, радостно потирая руки, скажут приверженцы железных коней. “Но торопиться не надо”, – так говорил товарищ Саахов., – “Цыплят по осени считают”, – вторит ему народная пословица.
Не убытков, а расходов, поправим их мы, и согласно народной мудрости не торопясь, продолжим подсчёт затрат и выгод использования лошади и мотоблока.

Часть 2.

Если Вы стоите перед выбором, что эффективней использовать для обработки земли: лошадь или мотоблок, значит Вы не владелец дачного участка в 6 соток, а владелец участка под огород возле дома в 25 соток и выделенного не далеко (по разному, бывает) от деревни участка земли.
Основные задачи, которые будут возлагаться на лошадь или мотоблок, это обработка придомного огорода. Так как обработка земли на дальнем кордоне, обычно возлагалась на знакомого механизатор. Но если Вы задумались над приобретением лошади или мотоблока, значит, Вы подумываете о том, как справится с обработкой земли на дальнем кордоне своими силами, что бы не зависеть от внешних обстоятельств. Попробуем рассчитать, сколько Вам потребуется времени и средств на решение этой задачи.
Как всегда, давайте, определим точки отсчёта: земли у Нас 1.75 гектара, 25 соток огорода у дома, 50 соток дальнего огорода и 1 гектар земли под личные нужды. Чтобы обеспечить личные потребности в продуктах, достаточно 75 соток огородов, а что делать на оставшемся 1га? Попробуем использовать его под мелкотоварное производство, что бы обеспечить поступление денег в семейный бюджет. Выберем, к примеру: производство картошки, культуры известной и имеющей стабильный сбыт.
Теперь предстоит определить основные агротехнические операции,
без учёта особенностей агротехнологий отдельных культур. Потому что возле дома растёт: морковка, лук, огурцы и помидоры в теплице, картофель ранний. На дальнем огороде: свекла, капуста, зерновые и поздняя картошка.
Основные агротехнические операции, выполняемые с помощью лошади или мотоблока, это: весенняя вспашка, боронование, нарезание гряд, окучивание, окучивание, междурядная обработка культиватором (прополка), междурядная обработка культиватором (прополка), уборка урожая за плугом, осенняя пахота. Конечно, на самом деле работ будет больше, но мы упростим себе задачу, опустив некоторые виды агротехнические операций и транспортные работы, потому что не можем учесть индивидуальные особенности всех домашних хозяйств.
Для оценки эффективности использования лошади против мотоблока будем считать только время и средства, затраченные на обработку 1 га земли, которую мы выделили под картошку. Показатель себестоимости 1 кг картошки выращенной с использованием лошади или мотоблока, будет показателем преимущества одного способа над другим. Все расходы сведём потом в таблицу.
Начнём наши подсчёты с мотоблока. Сразу договоримся, что поле представляет собой не целинные земли, иначе увеличатся расходы, и мы планируем получить 18 тонн картофеля с 1 гектара.

1) Весенняя пахота с плугом, шириной захвата 0.25м, производительность по паспорту 0,05 м2 в час, необходимо 20 часов для того, что бы вспахать 1 гектар со скоростью 2км/ч. При расходе топлива 2 литра в час, необходимо 40 литров бензина по 25 рублей за литр, общей стоимостью 1.000 рублей. В реальности за 20 часов выработка будет меньше, а расход топлива больше, потому что надо учитывать время и длину холостых ходов. Добавим 10% к времени и к расходу топлива, тогда нам понадобиться 22 часа и 44 литра бензина, стоимостью 1.100 рублей.
2) Боронование бороной с шириной 1.1 метр, для того, что бы забороновать 1 гектар в два прохода необходимо 10 часов и 20 литров бензина стоимостью 500 рублей. Холостые ходы при бороновании минимальные.
3) Нарезание гряд с посадкой картофеля, двухкорпусным окучником с установленным междурядным расстоянием — 70 см, производительность по паспорту 0,14 м2 в час, необходимо 8 часов и 16 литров бензина стоимостью 400 рублей, для того, что бы нарезать и посадить картофель.
4) Первое окучивание, двухкорпусным окучником с установленным междурядным расстоянием — 60 см, производительность 0,13 м2 в час, необходимо 8 часов и 16 литров бензина стоимостью 400 рублей.
5) Второе окучивание, двухкорпусным окучником с установленным междурядным расстоянием — 50 см, производительность 0,10 м2 в час необходимо 10 часов и 20 литров бензина стоимостью 500 рублей.
6) Междурядная обработка (прополка), культиватором-бороной с шириной 1.2 метр, производительность 0,24 м2 в час для того, что бы прополоть 1 гектар в один проход необходимо 4 часов и 8 литров бензина стоимостью 200 рублей.
7) Уборка урожая за плугом (ботву в ручную скосили), при ширине междурядий 70 см и производительности 0,13 м2, необходимо 8 часов и 16 литра бензина стоимостью 400 рублей.
8) Транспортировка урожая на хранение. Если удалённость поля 1 км от дома, то для того, чтобы перевезти 18 тонн картошки на прицепе грузоподъемностью 500 кг, Нам понадобится проехать 72 км и 20 часов со средней скорость 4 км/ч,. Затратив соответственно 40 литров бензина или 1.000 рублей.
9) Осеняя пахота с плугом, шириной захвата 0.25 м, производительность по паспорту 0,05 м2 в час, необходимо 20 часов для того, что бы вспахать 1 гектар. При расходе топлива 2 литра в час, необходимо 40 литров бензина, общей стоимостью 1.000 рублей. Снова добавим 10% к времени и к расходу топлива, получим 22 часа и 44 литра бензина, стоимостью 1.100 рублей.

Теперь обработка 1 гектара земли с помощью лошади. Будем выполнять такие же агротехнические операции с похожими сельхозорудиями.
1) Весенняя пахота, производительность по нормативам 0,08 м2 в час, средняя скорость 3.2 км/ч, необходимо 13.7 часов для того, что бы вспахать 1 гектар с учётом длины холостых гонов.
2) Боронование бороной «Зиг-заг», одним звеном, производительность по нормативам 0,34 м2 в час, необходимо 2.92 часов для того, что бы для того, что бы забороновать 1 гектар.
3) Нарезание гряд с посадкой картофеля, двухкорпусным окучником с установленным междурядным расстоянием — 70 см, производительностью 0,22 м2 в час, необходимо 5 часов, для того, что бы нарезать борозды и посадить картофель.
4) Первое окучивание, двухкорпусным окучником с установленным междурядным расстоянием — 65 см, производительность 0,20 м2 в час, необходимо 5.5 часов.
5) Второе окучивание, двухкорпусным окучником с установленным междурядным расстоянием — 50 см, производительность 0,16 м2 в час необходимо 6.3 часов.
6) Междурядная обработка (прополка), культиватором с шириной 1.2 метр, производительность 0,38 м2 в час, для того, что бы прополоть 1 гектар в один проход необходимо 2 часа.
7) Уборка урожая за плугом (ботву скосили косой), при ширине междурядий 70 см и производительности 0,13 м2, необходимо 8 часов.
8) Транспортировка урожая на хранение. Если удалённость поля 1 км от дома, то нам понадобится проехать 48 км и 10 часов со средней скорость 4.5 км/ч, чтобы перевезти 18 тонн картошки на прицепе по 750 кг.
9) Осеняя пахота с плугом, производительность по нормативам 0,08 м2 в час, средняя скорость 3.2 км/ч, за 13.7 часов.
Как уже обусловлено, мы собрали с гектара 18 тонн картошки и теперь определим сумму прямых затрат на её производство.

Работа лошади в сельском хозяйстве. Пахота
Пахота. Величина усилия лошади при пахоте зависит от ширины пласта, глубины вспашки, задернённости Почвы, влажности почвы, количества сорных трав, характера почвы — её связности (глинистая, суглинистая, песчаная, супесчаная, чернозёмная), рельефа. Чем шире захват и чем глубже пахота, тем большего она требует усилия. Целину пахать гораздо труднее, чем ранее паханную мягкую землю. Почва, сильно засорённая, требует большего усилия (корневища сорняков), чем почва, очищенная от сорняков. Почву засохшую, глинистую труднее пахать, чем почву средней влажности (песчаная или супесчаная).
Большое влияние на величину потребного тягового усилия при пахоте оказывает конструкция и состояние плуга. Плуг с изношенным, тупым лемехом потребует большего усилия, чем плуг с острым, нормальной длины лемехом. Хорошо отрегулированный и устойчивый по глубине и ширине плуг также потребует меньшего усилия, чем плуг мало устойчивый, требующий усилия со стороны пахаря, чтобы держать его на определённой глубине.Сочетание этих условий определяет потребность большего или меньшего усилия лошади при пахоте. Удельное сопротивление при пахоте, по данным акад. В. П. Горячкина, равно 0,21—0,40 кг на 1 см2 площади поперечного сечения пласта.Удельное сопротивление при пахоте старопахотных участков на глубину 18 см в килограммах на: 1 см2 (по данным проф. Некрасова), в зависимости от характера почвы и её структуры, равно следующим величинам (см. табл. на стр. 227).Из вышеприведённых цифр видно, что даже при одной и той же глубине пахоты величина удельного сопротивления, в зависимости от характера почвы, варьирует в больших пределах. Например, пахать тяжёлые суглинки в два с лишним раза тяжелее, чем супесчаные почвы. При пахоте, как правило, нужно запрягать в плуг не менее пары лошадей, так как расчёт показывает, что даже на лёгких почвах, соблюдая необходимые условия агротехники в отношении качества пахоты, требуется пара средних сельскохозяйственных лошадей; на тяжёлых же почвах при тех же условиях потребуется уже пара крупных лошадей или три средних.Расчёт величины тягового усилия при пахоте можно произвести таким способом: допустим, что глубина пахоты равна 16 см, ширина пласта 25 см, площадь поперечного сечения пласта при этом будет равна 25 см ? 16 см = 400 см2.При удельном сопротивлении 0,30 кг на 1 см2 площади поперечного сечения пласта тяговое усилие в нашем примере будет равно 0,30 кг ? 400 см2 = 120 кг.Нормальное тяговое усилие лошади с живым весом в 400 кг равно около 60 кг, отсюда мы видим, что при указанных условиях необходимо запрягать пару средних сельскохозяйственных лошадей.

Деревянный домик переделанный из фермы в горах Франции

Рецепты приготовления продуктов из козьего молока

Творог домашний и промышленный — как небо и земля
«В домашнем ничего искусственного, ни подмеса сметаны или кефира, чтоб скорее скисло, никакого вмешательства в естественный процесс», — объяснял В. Похлебкин.
Я сама удивилась: а как иначе? Тогда на этот вопрос ответила Галина Васильевна Антонова (х. Мокрый Чалтырь, Ростовская область). Её творог мне довелось попробовать и скажу честно, никогда не ела ничего подобного: некислый и весь слоистый, необыкновенно вкусный.

Вот её рецепт
(рассказывает сама хозяйка)
«Перегоняю чуть теплое молоко (но немного сливок все-таки оставляю в молоке), а так сливки — отдельно, молоко — отдельно.
Молоко стоит пока само не сядет. А как сыворотка отскочит, беру ящик из реек, по бокам отверстия, выстилаю его марлей, выливаю простоквашу, сверху груз, и никакой премудрости».
Вся премудрость этого рецепта, что «никакой премудрости».
Вот истинно крестьянская кухня, она вся такая: чем проще — тем лучше.
Однако речь идет о коровьем молоке, а как поступают с козьим?
Оказывается Александра Федоровна Ситникова (х. Гусынка, Белакалитвенский район, Ростовской области) с козьим молоком поступает точно так же, как Галина Васильевна — с коровьим. И получается отличный творог.

Сливки и сметана
«Козье молоко можно сепарировать и ручным и электрическим сепаратором. Но молоко я нагреваю, пусть будет теплее, чем парное, но не горячее (градусов 45), тогда сливки лучше отделятся и будут гуще. И краник в сепараторе наполовину открываю, чтоб молоко шло тише.
Сливки готовы. Постоят сутки в комнате, ставьте в холодильник — будет сметана».

Козье масло — белое
«Наберете литра два сметаны — уже можно приступать к маслу. Простой деревянной веселкой делайте вращательные движения по кругу кастрюли. Начнет отделятся сыворотка, её будет мало. Добавьте стакан холодной воды. Я иногда обхожусь и без воды, лишь бы сметана была из холодильника. Сбивается быстро.
Теперь его нужно промыть холодной водичкой, вливайте её в кастрюльку и аккуратно помешивайте веселкой. Тут тоже важно знать: веселкой не водите туда-сюда, а только в одном направлении и по кругу.
Дважды промойте холодной водой, теперь можно формировать ком. Вот ваше прекрасное масло.

У нас с дедушкой сейчас две козочки. Но и то, если не выпаиваем козлят, масло мы не поедаем. Я храню его в морозильнике. А как соберется достаточно, топлю в зиму».

Топленое масло
«Складываю все кусочки масла в кастрюлю и заливаю водой, чтоб было выше масла на 2-3 пальца. Довожу до кипения и кипячу на тихом огне минут 20.
Пенку собираю. Снимаю с огня. Остынет — снова — в холодильник.
На второй день режу квадратами застывшее масло, счищаю низ от творожка.
Чистый квадратик масла, один к одному, складываю в кастрюльку уже без воды и тихо плавлю его.
Даю покипеть минут 20-30. Прозрачную жидкость процеживаю через марлю прямо в стерильную баночку. Дедушка тут как тут и закрутит её. Такое масло может храниться хоть пять лет».

