Где подобрать место для оптимального размещения водяной скважины на своём участке, как выбрать, где установить и как правильно подключить автоматическую насосную станцию для обустройства автономного водопровода загородного дома или дачи, какие типы труб лучше всего использовать для этого и как подобрать фильтры для очистки воды.

Вариант строительства песчаной скважины, глубина которой в зависимости от водоносного слоя может составлять от 15 до 30 метров.

Такое сооружение в час может давать примерно 1,5 кубических метра воды, что достаточно для небольшого дома.

Бурение песчаной скважины осуществляют шнековым методом — порода извлекается на поверхность. На это, как правило, уходит от 3 до 5 дней. Однако в песчаном водоносном слое содержится много глины и песка, а потому в этом случае понадобится фильтрационное оборудование.

Самым лучшим способом водоснабжения является артезианская скважина. Вода из нее поднимается под давлением. Такая скважина может давать около 10 кубических метра воды в час. В этом случае обязательно используют обсадку из металлических труб. Срок службы такой скважины составляет около пятидесяти лет.

Любая усадьба, будь-то загородная дача или частный дом, должна быть обеспечена водой. Без животворящей влаги не могут произрастать, радуя взор буйным цветением, и полноценно плодоносить никакие культурные растения. Скважина на воду своими руками, несмотря на кажущуюся грандиозность процесса – вполне реальная возможность добычи воды, которою можно осуществить самостоятельно без использования тяжелой буровой техники. Существует несколько способов бурения, которые достаточно просты в исполнении и не предусматривают применение дорого оборудования и значительных усилий. Содержание Разновидности скважинных конструкций Бурение скважины ручным способом Технология ударно-канатного бурения Нюансы установки обсадных труб Видео-пример обустройства скважины

Разновидности скважинных конструкций

Добыча воды может осуществляться путем применения разных технологий. Основные виды скважин на воду, применяемые для добычи живительной влаги:

обустройство колодца, который при наличии хорошего родника быстро наполняется и, являясь отличным накопителем воды, может вмещать до 2 кубометров воды;

фильтровая скважина на песок, которая представляет собой трубу d=100мм, погруженную при помощи шнека на глубину 20-30 метров. На заглубленном конце трубы закреплена нержавеющая сетка, которая выполняет роль фильтра, находясь погруженной в песок крупной фракции. Глубина скважины 10-50 лет, срок эксплуатации — 5-15 лет.
бесфильтровая артезианская скважина, применяемая для добычи воды из пластов пород пористого известняка. Глубина скважины составляет 20-100 метров, срок эксплуатации – около 50 лет. Точная глубина скважины на воду не может быть определена предварительно. Ориентировочно это будет глубина, как и у аналогичной скважины, пробуренной на соседних участках, или расположенного поблизости колодца. Поскольку возможны отклонения из-за неравномерности залегания почвенных слоев, приобретать обсадные трубы следует исходя из параметров обустроенных уже на участке источников водоснабжения, но с учетом небольшой корректировки.

Бурение скважины — до или после строительства дома

Местоположение скважины на территории земельного участка лучше всего определить в границах будущего дома. Для этого нужно определиться с проектом и привязать границы фундамента к местности. Скважина должна оказаться в подвальном или цокольном помещении. Это самое удобное расположение, при котором проще всего защитить трубопроводы и насосное оборудование от замерзания и установить его компактно в одном месте.

Но чаще всего идея пробурить скважину и обустроить собственный домашний водопровод приходит после того, как дом окажется под крышей. В этом случае скважину нужно расположить как можно ближе к фундаменту, чтобы сократить длину всасывающих магистралей, которая влияет на производительность насосной станции, затраты по изоляции трубопроводов и обустройство самой скважины.

Устройство и принцип действия насосных станций

Способы подъёма воды из недр на поверхность зависят от глубины скважины. Если она превышает 20 метров, то для этого понадобится глубинный насос и промежуточная ёмкость, оборудованная датчиками верхнего и нижнего уровней воды, которая будет автоматически заполняться насосом при её разборе. Вода из ёмкости поступает через обратный клапан на вход устройства, поддерживающего заданное давление в водопроводной сети дома — гидрофора.

Если глубина скважины менее 20 метров, то для добычи живительной ваги можно установить компактное и надёжное устройство — автоматическую насосную станцию. Она сочетает в себе два агрегата в одном — глубинный насос и гидрофор. При этом промежуточная ёмкость и система автоматики для контроля за её наполнением отпадает, так как поднятая вода тут же поступает в водопровод.

Все насосные станции состоят из следующих функциональных узлов:

водозабор с сеткой и обратным клапаном, располагающийся непосредственно в скважине;
всасывающей магистрали, по которой вода поднимается из скважины и подается в корпус насоса;
центробежного насоса, который создаёт с одной стороны разрежение, за счёт которого поднимается вода, а с другой стороны давление, за счёт которого вода поступает в дом и распределяется в нём по потребителям;
реле давления, которое включает электродвигатель при падении давления ниже установленного значения и выключает при достижении верхнего давления;
бачка — ресивера (или гидроаккумулятора), состоящего из двух половинок, разделённых эластичной мембраной, который компенсирует эффект гидравлического удара, возникающего при включении станции;
электромотора, который механически сопряжён с насосом, а электрически — с реле давления;
стрелочного манометра, по которому производят визуальный контроль давления в магистрали и регулируют его при необходимости;

Кроме того, по устройству всасывающего трубопровода насосные станции разделяются на однотрубные и двухтрубные (эжекторные). Однотрубные станции имеют простую конструкцию водозабора, а вода поступает в корпус насоса по одной линии. Двухтрубные станции имеют более сложное устройство, которое включает в себя чугунный литой эжектор, целиком погружаемый в воду. Преимуществом однотрубных станций является простота монтажа. Двухтрубные насосные станции используют для подъёма воды не только разрежение, создаваемое рабочим колесом насоса, но и дополнительное увеличение его за счёт инерции воды, циркулирующей по кругу при работе станции. Они способны при меньшей мощности поднимать воду с большей глубины.

Как выбрать подходящую насосную станцию

При выборе модели насосной станции нужно исходить из следующих соображений:

если глубина скважины не превышает 10 м, можно приобрести однотрубную станцию, что значительно упростит монтажные работы;
при глубине скважины от 10 до 20 м подъём воды могут обеспечить только двухтрубные эжекторные станции;
если на участке не предусмотрено место для обустройства отдельного помещения для насосного оборудования, то нужно выбирать наименее шумную модель (к таким относятся станции с пластиковыми рабочими колёсами), отдавая предпочтение дорогим моделям от проверенных производителей;
при глубине скважины свыше 20 м использование насосной станции становится нерентабельным и потребуется более дорогостоящее оборудование;

Установка насосной станции — наружные работы

Хорошая мысль оборудовать своё загородное имение автономным водопроводом приходит чаще всего после того, как дом будет заведен под крышу. При этом единственно верным решением будет пробурить скважину как можно ближе к фундаменту. Буровики не занимаются обустройством скважины. После того, как они выполнят свою работу, над поверхностью земли останется лишь видимая часть обсадной трубы длиной порядка 1 м.

Так выглядит скважина после окончания буровых работ

Учитывая, что зимы на большей части нашей страны сопровождаются морозами, придётся спрятать трубы под землю и обеспечить их надёжную защиту от промерзания. Для этого необходимо обкопать обсадную трубу на глубину ниже уровня промерзания грунта в данной местности. Но здесь зачастую поджидает другая трудность — высоко стоящие поверхностные воды. Ведь не секрет, что участки под индивидуальное строительство выделяют в основном на непригодных для сельского хозяйства или высотного строительства землях. В таких случаях следует обкопать трубу до уровня, превышающего уровень поверхностных вод.

Обсадная труба обкопана на глубину, превышающую уровень поверхностных вод

От скважины до фундамента дома нужно прокопать траншею, а в фундаменте пробить отверстие для труб. Траншея должна иметь небольшой уклон в сторону скважины, а отверстие располагаться на такой высоте, чтобы всасывающая магистраль прошла полого без резких перепадов и изломов. Это основное условие надёжной работы оборудования.

