Если вы приняли твёрдое решение построить печь или камин – у себя в доме, на даче или в бане, то нужно найти подходящий вам проект, желательно с чертежами, порядовками и, желательно, подробным описанием производства работ (приложив определённые усилия, это в наше время сделать несложно). Определить, согласно проекту, количество необходимых материалов – сколько и какого нужно кирпича, какие понадобятся растворы, печная фурнитура и т.д.

Перед тем, как начать кладку печи, нужно уточнить её будущее расположение в помещении, определить, где будет проходить дымовая труба, каковы потолочные и чердачные перекрытия, достаточно ли расстояние между стропилами и балками перекрытия, соблюдаются ли нормы противопожарной безопасности. Нужно понимать, что разрезать несущие балки перекрытий для прохождения дымовой трубы недопустимо, поэтому лучше скорректировать проект. Не рекомендуется выполнять печные работы под открытым небом – если нет кровли, то желательно установить какую-то крышу на время проведения работ. Оптимальная температура окружающего воздуха для проведения работ от +10 С и выше. Так же нужно будет определиться с тем, каким будет фундамент под печь или камин и, в зависимости от вашего выбора, этот фундамент подготовить.

При возведение или ремонте печи обычно получается много строительной пыли и мусора. Если работы производятся в жилом доме, то желательно принять необходимые меры, чтобы не испортить мебель, полы, потолки и стены. Мебель лучше убрать из помещения,если это невозможно, то тщательно укрыть каким-то укрывным материалом (плёнкой, бумагой, тканью – что уж имеется). То же относится к стенам и потолку, если только вы не собрались делать капитальный ремонт. Полы лучше застелить по возможности фанерой, двп или досками.

Итак, фундамент под печь готов, помещение к проведению работ подготовлено. Заносим и укладываем где-то рядом с фундаментом кирпичи, лучше конечно не все сразу, чтобы не проломить пол, в процессе расходования кирпичей всегда можно их донести. Готовим ёмкости для раствора – обычно это ёмкость типа корыта и пара вёдер. Какое минимальное количество инструмента нам понадобится смотрим здесь. Дополнительно могут понадобятся инструменты для замешивания раствора.

____________________________________________

Начинаем кладку первого ряда. Согласно проекту печи делаем разметку. Так как проект у каждого свой, для примера я взял простой вариант кухонной плиты с трёхканальным отопительным щитком – не так ещё давно самый распространённый дачный вариант. Длина ± 0,9м ,ширина ±0.9м, высота отопительного щитка без трубы ±1,7м.

При условии, что имеются: стандартный кирпич 250 х 120 х 65мм , стандартная чугунная плита 710 х 410мм и толщина шва не более 5 мм.
Плита без духовки. Отопительный щиток с плитой не связываем, делаем их рядом, но без перевязки – так мало кто делает, но это идеальный правильный способ и будем принципиально, для наглядности, придерживаться его.

Вот такая будет печь.

» img class=»alignnone size-medium wp-image-1254″ style=»margin-left: 10px; margin-right: 10px;» title=»Отопительный щиток с плитой» src=»http://pechky.ru/wp-content/uploads/2011/07/PECHURKA2-182×300.png» alt=»Отопительный щиток с плитой» width=»120″ height=»220″ />

Щиток и плита на рисунке разделены намеренно, чтобы показать,что они друг с другом не перевязаны. Так делается в многоквартирных домах – на фундаменте стоит только отопительный щиток (стояк), а плита как бы прилепляется с боку прямо на пол. Такой вариант удобен тем,что плиту можно переделывать не трогая основного массива печи. Но в своём доме или на даче фундамент лучше делать общий.

Итак, в данном проекте основание под печь общее. но стояк и плита разделены. На фундамент ложим гидроизоляцию, обычно это кусок рубероида. И кладём первый ряд.

Каждая сторона ложится согласно своему размеру. Углы должны быть прямыми, для этого промеряются диагонали – расстояния с угла на угол должны быть одинаковыми. Кладка сплошная, с полным заполнением всех швов. С помощью уровня нужно проверить горизонтальность. На рисунке плита и отопительный щиток отличаются по цветам. Для того, чтобы углы и стенки печи после её постройки были строго вертикальными нужно с первого же ряда это контролировать. Можно для этих целей воспользоваться тем же уровнем. Но будет лучшим вариантом, если с каждого угла натянуть вертикально верх верёвочки и зафиксировать их на потолке, выставив вертикальность каждой строго по отвесу.