Сыр плавленый
«Беру четыре блюдца творого и чайную ложку соды, пересыпаю творог и оставляю на 5 часов (творог от соды должен потемнеть, если не темнеет, добавьте еще соды).
Теперь в кастрюлю на дно кладу 100 г сливочного масла (бока кастрюли тоже смазываю) и выкладываю творог. Ставлю на огонь.
Он начинает плавиться, а я его все время мешаю (а то прихватится ко дну)
Взбиваю 1-2 яйца и вливаю в творог, солю (чайную ложку соли на 1 кг творога, но мы любим малосольный сыр).
Масса творога начинает пениться- снимаю её с огня, осядет — опять ставлю на огонь, пусть еще раз поднимется.
А закипит — выливаю в лоток для холодца. Сыр застынет и будет как «Янтарь», мягкий, но не жидкий».

Брынза
« В кастрюлю 4-5 литров теплого свежего молока. Высыпаю в него пепсин (на кончике ножа, этот порошок продается в аптеке).
Размешиваю шумовкой, минут через 10 оно начнет свертываться, сгусток осядет на дно, а сыворотка сама по себе.
Когда сгусток уже плотненький, сыворотку сливаю (поросятам), а густую массу — в сито. Придавлю сверху ложкой, пусть стекает. И присолю.
Сформируется кружок — переверну и опять присолю по верху. Так время от времени все переворачиваю, а он все твердеет и станет как сыр домашний. Солю его по вкусу.
Если вдруг молоко не будет створаживаться, прибавьте еще пепсину (на кончике ножа, но не больше)».

Кстати, пачка импортной козьей брынзы стоит значительно дороже коровьей. Почему-то нашей козьей брынзы в продаже вообще нет.

Несколько важных советов
Кто давно работает с козьим молоком, тот знает:
— Не ждите окончательного скисания. Как только появился кислый привкус, сразу ставьте в холодильник, а то будет кислая простокваша.
— Когда делаете сыр, не оставляйте в творожной массе лишнюю влагу, выпарите ещё немного. И не бойтесь добавить чуть больше соды.
— Варите кашу или лапшу, на 1 литр молока добавляйте стакан воды — так будет вкуснее!

Что готовят из козьей сметаны и молока

«Острый соус». В теплую сметану добавить готовую горчицу и соль. Мазать на хлеб и подавать к чаю.
«Ткемали». Теплую сметану соединить с томатной пастой, добавить давленого чеснока, соль по вкусу. Кусочки жаренной или вареной курицы облить этим соусом/
Желе. Молоко подсластить, добавить желатин и подождать, пока он растворится. Поставить на огонь, довести почти до кипения, но не дать вскипеть. Добавить кусочки фруктов, измельченные орехи (у кого какая фантазия и средства). Остынет – в холодильник. Праздник детям и взрослым.
Коктейль. В стакан холодного молока добавить десертную ложку своего варенья (клубнику, малину, смородину) и взбить миксером до образования пены. И еда, и питье в жару.

Сыр из козьего молока невероятно вкусен и полезен. Сделать такой сыр можно и в домашних условиях.
Для приготовления сыра из козьего молока нам потребуется:

2 литра закисшего козьего молока, пол-литра свежего козьего молока, 100 г сливочного масла, 4 яичных желтка, сода и соль.

Приготовление сыра из козьего молока

Подогреваем закисшее козье молоко на малом огне и отбрасываем в дуршлаг, на марлю. После стекания жидкости остается примерно полкило творога, который оставляем отстаиваться в течение дня.

После этого кладем полученный творог в свежее козье молоко, ставим на огонь. Хорошо нагреваем, помешивая при этом, чтобы отделилась сыворотка. Полученную смесь следует снова откинуть в марлю, а затем хорошо отжать.

Кладем в казанок 100 г сливочного масла, ждем его полного растопления, добавляем получившийся творог, яичные желтки, кладем половину чайной ложки соды и соли. Варим полученный продукт на медленном огне около 15 минут.

Выливаем в предварительно выложенную целлофаном миску пока еще не остывший сыр из козьего молока, ставим в холодильник. После остывания массы, получается вкуснейший плавленый сыр из козьего молока, попробовав однажды который, можете отказаться от магазинного сыра из козьего молока навсегда. Приятного аппетита! Варим полученный продукт на медленном огне около 15 минут.

Какую же породу коз выбрать для личного подсобного хозяйства? Как выбрать хорошую молочную козу?

Как выбрать хорошую молочную козу

При выборе козы главное внимание следует обратить на телосложение, признаки молочности и возраст. У здоровой козы бодрый вид, гладкая блестящая шерсть, которая ровно покрывает всё тело, тонкая и плотная кожа, легко оттягивающаяся на бёдрах. У хорошо сложенной молочной козы глубокая, достаточно широкая грудь с выпуклыми длинными рёбрами, широкая прямая спина, широкий, без резкой свислости, зад, достаточно объёмистое брюхо, прямые и широко поставленные ноги с крепкими копытами. Костяк у неё крепкий, хорошо развитый, туловище длинное, слегка бочкообразное. У молочной козы вымя объёмистое, грушевидной или чашеобразной формы, необросшее, на ощупь упругое, неотвислое, с тонкой эластичной кожей, без затвердений, с хорошо заметными молочными жилами. После дойки такое вымя спадает, и кожа на нём собирается в мелкие складки. Вымя большое, но не спадающее после дойки считается жировым, коза с таким выменем не будет давать большого количества молока. Порочным считается отвислое вымя, болтающееся при ходьбе, а также вымя, разделённое на две доли, или вымя с маленькими короткими сосками, затрудняющими дойку. Соски у хорошей козы должны быть средней величины, направлены несколько вперёд и в стороны. У коз молочного типа шёрстный покров может быть различен по длине и качеству, поэтому такой признак обычно не принимается во внимание при оценке их молочной продуктивности. Коз с умеренной длиной шёрстного покрова предпочитают потому, что за ними проще ухаживать. Масть, наличие или отсутствие серёжек на шее, форма и длина ушей и другие признаки, не связанные с молочностью, при выборе козы не имеют практического значения.

Самые высокие удои от козы получают после второго или третьего окота. С шести –семилетнего возраста, или после пятого – шестого окота, удои обычно снижаются. Возраст козы можно определить по зубам. У взрослой козы имеется 32 зуба: на верхней челюсти 12 коренных (по 6 с каждой стороны), на нижней челюсти – 20 зубов, из них 12 коренных (по 6 с каждой стороны), и 8 резцов. У козлят при рождении имеются лишь зачатки первой пары молочных резцов, так называемых зацепов. К недельному возрасту зацепы оформляются в резцы, к месячному возрасту вырастают остальные шесть резцов. До годовалого возраста резцы у козлят молочные. Затем они выпадают и заменяются постоянными, более широкими и крупными зубами. К 15 – 18-му месяцу жизни у козы вырастает первая пара постоянных резцов; к двум-двум с половиной годам появляется вторая пара постоянных резцов; к трём годам сменяется третья пара молочных резцов на постоянные; к трём с половиной – четырём годам все резцы у козы постоянные. К этому времени они имеют форму широких лопаточек. После четырёх лет точный возраст козы определить более трудно. К пяти годам все резцы стираются и приобретают овальную форму. У козы шестилетнего возраста резцы округлой формы, между ними появляются щели. К семи годам зубы сильно стираются, изреживаются и начинают выпадать. У восьмилетней козы от некоторых резцов остаются только пеньки, зубы ещё больше шатаются и легко выпадают. Козы с такими зубами плохо пережевывают корм, поэтому становятся непригодными для хозяйственного использования. Снашиваемость зубов зависит от здоровья козы и от качества потребляемого ею корма. У козы с крепким здоровьем и получающей мягкий корм (траву, мелкое сено, дроблёное зерно) зубы сохраняются дольше. Возраст козлов определяют так же, как и возраст коз.

____________________________________________
____________________________________________

Русская коза

Русская коза — это представитель местных пород, которые намного улучшены и разводятся в центральных и северо-западных районах европейской части России.

В среднем взрослая русская коза весит 35-50 кг. В течении 7-8 месяцев лактации коза русской породы способна давать до 400-600 кг. молока, жирность 4-4,5%. Если условия кормления и содержания козы благоприятны то лактационный период может удлиниться.

Русская коза бывает белой, серой, черной масти. У нее умеренной длины волосяной покров, иногда встречаются короткошерстные. В шерсти русской козы содержится до 15% пуха, в год при вычесывании получают по 100-200 гр. пуха. Козы русской породы очень плодовиты, во второй, третий окот приносит по 2-3 козленка.

У русской козы хорошо выражены суставы, немного свислый круп, круглое, грушеобразной формы вымя, соски направлены немного вперед. У коз и козлов этой породы есть бородка, у козлов более пышная.

Коз русской породы разводят в Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской, Ярославской, Новгородской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Калужской, Рязанской, Брянской, Нижегородской, Смоленской и других областях Центрального и Северо-западного районов России.

Молоко русских коз в среднем содержит 4-5% жира.

Русская коза имеет приземистое туловище, бочкообразное, с относительно широкой грудью, голова довольно легкая, несколько вытянутая, с большими, направленными назад и расходящимися немного в стороны, серпообразными рогами; уши маленькие, прямостоячие. Обычно шерсть у русских коз длинная, но встречаются короткошерстные козы.

Масть большей частью белая. Пуха в шерсти в среднем 16-20%, или по массе, 100-200 г. Плодовитость высокая: в среднем от 100 маток рождается 150-160 и до 200 козлят. Русское козы выносливы и неприхотливы.

Живая масса взрослых коз по различным районам разведения колеблется от 35 до 50 кг. Наибольшей живой массой обладают русские козы в хозяйствах Ленинградской (45—50 кг) и Московской (42—45 кг) областей. Скороспелость русских коз вполне удовлетворительная. В 7—8-месячном возрасте козлики весят 25-32 кг, а козочки — 20-28 кг.

Козлина (кожа) русских коз высокого качества, она идет на выработку шевро и других ценных видов кожи. Различают несколько отродий русской молочной козы: горьковское, ярославское, рязанское, валдайское и др.

При повышении уровня племенной работы, направленной к закреплению хозяйственно-полезных качеств (молочности, высокой жирности молока, плодовитости), русские козы могут быть ценными улучшателями молочной продуктивности местных коз.
Русская коза — интересная информация

В нашу страну периодически завозили из Швейцарии и других европейских стран коз молочных пород — заа-ненскую и тоггенбургскую, которые оказали влияние на формирование различных местных групп коз, специализированных в молочном направлении.

Молочных коз, разводимых в центральных и северо-западных областях европейской части России и принято называть «русскими».

Эти козы, будучи распространены на большой территории с различными климатическими, кормовыми и хозяйственными условиями, что обусловило их различия между собой по ряду хозяйственных признаков, но все они обладают вполне удовлетвори­тельной молочной продуктивностью.

_______________________________

Зааненские козы

Рекордные удои. Средняя коза дает в год около 700 литров молока, при надлежащем уходе эта цифра возрастает до 1000-1200 литров. Рекорд удоя с одной козы — 2235 литров в год!
Зааненские козы скороспелы. При хорошем уходе козочки могут быть покрыты уже в 10-12 месяцев.
Плодовитость зааненских коз весьма высока. Вероятность двойни 80%.
Комолость. 75% зааненских коз комолы. Т.е. вам не придется уворачиваться от впечатляющих рогов козла массой около 100кг.
Дружелюбность. Агрессивность не свойственна представителям зааненской породы. Козы легко сходятся с людьми и обожают детей. Исключений из этого правила практически не бывает.
Селекционная важность. Зааненские козы активно используются для повышения молочной продуктивности других пород коз.
Дурной запах у зааненских коз отсутствует. Если молоко или козы начинает плохо пахнуть, то следует пересмотреть условия содержания коз. Запах свойственен лишь не кастрированным козлам, которых необходимо держать отдельно.
Молоко зааненских коз прекрасного качества с отличным вкусом и без неприятного запаха.

Есть у зааненских коз и 3 недостатка:
Пугающий размер. Хотя зааненские козы и очень дружелюбны, но приближаться к козлу массой 100кг страшновато.
Требовательность к кормам и содержанию.
Селекционная важность. Именно, это и плюс, и минус породы. Из-за активности селекционеров найти чистокровных зааненских коз очень сложно и за них часто требуют немалые деньги.
Продажа зааненских коз в России:
На просторах нашей страны практически невозможно найти чистокровных зааненских коз. Нам известно всего 3 репродуктора (включая наш), где вы можете гарантированно приобрести зааненских коз с безупречной родословной. Но при этом возможностей для покупки разнообразных метисов очень много. Нужно крайне аккуратно подходить к покупке коз с рук. В стране крайне мало квалифицированных козоводов и поэтому на помощь в выборе и классификации приобретаемых коз рассчитывать не приходится. Обращайтесь к нашим специалистам, и они с радостью предоставят вам информацию о ближайшем к вам репродукторе зааненских коз.

При покупке зааненских коз обратите внимание на характерные признаки породы:
безрогая, пропорциональная голова, она чуть длиннее, чем у других типов швейцарских коз. Обратите внимание на то, что встречаются зааненские козы с рогами, по статистике у каждой четвертой зааненской козы есть рога
широкие лоб и морда
тонкие уши, временами немного отвислые
полная шея,
широкая и объемистая грудь
длинное туловище
относительно прямая спина,
хорошо развитый, слегка покатый круп
большое, сильно развитое вымя и соски
прочные, отвесно поставленные ноги
крепкие копыта
белая масть (за границей встречаются зааненские козы кремового окраса, в России таких не разводят)
розовые слизистые оболочки
короткая шерсть, более густая на спине и бедрах
у коз борода и шерсть короче, чем у козлов
нижняя сторона шеи козлов снабжена сережками
рост в холке 75-90 см
вес козлов 65-70 кг, маток — 50-55 кг. Самые крупные козы вырастают до 90 кг, а козлы до 100 кг.