Траншея с уклоном в сторону скважины

Отверстие с пологим желобком в фундаменте дома

Следующим шагом будет подготовка места для установки насосной станции внутри дома. Хорошим вариантом будет размещение её в подвальном или цокольном этаже на небольшом возвышении, обеспечивающим плавный подъём труб и защиту от возможного подтопления. Для этого можно сварить лёгкий столик из подручного материала, сложить постамент из кирпича или придумать свой вариант конструкции. Главное, чтобы станция надёжно крепилась и не касалась внутренних конструкций здания во избежании распространения шума от её работы по перекрытиям или через фундамент. В данном случае станция смонтирована на столике, сваренном из стальных квадратных труб и уголка, который прикреплён к бетонной стяжке анкерами.

Сварная конструкция столика зафиксирована анкерами на стяжке

Сама станция крепится при помощи болтов.

Станция крепится к столешнице болтами

После того, как насосная станция займет своё место, можно приступать к прокладке линий всасывающей магистрали от станции до скважины. В первую очередь нужно подготовить эжектор. Этот узел выполнен из литого чугуна и имеет три резьбовых отверстия. Внешний вид эжектора в разобранном виде и необходимые детали показаны на фото.

Эжектор в разобранном виде

Сборка начинается с установки обратного клапана с сетчатым фильтром, задерживающим крупные частицы песка и мелкого гравия. Внимание! Без этого элемента станция работать не будет! Пластиковый раструб манжета не помещается в полиэтиленовую трубу. Поэтому он должен быть размещён внутри подходящего по длине сгона диаметром 32 мм. Сгон можно собрать из двух частей. Для перехода на полиэтиленовую трубу предназначены бронзовые муфты диаметром 24 и 32 мм. Все резьбовые соединения нужно уплотнить льном и уплотнительной пастой. Соединения должны быть герметичны! Готовый эжектор в сборе показан на фото ниже.

Эжектор в сборе

Теперь можно обрезать лишнюю часть обсадной трубы.

Лишняя часть обсадной трубы обрезана

Заранее нужно запастись оголовком подходящего диаметра. Главное назначение этого элемента — герметизировать скважину от проникновения дождевых или верховых вод. Здесь есть один неприятный момент. Оголовок для двухтрубной станции найти практически невозможно. А стоимость его при этом может достигать 4500 рублей! Для однотрубных станций или глубинного насоса оголовок найти проще и стоит он не больше 2500 рублей. Чтобы решить задачу с герметизацией скважины и сэкономить средства, можно купить отвод на 90 градусов подходящего к обсадной трубе диаметра, который нужно будет подварить к ней. Цена вопроса — 500 руб. за отвод, 150 руб. за баллон монтажной пены и 100 руб. за рулон сантехнического армированного скотча.

Теперь нужно вычислить длину вертикальных отрезков трубы, которые будут погружаться в скважину. Для этого достаточно определить уровень воды в скважине и добавить к нему не менее 2-х метров. Сильно заглублять водозабор не стоит. Сетка обратного клапана может засориться. Вычисленный размер нужно отложить на трубах и отрезать специальными ножницами. Полиэтиленовая труба поставляется в рулонах и плохо выгибается. Для облегчения этой задачи её можно подогревать техническим феном. Выпрямленные отрезки подсоединяются к муфтам эжектора.

Эжектор подсоединён к трубам

От насосной станции наружу нужно проложить трубы с запасом, сразу подсоединив их ко входным муфтам, установленным на центробежном насосе.

ПЭ труба подсоединяется к насосной станции шаг 1

ПЭ труба подсоединяется к насосной станции шаг 2

ПЭ труба подсоединяется к насосной станции шаг 3

Особое внимание нужно уделять тому, чтобы трубы зашли в муфты до упора. Обтягивать муфты нужно сначала вручную, а потом газовым ключом.

Запас трубы нужно обрезать по месту, взяв допуск на колено, как показано на фото.

Обрезка запаса трубы по месту

В месте перехода трубопроводов всасывающей магистрали от вертикального участка к наклонному колена можно устанавливать. Это облегчит обслуживание эжектора в случае необходимости. Но при небольшой глубине скважины, можно обойтись без них, подобрав сразу длину трубы с учётом погружаемой части.

Затем водозабор с вертикальным участком магистрали стыкуется через колена с наклонным (предварительно нужно не забыть одеть отвод).

Соединение вертикального и наклонного участка всасывающей магистрали

Все соединения нужно хорошенько обтянуть ключом и можно погружать эжектор в скважину.

Водозабор погружён в скважину

Не стоит пытаться подкручивать колена на весу, когда эжектор будет погружён в скважину — его можно утопить, а отдельно от станции этот узел не продаётся.

К этому моменту должна быть готова внутренняя часть разводки напорного водопровода, монтаж которой будет рассмотрен ниже. Для удобства пуска станции можно провести магистраль до наружного крана (им удобно пользоваться для полива огорода и прочих хозяйственных нужд во дворе). Пустую станцию пускать нельзя! Её нужно заполнить водой. Для этого надо открутить заливную пробку на корпусе насоса станции и через воронку заполнить всасывающие магистрали, гидроаккумулятор и сам насос водой. Объём заливаемой воды составляет в среднем 12 литров. Процесс показан на фото ниже.

Заливная горловина насосной станции

Заполнение системы водой через воронку

После того как вода перестанет уходить, нужно закрутить пробку горловины.

Последняя подготовительная операция — контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе. Величина его зависит от типа станции и может колебаться от 1,2 до 1,5 атм. Проще всего замерить давление и подкачать воздух в случае, если оно ниже нормы, при помощи автомобильного компрессора. Воздушная секция гидроаккумулятора оборудована для этого обыкновенным автомобильным ниппелем.

Контроль давления воздуха в гидроаккумуляторе

В случае отсутствия компрессора эту операцию, но с большими усилиями можно произвести при помощи велосипедного насоса.

Перед пробным пуском станции нужно открыть вентили и вставить вилку от станции в розетку. Мотор начнёт работать, а в напорную магистраль должна пойти вода. Надо дать ей протечь до удаления воздуха, после чего перекрыть уличный кран. Давление, показываемое манометром начнёт увеличиваться до тех пор, пока не достигнет выставленного при регулировке на заводе давления (как правило — от 1,5 до 3 атм). После чего станция должна автоматически выключиться.

Пробный пуск станции

В случае необходимости можно произвести регулировку величины давления, сняв крышку реле и вращая самоконтрящуюся гайку.

Реле давления без крышки

После пробного пуска, если станция держит заданное давление, можно задвинуть отвод на скважину, прихватить его сваркой в 3-4 точках, плотно обмотать место стыка сантехническим водостойким скотчем, а торцевую часть отвода заполнить монтажной пеной.

Отвод приварен в 4 точках

Торец отвода заполняется монтажной пеной

Установка насосной станции — внутренние работы

Внутренние работы при оборудовании домашнего водопровода можно разделить на две части: монтаж напорной магистрали до фильтра первичной очистки и разводка трубопроводов по дому до планируемых точек водоразбора. Здесь будет рассмотрена разводка до фильтра.

Эта часть напорной магистрали выполняется полиэтиленовой трубой. В первую очередь монтируется запорный вентиль, которым можно перекрыть подачу воды на весь дом в случае необходимости. Он должен отвечать двум требованиям — быть надёжным и иметь возможность для быстрого демонтажа без разборки всей магистрали. Наилучшим образом этим требованиям соответствует латунный шаровый вентиль с «американкой».

Запорный вентиль с «американкой»

Не стоит приобретать дешёвый силуминовый кран — срок его службы редко превышает 5 лет, после чего он рассыпается, что чревато угрозой затопления.

Следующий шаг — установка корпуса фильтра первичной очистки. Он монтируется на стену в месте, удобном для обслуживания. Большинство таких фильтров самоочищаемые. Периодичность обслуживания зависит от качества воды в регионе. Обслуживание сводится к промывке картриджа и освобождение колбы от осадка. Образец такого фильтра представлен на фото ниже.

Монтаж фильтра первичной очистки

Фильтр комплектуется ключом для колбы, упрощающим его монтаж. На вход вода подаётся по ПЭ трубе, на выходе устанавливается переход на ППР трубу. С этого места начинается разводка напорного водопровода по дому к потребителям. Трубу нужно хорошо закрепить на стенах и перекрытии обрезиненными ухватами. Для подводки к фильтру можно использовать пластиковые фитинги — колена и муфты, которые могут различаться конструкционно, но главное, что нужно учесть при работе с ними — труба должна заходить в фитинг плотно и доходить до упора. Иначе под давлением она может постепенно выдавиться, что грозит затоплением. На первом фото показано пластиковое колено для ПЭ трубы в разобранном виде, а на втором — общий вид готовой магистрали от станции до фильтра.