Натянутые вертикальные верёвки

Можно верёвочки заменить, например, досками. Кладка первого ряда во многом определяет, какая получится печь, поэтому торопиться здесь не нужно.

___________________________________________

Выкладываем второй ряд – он тоже сплошной. Вообще, два ряда от пола – это минимальное расстояние до зольника, который мы начнём в третьем ряду. Положив второй ряд , устанавливаем поддувальную дверцу в том месте, где должен находится зольник.

Под дверцу расстилается немного раствора и закрепляется она в кладке при помощи проволоки, которая предварительно привязывается через отверстия на рамке.

Порядовка 1 – 6 ряды

Плита и отопительный щиток выкладываются вместе, но без перевязки (на рисунке они показаны разными цветами). Поддувальная дверца ложится на второй ряд и перекрывается пятым, закрепляющие нижние проволоки заводятся в швы между 2 и 3 рядами, верхние – между 4 и5 рядами. С 3 по 6 ряды делается зольник. В шестом ряду на проём зольника устанавливается чугунный колосник. Будет лучше, если по размеру колосника в кирпичах выбрать посадочные места по толщине колосника, чтобы он не выступал за плоскость – это будет уже под печи. Под – это нижняя часть топливника, “пол” в топке.

Обычно внутренняя часть топки выкладывается огнеупорным кирпичом на ребро в целях защиты красного глиняного кирпича от выгорания – так называемая футировка. В проекте этой печи этого не предусмотрено (узкая топка), поэтому начиная уже с шестого ряда лучше для кладки варочной плиты использовать кирпич огнеупорный или керамический жаростойкий.

______________________________________

Итак, первые шесть рядов выложены. Установлена поддувальная дверка, смонтирован колосник и имеется уже готовый зольник. Пришла пора устанавливать топочную дверцу. Здесь задержимся чуть подольше, потому что топочная дверца – это элемент, наиболее подверженный нагреву, расширению и физическому воздействию и поэтому к этому процессу нужно отнестись серьёзно. В данном проекте используется стандартная чугунная дверка размером 250х210 мм.

При установке необходимо помнить, что между корпусом дверцы и кирпичом обязательно должен быть тепловой зазор, заполненный базальтовой ватой или асбестом. Дверцу можно установить так же, как и подтопочную, но лучше использовать один из следующих способов .

Первый способ — через боковые отверстия в рамке дверцы специальными саморезами или спицами дверка фиксируется непосредственно в кирпичные стенки топочного проёма (рис. 1). Этот способ больше подходит к дверкам с широкой полкой. Так же можно приклепать или прикрутить болтами к рамке стальную полоску (желательно из нержавейки) и концы её закрепить в кирпичных швах (рис. 2 и 3). К концам планки иногда ещё для усиления привязывают проволоку ( рис.3). В последнее время стал практиковаться и такой способ (рис.4) – топочная дверца вваривается в стальной лист, а тот в свою очередь специальными дюбель-гвоздями через базальтовую вату или асбест крепится к плоскости стенки, где расположена дверца.

Для нашей плиты воспользуемся вторым способом (рис.2). Ставим дверку в место, где будет топочный проём, предварительно подложив полоску базальтовой ваты или асбеста и вертикально, по уровню или отвесу, её фиксируем. Зафиксировать можно таким => способом или каким-то другим. Важно при этом учитывать, чтобы фиксация была жёсткой, но и не мешала дальнейшей кладке. Таким образом, топочная дверца у нас установлена и можно приступать к кладке.

____________________________________

Начинаем класть седьмой ряд, в котором помимо топочного проёма начинаем выкладывать и дымоходы. В нашем проекте имеется отопительно-варочная плита и отопительный щиток с тремя вертикальными дымоходами – двумя восходящими и одним нисходящим. Так же есть три дымохода горизонтальных — первый из топки в дымоход и два канала (верхний и нижний) , которые соединят вертикальные дымоходы.

Так же потребуется поставить прочистные дверцы — по числу горизантальных каналов, две внизу и одну вверху. Дверцы такого же размера и формы, как подтопочная и устанавливаются аналогично.