__________________________________

Англо-нубийская порода

«Козы очень интересные, характер общительный, любопытные, если пасутся — то обязательно рядом с хозяином, и периодически подходят и заглядывают в глазки: ты меня не потеряла? я тут! и обязательно пожуют тебя! Нубики ,в отличии от зааненок, более разговорчивы, особенно по молодости. Молоко у них сливочного вкуса, очень жирное, конечно без запаха и какого-то привкуса. Рога я прижигаю в возрасте 1-2 недель, в стаде козы и без рогов умудряются наподдать подружке по бокам, а уж про рогатых и говорить нечего! поэтому я и люблю коз без рогов. Козлята переживают эту процедуру нормально, и без последствий.»

Бесспорный мировой лидер в области животноводства — Англия. На протяжении нескольких веков именно в этой стране создаются лучшие породы сельскохозяйственных и декоративных животных. Среди них английская чистокровная лошадь, джерсейская корова и англо- нубийская коза. Несмотря на мировое признание этой породы, в нашей стране официально даже не зарегистрирована нубийская коза.

Животные этих пород показывают очень хорошую продуктивность как при чистопородном разведении, так и при скрещивании с другими породами. Мои зааненки дают по 1200-1600 л молока за лактацию. По первому окоту удой составляет 4,5-5 л, по второму — до 6, по третьему — до 7, по четвертому — до 8,5 л в сутки. Но учтите, что таких показателей невозможно добиться, не обеспечив козам хороший рацион. Если высокопродуктивной козе не будет хватать хотя бы одного питательного вещества (микроэлемента), она может сразу снизить продуктивность, ухудшится воспроизводство. В отличие от наших, российских коз, которые неприхотливы и могут, в общем-то, обходиться и небольшой порцией комбикорма. Вот почему, считаю, новичку лучше начинать с местных коз. Нубийские козы тоже крупные животные, но по удойности, на мой взгляд, немного уступают козам зааненской породы.

По первой лактации нубийки дают около 3 л в сутки. Молоко не имеет запаха и чуть жирнее — от 4,5% и выше. В своем хозяйстве мы держим двух козлов — зааненского и нубийского. Нубийский козел не имеет характерного запаха даже в случной сезон, что позволяет при необходимости содержать его в одном помещении с козами. Козы и козлы рогатые. Двухлетние козлы нубийской породы имеют рост 90 см в холке и вес около 80 кг, козы поменьше, ростом 72-74 см. Для животных этой породы характерен горбатый нос, длинные, большие и свисающие уши. Возможны сочетания коричневых, черных и белых пятен. У коз небольшие рожки, и животные их при случае пускают в ход – любят пободаться с другими козами, но если чувствуют, что те сильнее, нубийки отходят в сторону и становятся кроткими.

Нубийские козы — очень подвижные, общительные и чуткие животные. Почти все козы, независимо от породы, воспринимают человека как часть своего стада и охотно следуют за ним, как за вожаком. Но если не воспитывать коз в строгости, то они растут своевольными, что, конечно же, затрудняет уход за животными.

Англо – нубийская порода была выведена в Англии скрещиванием местных молочных пород с хорошей продуктивностью, с козами из Африки и стран Востока, имеющими оригинальную внешность. В результате получилась порода с хорошей молочной продуктивностью и эффектным внешним видом. Нос с горбинкой и длинные висячие уши создали неповторимый внешний облик. Окрас животных хорошо гармонирует с короткой блестящей шерстью и покрывает весь спектр черного, коричневого, гнедого и белого цветов. Возможна пятнистая двух и трехцветная окраска, которая очень эффектна. Нубийцы отличаются непостоянным темпераментом и довольно непоседливы. Характер их противоречив — они смиряются в присутствии более сильных и предпочитают вообще отойти от кормушки, чем ждать своей очереди, если в большом стаде они не оказались сразу первыми. Им нравится человеческое внимание, и они очень контакты, поэтому это обычная порода на съемочной площадке и зоопарке. Это одна из самых крупных пород -рост в среднем у коз 76 см, козлов — 82 см. Вес — 55 и 68 кг соответственно. Нубийская порода знаменита качеством своего молока — жирность 5%, содержание белков — 3,7%. Оно хорошо и как напиток, и как сырье для производства сыра (высокий процент выхода). При этом вкус молока мало зависит от корма, условий содержания и прочих внешних факторов. В моем опыте содержания этих коз они хорошо живут в нашем климате. Молоко у них вкусное, очень хороший получается творог. Но самое важное в нубийцах это их восточная грация, и милый характер.

_________________________________

Альпийская коза

Альпийские козы завезены в США в 1922 грам. из французских Альп. Внешний облик характеризуется разнородной окраской, открытый мордой, среднего масштаба прямостоящими ушами.

В процесс почти всех лет в качестве признака породы принималась неважно какая окраска, но в нынешнее время для отличия от белоснежной зааненской и бурой тоггенбургской пород, эти цвета не рассматриваются как признаки альпийской породы.

Альпийские козы классической окраской рассчитываются: «белоснежная шея» — белоснежный окрас, начинающийся на шейке, плавненько перебегает на, плечи, а позже трансформируется в сероватый либо темный; «рыжая шея» — то же, что и «белоснежная шея», но рыжевато-карий цвет перебегает в карий либо темный к задней части тела; «гнедая» — красно-карий, красноватый либо карий окрас с темными отметинами на котелку и шейке, темной полосой вдоль хребта и темными ногами; «сорочья» — с белоснежной башкой; «сандгоу» — темная с белоснежными отметинами; «пайд» — пятнистая либо пестрая; «ку нвар» — темная передняя и белоснежная задняя число.

Альпийские козы характеризуются большущими масштабами животных. Взрослая коза (4 года) располагает вышину в холке в мало 76,2 сантим., козел 81,2 сантим.; согласно вес 61,3 и 77,2 кг.
Эта порода чрезвычайно плодородна и, обычно, приносит немножко козлят в один-одинехонек помете. Козы неприхотливы и хорошо приспосабливаются к различным климатическим договорам.

По отношению к владельцам дружелюбны и отзывчивы, но стараются занять лидирующее положение по отношению к остальным породам в стаде. С одной страны это и недурно — этакие животные с голоду не пропадут, с иной страны они могут бросить на голодном пайке других, отвергая их от кормушки.

Альпийские козы высокопродуктивны — 1200 — 1600 л. молока в год при хорошей жирности 3,5% и содержании белков 3%. Молоко отличается приятным вкусом. В итоге селекционной службы появилась Английская альпийская Географические истоки начала породы нередко подвергаются сомнению, но основное знакомое стадо этих коз имелось упомянуто в 1911 грам., а спустя десяток лет Английское Сообщество коз зарегистрировало их как британскую альпийскую породу.

Эту короткошерстную козу время от времени называют темной тоггенбургской, потому что они обладают удивительное сходство: с драматической аккуратно темной окраской и белоснежными «швейцарскими метками» (полосы на морде, белоснежная окантовка на ушах, белоснежные ноги басистее скакательных и запястных суставов, белоснежные отметины под хвостом).

Альпийские козы высочайшая стройная коза с рослой свободной башкой и высокопоставленной изящной шейкой. Уши стоячие, ориентированы слегка вперед. Английская альпийская располагает превосходный удой молока в среднем 4,5 литр. в задевай.

Альпийские козы — Интересная информация

Альпийские козы используя движения, которые делает обычный скалолаз, горные козы цепляются за почти вертикальную скалу дамбы, расположенной в северной Италии. По данным британского агентства Катерс коз привлекает соль, которая в виде корки находится на камнях дамбы. Такие гастрономические предпочтения объясняются вегетарианским питанием и тем что при выпасе животные не получают достаточного количества минеральных веществ.

Козы вклиниваются своими четырьмя растопыренными копытами просто по вертикальной скале. На дамбе в кладке есть редко расположенные щели, которые являются точками опоры для коз.

Дамба Cingino не полностью вертикальная, что позволяет козам добраться к своим любимым лакомствам. Согласно данным Smithsonian Magazine, альпийские козлы легко адаптировались к такой опасной среде, благодаря форме своих копыт, у которых раскол шире, чем у других парнокопытных этого вида.

Копыта у них снаружи очень твердые, что позволяет козам забираться на крутые скалы, внутри же они мягкие и эластичные, что служит амортизатором, когда животное отталкивается вперед под действием силы тяжести. Дамбы строят, как правило, на крутых каньонах, так что скала Cingino, для горных коз не является чем-то новым.

альпийская коза, животное весьма полезное не только для хозяйств горных местностей, но и для низменностей, где она легко акклиматизируется. В народно-экономической жизни населения, коза, называемая по справедливости «коровой бедняка» (die Kuh der Armen), благодаря нетребовательности к корму, прекрасному качеству и достаточному количеству молока для одной семьи, вполне доступна беднейшим классам населения. В Альпах она уже тем желательна, что может взбираться на такие пастбища, которые совершенно недоступны крупному рогатому скоту; к тому же уход и сооружение стойл требует меньше хлопот и расходов. Всего коз в Швейцарии в 1901 году насчитывалось 354380 голов. Известны два типа альпийских коз: длиннорогих и серновидных, причем последних подразделяют еще на комолых, рогатых, короткошерстных и длинношерстных. Цвет шерсти очень разнообразен; встречаются серые, частью напоминающие серн, затем пятнистые, черные и совершенно белые. Лучшие молочные породы это белая зааненская (кантон Берн), более всего распространенная в Западной Европе, тогенбургская комолая (рыжая), гуггисбергская (также рыжая), длиннорогие Обервалиса, Газли и С.-Галлена. Вообще, к какой бы породе коза не принадлежала, от нее требуют следующий экстерьер: легкую голову с чистыми и веселыми глазами, небольшие и легкие рога, если порода не комолая, широкую шею, округлое туловище, широкий крестец, крепкие, но короткие ноги с правильно построенным копытом, хорошо развитое, но не отвислое вымя, а также ровный ряд зубов. Лактационный период этих коз продолжается обыкновенно 7 месяцев, за это время удой колеблется от 220 до 600 литров, но это при лучших условиях, обычный же дневной удой в Альпах 1,3 литра; это объясняется тем, что козы, находясь до позднего вечера в постоянном движении, за день проходит на альпийских пастбищах огромные расстояния, что, конечно, влияет на организм. Что же касается качества молока альпийских коз, то оно почти не имеет специфического неприятного запаха коз других местностей и по составу близко подходит к натуральному женскому молоку, как это видно из таблицы:
——————————————————————————————————————
| Молоко | Белковых | Жира | Молочного | Минеральных |
| | веществ | | сахара | солей |
|——————————————————————————————————————|
| Альпийских коз | 2,41% | 3,10% | 4,15% | 0,7% |
| Коровье | 4,00% | 3,50% | 4,00% | 0,6% |
| Женское | 2,40% | 3,60% | 4,80% | 0,2% |
——————————————————————————————————————
Здесь следует заметить, что козы вообще и в частности альпийские никогда еще не подвергались заболеванию туберкулезом, а следовательно, и их молочные продукты свободны от туберкулезных бацилл.
Анализ молока одной из лучших пород (зааненской), по Флейшману, следующий:
—————————————————————————————————————-
| Воды | Жира | Казеина | Белка | Молочного сахара | Золы |
|—————————————————————————————————————|
| 86,53% | 4,80% | 3,80% | 1,20% | 4,00% | 0,70% |
—————————————————————————————————————-

__________________________________

Карликовые каменрунские козы

Камерунские козы в последнее время заметно выросла популярность камерунских коз, или как их еще называют – коз-пигмеев. Масса козлов – 21 – 23 кг, коз – 12 – 15 кг.

Масть разнообразная, часто бывает пестрая. Суточный удой – 1 – 2 л.
Камерунские козы ценятся из-за очень высокого качества получаемого от них молока и мяса. Кроме того, они нетребовательны к содержанию и невосприимчивы ко многим болезням, причиняющим огромный вред козоводству в Европе.

Камерунские козы являются наиболее распространенным продуктивным домашним животным, разводимым по всему миру, кроме приполярных областей. Считается, что коза впервые одомашнена на Ближнем Востоке по крайней мере 9000 лет назад, т.е. стала одним из первых прирученных человеком животных.

В Экваториальной Африке, главным образом, в районах влажных тропических лесов и влажной лесостепи, разводят карликовых камерунских коз. У карликовой козы короткие загнутые назад рога, борода, большие стоячие уши и маленький торчащий хвост. Длина туловища — 65—70 см, высота в холке — 45 — 50 см.

Камерунские козы завезены из Африки во все концы света. Впервые на них обратили внимание мореплаватели: на кораблях козы не занимали много места, поэтому были ценным источником молока и мяса на длительных рейсах.

Питаются козы травой и молодыми побегами деревьев и кустарников. Они быстро поглощают большое количество корма, а в промежутках между едой пережевывают жвачку.

Камерунские козы очень неприхотливы и способны выживать в местах, где другой скот страдал бы от голода. В поисках пропитания эти животные нередко забираются на деревья. Она может переносить сильные морозы и жару, но плохо приспособлена к сырому климату. Оптимальные условия коза находит в полузасушливых районах.

Продуктивность коз по сравнению с затратами превосходит продуктивность крупного рогатого скота. Камерунские козы весьма устойчивы к заболеваниям.

В природе их сородичи живут большими группами, которые легко отражают нападение хищников. Каждая коза раз в год приносит по 1-2 детеныша. Козлята способны стоять и кормиться через несколько минут после рождения, а уже через четыре часа — бегать и прыгать. Молоко камерунских коз не имеет специфического запаха.