Колено для ПЭ трубы

Магистраль напорного водопровода от станции до фильтра

Применение ПЭ труб для наружных работ

Полиэтиленовые трубы повсеместно вытесняют стальные. Они применяются для наружной разводки и служат для транспортировки различных жидкостей и газа. Их преимущество в высокой прочности, дешевизне, полном отсутствии коррозии, стойкости к агрессивным факторам внешней среды, лёгкостью в монтаже и очень большим сроком службы (гарантийный срок — 50 лет).

ПЭ трубы, предназначенные для воды, имеют голубые маркировочные полосы и надпись «Питьевая» по всей своей длине. Различают два типа труб — «С» и «Т». «С» — средние трубы, рассчитанные на работу под давлением до 6 атм. «Т» — тяжёлые, с максимальным рабочим давлением 10 атм.

Все типы ПЭ труб допускают непосредственную укладку в грунт. Одним из положительных качеств является возможность работы с ними в зимнее время при температурах до -20 градусов. При замерзании воды в трубе она не лопается, её можно легко отогреть кипятком. Замена такой трубы в случае аварии производится без дополнительного оборудования. Невысокая цена является ещё одним преимуществом ПЭ труб перед стальными. Цена за погонный метр ПЭ трубы наиболее ходового диаметра 32 мм лежит в пределах 35 рублей, что ставит её вне конкуренции при выборе труб для разводки наружных магистралей.
Как подобрать и где установить фильтры для очистки воды

Вода в разных местах отличается по своему химическому и бактериологическому составу. В ней бывает растворено очень много солей или, наоборот, бывает практически полное их отсутствие. И то, и другое может негативно сказываться на самочувствии человека, употребляющего её, и на показателях бытовой техники, использующей воду в работе. Поэтому комплект фильтров первичной очистки в разных местах будет отличаться.

Общей схемой фильтрования признано разделение на воду, используемую для бытовых целей и для приготовления пищи и питья. Для бытовых целей достаточно установки фильтров грубой очистки и в ряде случаев, фильтров, поглощающих соли железа и кальция. Они устанавливаются сразу после выхода воды из насосной станции. Питьевая вода должна проходить дополнительную очистку от патогенной микрофлоры, солей тяжёлых металлов и излишней минерализации (либо, наооборот, должна пополняться дефицитными в данной местности солями и ионами). Для этого предназначены многоступенчатые фильтры. Они устанавливаются на кухне, а чистая питьевая вода подаётся в отдельный кран, устанавливаемый в дополнение к основному смесителю, на кухонной мойке. При этом нужно учесть, что каждый картридж такого фильтра снижает давление воды на 0,5 атм. Устанавливая, например, трёхступенчатый фильтр, нужно иметь в виду, что рабочее давление на насосной станции должно быть выше 1,5 атм.

Способы утепления наружных магистралей

Самый надёжный способ защитить трубы от замерзания — прокладка ниже уровня промерзания грунта. Но в силу многих объективных причин такое не всегда возможно. Для того, чтобы уберечься от мороза нужно использовать комплексную защиту. В неё входят изоляция труб в сочетании с использованием саморегулирующихся электрических подогревающих кабелей. Для пассивной защиты труб имеет смысл применять твёрдые скорлупы из пенополистирола соответствующего внутреннего диаметра с толщиной наружной оболочки до 8 см. Саморегулирующийся кабель закрепляется на трубе, предварительно оклеенной алюминиевой лентой (это касается ПЭ труб) для лучшего теплообмена. Для труб, диаметром до 50 мм допускается закрепление кабеля вдоль трубы. Трубы свыше 50 мм нужно оборачивать кабелем по спирали. Такой подход обеспечивает защиту наружных магистралей при температурах до -60 градусов! Кабель не перегреет трубу, т.к. имеет встроенные датчики температуры, рассредоточенные по его длине и установленные на поддержание температуры воды внутри трубы на отметке +5 градусов.

Такой кабель достаточно включить осенью и выключить весной. На сегодняшний день это самый эффективный способ борьбы с морозом, если трубопроводы проходят близко к поверхности грунта или имеются наружные вводы в дом. ПЭ трубы, равно как и все другие виды пластиковых и металлопластиковых труб долго промерзают, но так же долго оттаивают. Несмотря на то, что будучи замороженными, они редко повреждаются, каждый, кто хоть раз испытал на себе удар морозной стихии, предпочитает саморегулирующийся кабель всем другим видам утепления. Недостаток такой системы защиты очевиден — при отсутствии напряжения в сети он не работает. Но для комфортной и безопасной жизни за городом нужно иметь на этот случай альтернативный источник электропитания. Ведь современный загородный дом оборудован множеством систем, использующих электричество. А выбор источников питания очень разнообразен — от традиционных бензиновых электростанций, до аккумуляторных ИБП или электроустановок, работающих на сжиженном газе.

Несколько полезных советов

При работе с трубами и фитингами нельзя обойтись без уплотнения резьбовых соединений. Как ни мудрили учёные мужи, изобретая альтернативные материалы для подмотки, а традиционный лён никому превзойти не удалось! Но в подмотке льном есть некоторые хитрости и кое-какие технологические новшества. Так, для надёжной фиксации льняной подмотки, нужно взять пучок подлинней, сделать на одном конце его петлю наподобие удавки, которую накинуть на конец резьбы, затянуть её, а свободный остаток намотать по ходу резьбы.

«Удавка» из льна

Подмотка по резьбе

Для надёжного уплотнения и в качестве смазки стоит воспользоваться специальной уплотнительной пастой.

Применение уплотнительной пасты

Чтобы ПЭ труба при отрезании её ножницами не продавилась и не стала овальной, не нужно пытаться отрезать её сразу. Лучше, когда лезвие слегка войдёт в пластик, повернуть ножницы вокруг своей оси, постепенно увеличивая на них давление. Тогда труба останется круглой на срезе, что упростит установку фитинга.

Это саманная (коб) горячая ванна Паулины из Земляных рук и домов. Она была построена у её крошечного дома из соломенных блоков (внизу) в Польше, недалеко от Варшавы.

Саманные горячие ванны популяризировала Бекки Би, которая написала книгу «Самый лучший СПА когда-либо».

Если у вас есть земля для строительства дома, это хорошая идея — ночевать под открытым небом на земле при разных погодных условиях и сезонах, чтобы понять, как дует ветер, где собирается туман и появляются лужи.

Строительство горячей ванны из самана привносит желанный вкус роскоши в опыт кемпинга и помогает вам понять природу глины и почвы на вашей земле. Это также помогает продлить строительный сезон, как Бекки объясняет в видео справа.

Отдельное техническое помещение – это трата полезной площади, которой в небольшом доме и без того немного. Иногда можно обойтись без такого помещения и в то же время разместить в доме все необходимое инженерное оборудование, но для этого требуется выполнение определенных условий.

Отопительный котел – без котельной

Первое условие – компактный отопительный котел.

Отопительный котел небольшой мощности не обязательно должен располагаться в котельной. Но при этом и отапливаемая площадь в доме будет сравнительно небольшой.

В этом случае может быть использован компактный настенный отопительный котел, для которого не нужно выделять специальное помещение. Такой котел можно подвесить на стену в кухне, в прихожей, в ванной комнате, и т.п. Капитальный дымоход ему не нужен, – продукты горения удаляются через стальную трубу, которая выводится сквозь стену наружу. Разумеется, надо обеспечить хорошую вентиляцию в помещении.

В любом случае необходим теплотехнический расчет для определения необходимой тепловой мощности систем отопления и ГВС. В системах отопления загородных домов площадью до 200 кв. метров удается, как правило, обойтись подвесным настенным котлом. Но не стоит забывать, что котельная это не только помещение в котором находиться отопительный котел, вместе с котельным оборудованием в ней находиться и другое инженерное оборудование (система водоподготовки, система управления отоплением и ГВС).

Горячая вода – без бойлерной

Второе условие – небольшой объем бойлера или его отсутствие.

Требуемый расход горячей воды обеспечивает бойлер или проточная водонагревательная колонка.

В небольших домах с одним санузлом и раковиной на кухне бойлер может и не понадобиться, – в этом случае для приготовления горячей воды в необходимых количествах будет достаточно проточной газовой колонки. Но газовая колонка – это открытый огонь, бойлер же – надежное, удобное и экологически безопасное устройство; так что бойлер все равно может оказаться более предпочтительным.

В случае умеренного расхода горячей воды может подойти настенный двухконтурный отопительный котел со встроенным бойлером. Также существуют компактные настенные бойлеры. Такой бойлер может разместиться в ванной комнате или на кухне.