Схема каналов отопительного щитка: 1.2.3 – горизонтальные каналы, 4.6 -восходящие вертикальные каналы, 5 – нисходяший вертикальный канал, 7 -прочистные дверцы

Порядовка 7 – 11 ряды

Как видно из рисунков, в 7 ряду устанавливаются сразу три дверцы – одна топочная (которая у нас уже зафиксирована) и две прочистных. Кладку ведём тщательно, следя за горизонтальностью, вертикальностью и толщиной швов ( не более 5 мм). Нужно не забыть проложить топочную дверцу базальтом или асбестом. Так как дверца не широкая, перекрываем её двумя кирпичами в стык. На 11 ряду, как видно опять же из рисунка, монтируем стандартную чугунную плиту. Как это сделать, смотрим здесь. Таким образом, наша отопительно-варочная плита готова, а двенадцатым рядом продолжаем выкладывать уже просто один отопителный щиток.

___________________________________________

Отопительный щиток.

Итак, наша печь строится дальше. В предыдущей статье мы завершили выкладывать плиту и сегодня выкладываем только отопительный щиток. Принцип действия и конфигурация отопительного щитка уже рассматривались там же. В порядовке достаточно подробно всё прорисовано, так что с кладкой проблем возникнуть не должно, но несколько моментов всё же нужно уточнить. Внутренние стенки дымоходов должны быть выложены максимально гладкими – чтобы кирпичи были без сколов, швы максимально заполнены, раствор нигде не висит, и, если и падает вниз, то свободно потом выгребается через прочистные проёмы внизу. Перекрывается верхний горизонтальный дымоход как минимум двумя рядами сверху.
Не забываем в 25-26 рядах смонтировать прочистную дверцу.

Таким образом, отопительный щиток завершён. Ещё раз нужно вспомнить о том, что от тщательности кладки – заполнения швов, максимальной перевязки, соблюдения горизонтальности-вертикальности зависит в дальнейшем полноценная работа отопительного щитка и всей печи в целом.

_____________________________

Труба и распушка.

Продолжение темы постройки печи. В прошлых статьях описывалось,как сделать самостоятельно простую отопительно-варочную печь,где плиту и отопительный щиток мы уже прошли, а в этой статье приступаем к трубе и распушке. Но перед этим нужно обратить внимание на ещё один важный момент при устройстве любой печи – это разделка. Если печь стоит в стенной перегородке или к печи ещё каким-то образом примыкают стены (особенно деревянные), то обязательно нужно оставить расстояние от стены до печи минимум на 25см и заполнить это расстояние кирпичом, т.е. выложить на раствор кирпичный столбик (между печью и стеной) шириной как раз в кирпич.
Причём кирпич можно выложить и на ребро. Это очень важное требование противопожарной безопасности.

1 – печь. 2 – разделка

Разделку можно сделать и после окончания основных работ – лишь бы она была. А мы идём дальше и начинаем выкладывать трубу.

Порядовка, 29 – 34 ряды

Количество выкладываемых рядов у трубы зависит от высоты печи и потолка, на рисунке условно показано шесть рядов, точное количество определяется по месту в каждом конкретно случае. В 31 ряду расположена печная задвижка, её расположение здесь тоже условно. Так как задвижка с рамкой имеет определённую толщину, то чтобы не нарушать общую толщину швов нужно в месте монтажа задвижки в кирпичах выбрать специальные пазы. Иногда через ряд ставят вторую задвижку – для большй герметичности и теплоизоляции закрытой печи.

1 – Печная задвижка, 2 – Пазы в кирпиче

Для прохождения трубы через потолочное перекрытие для противопожарной безопасности выкладывается распушка. От дымохода до перекрытия должно быть минимум 50 см. Распушка выполняется путём выпускания наружу четверти (или меньше) кирпича относительно предыдущего ряда по всему периметру. Обычно делается три таких ряда и этой толщиной проходится всё потолочное перекрытие. Я лично делаю немного иначе – двумя рядами подхожу под перекрытие, а третий получается уже внутри – это делается для уменьшения громоздкости внешнего вида распушки.

Примыкание кирпичей к перекрытию лучше проложить полосками асбестового листа.

Порядовка двух рядов распушки

Третий ряд распушки я ложу уже в перекрытии и в произвольной форме, так как он ограничен проёмом перекрытия. Перевязывается дальше только труба аналогично 29-34 рядам, а объём между трубой и стенками проёма в перекрытии можно заполнить битым кирпичом, но тщательно заполняя всё свободное межшовное пространство глиняным раствором. Саму трубу можно выложить и дальше кирпичом, но в наше время разнообразия строительных материалов я бы посоветовал использовать или сэндвич-трубу или хотя бы асбоцементную.

_______________________________________________

Источник