Мини-козы очень ласковые, приветливые, отлично дрессируются; их можно содержать в городской квартире.

Карликовых коз разводят главным образом в районах влажных тропических лесов и влажной лесостепи, т. е. на территории от Либерии до Судана, а на юге до Конго и Заира Крестьяне держат по 4-5 коз, которые обычно пасутся возле хижин, свободно бродят по улицам городов и поселков.

Продуктивность коз по сравнению с затратами превосходит продуктивность крупного рогатого скота. Мини-козы едят то же, что и другие козы: траву, капусту, — правда раз в 5-7 меньше.

__________________________________

Мегрельская коза

Мегрельская коза выведена в Грузии. Среди мегрельских коз выделяют животных двух типов: нагорного и низменного.

Нагорный тип — это крупные животные. Масса маток составляет 45 кг при высоте в холке 65 см; масса козлов — от 60 до 70 кг при высоте в холке 70 см.

Летом коз этого типа выпасают на высокогорных пастбищах; зимой переводят на пастбища в долины.

Мегрельская коза была выведена крестьянами Метрелии, расположенной в Западной Грузии. Это бела или светлосерая коза с грубым волосяным покровом, состоящим из одной ости. Вес коз 38-45 кг, козлов 50-55 кг, однако можно встретить отдельные особи маток по 60 кг и козлов — до 90 кг. За 6-8 месяцев лактации коза дает 300 — 350 л молока с жирностью 4%. Крупные экземпляры достигают высоты в холке 70 см. Плодовитость вполне удовлетворительная, так как две из пяти коз приносят двойни.

Мегрельская коза имеет крепкую конституцию, удлиненное туловище, широкую грудь и прямо поставленные конечности. Голова несколько удлинена, уши прямостоячие, борода средней величины, рога саблеобразной формы, изогнутые латинской буквой «S». Козы очень хорошо используют как равнинные, так и высокогорные пастбища.

За молочную продуктивность и устойчивость к различным заболеваниям мегрельскую козу широко используют для улучшения породы других коз. Почти все поголовье мегрельских коз находится в Западной Грузии.

Мегрельская коза местная порода коз молочного направления; распространена в Мегрелии (Зап. Грузия). Телосложение М. к. крепкое, грудная клетка хорошо развита, ноги поставлены правильно, с крепкими копытами; рога б. ч. саблеобразной формы.

При подкормке годовой удой у лучших ж-ных достигает 800 — 900 кг. На ВСХВ 1939 — 40 демонстрировалась, напр., мегрельская коза № 1173, рожд. 1933, принадлежащая колхозу имени Махарадзе, Цаленджихского р-на, с удоем в 759 кг молока и живым весом 60 кг; жирность молока 4,0%.

Шерсть у М. к. очень короткая, грубая, состоит из одной ости. Преобладающая масть белая; чалая и светлосерая. Ср. живой вес коз в предгорных р-нах 38 — 45 кг, а козлов 50 — 55 кг.

Козы низменных р-нов несколько мельче, но обладают лучшей молочной продуктивностью. М. к. дают 30 — 40% двоен. В 1935 в Мегрелии организован плем. рассадник М. к., охватывающий 3 административных района. М. к. — ценный улучшатель коз юж. районов СССР с мягким климатом; в условиях холодного климата М. к. плохо акклиматизируются. Лучшие фермы М. к. принадлежат колхозам имени Махарадзе, имени Ворошилова и имени Кагановича.

Численность и районы распространения. Общее поголовье молочных коз мегрельской породы составляет около 100 тысяч голов. Их разводят в Западной Грузии (Мегрелии), Сванетии, Абхазии, Аджарии и Южной Осетии, а также в Армении, Азербайджане и на Северном Кавказе.

Направление племенной работы. Племенная работа направлена на улучшение породы методом чистопородного разведения и, частично, вводного скрещивания с немецкой белой, зааненской и другими специализированными молочными породами

____________________________

Тоггенбургские козы

Тоггенбургские козы родом из Тоггенбургской долины Швейцарии.Окраска шерсти у этих коз светлобурая, причем две темные полосы тянутся вдоль головы, лоб и нос окрашены светлее, конец морды и внутренняя сторона ушей, напротив, темнее. Шерсть шелковистая, плотно покрывающая туловище и ноги до колен, довольно короткая, хотя спина и верхняя часть ног покрыты более длинным волосом.

Тоггенбургские козы очень молочны и в этом отношении мало уступают зааненским, легко акклиматизируются, и потому их вывозят в другие страны для улучшения местных пород коз. Ею мы и закончим описание молочных пород, упомянув, что во многих странах и регионах мира имеются свои достойные представители этого направления продуктивности и перейдем к описанию шерстных пород.

Тоггенбургские козы имеют весьма строгий стандарт. Высота в холке для коз – не ниже 26 дюймов, козлов – не ниже 28. Вес, соответственно, 120 и 160 фунтов.

Окрас варьируется от желтовато-коричневого до темно-шоколадного. Никакому оттенку предпочтения не отдается. Обязательны две белые полосы на морде, по краям ушей. Белая нижняя часть ног – от запястного и скакательного суставов и вокруг хвоста.
Уши стоячие, небольшие, узкие. Шея длинная изящная.

Тоггенбургские козы могут быть и комолыми, и рогатыми. Ноги длинные, сильные, с хорошими копытами. Шерсть мягкая, средней длины, как правило, более длинная вдоль хребта и на бедрах.
Лактация, в среднем, 260 дней, за этот период производится свыше 700 кг молока, жирностью около 4%

Молока Тоггенбургская порода коз дает более 1000 л жирностью 4%.

У отдельных особей жирность колеблется от 2,9 до 7,9%. По плодовитости тоггенбургские козы не уступают зааненским.

Тоггенбургские козы имеют приемлемую продуктивность при средней жирности 3,5% и содержании белков 3%. Однако вкус молока больше, чем у других пород зависит от внешних факторов, в том числе и от рациона. Тем не менее такое молоко отлично подходит для приготовления сыра.

Главным же достоинством Тоггенбургской породы коз можно считать устойчивость к холодному климату и возможность получать достаточно молока в зимнее время.

Эта птица принадлежит к отряду куриных, семейству фазановых. Павлин крепок телом, высок на ногах и, несмотря на короткие крылья, хорошо летает. По окраске оперения самец резко отличается от самки. Шея и грудь у него синие, блестящие, такого же цвета и венец на голове. У петуха сильно развиты перья надхвостья, которое неверно называют хвостом. На концах этих перьев — прекрасный глазчатый рисунок. Роскошное, распускаемое веером в брачный период надхвостье и создало павлину славу самой красивой птицы. Самка у павлина, как почти и у всех куриных, окрашена гораздо скромнее. Оперение в основном бурое, шея зеленоватого оттенка, брюшко белое. Скромность оперения у самки объясняется в основном необходимостью заботиться о продолжении рода. Сидящую на гнезде ярко окрашенную птицу быстро обнаружили бы хищники.

Павлины на воле обитают в Южной Азии. Водятся они там в лесах, перемежающихся кустарниковыми зарослями, частенько посещают сельскохозяйственные плантации, где кормятся зернами злаков. Не брезгуют склевывать мелких позвоночных (например, ящериц), насекомых, охотно едят и молодую зелень. Павлины редко болеют.

Как и большинство крупных птиц, павлины — полигамы. Образуют группы половозрелых особей в 5 — 7 голов (один взрослый самец и две-три взрослых и молодых самки). В дикой природе они устраивают гнезда в густом кустарнике, делая их в виде небольшого углубления в земле. Выстилают пухом и сухой травой. Самки садятся на 4 — 7 яиц. Размером яйца с индюшиные, кремово-розового цвета с крапом. Птенцы выводятся покрытыми коричневым пухом. Половой зрелости молодняк достигает лишь в три года.

Для содержания павлинов нужно устроить обширный вольер высотой 2,4— 3 м, шириной и длиной 5 м. В нем на высоте 1,5 — 2 м устраивают насесты (они любят ночевать повыше, даже на деревьях). В один вольер помещают одного взрослого (3—8-летнего) самца и от 1 до 5 самок. С северной стороны пристраивают сарай (высота 2,4—3 м, ширина 2,5, длина 3 м) с широкими окнами-лазами, чтобы птицы могли заходить в него из вольера. В сарае устраивают гнезда (можно из плетеных корзин, старых ящиков) высотой и шириной 60 см, глубиной 70 см, заполняют их соломой либо опилками, В помещении тоже делают насесты.

Большую часть времени павлины проводят в вольере. Пол здесь посыпают крупным речным песком, ракушечником слоем до 10 см. По полу разбрасывают побольше мелкой гальки, которая необходима, как и всем куриным, для перетирания пищи в желудке. В углу насыпают 1 — 2 ведра золы, чтобы птицы принимали зольные ванны. В вольере постоянно должна быть свежая вода.

Хотя павлины и зерноядные, все же до 30—40 % зернового корма в их рационе можно заменить на влажные мешанки с вареным картофелем. Сюда хорошо добавить измельченную свежую зелень (клевер, люцерну, крапиву, луговое разнотравье, сладкие злаки). Зимой и ранней весной, когда нет зеленых кормов, в мешанку подсыпают сенную муку или труху, а также тертые овощи. Кормят два раза в день, а в период размножения трижды. Зимой по утрам обязательно дают проращенное зерно. Кстати, чем разнообразнее в рационе зерновые корма, тем лучше. В сутки павлин поедает концентратов примерно 200 г, а свежей зелени 400 г.

В весенне-летнее время от каждой взрослой самки можно получить до 15 яиц, но это в том случае, если их ежедневно вынимать из гнезда. У этой птицы очень хорошо развит инстинкт насиживания. Первый признак его — задержка самки в гнезде после того, как снесет яйцо. Срок насиживания у павлинов — 29—30 дней. Под одну наседку можно подкладывать гораздо больше яиц, чем это принято у «дикарей»,— 12 — 15 штук.

Выращивать павлинят весьма непросто. Оставляют в стаде только крепких птенцов, тех, которые хорошо опушены, устойчивы на ногах, подвижны, с зарубцованной пуповиной, быстро реагируют на постукивание по полу.

Наседку павлина с вылупившимися птенцами отсаживают отдельно. Первый корм малышей, как и всех куриных,— круто сваренные яйца (по 4 — 5 г на голову в сутки), свежий творог, пшено, пшеничные отруби (или мука), кукурузная мука, красная морковь, зелень, можно и перо лука. Яйца протирают через сито, добавляя к ним немного муки и мелконарубленного лука, моркови и крутосваренной каши. Корм дают на бумажных листах или фанерках. Каждого суточного павлиненка желательно напоить витаминным соком, приготовленным из смеси соков люцерны, крапивы и моркови (в равном соотношении).

Первые 10 дней птенцов кормят через каждые 2 ч, затем постепенно к месячному возрасту число кормлений доводят до 5 в сутки. После 30 дней можно давать комбикорм, предназначенный для цыплят-бройлеров.

На кормление цельным зерном павлинят переводят с 45-дневного возраста. В вольере, где их содержат вместе с наседкой, устраивают укрытие от солнца и дождя. Молодняк уже с 10 дней можно различить по полу. У самцов рулевые перья крыла кирпичного цвета, у самочек — бурые.

Павлины — довольно «разговорчивые» птицы, и по звукам, которые они издают, в конце концов начинаешь чувствовать их настроение. Ощущение приятного вкуса — «пи-пи-пи», как цыпленок; беспокойство — стрекотание; удивление — что-то вроде «мяу»; душа требует «выразиться» — звук разорвавшегося паруса; угнетенное состояние — жалобный вопль; хорошее настроение в бесхвостой юности — «т-рр-рр»; плач по потерянному товарищу — короткие завывания. Летом птицы заняты продолжением рода, а зимой основное «развлечение» павлинам доставляют драки, преследования друг друга и перебранки самок между собой. Преследование ограничивается двумя-тремя квадратными метрами излюбленного сильной самкой места. Уйдя же на свое место, слабая самка в ответ начинает стрекотать, тоже принимая угрожающий вид. Всю зиму самец наблюдает за этим безразлично.

В марте-апреле инстинкты главы семейства обостряются. Об этом вы узнаете по отдельным и серийным крикам ночью, ни с того ни с сего. Утром, часов с четырех-пяти, — по перекрикиванию со всем и всеми: воронами, петухами, автомобильными сиренами, котами… Способы восстановить тишину могут быть разные — например, создать для глаз «певца весны» полную темноту. Видимо, в природе этого не бывает, и в полной темноте павлин замолкает. крайнем случае особенно упорного крикуна на ночь можно посадить в помещение, соотносимое с его собственными размерами, например в длинную картонную коробку. Птенцы растут быстро, и хотя первый раз надхвостник (большие перья с глазками) вырастает только на третий год пору возмужания, уже с трехмесячного возраста и самцы, и самки павлинов раскрывают «хвосты», поднимают их и в таком виде ходят «фертиками». По мере взросления самки становятся женственнее и скромнее, а если и козыряют хвостом, то очень редко и в основном в отсутствие взрослых самцов. А те утром приветствуют раскрытием хвоста первые лучи солнца, проникшие на участок. В течение дня это жизнеутверждающее зрелище происходит в случае тока, когда несколько павлинов и пав на излюбленном месте прихлопывают крыльями и поворачиваются друг перед другом, расфуфыриваются и страстно трясутся всем телом. Недаром один из самых любимых испанским народом танцев называется паванной.

Разведение кур — доходный бизнес для тех, кто умеет и хочет им заниматься. Это достаточно простое занятие для проживающих в собственных домах. Следует заранее оборудовать курятник, подготовить площадку для выгула. Птице требуется специальный комбикорм, дробленое зерно, кукуруза и т. д. — все это и многое другое Вы всегда можете купить в нашем птицеводческом хозяйстве.