Ориентировочно, без строительства отдельной бойлерной возможно обойтись в домах с одним-двумя санузлами. В больших домах с тремя (и больше) ванными комнатами нужно будет устанавливать напольный бойлер, для которого желательно иметь отдельное помещение.

Емкости системы водоподготовки тоже занимают много места

Третье условие – небольшой объем системы водоподготовки.

Емкости системы водоподготовки (очистки и фильтрации воды в системе автономного водоснабжения), в зависимости от ее конкретного состава, могут занимать значительную площадь – порядка 1-2 кв. метров. Возможно, для них будет лучше выделить пространство в котельной-бойлерной, чем пытаться уместить их в ванной комнате или на кухне. Оптимальное решение зависит от конкретной системы водоподготовки, то есть, в итоге, от качества поступающей из скважины или колодца воды.

Когда котельная необходима?

Котельная необходима, когда для отопления используется мощный напольный котел. В этом случае устраивается капитальный дымоход для удаления продуктов горения и обеспечивается приток воздуха для работы котла. Желательно иметь в помещении газовой котельной газоанализатор на случай утечки газа из труб.

Ориентировочно, для отопления дома площадью 200 и более кв. метров, скорее всего, потребуется стационарный напольный котел, то есть придется оборудовать котельную.

Кроме того, отдельное техническое помещение может понадобиться для размещения напольного бойлера значительного объема. Такая необходимость возникает в больших загородных домах с тремя и более ванными комнатами.

Если в доме устроена система приточной вентиляции с подогревом поступающего с улицы воздуха, то узел подогрева также целесообразно разместить в особом техническом помещении – котельной или бойлерной.

Таким образом, вопрос, нужно ли выделять отдельное помещение для котельной и бойлерной или лучше обойтись без него, решается индивидуально на этапе проектирования. Решение зависит от требуемой мощности отопительного котла, предполагаемого расхода горячей воды, а также от наличия и состава систем приточно-вытяжной вентиляции и водоподготовки. Выбор правильного решения следует доверить специалистам.

Что выбрать: ванну или душевую кабину?
Наша жизнь нередко сталкивает нас с противоречиями, которые порой кажутся несущественными. Но есть вещи, в которых споры сохранялись и, наверное, будут иметь место всегда. Одним из таких фундаментальных противоречий становится выбор ванны или душевой кабины. И, казалось бы, что в споре рождается истина, однако в этом споре каждый человек сам решает, какому из этих предметов сантехники вручить пальму первенства. И даже если вы сейчас, сидя перед экраном, четко дали себе ответ на вопрос «Что лучше?», то поверьте, у вас найдется немало оппонентов в этом споре. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Поэтому мы просто возвысимся над всем этим и поищем ключевые моменты данного вопроса.

Преимущества ванны.
Ванна известна всему человечеству с незапамятных времен, поэтому каждый человек в совершенстве знаком с этим предметом сантехники. И уж точно хотя бы раз нежился в теплой ванне. Но как только на рынке появился душевая кабина, мнения разделились на два непримиримых полюса. Яблоком раздора стали качества, которые несут в себе ванны и душевые кабины. Начнем с ванн.

Первым делом необходимо заметить, что основное преимущество ванны в том, что она позволяет расслабиться. Мы писали ранее о принятии ванны перед сном и об успокаивающих ваннах. Понятно, что после трудного дня полного расслабления и успокоения мы можем получить только лежа в ванне. Это, безусловно, становится большим плюсом для них, а добавление различных отваров и солей сделает этот процесс еще привлекательнее. Это ускоряет процесс реабилитации после каких-либо ран или операций, а так же делает ее более мягкой и безболезненной. В ванной скорее открываются поры, и кожа избавляется от грязи гораздо быстрее. Это тоже большой плюс для приверженцев здорового образа жизни.

Добавьте в этот список и гидромассаж. Тогда картина расслабления станет абсолютно полной. Массаж в воде сполна подарит вам успокоение, и поэтому вы заснете сладким сном. Тут нельзя исключать наличие гидромассажных форсунок и в душевых кабинах, однако стоит учесть то, что в душевых кабинах гидромассаж зависит от напора воды, поэтому необходимо иметь необходимое давление в водопроводной системе дома. А сам массаж происходит с помощью водяной струи, которая сильным напором бьет по вашему телу. В гидромассажных ваннах такая система работает иначе. Для ее функционирования используется не водопроводный напор, а специальный двигатель, который заставляет воду циркулировать и буквально выстреливает ее из форсунок. Но, несмотря на такую мощность, массаж получается очень мягким и сильным (не нужно путать с грубостью), так как весь процесс происходит в воде.

Если наличие гидромассажа все же имеет место в душевых кабинах, то об аэромассаже в них вы можете забыть. Аэромассаж – привилегия только для владельцев ванн. Сильная любовь к нему обусловлены сценами из известных фильмов, в которых такие водные процедуры показаны во многих жанрах, начиная от вечеринки с пузырьками, заканчивая расслаблением в вечерней ванне. Да и сами пузырьки обрадуют всех, кто хотя бы раз попробует принять процедуру аэромассажа.

Ну а для хозяек ванна просто незаменима, особенно, если учесть, что в семье есть маленькие дети. Здесь просто радуга всевозможных положительных сторон. Например, можно купать ребенка и закалять его с помощью водных процедур, чего невозможно сделать в душе. Для мелкой стирки ванна тоже является отличным средством. Чем запускать стиральную машину, гораздо легче застирать некоторые вещи вручную. Так получится гораздо быстрее и экономнее.

И отдельной строкой отметим удобство уборки по сравнению с душевыми кабинами. Разводы от мелких капель в душевой кабине протирать гораздо сложнее. А придется это делать гораздо чаще, так как на стекле и задней стенке они будут появляться буквально после каждого принятия душа. То ли дело ванна… Здесь достаточно будет споласкивать до и после каждого приема. А уборка ограничивается тем, что 1-2 раза в неделю необходимо протирать ванну чистящими средствами, чтобы не было налетов и внутри не разводились микробы. Это несравнимо легче, чем вся возня с душевыми кабинами.

Преимущества душевой кабины.
Перейдем к другому полюсу и рассмотрим душевые кабины. Здесь имеют место совершенно иные положительные стороны, нежели те, которые мы наблюдали среди ванн. В первую очередь стоит отметить, что душевые кабины станут полезными для энергичных людей, ведущих активный образ жизни, живущих в унисон с городским ритмом. Когда время становится главенствующим фактором жизни, сложно не согласиться с тем, что принятие душа занимает гораздо меньше времени.

Еще одним сомнительным преимуществом можно отметить и то, что душевая кабина занимает меньше места, поэтому ее можно использовать в маленьких ванных комнатах. Почему мы назвали это преимущество сомнительным? Потому что действительно стандартные размеры ванн это 170×70 сантиметров, а у душевой кабины – 90×90 сантиметров. Вы сами можете посчитать, сколько свободной площади даст вам душевая кабина. Другой вопрос в том, как это будет смотреться. Многие сетуют на то, что разницы особо не чувствуют. А все дело в том, что вертикально стоящая душевая кабина смотрится крайне громоздко, поэтому «съедает» визуальное пространство ванной комнаты. Так что, выбор остается за вами: освободить площадь или сохранить визуальное пространство.

Экономия воды тоже идет не последним чередом в списке преимуществ. Действительно, объем ванн это в среднем 200-250 литров, но во время принятия душа расход воды сокращается в разы. Это, конечно же, благоприятно отразится на семейном бюджете. Ведь коммунальные услуги дорожают год от года. Особенно это актуально для молодежи, ведь они предпочитают жить в режиме он-лайн, а это значит, что им необходимо быстро принять душ, а не наполнять полную ванну воды, это так же послужит еще дополнительным показателем необходимости планирования затрат.

Показатель безопасности не менее важен для тех, кто достиг преклонных лет. Для пожилых людей предпочтительнее выбрать душевые кабины. В этом случае это направление разделяется на два пути. Пожилым легче переступать порог душевой кабины (особенно, если она с низким поддоном), чем перелазить через борт ванны, чтобы посидеть в воде. А вторым показателем в плане безопасности является то, что достигнув такого возраста, люди начинают со временем терять свое здоровье, поэтому очень важно не угнетать организм. Специалисты не советуют принимать ванны горячее 37 градусов для многих категорий людей, обладающими сердечно-сосудистыми или иными заболеваниями, которые только усугубляются в пожилом возрасте. Вместе с этим считается вредным погружаться в ванну ниже уровня груди, чтобы избежать нагрузку на сердце.