Если Вы решили заняться разведением кур, следует знать, что существуют породы разных направлений, среди которых:
мясные;
яичные;
мясояичные.

Курятник должен быть оборудован всем, что необходимо для содержания кур, причем как в теплое, так и в холодное время года: кормушками и поилками, приборами для измерения температуры и влажности воздуха.

Если под наседкой останется мало яиц, лучше посадить ее на новые яйца. При выращивании цыплят под наседкой дополнительного обогрева помещения не требуется. Наседка сама заботится о том, чтобы укрыть и обогреть цыплят, учит их отыскивать корм и этим намного облегчает заботу хозяйки о выращивании молодняка. Забота о цыплятах, выращиваемых под наседкой, ограничивается правильным их кормлением и содержанием. Но и под наседкой не все цыплята растут одинаково. Слабых и отставших в росте выделяют и подкармливают отдельно.
Наседка водит цыплят 30—40 дней. После этого они начинают самостоятельное существование.

______________________

Кормление цыплят. Кормят их первый раз сразу же после покупки или полного вывода под наседкой. Если вывод затянулся, вылупившихся цыплят кормят через 8—10 часов после появления на свет, хотя они и плохо клюют в этот день. Чтобы молодняк рос здоровым и крепким, нужно соблюдать следующие основные правила:
1. Кормить цыплят только доброкачественными кормами. При скармливании плесневелых, затхлых, прокисших кормов можно погубить весь молодняк.
2. В каждое кормление молодняк должен наедаться досыта.
3. Строго соблюдать режим дня, т. е. кормить цыплят всегда в одни и те же часы.

Первые 10 дней цыплят кормят через каждые 2 часа, или шесть— восемь раз в день, с 11- го до 45-го дня— через каждые 3 часа, а молодняк старшего возраста— через 4 часа.
Первый раз цыплят нужно накормить мелко нарезанным крутосваренным яйцом (одно яйцо на 25—30 голов). В поилки налить молока. С первого же дня цыплятам нужно предлагать пшено или другое мелкодробленое зерно, очищенное от оболочки. Смешивать зерно с яйцом не надо. Не рекомендуется молодняку до 1/2-месячного возраста давать
рожь. В табл. показан примерный расход кормов при выращивании цыплят.
С первого по третий день жизни цыплят кормят рубленым яйцом, крутосваренной на молоке свежей пшенной кашей, измельченной молодой травой (крапива, клевер). С третьего дня начинают давать мучную смесь, в меру увлажняя ее до рассыпчатого состояния молоком, простоквашей, нежирным мясным бульоном или, в крайнем случае, водой. К такой мешанке добавляют вареный картофель и мелко нарезанную зелень; кроме того, зелень нужно давать и в промежутках между кормлениями. Шестидневным цыплятам в отдельную кормушку засыпают минеральные корма (ракушку, мел, высушенные и растертые кости). В отдельных кормушках должен находиться речной песок и мелкий гравий.
Наиболее ценные сочные корма для цыплят — красная морковь и картофель.
Молодняку 20-дневного возраста можно давать до 5 г картофеля в сутки на одну голову, 30-дневному—10, трехмесячному—100 г в сутки. За счет скармливания картофеля можно сэкономить третью часть зерно-мучных кормов. На рационах с картофелем цыплята хорошо развиваются, молодки начинают нестись в возрасте пяти месяцев. Наблюдения показали, что среди молодняка, получающего картофель, не бывает расклева. Картофель цыплятам дают вареным. Воду, в которой он варился, в корм не используют. Цыплят постарше полезно приучать к поеданию сырого
промытого картофеля. В первые дни (при шестикратном кормлении) рекомендуется чередовать корма. Например, первый и пятый раз давать рубленые яйца, простоквашу и зелень, второй, четвертый и шестой — увлажненную мешанку или кашу с рубленой зеленью. В третью кормежку цыплятам дают комбикорм с зеленью, увлажненные стоквашей. Чистая вода в поилках должна быть всё время. На пятый день жизни из рациона исключают яйца и вводят творог, вареное мясо или другие корма животного происхождения. Кашей прекращают кормить с 12-го дня, заменяя ее увлажненной мешанкой.

______________________

Отбор молодок.
Молодок отбирают из молодняка 4—5-месячного возраста (в августе — сентябре). На 10-12 молодок оставляют одного петуха, если имеется в виду сажать наседок. Если же куры будут содержаться только для получения яиц, петухов можно не оставлять, на яйценоскости кур это не отражается, а для хозяйства лучше: неоплодотворенные яйца дольше сохраняются в свежем виде. Осенью хорошо развившиеся молодки весеннего вывода начинают нестись. Самая высокая яйценоскость бывает у кур в первый год. В связи с этим оставлять кур как несушек на продолжительный срок невыгодно. Уже осенью можно определить качество несушки. Хорошие несушки откладывают яйца продолжительное время, поздно начинают линять, линька у них заканчивается быстро. Плохие несушки уже в июне, июле или августе перестают откладывать яйца, линька у них начинается рано, надолго затягивается, перерыв в яйцекладке продолжается три-четыре месяца. Отобрать хороших несушек можно и по оперению. У хороших 4—5-месячных несушек в конце августа — начале сентября оперение матовое, слегка загрязненное, ноги и клюв бледные. Плохие несушки, которые уже перелиняли, имеют блестящее, чистое оперение, ноги и клюв интенсивной окраски. Гребень и сережки у несущихся кур розового или красного цвета, набухшие, на ощупь тёплые. У молодок, которые не несутся, гребень и сережки сморщенные, бледные, суховатые, на ощупь холодные. Голова у хорошей несушки широкая и глубокая, но не грубая, глаза выпуклые, ясные,
спина длинная и широкая. Узкая и короткая (или горбатая) спина служит признаком\ плохой несушки. Определить продуктивные качества кур можно также по емкости живота. В этой полости у птицы расположены яичники, яйцевод, пищеварительные органы. У хорошей несушки между лонными костями и задним концом грудной кости можно уложить четыре-пять пальцев, у плохой несушки— два-три пальца. Лонные кости у птицы во время яйцекладки широко расходятся. Между ними можно уложить не менее трех пальцев, тогда как у ненесущейся курицы в этом пространстве
уместятся только один-два пальца. Лонные кости у хорошей несушки эластичные, без жировых отложений, живот мягкий, также эластичный, ноги крепкие, прямые, широко расставленные. Ноги и клюв у несушки бледные, у ненесущейся курицы — яркие. Процесс линьки также характеризует качества курицы как несушки. Курица, потерявшая во время линьки небольшое количество маховых перьев, т. е. поздно начавшая линять, считается более хорошей несушкой, чем та курица, у которой к этому времени линька уже закончилась.

______________________

Как кормить и содержать взрослую птицу. В домашнем хозяйстве можно создать все условия для того, чтобы куры неслись всю зиму. Для этого нужно, чтобы помещение, где содержится птица, было теплое (в самое холодное время года температура там не должна падать ниже 0°). Нужно следить, чтобы вода в поилках не замерзала. Очень опасны для птицы резкие колебания температуры воздуха в помещении. Если невозможно добиться, чтобы птичник был теплым, лучше пусть температура в нем будет всегда 0°, чем в определенные периоды нагревать воздух, например до 10°, а затем держать птицу при минус 8—10°. Куры, содержащиеся в помещении, где температура ниже 10° холода, прекращают яйцекладку, при минус 12° у птицы обмораживается гребень. В птичнике, особенно если в нем земляной пол, нужно стелить сухую подстилку: тонкие стружки, опилки, незаплесневелый и негнилой мох, сухие древесные листья. Одним из способов повышения зимней яйценоскости кур является применение дополнительного освещения для увеличения продолжительности светового дня. Дополнительное освещение включают после того, как все куры закончат линьку, что обычно бывает в период с 15 ноября по 1 января. Световой день удлиняется до 13 часов. Молодкам такую продолжительность освещения нужно обеспечить уже с сентября. Увеличивают световой день включением электроосвещения. Лампочку небольшой мощности (до 60 Вт) включают в 6 часов утра, а затем вечером с наступлением сумерек и выключают часов в семь вечера. По возможности, нужно сделать систему постепенного включения и выключения дополнительного освещения, или установив для этого реостат, или повесив не одну, а две лампочки и выключая и включая их одну за другой. Если в птичнике одна лампочка и нет реостата, нужно приучить кур быстро усаживаться на насест. Для этого свет на короткое время выключают, затем опять включают и так делают несколько раз, пока куры не успокоятся. Весной, как правило, у кур начинается интенсивная яйценоскость. Снесенные яйца из гнезд необходимо сразу же убирать, чтобы у несушек не развивался инстинкт насиживания. Особенно нужно следить за яйцами тех кур, от которых будут выводиться цыплята.

Если курица начинает клохтать, а цыплят в хозяйстве не требуется, ее можно «разгулять», после чего она опять начнет нестись. Такой курице не дают сидеть в гнезде, выпускают ее из птичника на весь день, а вечером сажают на насест. Обычно, если не давать курице два-три дня садиться на гнездо, она перестает клохтать. В некоторых случаях помогает купание наседки в нехолодной воде. Содержать кур-молодок с птицей старшего возраста нежелательно. Старые куры забивают молодок, отгоняют их от корма, в результате чего молодки не наедаются досыта. Кормление кур – несушек. Хорошие несушки откладывают в среднем два яйца в три дня. Но для этого их необходимо обеспечить доброкачественными и полноценными кормами, примерно в следующих количествах Часть суточной дачи зерновых кормов хорошо давать в виде пророщенного зерна. Для этого намоченное зерно рассыпают небольшим слоем в затененном, теплом месте и оставляют его на одни полтора суток. Зерно должно быть все время влажным. Примерно на третий день появляются ростки— такое зерно можно давать птице. Дрожжевание кормов для птицы — также способ увеличить ее яйценоскость. Кроме того, дрожжеванные корма предохраняют кур от заболевания авитаминозом. Кормят кур через равные промежутки времени: зимой — три-четыре раза, летом — четыре-пять раз, проводя первое кормление как можно раньше, а последнее как можно позже. В первое кормление курам дают третью часть дневной нормы зерна или по 15—20 г мучной смеси в виде мешанки. На ночь птица должна получать цельное зерно. В течение дня кур кормят мешанками из рубленой зелени, корнеплодов, вареного картофеля. Мешанки не должны быть липкими. Особенно важно, чтобы куры были обеспечены достаточным количеством минеральных кормов (ракушка, мел, старая гашеная известь). Минеральные корма добавляют в мешанку, а также ставят в отдельных кормушках. К минеральной подкормке относится и яичная скорлупа — ценный источник кальция. Яичную скорлупу измельчают, высушивают и добавляют в корм птице. Кроме перечисленных минеральных кормов птице можно давать древесную печную золу (лучше, если она выдержана в течение 20—30 дней), просеянную от угля и других примесей. Первый раз в корм золы добавляют немного, так как иногда куры неохотно клюют корм с такой добавкой. Постепенно количество золы увеличивают до 12—13 г на голову в день. Золу травянистых растений в корм птице лучше не давать. Нужно помнить, что зола вызывает сильную жажду, поэтому никогда нельзя оставлять птицу без воды. Соль содержит натрий и хлор — элементы, необходимые для нормального течения всех жизненных процессов в организме. Присутствие соли в корме способствует повышению аппетита, лучшей поедаемости даже не очень вкусных кормов. Соль обязательно разводят в воде и добавляют в мешанку. Полезно по утрам давать птице слабый раствор марганцовки (только не в металлической посуде). Где содержать кур. Для содержания домашней птицы можно использовать любое помещение, если оно сухое, светлое, без щелей в полу, стенах и потолке, с хорошей крышей. Стены для птичника лучше ставить деревянные. Дощатые стены надо с обеих сторон оштукатурить. Полы могут быть деревянные или глинобитные. Если в помещении полы земляные и раньше здесь держали корову или свинью, верхний слой земли надо снять и заменить свежей землей, песком или глиной. Окна в птичнике делают на высоте 30 см от пола, с одинарными рамами. Двери — простые, одностворчатые, утепленные с наружной стороны. Для выпуска птицы в помещении устраивают лазы размером 30 X 30 см. Лазы делают с дверцами, которые можно закрывать в холодную, ветреную погоду. Около птичника целесообразно оборудовать выгул. Выгульный дворик можно делать небольшим: для 10 кур достаточно 6 — 8 кв. м. Площадь в выгульном дворике нужно выровнять и сделать небольшой уклон для стока дождевых и весенних вод. Огородить выгульный дворик лучше металлической сеткой высотой 1,5—2 м. Изгородь делают из планок так, чтобы птица не могла пролезть между ними. Можно делать и плетневые загородки. В теплое время года кормят птицу только в выгульных двориках. В птичнике обязательно сооружают насесты, представляющие собой чисто оструганные шесты, острые углы которых сверху немного закруглены. При расстоянии между опорами в 1,25 м толщина шеста может быть 5X5. см, при большем расстоянии — 5X7 см. Каждой курице требуется 17—25 см длины насеста каждой голове молодняка. Поилка для птицы 12—16 см. Насесты укрепляют вдоль задней стенки, на расстоянии 90—110 см от пола для легких кур яйценоских пород и 60—80 см для более тяжелых кур общепользовательных пород. Особое внимание следует уделить утеплению потолка. Изнутри его нужно обить фанерой, сухой штукатуркой или оштукатурить, а сверху засыпать утепляющими материалами. В птичнике должны стоять кормушки отдельно для сухого корма, влажных мешанок, минеральных кормов и зелени или корнеплодов, а также поилки. Их ставят на невысокие подставки. Кормушки делают такой величины, чтобы все куры могли одновременно клевать корм. Лучше кормушки ставить так, чтобы птица могла подходить к ним с обеих сторон, тогда длину кормушек можно уменьшить вполовину. Гнезда оборудуются в дальнем, самом темном углу, на высоте 40 см от пола. Для каждых трех-четырех кур делают одно гнездо. Откорм взрослой птицы и молодняка проводится осенью. Если для этой цели выделены и курочки и петушки, то откармливать птицу надо в два приема — сначала курочек, потом петушков, так как при совместном откорме петушки будут отнимать корм у курочек. Содержат птицу на откорме отдельно от несушек. Для откорма кур можно использовать любые корма — зерновые и мучные смеси, зелень, вареный картофель, столовые отходы. Молодняку можно давать в день на голову по 20—25 г зелени и вареного картофеля, а в первую половину откорма — мешанки на мясном бульоне. В течение всего периода откорма кур кормят три раза в день. Влажную мешанку каждый раз скармливают в два-три приема, небольшими порциями. Остатки собирают и дают курам в следующее кормление, но обязательно в тот же день, иначе корм испортится. От закисших кормов у кур бывают поносы. После мешанки в кормушки насыпают сухое зерно. Откорм молодых курочек и петушков обычно заканчивается через 20-22 дня.