Так же отличает душевые кабины от ванн наличие дополнительных функций, которыми снабжают производители свою продукцию. Таких функций предостаточно. Взять хотя бы парогенератор, который позволяет из обычной душевой кабины сделать турецкую баню. Тем более если комбинировать это с ароматерапией, то вообще каждое принятие душа с турецкой баней станет для вас настоящей spa-процедурой.

Альтернативные пути решения спора.
Альтернативой такому вселенскому спору могут стать гидробоксы. И пусть они очень громоздкие, Установив его, вы сможете использовать все возможности, как душевой кабины, так и ванны. Понятно, что некоторые отрицательные черты тоже перейдут, но все же положительных моментов вы получите гораздо больше. Симбиоз ванны и душевой кабины, технически-совершенная станция для водных процедур не оставит никого равнодушным. Подробнее о гидробоксах вы можете прочесть здесь.

Если в вашей ванной комнате не так много места, но вы хотите иметь и душевую кабину, и ванну, предлагаем использовать душевые панели. Они являются полнофункциональной задней стенкой душевых кабин, но предназначенные для использования в душевых уголках или совместно с ванной. Такая конструкция крепится на стену, и вполне может заменить душевую кабину. Необходимо только позаботиться о шторках для ванн, иначе негодования соседей вам не избежать, вследствие воды, выплеснувшейся за пределы ванны.

Борьба между душевой кабиной и ванной имеет планетарный масштаб, ведь в любой стране мира имеются сторонники того или иного сантехнического оборудования. Но свою жизнь каждый выбирает сам: активную или размеренную, экстремальную или безопасную, насыщенную или однообразную! Подумайте и решите, что вам необходимо: ванна или душевая кабина…

Видеоматериал о правильной установке канализационного блока.

Септик — это элемент локального очистного сооружения, применяется на стадии проектирования и строительства комплексных систем локальной очистки бытовых и хозяйственных сточных вод. Септик, как таковой, не является законченным очистным сооружением и применяется согласно действующим нормам и правилам. При работе очистного сооружения необходимо использование методов почвенной доочистки.
Септик — сооружение, предназначенное для сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод от индивидуальных жилых домов, объектов малоэтажной застройки, коттеджей при отсутствии центральной системы канализации. В работе септика заложен принцип гравитационного отстаивания и биологической доочистки с использованием биоферментных препаратов, а также почвенных естественных и принудительных методов доочистки.Такими могут выступать биофильтры или биозагрузка.

Устройство и принцип работы

Септик — ёмкость, состоящая из единого, герметичного корпуса (бетонного или пластикового), разделённого, как правило, на две или три секции (A, B, C), патрубка подачи исходной канализационной сточной воды (E), отвода очищенной воды (F), блокираторов между секциями.
СНиП 2.04.03 85 Канализация и наружные сети и сооружения Статья 6.80. В зависимости от расхода сточных вод следует принимать:
однокамерные септики — при расходе сточных вод до 1 м3/сут,
двухкамерные — до 10 м3/сут
трёхкамерные — свыше 10 м3/сут.
Первая секция (зона А) септика напрямую соединяется с подводящей канализационной линией с одной стороны, а с другой — через систему блокиратора со второй секцией (зона В). Далее через блокиратор (гидрозатвор) с третьей секцией (зона С). Зона А выполняет роль первичного септического отстойника грубого осадка. В этой камере естественным образом осуществляется первостепенная, грубая очистка попадающих в септик бытовых стоков от взвешенных мелких и крупных частиц. На дне камеры оседает песок, мелкие картофельные очистки и т. д. (всё, что может пройти через раковину на кухне или в санузле).
Вторая секция очистного сооружения (зона В), метантанк, выполняет роль анаэробного реактора. Здесь происходит разложение химических соединений, образовавшихся в результате использования различных моющих средств, средств личной гигиены и разложение органических соединений естественного происхождения.
Третья часть очистного сооружений (зона С) выполняет роль конечного осветлителя бытовых канализационных стоков. Путём окончательного гравитационного отстаивания взвешенных частиц, осветлённые стоки достигают степени очистки до 65% от первоначального уровня загрязнения.
После прохождения септической части очистного сооружения сточные воды направляются на почвенную доочистку. В тех случаях, когда почвенная доочистка не может быть выполнена: уровень грунтовых вод слишком высок (≤0,4 м от уровня поверхности земли) или же требуется повышенное качество очистки сточных вод, используется капельный биофильтр (биосептик).

Подбор септика (СНиП 2.04.03 85 Канализация и наружные сети и сооружения)

6.79. Полный расчётный объём септика надлежит принимать:
при расходе сточных вод до 5 м3/сут не менее 3-кратного суточного притока,
при расходе свыше 5 м3/сут — не менее 2,5-кратного.
ВАЖНО! Указанные расчётные объёмы септиков следует принимать исходя из условия очистки их не менее одного раза в год.
Последовательность очистки
Бытовые хозяйственные стоки из жилого дома (сооружения) по канализационному трубопроводу самотёком поступают в приёмную камеру септика — зону А грубого осадка, где задерживаются плавающие плёнки, жиры, поверхностно-активные вещества и неосаждаемые частицы. Неоседающие вещества, плавающие на поверхности воды, со временем образуют плёнку. Более крупные или твёрдые вещества, попадающие с бытовыми стоками и способные оседать, отсеиваются и скапливаются на дне септика в виде илового осадка. Из приёмной камеры, т. н. септической зоны, бытовые хозяйственные стоки через систему блокиратора поступают в камеру анаэробного брожения — зону В (метантанк).
Для правильной работы системы очистки в септике переходные отверстия блокиратора должны располагаться ниже уровня плавающей плёнки, но выше уровня поступившего осадка. Конструкция сооружения должна иметь достаточно герметичный корпус. Наличие гидрозатворов и блокираторов на входе и выходе в метантанк позволяет поддерживать в септике дефицит свободного кислорода, тем самым обеспечивая анаэробный процесс очистки бытовых хозяйственных стоков.
В метантанке, в реакционной зоне, в первую очередь работают факультативные микроорганизмы, затем метаногенные бактерии. Сам анаэробный процесс проходит в две стадии: — стадия кислого брожения: углеводы, белки и жиры распадаются до ряда низших жировых кислот: уксусная, масляная, муравьиная и пропиновая кислоты; двуокиси углерода, сероводорода, аммония, различных спиртов и других органических соединений. — стадия метанового брожения: жировые кислоты, спирты, различные органические соединения, сформировавшиеся на стадии кислого брожения, распадаются до водорода, двуокиси углерода и метана.
После очистки в метантанке бытовые стоки через перепуск поступают в третью секцию септика — в зону С, где органические соединения в результате анаэробных процессов переходят из растворённого состояния во взвешенное, после чего выпадают в осадок. Затем из зоны С’ бытовые стоки поступают в фильтрующие слои почвы для последующей, окончательной доочистки. (Под анаэробными процессами, говоря простым языком, следует понимать переработку органических и неорганических отходов бактериями в ил).
Почвенная доочистка
Обязательна при использовании септика в качестве элемента очистного сооружения. Конструкция сооружения почвенной очистки определяется рабочим проектом и зависит от вида грунта, условий сброса бытовых стоков (требуемого качества очистки), уровня грунтовых вод, климатической зоны, рельефа местности, плана участка. Расположение очистного сооружения определяется на стадии проектирования с индивидуальной привязкой в плане и повысоте к объекту застройки, при условии наличия следующей информации и характеристики участка: гидрогеологическая обстановка в месте предполагаемого размещения очистного сооружения, фильтрующая способность почвы, наличие карстовых пород, защищённость подземного водоносного горизонта, высота стояния грунтовых вод. На местности, где слив осветлённых стоков без доочистки запрещён по санитарным нормам, требуется установка поля фильтрации. Поле фильтрации представляет собой трубопровод, выполненный из дренажных труб, проложенных над слоем щебня в толще песчаного основания. Вода фильтруется через песок и попадает в слои фильтрующего щебня, а затем впитывается в грунт. Также существует применение таких систем доочистки как: фильтрующий колодец, фильтрующая траншея, фильтр с использованием активированных материалов, а также ламп ультрафиолетового обеззараживания.
При почвенной доочистке возможно использование следующих сооружений:
фильтрующий колодец (ФК);
впитывающая траншея (площадка) (ВТ);
песчано-гравийный фильтр или фильтрующую траншею (ФТ);
поле подземной фильтрации (ППФ).
Устраивают на фильтрующих грунтах — супеси, песчаные грунты (ФК, ППФ) и не фильтрующих (ФТ) грунтах при уровне залегания грунтовых вод >=1 м ниже, чем основание колодца (ФК), лотка оросительных труб (ППФ) или лотка дренажной трубы (ФТ). Сооружение снабжают вентиляционной трубой D100 мм, которую выводят над поверхностью почвы выше предполагаемого уровня снежного покрова (обычно 0,7 м). Вентиляцию ставят на каждую оросительную (в конце линии) и дренажную (в начале) трубу. Размеры колодца и длину оросителей определяют по допускаемой гидравлической нагрузке — расходу воды на 1 м2 отфильтрованной поверхности (дно и стенки ФК) или на 1 м длины оросительной трубы (ППФ, ФТ).
Устройство водоотведения в зависимости от имеющихся характеристик грунта на участке и делится на два основных вида исполнения: фильтрующий грунт (супесь, песок, торф) или не фильтрующий грунт (глина).
Фильтрующий колодец
На фильтрующем грунте организуют фильтрующий колодец, площадью фильтрации для супеси — 3 м2, для песка — 1,5 м2, (рассчитывается на одного человека, проживающего в доме). Чем площадь фильтрации больше, тем дольше будет срок эксплуатации колодца. Для корректной работы системы грунтовые воды должны залегать ниже уровня укладки щебня на 500 мм, при этом необходимо, чтобы основание колодца было выше, чем уровень грунтовых вод более, чем на 1 м. Фильтрующий колодец устанавливают в песках и супесях из монолитного железобетона, либо сборных железобетонных конструкций или из кирпича. Днище стенок насыпаются щебнем, изнутри колодец наполняется слоем щебня высотой до 1 м. Эффективность очистки бытовых стоков по показателям взвешенных веществ может достигать 100 %.
Впитывающая траншея (площадка)
Там, где слив бытовых осветлённых стоков после прохождения через септик без устройства системы доочистки по строительным и санитарным нормам не допускается, возможна дополнительная установка впитывающей траншеи или площадки. Впитывающая площадка — это трубопровод, выполненный из перфорированного материала. Вода проходя через него поступает в грунт, затем, проходя через слой пористой фильтрующей почвы, способствует идеальному развитию бактерий природного характера. Впитывающая траншея применяется в песках и супесях и является системой перфорированных, оросительных труб, выполненных на глубине до 0.9 метров и более 1 м выше уровня залегания грунтовых вод. Оросительная система — это система из перфорированного трубопровода, уложенного с уклоном 0.001-0.003. Для обеспечения жёсткости в основании труб, под них необходимо укладывать подсыпку щебня, битого кирпича, гравия или шлака мелкой фракции (20-40 мм). На конце оросительной системы необходимо выполнить вентиляционный стояк (продух) общей длиной не менее 0.7 м. Эффект возможной очистки по показателям взвешенных веществ на полях фильтрации составляет до 98%.