______________________

Забой кур и обработка тушек
Упитанность кур определяют на 12—16-й день откорма по жировым отложениям на бедрах, концах лонных костей, спине, а также по округлости груди. Перед забоем кур, так же как гусей и уток, не кормят в течение 18—24 часов. Держат птицу в это время в затемненном месте, вволю дают слегка подсоленную воду. Если мясо сразу же будет использовано в пищу, предубойное голодание кур можно сократить до 6-8 часов. В отличие от водоплавающей птицы, у кур ощипывают перо сразу же, пока тушка не остыла. Из остывшей тушки перо удаляется с трудом. Дальнейшая обработка тушки и способы хранения ее такие же, как гусей. Сбор и хранение яиц Курица откладывает совершенно чистые яйца. Лишь изредка на яйцах молодок, только начинающих яйцекладку, заметны кровяные пятна. Загрязняются яйца от подстилки. Грязные яйца хуже хранятся, их не всегда можно использовать для вывода цыплят. Поэтому нужно строго следить за тем, чтобы подстилка в гнездах была всегда чистой. Чтобы курица не пачкала яйца ногами, нужно поддерживать чистоту во всем птичнике. Яйца, предназначенные для длительного хранения, берут из гнезда чистыми руками за острый и тупой концы двумя пальцами. От грязных рук яйцо поражается плесенью и бактериями. Если взять только что снесенное яйцо всей рукой, сотрется тончайший слой полусухой слизи, которой покрыта скорлупа яйца. Без такой защитной оболочки яйцо долго не сохранится. По этой же причине не рекомендуется вытирать свежеснесенные яйца сухой тряпкой. Грязные яйца мыть водой нельзя. Мытье яиц в воде способствует разрастанию плесени, которая очень быстро проникает под скорлупу, отчего яйцо портится. Моют грязные яйца в слабом растворе хлорной извести. Нерастворившиеся мельчайшие частицы извести проникают в поры скорлупы и тем препятствуют развитию плесени. Для приготовления раствора требуется 5 г хлорной извести на 1 л воды. Раствору дают отстояться, сливают, а потом тряпкой или щеткой моют в нем яйца дочиста. Затем яйца просушивают, а руки сразу же моют чистой водой. Но и этот способ следует применять лишь в крайнем случае. Надо стараться получать чистые яйца. Зимой куриные яйца можно хранить в прохладном помещении при температуре не ниже 2° холода и не выше 12° тепла. Яйца, предназначенные для вывода цыплят, долго хранить не рекомендуется: они должны быть подложены под наседку не позже чем через четыре-пять дней после того, как снесены. Яйца, отобранные для вывода цыплят, хранят в чистой посуде, прохладном помещении, при температуре 5 -10° тепла. Их укладывают в горизонтальном положении, а через два-три дня перевертывают, чтобы зародыш не присох к скорлупе. Нельзя допускать резкой смены температуры в том месте, где хранятся яйца, воздух там должен быть свежим. Если нужно сохранить яйца дольше трех- четырех недель, их пересыпают сухой золой. Просеянную золу перед этим нужно хорошо просушить. При более длительном сроке хранения яиц (свыше месяца) их нужно пропастеризовать. Пастеризация яиц — это тепловая обработка их в постоянно перемешиваемой воде температуры 58—60° в течение 10 минут. Для пастеризации яйца укладывают в проволочную или сплетенную из лозы корзиночку и некоторое время держат в теплом помещении. В это время в баке или ведре нагревают воду. В горячую воду опускают корзиночку с яйцами, причем температуру воды в это время поддерживают на уровне 60—63°. Яйца охлаждают воду, и процесс самой пастеризации протекает при нужной температуре. Срок пастеризации при более низкой температуре — 54° — увеличивается до 13 минут. Пастеризованные яйца укладывают на 11/2—2 часа в решето или оставляют в той же корзиночке, чтобы с них стекла вода и они высохли. Такие яйца могут храниться при
комнатной температуре до девяти недель, а в холодильнике значительно дольше. Не подлежат хранению яйца: Слева – хорошая несушка, справа — плохая «тумак» — яйцо с сероватой непрозрачной скорлупой; такое яйцо в пищу непригодно, его можно использовать только в корм птице, предварительно сварив; «пятно»— так называется яйцо, под скорлупой которого развиваются плесневелые пятна (грибки); используется в зависимости от степени пораженности в домашней кулинарии или в корм птице; «красюки» — яйца, у которых желток частично или полностью смешан с белком; при просматривании на свет такие яйца кажутся однообразно красноватыми. Причиной такого явления может быть неосторожное обращение с яйцом. Свежие «красюки» можно использовать в пищу; «кровяное кольцо» — в яйце начал развиваться зародыш, и уже образовались кровеносные сосуды цыпленка; такое яйцо в пищу не употребляется, его можно в вареном виде скормить птице.
Не подлежат хранению также яйца с поврежденной, треснутой скорлупой.
____________________________

Разные породы кур

________________________
Ещё недавно горожанка, Татьяна Решетова, переехав за город, неожиданно увлеклась разведением кур. Сначала это была только декоративная птица.
Уход, кормление и устройство курятника — личный опыт бывшей горожанки.

____________________________

Строительство курятника

Выращивание гусей популярно с давних времён. Многие занимаются этим делом и сегодня. Среди прочих особо выделяют такие породы, как холмогорская, тульская бойцовская, комогорская, роменская, кубанская и некоторые другие. Не смотря на то, что тульские бойцовские гуси считаются хорошей мясной породой, они очень агрессивны и доставят разводчику немало хлопот. У таких пород, как роменские, кубанские и итальянские, другой недостаток, кроме постоянного шума, который они производят, редко удаётся вырастить гусей крупного размера у этих пород. По многочисленным отзывам, самой лучшей породой гусей можно признать отечественную холмогорскую, а потому стоит рассказать об этой породе подробнее. Так же, вы узнаете, как выращивать гусей.

Холмогорский гусь

Пожалуй, самый тяжёлый и крупный гусь среди других пород, вес взрослого самца может составить до 12 килограмм, самки до 9.

Существует несколько признаков, по которым возможно отличить эту породу. Одной из особенностей является шишка над клювом, которая визуально увеличивает размеры головы. Толстая шея и ровная спина, на которой находятся широкие, длинные крылья и пышное, мягкое оперение так же характерны для гусей данной породы.

Существует ряд неприятных особенностей, который наблюдается у самок данного вида. Они не обладают высокой яйценоскостью при крупных размерах, много яиц способна снести лишь некрупная гусыня.

К тому же, из-за большого веса, самка холмогорской породы может раздавить яйца на последней стадии высиживания. Так что, по возможности стоит переложить их под более лёгкую гусыню.

Как упростить вывод яиц

Если воспользоваться методом одновременного насиживания разными гусынями, то это облегчит уход за выводком и его выращивание. Для этого необходимо на каждом выбранном из гнёзд яйце сделать отметку, которая будет содержать дату снесения и индивидуальную кличку гусыни. Яйца необходимо ежедневно переворачивать и подкладывать под каждую гусыню одновременно. Могут возникнуть трудности в реализации данного метода при наличии в стаде молодых гусынь, которые начинают яйцекладку несколько позже.

Как сделать гнёзда

Каждое гнездо представляет собой ящик, размеры которого приблизительно равны 70X70 сантиметров, а высота боковых стенок-40. На дне и по краям ящика располагается мешковина, в углублении которой одним слоем лежат яйца. Для большего удобства стоит подложить соломы. Затем можно впустить гусыню в гнездо и, если она раздавит яйцо, остальные необходимо обмыть и вытереть насухо.

Для гусят нужно более тёплое убежище. Хорошо подойдёт закрытый ящик, размером 80Х50Х25, температура внутри которого может достичь 30 градусов тепла. Внутри необходимо разместить кормушки и поилку.

Знакомство гусят с гусынями и гусаками

Подпускать в первые 3-5 дней холмогорскую самку к выводку нельзя, так как она может нечаянно навредить новорожденным. По прошествии первых дней стоит закрыть гусыню и выводок вместе на несколько часов, за которые малыши должны признать в гусыне мать и научиться залезать под её крылья. Первые встречи с гусаком должны совпасть с моментом, когда гусята станут пастись, это необходимо для того, что бы самец охотнее защищал своё потомство и гусыню от хищников и чужаков.

Чем кормить гусей

Выращивать гусей не сложно. Определимся, чем их кормить. Лучшим кормом для только что появившихся на свет гусят станет смесь пшена с крутым куриным яйцом. Можно добавлять небольшое количество гороха. Удобно пасти гусей во время уборки хлебов, тогда они заметно прибавляют в весе без особых хлопот. Отсутствие водоёма, обычно, никак не отражается на самочувствии холмогорских гусей и на количестве их потомства.

Как комплектовать родительское стадо

Огромное значение при формировании родительского стада имеет размер особей. Не мало важными являются и родительские качества. Для самок не мало важной является яйценоскость. Замену особям в родительском стаде нужно подбирать достойную, как по весу, так и по другим критериям.

Три гусыни и один гусак идеальное количество особей для гнезда, особенно важен подбор самца-производителя.

Гусь — птица замечательная. Что издавна ели на Руси? Гуся жареного с яблоками, кашей, капустой. Вообще, гусь – это национальная русская еда и национальная русская птица. Русских пород гусей в два раза больше, чем европейских! До нас не дураки ведь жили! И гусей держали потому, что гусь – птица очень выгодная. За 2 месяца породистый гусь вырастает до 4-х килограммов! Разумеется, если не оставлять его на одном “подножном” корму, а добавлять зерна и специальный гусиный премикс, “Иван Иваныч”… Раньше они помедленнее росли, премиксов тогда не было, но тоже быстрее остальных птиц.

Вообще, у гуся всё ценное: мясо, печень, жир, пух, перо. Кстати, многие не знают, что можно выделывать гусиные шкурки с оставшимся пухом — примерно так же, как кролика. Получается шкурка с гусиным мехом, из них шьют куртки, пухом внутрь. Этот гусиный мех очень тёплый, не сваливается… Но давайте по порядку.

Жили у бабуси…

Гусь, как никакая другая птица, хорошо использует в качестве корма пастбищную траву, что позволяет значительно сократить расход концентрированных кормов. От каждой взрослой гусыни с приплодом к осени можно получить более 60 кг дешевого и вкусного мяса. Расходы на содержание одной гусыни оправдываются даже в том случае, если от нее вырастить только пять гусят.

Какие гуси бывают?

Для выращивания на мясо гусей в личных подсобных хозяйствах и на небольших крестьянских фермах наиболее перспективны гуси таких пород, как: холмогорская, крупная серая, тулузская, ландшская, калужская, итальянская белая, горьковская, рейнская белая, кубанская, арзамасская, тульская, китайская, оброшинская.

Холмогорские гуси относятся к породе наиболее крупных гусей. Гусей холмогорской породы можно отличить по роговому наросту на лбу (шишке) и кожаной складке (кошельке) под нижней челюстью. Живая масса взрослых гусаков достигает 8-10 кг, гусынь 7-8 кг. Яйценоскость 30-40 яиц в год, у лучших несушек — до 80 яиц в год. Масса одного яйца около 200 г. У гусынь хорошо выражен инстинкт насиживания, Молодняк к моменту убоя на мясо в возрасте 63-65 дней достигает живой массы 4 кг. Окраска оперения разная — белая, серая, пегая. Отличаются крепкой конституцией и высокой устойчивостью к заболеваниям, неприхотливы к условиям кормления и содержания. Пригодны для разведения в разных климатических зонах.

Крупные серые гуси, как и холмогорские, относятся к группе гусей тяжелого типа. Во взрослом состоянии гусаки достигают живой массы 8 кг, гусыни 6 кг. Яйценоскость в естественных условиях 30-40 яиц за год. Интенсивность роста молодняка, как и у холмогорских гусей. Инстинкт насиживания у гусынь выражен слабо. Жизненность высокая, акклиматизируются хорошо.

Тулузские гуси завезены к нам из Франции, где они и были выведены в условиях теплого климата. Гуси хорошо откармливаются, но плохо приспособлены для выращивания на пастбищах, так как малоподвижны и хуже, чем другие гуси, поедают грубый растительный корм. По величине это самые крупные гуси — живая масса взрослых гусаков достигает 12 кг, гусынь 10 кг. К тому же это и самые жирные гуси. От них получают жирную печень весом до 1 кг. Яйценоскость средняя, около 40 яиц в год, масса одного яйца 200 г.