Фильтрующая траншея[править]
Фильтрующую траншею выполняют в грунтах, имеющих низкие фильтрующие характеристики (суглинки и глины), оформляя искусственно сформированные почвенные пласты, в слоях которых выполнены дренажные и оросительные сети. Эти траншеи рекомендуется размещать вблизи от траншей, наклонных углублений, куда поступают самотеком очищенные бытовые стоки, либо устраивать откачку поступающих осветлённых стоков через водоприёмный колодец. Пространство между дренажной и оросительной сетью заполняют щебнем и песком. Отличие песчано-гравийного фильтра от фильтрующей траншеи в том, что дренажные и оросительные трубы, размещаемые в котловане, выполняются параллельными линиями.

Фильтрующая площадка. Размеры показаны условно
Поле подземной фильтрации или фильтрующую траншею размещают по уклону рельефа местности. Длину одной линии оросительной и дренажной сети рекомендуется принимать не более 12 м; уклон в направлении движения воды 0,01. Конфигурация в плане (лучевая, линейная, параллельная) зависит от общей планировки и рельефа участка, его размеров, существующего и планируемого благоустройства и озеленения. При числе линий оросительной сети более одной устраивают распределительный колодец, который обеспечивает равномерную раздачу сточных вод по линиям. Параллельные траншеи делают отдельными (обычно ППФ в супесчаном грунте) или совмещают две или три линии оросительных труб в одной широкой траншее, соблюдая расстояние между осями. Под оросительными трубами, в широкой траншее укладывают в промежутке одну или две дренажные трубы. После чего отфильтрованная вода стекает в дренажные трубы и попадает в канаву или овраг.

Фильтр доочистки

При особых требованиях к качеству осветлённых бытовых стоков применяется дополнительная биологическая очистка в ёмкости биофильтра. Материалы для фильтрации: гранитный щебень, гравий, песок, антрацит, гранулированный доменный шлак, полимеры и т. д. Применение полимерных фильтром которые обладают превосходным трехмерным распределением и большим свободным объемом до 90% ( щебень всего 25%) , позволяет очищать стоки более качественно.

Необходимые технические характеристики

Септик представляет собой герметичную ёмкость. Материал может использоваться разнообразный: композитный стеклопластик, полиэтилен, полипропилен, железобетон. Однако материал нужно выбирать рассматривая все его технические характеристики: первое — это подверженность коррозии, данным недостатком обладают металлические и железобетонные ёмкости, и механическую устойчивость к давлению почвы — попросту говоря прочность и здесь следует заметить недостаток прочности у полипропиленовых ёмкостей несмотря на рёбра жёсткости на корпусе. Также следует отметить преимущество секционных септиков перед обычными (пустотелыми): для создания полноценного очистного сооружения обычных ёмкостей потребуется большее количество.

Действие любой системы очистки бытовых стоков, основывается на разложении различных культур микробов и удалении коллоидных и растворенных органических веществ из бытовых стоков. Активность микрофлоры влияет на степень очистки бытовых стоков, работу установки, а также отсутствие или наличие запахов при процессах. Важнейшими факторами, влияющими на активность микроорганизмов, являются:
наличие органики в бытовом стоке;
температура бытового стока (оптимально 10–35°С);
доступ в установку кислорода;
значение кислотности стока;
отсутствие токсичных веществ.
Септик проводит очистку бытовых стоков как с применением биоферментов, так и без использования данных препаратов. Использование биоферментов позволяет в достаточной мере ускорить процессы распада органических веществ и увеличить качество очистки сточных вод.

Если вы еще не подключены к центральной канализации, которая проходит рядом с вашим домом, то лучше сделать это как можно скорее. Но иногда бывает, что до канализации очень далеко и она является недоступной. Поэтому придется делать канализацию самому, а это не так трудно, как кажется. Для начала нужно будет выкопать септик.

Для того чтобы построить правильный септик не придется копать так же много, как и при возведении фундамента, но яму придется рыть с таким расчетом, чтобы она вышла не меньше четырех кубических метров. Если проще, что ширину, длину и высоту выкопанной ямы нужно перемножить и получить объем ямы в кубических метрах.

После этого нужно будет выкопать траншею, глубина которой будет два метра, ширина – один метр, а длина составит почти три метра. Внутри траншеи нужно будет установить опалубку из досок и сделать это на расстоянии двенадцати сантиметров от внутренних стенок. После этого нужно будет опустить обычную армирующую сетку, размер ячейки которой составляет десять сантиметров, в эту щель. Щель необходимо залить бетоном, приготовленным следующим образом: одна часть цемента и воды, три части песка и гравия. Бетон должен быть густой, как домашняя сметана. Опалубку нужно простучать молотком, чтобы убрать воздушные камеры. Это нужно сделать в том случае, если при заливке не использовался вибратор.

Бетон должен застывать не меньше двух суток. Потом надо будет разобрать опалубку. ДО этого не забудьте сделать отверстия в бетоны для канализационной трубы и ассенизаторского шланга, диаметр которого должен составлять одиннадцать сантиметром. Можно покрыть дно траншеи песком или гравием, для того, чтобы предотвратить поднятие грязи и мути со дна.

Дно в заливке не нуждается. После этого нужно будет поставить опоры и соорудить настил на уровне края стен бетонной заливки. Затем придет черед снова поставить опалубку и покрыть септик бетонной плитой, толщина которой составит семь сантиметров. Плита необходима для блокировки запахов и предотвращения несчастных случаев. Септик можно замаскировать любыми доступными способами, построить клумбу, например.