Ландшские гуси выведены в Венгрии с целью получения жирной печени, вес которой у откормленных взрослых гусей достигает 0,7 кг и более. Средний вес взрослых гусей 5-8 кг.

Итальянские белые гуси отличаются хорошими откормочными качествами и так же, как тулузские и ландшские, дают большую жирную печень, из-за которой в основном их и разводят. Живая масса взрослых гусей 6-9 кг. Эти гуси отличаются интенсивным ростом молодняка, который при хороших условиях кормления и содержания уже к двухмесячному возрасту достигает массы 4,3-4,5 кг. Яйценоскость несколько выше средней — около 47 яиц в год.

Горьковские гуси получены в результате улучшения местных гусей китайской породы солнечногорскими гусями. Относятся к тяжелой группе гусей. Взрослые гусаки имеют массу 7-10 кг, гусыни б-8 кг. Цвет оперения — белый. Яйценоскость несколько выше средней — до 50 яиц в год, Яйца более мелкие, 130-150 г. Масса молодняка к концу выращивания на мясо 3,4-3,5 кг, иногда до 4 кг.

Кубанские гуси выведены на основе скрещивания между собой горьковских, китайских и диких серых гусей, Живая масса взрослой птицы несколько ниже, чем у вышеописанных пород — гусаков 5-6 кг, гусынь 4,5-5,5 кг, масса гусят к моменту убоя на мясо 3,4-3,7 кг. Отличаются повышенной жизненностью и сравнительно хорошей яйценоскостью — до 50 яиц за год, масса яйца 140-160 г.

Китайские гуси имеют сравнительно небольшую живую массу, но отличаются высокой яйценоскостью (50-70, лучших 100 яиц в год), в результате чего их часто используют в селекционной работе для повышения яйценоскости других пород гусей. Живая масса взрослых гусаков 5-5,5 кг, гусынь 4-4,5 кг, молодняка в возрасте 63-65 дней 3-3,2 кг. Оперение темно-серое, реже белое и бурое.

Выращивание гусят

Гусят размещают в теплом, тщательно вымытом и побеленном помещении с чистой, сухой подстилкой. Обогревать гусят, выращиваемых без наседки, можно с помощью обычной водоналивной грелки. Чтобы гусята нормально росли и развивались, в грелке должна поддерживаться следующая температура: с 1-го по 5-й день—28—24 град.; с 6-го по 10-й день—24—22 град; с 11-го по 20-й день—22—15 град. Иначе рост гусят задерживается, они становятся малоподвижными, плохо стоят на ногах, имеют низкий вес и часто погибают.

Слабых гусят надо держать при несколько повышенной температуре и вообще уделять им больше внимания, особенно в первые дни, пока они не окрепнут. Если гусенок плохо стоит на ногах, ему связывают мягкой тесемкой ноги, сблизив их до нормального положения. Через некоторое время он приобретает устойчивость и способность ходить. В первые дни гусята часто перевертываются на спину и самостоятельно не могут встать. Если за ними не следить, они могут погибнуть.

С трехнедельного возраста молодняк уже не нуждается в обогреве.

Выращивание гусят с гусыней или без гусыни может быть правильно организовано только в том случае, если есть возможность предоставить им хорошее пастбище. На выгул гусят можно выпускать с первых дней жизни, как только они окрепнут. В первые недели их нельзя выпускать в ветреную и дождливую погоду. На сырую траву тоже выпускать не стоит. 2—3-недельные гусята уже целый день могут проводить на пастбище, и только на ночь их необходимо загонять в помещение.

Выращивание гусят под наседкой

Лучшее время для посадки гусыни—конец марта—первая половина апреля. В это время яйцекладка у них уже прекращается и появляется инстинкт насиживания.

Период роста гусят раннего вывода совпадает с самым благоприятным временем, когда есть возможность держать их на молодой сочной траве. Поздних гусят, выведенных в конце мая и позже, выпускают уже на огрубевшую, менее питательную траву, поэтому они и развиваются хуже. Кроме того, гусята позднего вывода подвержены глистной инвазии.

Помещение для насиживающих гусынь должно быть затемненным, чистым, без каких-либо запахов, с температурой не ниже 12 град. тепла. В период насиживания в помещении должно быть тихо, поэтому остальную птицу содержат отдельно от наседки. Гусыня обычно насиживает в том гнезде, где несла яйца. При перекладывании яиц в другое место она может прекратить насиживание.

Под гусыню кладут 11—13 яиц. Хорошо рассидевшиеся гусыни покидают гнездо на короткое время—только для принятия корма и воды.

Выбор яиц

Под наседку отбирают яйца овальной формы, с гладкой, чистой скорлупой, без крупных бугорчатых отложений извести, поясков. Яйца круглые или сдавленные для вывода гусят непригодны.

При отборе яиц для насиживания каждое просматривается на свет. У полноценного яйца равномерно просвечивающаяся скорлупа, тёмноокрашенпый желток, находящийся примерно в центре яйца, несколько ближе к воздушному пространству (пуг). Желток медленно отходит от своего места при вращении яйца и медленно возвращается в первоначальное положение. Белок без всяких пятен, густой. Если желток смещен к одной стороне, яйцо для вывода гусенка не годится.

На восьмой день насиживания яйца просматривают на свет еще раз. В это время более точно можно определить полноценность яйца. Зародыш хороший, если в яйце имеется темное пятнышко с отходящими во все стороны постепенно утончающимися красными нитями.

Вывод гусят начинается на 27—28-й день. Немного обсохших гусят осторожно вынимают из гнезда, чтобы гусыня их не задавила. Вместе с гусенком убирают и его скорлупу. Гусятам, которые в течение двух суток после наклева не могут освободиться от скорлупы, надо помочь, но делать это можно только в том случае, если подскорлупная оболочка обескровлена. Освобождение скорлупы силой может привести к разрыву кровеносных сосудов и гибели гусят.

Обсохших гусят держат в теплом месте в ящике или в корзине, куда свободно поступает свежий воздух.

После окончания вывода молодняк подсаживают под гусыню. Лучше это делать к вечеру, проследив, всех ли гусят приняла гусыня. В это же время можно подпустить под гусыню и инкубаторных гусят: одна гусыня может водить 20—25 гусят, под молодых гусынь подпускают не больше 12 гусят. При выращивании гусят под наседкой никакого искусственного обогрева не требуется.

Если нужно получить небольшое количество гусят, можно для насиживания использовать курицу-наседку. Под курицу средней величины в холодную погоду можно положить пять яиц, в теплую—семь.

Кормление гусят

Наиболее целесообразно пользоваться таким режимом кормления: в первые 40 дней кормить 6—7 раз в день, затем постепенно переводить на четырехкратное кормление. Первый раз гусят кормят после того, как они обсохнут и обогреются. До 30-дневного возраста кормите их увлажненными рассыпчатыми мешанками из ячменной или овсяной крупы, пшеничных отрубей и вареного картофеля с добавлением мелкорубленой зелени (крапива, клевер, одуванчик и другие травы). В первые три дня в мешанку желательно добавлять мелкорубленое крутое яйцо. Если есть возможность, мешанку в первые дни лучше делать на снятом молоке. В корм обязательно добавляйте специальную витаминно-минеральную добавку для малышей – премикс “Солнышко”. Вы наверняка видели яркие синие пакетики “Солнышка” в продаже, на которых нарисован симпатичный жёлтый цыплёнок, не так ли?

Внимательно рассмотрите пакетик, чтобы не купить подделку: он должен быть из качественной непрозрачной полимерной плёнки. Именно такая плёнка обеспечивает сохранность витаминов. Обязательно посмотрите дату изготовления (срок хранения премикса 6 месяцев), она должна быть пробита автоматом на рифлёном сварном шве. Ни в коем случае не покупайте бумажные пакеты, коробки, или целлофановые мешки, а тем более не берите премикс в развес!

Добавлять “Солнышко” нужно малышам с самого первого дня. Витамины и микроэлементы укрепят их организм, помогут побороть все инфекции.

Кстати, я видел в продаже готовый корм “Солнышко”. Готовый корм сводит хлопоты хозяек по выращиванию молодняка практически к минимуму: в корме уже есть всё необходимое для малышей. Состав готового корм сложный, он тщательно продуман учёными. Готовый корм “Солнышко” содержит экструдированное, то есть специально обработанное, зерно трёх видов, высококачественные шроты, обязательно – премикс, и другие компоненты. Кроме него, гусятам нужна только вода.

С третьей или четвертой декады гусятам начинают давать крупнодробленое и цельное зерно. Зелень в рационе гусей должна быть постоянно. Хорошим кормом с первых дней является дробленый моченый горох. В кормушках постоянно должны быть дробленая ракушка (или сушеные толченые кости), гравий, древесный уголь.

В качестве кормов животного происхождения при выращивании гусят можно использовать лягушек, майских жуков и других насекомых, дождевых червей. Для ловли лягушек на берегу водоема роют ямы с отвесными стенками или используют сети-волокуши. Лягушек проваривают в течение 30 минут и измельчают. Дают в составе мешанки. Лягушек и моллюсков можно заготовлять на зиму: их сушат при температуре 75—90 град., а перед тем, как скармливать, измельчают.

Если у вас есть возможность давать гусятам рыбную или мясокостную муку – лягушки не нужны.

Примерные нормы расхода кормов на одного гусенка (граммов в сутки)

Откорм гусей

Обычно в августе гусят начинают откармливать. К этому времени у молодняка раннего вывода живой вес достигает 3,5—4 кг и больше.

В начале откорма гусей продолжают пасти и подкармливают зерном 1—2 раза в день. Последние 15 дней птицу обильно кормят зерновой смесью (лучше распаренным зерном) 3—4 раза в день, на пастбище не выпускают.

Откармливать гусей можно на любых доброкачественных кормах, кроме ржи и вики—эти корма ухудшают качество жира.

В первый период откорма на каждый килограмм живого веса гусям дают по 30—35 г зерна в каждую кормежку. Подкармливают их, как правило, утром и вечером. Во второй период откорма, когда перестают выпасать, гусям дают в день по 135 г зерна в расчете на каждый килограмм живого веса.

Через 20 дней откорма хорошо упитанных, с жировыми отложениями на груди и особенно под крылом (жировое яблоко) гусей можно забивать. Если гусиное мясо предназначено для домашнего использования, период откорма гусей надо растянуть—откармливать надо не сразу всю птицу, а небольшими партиями.

Ускоренное выращивание

Такой молодняк содержат в загонах, давая ему вволю зерновые корма и зелень, не выпуская на пастбище. При таком способе выращивания вес 70—75-дневного молодняка достигает 4—4,5 кг; выход съедобных частей в тушке составляет 63—65%, а количество жира в мясе— 18—24%. Получается очень вкусное, сочное, молодое мясо.

Если семье не требуется много мяса в летний период, интенсивный способ выращивания гусят можно комбинировать с обычным, пастбищным содержанием, т. е. несколько голов выращивать ускоренным способом, а остальных гусей выпускать на пастбище и кормить обычно. Приемы интенсивного выращивания гусят следующие: молодняк до 20—30-дневного возраста держат в теплом помещении, как и обычно. В качестве подстилки сначала применяют солому или сухой торф, а потом опилки. В теплую погоду гусят с первых дней жизни выпускают в отгороженный для них загон. Чтобы гусята вели себя спокойно, в ночное время в помещении можно оборудовать освещение лампочками небольшой мощности— 20—40 Вт.

20—30-дневных гусят можно пускать на водоем, если температура воды в нем не ниже 16—18 град. Но можно выращивать гусят и без водоема.

Свежую нарубленную зелень лучше давать молодняку утром и вечером, когда она не так быстро высыхает. Кормушки с зеленью ставят всегда в затененных местах.

Увлажненные рассыпчатые мешанки во избежание закисания кладут в кормушки в таком количестве, чтобы гусята всю порцию съедали в течение 30—40 минут. После поедания первой порции кладут вторую и т. д. Если нет возможности часто давать корм, в кормушку засыпают побольше дробленого зерна или намоченного гороха, чтобы гусята могли есть этот корм, когда захотят. Мешанки же надолго оставлять в кормушке нельзя. Количество кормов увеличивают постепенно. Всего за 75 дней выращивания расходуется 10—12 кг зерновых кормов и 25 кг зеленой травы.

При интенсивном выращивании на каждого гусенка ежедневно расходуется: от 20 г зерна в первую десятидневку до 220—250 г в возрасте 71—75 дней. Зелень — соответственно 50 г и 700 г в день; до 1,5 месяцев в корм вносится премикс “Солнышко”, потом гусёнка переводят на “взрослый” премикс – “Иван Иваныч”. Премикс “Иван Иваныч” специально рассчитан на крупную, быстро растущую птицу – гусей, индюков, уток, цесарок.

Ещё раз напоминаю: остерегайтесь подделок премиксов! Сейчас появилось очень много недобросовестных дельцов, стремящихся к быстрой наживе. Премикс должен быть упакован в качественную непрозрачную полимерную плёнку. Только такая плёнка обеспечивает сохранность витаминов! При покупке обязательно обращайте внимание на дату изготовления (срок хранения премикса – 6 месяцев!). Дата должна быть пробита автоматом на рифлёном сварном шве.

Забивают гусят в возрасте 70—75 дней, когда вес их превышает 4 кг. При забое в более старшем возрасте качество тушки ухудшается, так как именно в это время у птицы начинается образование новых перьев и вся тушка будет покрыта пеньками. Если гусят не забили в возрасте до 75 дней, их надо держать до 120—130-дневного возраста, когда полностью закончится рост новых перьев. Но это невыгодно, так как рост птицы практически прекращается и идет усиленное отложение жира.