Постройка канализации не составит большего труда. Для этого нужно прорыть канаву от отверстия в септике по направлению к дому. По ней будет проходить пластиковая труба, диаметров десять сантиметров, которая будет идти до всех необходимых мест. Трубу нужно соединять особыми деталями, которые продаются в любом строительном магазине и основаны на принципе детского конструктора, сборка не займет много времени и сил.

Бетон и армирование могут быть довольно затратными, поэтому если средства ограничены, то можно прибегнуть к другим не менее эффективным способам постройки септика.

Почти все представленные на рынке модели можно поделить на четыре основные категории: в зависимости от вида источника нагревания они делятся на газовые и электрические, а по способу работы – на проточные и накопительные. При этом следует сразу же оговориться — невозможно однозначно сказать, какой водонагреватель лучше, поскольку каждый тип этого прибора имеет свои плюсы и минусы.

Газовый проточный водонагреватель

Подобные устройства были достаточно давно известны в нашей стране под названием «газовая колонка», хотя современные нагреватели стали значительно меньше и безопасней. Главным элементом такого прибора является газовая горелка, нагревающая воду, проходящую через теплообменник.

Решая, какой водонагреватель выбрать, стоит обратить внимание на такие качества моделей данного типа как:

1. Экономичность (тарифы на газ в нашей стране значительно ниже, чем на электроэнергию);

2. Компактные размеры и эстетический вид, что позволяет установить подобный прибор даже в небольшой ванной комнате или в малогабаритной кухне.

3. Быстрое нагревание воды: она подается горячей уже через несколько минут.

4. Техническое обслуживание для данного типа нагревателей сведено к минимуму и включает в себя лишь профилактический осмотр.

К минусам же данного прибора, которые необходимо учесть, отвечая на вопрос, как выбрать водонагреватель, который подошел бы именно для вашего жилья, относятся следующие факторы:

• Наличие газопровода, проведенного к вашему дому либо участку;

• Необходимость вентиляционных шахт, проложенных в помещении, где будет установлен прибор;

• Сравнительно небольшая мощность, которая позволяет использовать его лишь для нагревания ограниченного количества воды.

Газовый накопительный водонагреватель

Накопительный нагреватель, работающий на газе, также известен под названием «газового котла»: в этом приборе вода нагревается на газовой горелке в специальном металлическом баке, емкость которого может варьироваться от 50 до 500 литров.

Такие бойлеры значительно мощнее проточных: на них можно быстро нагреть большое количество воды. Однако они вряд ли подойдут для тех, кто задумывается, как выбрать водонагреватель для небольшой квартиры. Модели этой категории достаточно объемны и, как правило, предназначены для установки в нежилых помещениях: подвалах, чердаках и т.д. Кроме того, работа газового бойлера требует особого контроля, периодической чистки металлического бака, и, в случае необходимости незамедлительного ремонта водонагревателя.

Проточный электрический водонагреватель

А как же ответить на вопрос, какой водонагреватель выбрать, если к вашему дому не проведен газ? Вполне естественно в данном случае обратить внимание на электрические приборы. Принцип их работы соответствует описанным выше газовым устройствам, однако вместо горелки в них используется электронагревательный элемент.

Проточный электрический водонагреватель способен мгновенно нагреть до высокой температуры воду в теплообменнике, но при этом он употребляет большое количество электроэнергии. Поэтому перед приобретением подобного нагревателя лучше всего проконсультироваться с электриком, так как для работы данного прибора может не хватить мощности линии.

Накопительный электрический водонагреватель

Подобное устройство, которое работает аналогично газовому накопительному водонагревателю, значительно экономичней, поскольку оно постепенно доводит воду до определенной температуры, а затем лишь поддерживает ее на этом уровне. Прибор прост в установке и в подключении, как правило, его включают в обычную розетку электросети.

Однако и у данного бойлера есть свои минусы:

• Для нагревания воды требуется определенное время;

• Данный тип водонагревателя требует регулярного технического обслуживания: очистки нагревательного элемента, а также предохранения бака от накипи;

• Наконец, это накопительное устройство значительно массивней и больше проточного, и ему не всегда можно найти место в небольшой квартире.

Как мы уже говорили, достаточно сложно сказать, какой водонагреватель лучше; скорее всего, выбирая подобные приборы, следует учитывать особенности жилого помещения и свои собственные потребности.

Современные дачи практически не отличаются по уровню комфорта от городского жилья, так как мало кого устраивает проживание в доме с удобствами «во дворе». Однако в дачных поселках редко имеются централизованные системы для отведения сточной воды, поэтому перед хозяевами встает вопрос, как сделать септик своими руками?

Конечно, сегодня не обязательно быть мастером-строителем, любой желающий может приобрести готовый септик, произведенный в промышленных условиях или обратиться к строителям, которые специализируются на сооружениях очистных сооружений. Но, если есть желание выполнить работу самостоятельно, то стоит познакомиться с советами профессионалов.

Этапы строительства септика своими руками

1. Каким образом можно построить септик?
2. Подготовительные работы
2.1. Расчет септиков
2.2. Выбор места, где будет строиться септик
2.3. Земляные работы
3. Советы по строительству монолитного септика
4. Советы по строительству септика из колодезных колец
5. Сооружение полей фильтрации

Прежде чем выяснить, как делать септик, стоит узнать, как работает данное устройство. Септик бытовой – это система камер, в которых стоки, поступающие по трубопроводу из дома, отстаиваются и очищаются при помощи естественных процессов разложения органики, под воздействием микроорганизмов. По правилам строительства, бытовые септики дополняются фильтрующими артериями, колодцами с фильтрами из гравия и слоя песка, то есть устройствами для доочистки воды.

Каким образом можно построить септик?

Домовладелец, решающий, как построить септик у себя на участке, может выбирать из нескольких возможных вариантов.
Установить готовую модель септика, выпущенную промышленностью. Сегодня в продаже имеются септики самой разной производительности. Имеются и мини-модели, рассчитанные на обслуживание 1-2 человек, и производительные станции, которыми можно оборудовать загородные гостиницы или мотели. Установить готовые модели можно достаточно быстро, они отлично очищают стоки, эксплуатация и обслуживание септиков не требует особых усилий. Единственным недостатком этого варианта является достаточно высокая цена моделей, поэтому многие владельцы дач предпочитают строить септик самостоятельно.
Построить монолитный септик. Это один из самых надежных вариантов. Камеры септика выполняются из монолитного бетона, поэтому отличаются высокой степенью герметичности и долго служат. Недостатком данного варианта является длительность выполнения, так как каждому залитому слою бетона нужно дать время на просушку.
Построить септик, воспользовавшись готовыми бетонными кольцами. Это, пожалуй, самый популярный вариант, так как строительство можно выполнить достаточно быстро. Такие септики обязательно нужно хорошо гидроизолировать, чтобы камеры не пропускали неочищенную воду в грунт.
Построить септик из подручных материалов. Например, из старых бочек. Этот вариант весьма дешев, но может быть рекомендован только для домов с небольшим количеством стоков, так как данная установка не может обеспечить достаточную производительность и экологическую безопасность.

Подготовительные работы

Перед тем, как построить септик своими руками, нужно разработать его проект, выполнить необходимые расчеты, составить рабочую схему, грамотно подобрать место. Вне зависимости от выбранного способа строительства, требуется проведение земляных работ.

Расчет септиков

Естественно, домовладельцев интересует, как правильно построить септик. Чтобы ответить на этот вопрос, следует сначала определить объем камер отстойников. Сделать это несложно, достаточно знать, сколько стоков образуется в доме за одни сутки. Этот показатель зависит от двух факторов:
Количества домочадцев, пользующихся водой;
Количеством сантехнических устройств, установленных в доме.

Понятно, что объем стоков на даче, оборудованной ванной, стиральной и посудомоечной машиной, душевой кабиной будет больше, чем в доме, в котором стоит только унитаз и умывальник.

Конечно, нет никакой необходимости точно измерять, сколько воды потратил каждый из членов семьи, тем более что этот показатель в каждый из дней может отличаться. Достаточно просто принять норму, что примерный суточный расход одного человека составляет 200 литров воды, то есть, семья из четырех человек в день потратит около 800 литров.

Объем приемной камеры должен быть больше в три раза, то есть в нашем примере для четырех человек нужно будет проектировать камеру объемом 2,5 куб. метра (3 * 800 = 2400 литров, округляем в большую сторону, получаем 2,5 куба).