В индивидуальном хозяйстве выгодно также откармливать взрослых гусей в течение 1,5—2 недель. На выгул таких гусей не выпускают, кормят иногда даже насильственным путем, задавая зерно в распаренном виде. Все затраты на такой откорм окупаются с избытком.

Определение пола гусей

Для получения оплодотворенных яиц на каждые 3—4 гусыни надо держать одного гусака. Гусыни начинают откладывать яйца в возрасте 275—350 дней и продолжают нестись до 5—6-летнего возраста.

Пол гусей по внешнему виду определить трудно. Для этого гуся берут в руки, захватывая ноги и крылья, опрокидывают его на спину так, чтобы шея находилась под левой рукой, левое крыло придерживают левым локтем. Гуся кладут на колено левой ноги так, чтобы нижняя часть туловища немного свисала. Слегка отгибая хвост книзу, легкими движениями большого и указательного пальца обеих рук раскрывают клоаку. У самцов в возрасте 3—4 месяцев при этом обнаруживается половой член в виде спирального завитка размером до 0,5 см, с едва заметными делениями. Цвет полового члена у гусей этого возраста такой же розовый, как и складки клоаки, поэтому надо иметь достаточный навык, чтобы точно определить пол. В том месте, где находится половой член, клоака менее складчатая. У самок складки равномерно распределены по всей клоаке.

Кормление и содержание взрослых гусей

У гусей самый непродолжительный период яйцекладки по сравнению с другими видами домашней птицы. И только при правильном и полноценном кормлении зимой можно быть уверенными, что от гусынь будет получена высокая продуктивность.

В зимний период на каждую голову в день расходуется примерно следующее количество кормов: зерномучных—от 130 до 160 г, из которых 50—70 г лучше давать в виде цельного зерна (овес в смеси с другим зерном), измельченного, хорошо высушенного сена бобовых культур— 100—150 г и корнеклубнеплодов (картофель, свекла, морковь) —от 300 до 500 г. Можно также давать по 50—100 г квашеной капусты.

Не забывайте о премиксе! Специальный премикс для гусей “Иван Иваныч” предохранит птицу от нарушения обмена веществ и других болезней и улучшит воспроизводительные функции (то есть количество оплодотворённых яиц).

В отдельных кормушках надо держать толченый мел, гравий. Сено или мякину целесообразно запаривать—мягкий корм гуси поедают лучше. Из клеверной трухи или мелко нарезанного сена, а также из мелко нарезанных корнеплодов и вареного картофеля делают влажную мешанку и кормят ею гусей утром и в обед. Вечером птицу кормят зерном.

Примерно за две недели, а если гуси недостаточно упитаны, то за месяц до начала яйцекладки норму зерномучных кормов следует увеличить так, чтобы в период яйцекладки на каждую голову приходилось 200—250 г, из которых 100 г составляло бы цельное зерно, а 25— 30 г—корма животного происхождения (сыворотка, снятое молоко, творог, вареные непищевые яйца, рыбные и мясные отходы и др.). Часть цельного зерна полезно проращивать.

В отличие от другой домашней птицы у гусынь на второй год жизни яйценоскость увеличивается на 15—25%. В период массовой яйцекладки, если гусыни поедают зерновые корма не полностью, нужно уменьшить количество грубых кормов до 50—70 г в день на голову.

Особенно внимательно надо следить за упитанностью гусаков. За месяц-полтора до начала племенного сезона и в течение его гусаков необходимо дополнительно подкармливать цельным, лучше пророщенным овсом, по 100 г на голову, или мешанкой, состоящей из 60—80 г молотого зерна и 15—20 г кормов животного происхождения. Но нельзя допускать ожирения гусаков, так как от таких производителей не все яйца оплодотворяются.

Зимой гуси охотно едят снег, но воду им давать необходимо: ею они промывают клюв.

При правильном кормлении и содержании в конце февраля у гусынь начинается яйцекладка. В среднем от одной гусыни холмогорской породы в феврале получают 1—2 яйца, в марте—десять, в апреле—девять, в мае— пять. Подготовку к яйцекладке начинают в феврале. На полу оборудуют гнездо—одно на две гусыни. В него настилают мягкой соломы. Размеры гнезда: ширина— 50 см, длина — 75, высота передней стенки — 50, задней — 75 см. В этих же гнездах гусыни насиживают яйца. Если наседка не одна, между гнездами надо сделать сплошные перегородки, чтобы гусыни не дрались, а яйца не перекатывались из одного гнезда в другое.

Несутся гусыни обычно утром. Яйца надо сразу же убирать и хранить при температуре около 12 град. тепла. Переохлажденные, замороженные яйца, а также хранящиеся при высокой температуре не годятся для насиживания.

На зиму оставляют только совершенно здоровых гусей с блестящим, гладким оперением, без таких пороков, как искривление ног или перьев, хромота. Туловище у зимующих гусей должно быть широким, с выпуклой грудью и хорошо развитыми грудными мышцами.

Условия содержания

Зимой гусей содержат в хорошо вычищенных и побеленных свежегашеной известью помещениях. Пол устилают сухой подстилкой—соломой, торфом, опилками, сухими листьями. В хорошую погоду зимой гусей выпускают во двор, там их и кормят. В солнечную погоду их можно подгонять к проруби на водоеме, но надо следить, чтобы они не попали под лед.

Гуси очень выносливы. Во дворе они могут проводить большую часть времени и лишь в самые сильные морозы заходят в помещение. Наиболее чувствительны к холоду у них клюв и ноги, поэтому подстилка в гусятнике обязательна.

Помещение для гусей должно быть светлым (с окнами), чистым и сухим. В сыром помещении птица зябнет, простужается, а иногда и обмораживается. Установлено, что у гусей испаряется большое количество воды (2 л от 10 голов), поэтому помещение постоянно надо вентилировать, не допуская сквозняков.

Полы могут быть деревянными или глинобитными, но обязательно сухими, так как гуси ночуют на полу. Стены бревенчатые или саманные, потолки теплые. Зимой температуру в помещении поддерживают на уровне 0 град. В хорошем, утепленном гусятнике такая температура создается за счет тепла, выделяемого самой птицей.

Летом гусей содержат на пастбище и только на ночь загоняют в помещение. Гусь—травоядная птица: взрослая гусыня поедает около 2 кг травы в день, поэтому разводить их следует там, где имеется возможность пасти на хорошей траве. Траву плохого качества, растительность заболоченных лугов и оврагов гуси не едят. Из дикорастущих трав они предпочитают одуванчик, тысячелистник, подорожник, кислый щавель, молодую крапиву, осот, птичью гречку, полевой вьюнок.

Не следует выпускать гусей на участки с высокой травой, такой травой они не наедаются. Можно выпускать их в фруктовый сад и в огород, после уборки урожая.

В жаркую часть дня гусей лучше всего держать в затененном месте, у водоемов. Если поблизости нет пруда, озера или реки, надо ставить воду в просторной посуде; хорошо, если в такой воде гуси могут искупаться.

1-3 раза в месяц гусям нужно устраивать профилактические песочно-зольные “купания” с добавлением кормовой серы. (Она продаётся в жёлтых пакетиках с надписью “сера кормовая очищенная”). Сера — очень хорошее профилактическое средство от пухопероеда (это кожный паразит, насекомое, которое питается перьями, верхним слоем кожи, кровью, выступающей из расчесов. Его укусы могут вызвать воспаление кожи и являются причиной многих заболеваний, в том числе и аптериоза (выпадения перьев). Кроме того, если птица заражена пухопероедом – она волнуется, чешется, значит, снижаются и привесы).

Так что поставьте во дворе корытце, наполненное песком или золой вперемешку с кормовой серой. Гуси сами будут там копошиться. А если птица уже заражена паразитом – вотрите серу в перья.

Ветеринарный врач Владимир Тихонов

Якутская лошадь — самая северная порода лошадей в мире. Она единственная из пород лесного типа приспособлена к круглогодичному табунному содержанию. Некрупные (130-135 см в холке), с большой головой, короткой толстой шеей, длинным и массивным туловищем, широкой и часто карпообразной спиной и короткими прочными ногами, якутские лошади прекрасно приспособлены к суровому северному климату.




От морозов лошадей спасают очень густой и длинный волосяной покров, толстая кожа и слой подкожного жира. Шерсть их зимой достигает 8-10 см в длину, очень густой пышный хвост, как правило, достает до земли, грива покрывает не только шею, но и плечи лошади. Масть якутских лошадей преимущественно серая, саврасая, мышастая. В лютые морозы под -50, — 60 градусов они выкапывают копытами траву из-под снега.






На якутских лошадях ездят верхом, от них получают мясо и молоко, а из конского меха шьют тёплые и очень ноские вещи. Шаг якутской лошади мелкий, но спорый, очень удобный для передвижения по извилистым лесным тропам. Якутские лошади позднеспелы, но долговечны: достигая полного развития лишь к пяти-шести годам, они часто используются в разведении и работе до 25-27 лет.




Якуты ездят на лошадях на охоту. Для этого лошадь берут из табуна и один-два дня "выдерживают" (то есть практически морят голодом), коротко привязывая к специальному столбу, так, что лошадь не может наклониться. Это делается потому, что лошадь в табуне очень жирная и отвыкшая от тяжёлой работы. Если сразу начать на ней носиться по лесу, то она может заболеть и даже умереть. А если она два-три дня поголодает, то прекрасно перенесёт долгую скачку. Такой способ "выдержки" применяется якутами на протяжении многих веков.




Якутские лошади круглый год пасутся в табунах на подножном корме, безо всякой защиты от непогоды. При резко континентальном климате Якутии осадков выпадет сравнительно мало, и снег не слишком глубок — лошади раскапывают его и добираются до травы. Такая зимняя пастьба называется тебенёвкой. Весной лошадей пасут на южных крутых склонах сопок (там микроклимат теплее), а с наступлением тепла их перегоняют на открытые гривы. Сено зимой получают в основном лишь рабочие лошади (это, как правило, мерины), которых содержат в загонах. Жеребята рождаются ранней весной, в снегах.




А вот летом кони худеют — они не могут нормально пастись из-за огромного количества комаров и мошки. Всё лето в деревнях жгут специальные "дымокуры" из коровьего навоза, чтобы дымом отпугивать мух и комаров. Кстати, одна из народных легенд говорит о том, что в древние времена дикие лошади сами пришли к людям, чтобы прятаться от комаров в дыму костров.

___________________________

Якутская — самая северная порода лошадей. Она единственная из пород лесного типа приспособлена к круглогодичному табунному содержанию. Некрупные (130-135 см в холке), с большой головой, короткой толстой шеей, длинным и массивным туловищем, широкой и часто карпообразной спиной и короткими прочными ногами, якутские лошади прекрасно приспособлены к суровому северному климату. От морозов их спасают очень густой и длинный волосяной покров, толстая кожа и слой подкожного жира. Шерсть их зимой достигает 8-10 см в длину, очень густой пышный хвост, как правило, достает до земли, грива покрывает не только шею, но и плечи лошади. Масть якутских лошадей преимущественно серая, саврасая, мышастая. Встречаются лошади с окраской типа агути, когда пигментирована лишь верхняя часть волоса. Серые лошади преобладают в северных районах Якутии; они очень рано седеют и становятся почти белыми уже к трем-четырем годам.

На якутских лошадях ездят верхом, от них получают мясо и молоко, а из конского меха шьют теплые и очень ноские вещи. Шаг якутской лошади мелкий, но спорый, очень удобный для передвижения по извилистым лесным тропам. Якутские лошади позднеспелы, но долговечны: достигая полного развития лишь к 5-6 годам, они часто используются в разведении и работе в 25-27 лет.

Среди якутских лошадей выделяются два типа: северный и южный. Они отличаются размерами, некоторыми особенностями экстерьера и происхождением. Лошади южного типа имеют более длинное туловище и более приспособлены к работе в упряжи. Лошади севера Якутии значительно крупнее лошадей южного типа и более приспособлены к верхово-вьючному использованию. Голова у них менее грубая и шире во лбу, а оброслость больше. Центр их разведения — Верхоянский район. Есть предположение, что этот тип произошел от смешения лошадей, приведенных якутами, с более крупной белой дикой тундровой лошадью. Ископаемые останки этой лошади, современницы мамонта, найдены Черским в 1878 году на реке Яне близ Верхоянска.

Якутские лошади круглый год пасутся в табунах на подножном корме, безо всякой защиты от непогоды. При резко континентальном климате Якутии осадков выпадет сравнительно мало, и снег не слишком глубок — лошади раскапывают его и добираются до травы. Такая зимняя пастьба называется тебеневкой. Весной лошадей пасут на южных крутых склонах сопок (там микроклимат теплее), а с наступлением тепла их перегоняют на открытые гривы. Летом под пастбища используются кочковатые и бугристые заболоченные луга и лесные поляны, осенью и зимой — сенокосные угодья и берега рек и озер. На некоторые особенно богатые зимние пастбища лошадей перегоняют за многие сотни километров. Сено зимой получают в основном лишь рабочие лошади (это, как правило, мерины), которых содержат в загонах.

В 1943 году в Верхоянском районе был организован государственный племенной рассадник, целью работы которого было улучшение якутской лошади разведением «в себе». Предпринимались и попытки скрещивания якутских лошадей с заводскими породами, однако их последствия не оказали влияния на породу. Чистоту якутской породы охраняет сама суровая природа Якутии: лошади других пород в местных условиях просто не выживают. При более чем 150-тысячном поголовье породы помеси составляют лишь 2-3 %.

Экологический (и меховой) аналог ленской лошади или, иначе, лошади Черского. Которая жила в тех же местах 12 тыс. лет назад