Определение местоположение септика

Решая вопрос, как сделать септик своими руками, нужно не только все просчитать, но и выбрать место для его строительства. При этом нужно учитывать требования, зафиксированные в строительных и санитарных нормах.

Вот основные положения:
Местные очистные сооружения канализации должны располагаться на отдалении от фундамента дома и хозяйственных построек. Согласно СНиП, расстояние от дома до камер септика не должно быть менее пяти метров, от фундамента хозпостроек септик должен быть удален не менее чем на метр.

Совет! Но и планировать поместить септик на значительном удалении нецелесообразно, поскольку придется строить длинный трубопровод, что повысит стоимость строительства. Оптимальное расстояние 5-15 метров.
Септик следует располагать в удалении от места забора воды. Минимальное расстояние между этими двумя точками 20-80 метров, данная величина находится в зависимости от характеристик грунта. Кроме того, септик должен быть размещен выше по уровню, чем колодец.
Запрещается располагать септики в непосредственной близости от проезжих дорог и у заборов соседей.
Решая, как правильно сделать септик и выбирая место строительства, не стоит забывать о том, что камеры придется периодически чистить от накопившихся твердых отходов, поэтому к ним должен быть оставлен проезд для ассенизаторской техники.

Котлован для установки септика своими руками

Земляные работы

При решении задачи, как своими руками построить септик, нельзя избежать этапа выполнения земляных работ. Котлован под септик, разумеется, лучше и быстрее сделать при помощи землеройной техники. Но если это невозможно, то работу можно выполнить и вручную. Вот несколько полезных советов:
Котлован для строительства монолитного или кирпичного септика делают по размеру камер (с учетом толщины стенок камеры). При строительстве камер из колодезных колец котлован делают несколько большим, так как такой септик требует наружной гидроизоляции.
Дно котлована должно быть хорошо выровнено и уплотнено.
На дне котлована перед бетонированием площадки, выполняют амортизационную подушку из песка, толщина подушки – 30 см.

Советы по строительству монолитного септика

Рассмотрим, как своими руками сделать септик из монолитного бетона:
Для заливки дна и стен камера используется бетон марки B15 или выше.

Совет! Чтобы приготовить кубометр раствора для заливки следует взять 400 кг цемента, 600 кг речного песка, 1200 кг мелкого щебня, 200 литров воды. Для придания раствору пластичности, на указанное количество ингредиентов нужно добавить 5 литров суперпластификатора C3.
Дно камер армируется металлическими прутами, имеющими диаметр 10 мм, размер ячеек арматурной сетки 20×20 см.
Толщина слоя бетона над металлическими деталями арматуры не должны быть меньше 3 см.
После того как дно камер будет выполнено, следует дать выдержку в две недели, чтобы раствор просох. После этого можно выполнять стенки камер.
Толщина наружных стен камер должна составлять 20 см, толщина внутренних перегородок – не меньше 15.
Армирование стенок камер производится так же, как и армирование дна.
После высыхания раствора на стенах камер, можно приступать к заливке перекрытий. Для армирования этой части септика используют арматуру, имеющую диаметр 12 мм.

Совет! При строительстве опалубки для перекрытий, следует ставить дополнительные подпорки в пролетах длиной от полутора метров, иначе доски могут не выдержать веса бетона.

Советы по строительству септика из колодезных колец


Схема септика из колодезных колец

Рассмотрим, как сделать своими руками септик, используя готовые изделия из железобетона – колодезные кольца.
При строительстве этого вида септика необходимо использовать подъемную строительную технику.
Для нижней части камеры следует приобрести бетонные кольца, имеющие дно (готовая деталь). Если это невозможно, то следует выполнить бетонирование площадки, на которых будет размещены камеры.
Для верхней части камер приобретаются кольца, имеющие готовые отверстия для установки люка.
Кольца устанавливаются в котлован одно над другим (количество колец определяется заданным в проекте объемом камеры). Желательно скрепить кольца между собой при помощи металлических пластин. Это убережет камеры от разрушения при подвижках грунта.
Решая, как септик сделать своими руками, нужно помнить, что камеры должны быть герметичными. После установки камер производится гидроизоляция всех стыков. Для этого применяется обработка стыков цементным раствором, а также другие способы гидроизоляции. Стыки герметизируются и изнутри камер, и снаружи.
Обратная засыпка камер выполняется с использованием смеси цемента и песка. Засыпка выполняется слоями толщиной 30 см, не ленясь уплотнять каждый слой.

Сооружение полей фильтрации

Современные поля фильтрации для канализации

При решении задачи, как сделать септик своими руками, придется задуматься о сооружении полей фильтрации. Это необходимо, чтобы вода, проходя через песчано-гравийный грунт, окончательно очистилась

Сооружение для доочистки представляет собой горизонтальные траншеи, заполненные гравием и песком. Вода из септика подается в траншеи через систему перфорированных труб, которые укладываются с уклоном для обеспечения движения самотеком. Расстояние до уровня, на котором расположены грунтовые воды, должно составлять не менее метра.

Таким образом, если решается вопрос, как сделать септик своими руками, стоит внимательно изучить санитарные и строительные нормы, относящиеся к сооружениям септиков. Только при выполнении всех требований возможно создание эффективных и безопасных с точки зрения экологии установок для очистки канализационных стоков.

Наступило лето. Самое время заняться проверкой и обновлением теплоизоляции труб.
Для теплоизоляции трубопроводов необходимо правильно выбрать материал, а технические работы должны проводить настоящие специалисты. От качества используемых материалов и техники работы зависит срок эксплуатации труб.

Качественная теплоизоляция позволят значительно снижать энергозатраты для процесса подогрева и охлаждения воды.

Самыми предпочтительными материалами для теплоизоляции считаются стекловата, минеральная вата, жидкая изоляция. Утеплитель на основе синтетического каучука, имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Синтетическим материалом чаще всего обрабатывают системы вентиляции. Такой утеплитель качественный, но стоит довольно дорого. Минеральная вата самый распространенный материал для теплоизоляции труб различного назначения, использовать его можно при температурах от -150°С до +750°С. Этот материал вы можете найти в виде прошивных матов или цилиндры минераловатные. Эффективным можно, считать этот материал только в том случае если он качественный и аккуратно сделан. Жидкая керамическая теплоизоляция труб, на сегодня является одним из лучших материалов теплоизоляции. Хорошее качество, простое использование, долговечность и практичность, все эти свойства относятся к жидкой теплоизоляции.

Для теплоизоляции также используется такой материал как пенополиэтилен. Он является самым дешевым вариантом утепления. Но в связи с тем, что качество теплоизоляции не лучшее, поэтому рекомендуется использовать его для нетребовательных систем. Пенополиуретан тоже применяется для утепления труб. Он применяется в виде напыления или скорлуп. Качество такого утепления очень высокое, теплопроводность низкая, а срок эксплуатации длительный. Но такой утеплитель достаточно дорог. В магазинах можно найти материал, который будет соответствовать потребностям и бюджету, но выбор лучше делать в пользу самых эффективных средств теплоизоляции труб.

Зачастую мы только на первоначальном этапе строительства загородного дома обращаем внимание на теплоизоляцию наружных конструкций, зато потом именно на этих факторах пытаемся экономить. Неоднократно ошибка застройщик состояла в том, что большие средства были потрачены на то чтобы утеплить стены, окна, кровлю, но никто уже не думал о том, как сохранить температуру теплоносителя к примеру, в системе отопления. В результате чего, дом получался хоть и теплым, но далеко не экономичным.

Даже если при монтаже в топочной была смонтирована труба холоднодеформированная бесшовная, или магистрали из армированного полипропилена — все равно эти трубопроводы требуют качественных теплоизоляционных материалов сверху?

Зачем, спросите Вы? К чему ещё дополнительные затраты? Разберем по порядку!

Если водоснабжение частного дома осуществляется со скважины грунтовых вод, то температура подаваемой воды не более +10-12 градусов, а это значит что Вам не избежать конденсата на поверхности всей сетей водоснабжения на вводе в дом. Спасет ли Вас тут утеплитель? Да! Конечно же!

На выходе из топочной теплоноситель далее распределяющийся по радиаторам отопления имеет температуру +90 градусов, и Ваша задача сохранить его таким до последнего отопительного прибора! Опять же функцию сохранения тепла и соответственно экономии денег тут выполняет теплоизоляция! То же самое можно сказать и про трассу горячего водоснабжения, температура которой по стандарту приближена к +55 градусам! Зачем терять собственноручно созданные условия комфорта!