Как защититься от клещей и что делать если все-таки укусил? Симптомы энцефалита и боррелиоза
C наступлением первых, по настоящему, теплых майских дней после бесконечной зимы, вызывает вполне естественное желание пообщаться с пробуждающейся природой, подышать пьянящими ароматами весеннего леса. Все бы хорошо, но посещение леса весной и в начале лета сопряжено с высоким риском быть укушенным клещом, а это чревато заражением такой опасной болезнью, как клещевой энцефалит.

1. Места их пребывания.
Основной путь попадания клеща на человека – когда последний зацепляет ветку, травинку, на которой сидит изготовившийся к атаке клещ. Лучше всего идти и по траве в резиновых сапогах – за резину уцепиться трудно. Еще можно посоветовать избегать сухих, мертвых веток – сухостой клещи любят больше, чем живые деревья, а в смешанном лесу, клещи предпочитают лиственные деревья.

2. Как защитится от клещей.
Клещ никогда не впивается сразу, от получаса до нескольких часов он выбирает место укуса. Это дает неплохие шансы быстро его обезвредить. При совершенно минимальном навыке ползущий клещ, задевающий за волосинки на теле, чувствуется моментально и его ни с чем не спутаешь. Простейший выход – ежечасные само- и взаимоосмотры, с особым вниманием к подмышкам, паху, внутренней поверхности бедер, шее – обычно клещи туда и впиваются, причем даже прибыв к излюбленному месту долго примеряются и достаточно долго идет собственно процесс впивания. Понятно, что возможность для осмотров есть не всегда, так что следует заранее позаботиться подходящей одеждой – безо всяки вырезов и разрезов, с тугими манжетами на запястьях, щиколотках, шее. Хотя иногда можно обнаружить клеща, заползшего под самый тугой манжет, так что гарантий опять-таки никаких.

Рецепт:
Позаботьтесь приобрести две пары дешевых колготок подходящего размера. Одна пара одевается под верхнюю одежду обычным образом, другая непоправимо портится отрезанием ступней (или как они там называются) и вырезанием достаточно большого отверстия в области промежности. Края разрезов обрабатываются лаком для ногтей или иными народными снадобьями, дабы нитки не ползли, после чего вы имеете тугую, но не шибко стесняющую движения маечку. От комаров вас этот комплект не спасет, но от клещей защитит качественно – используется иногда даже таежными профи.

3. Что делать если клещ все-таки укусил.
Даже если клещ кого-то укусит – это еще вовсе не значит, что человек заболеет энцефалитом. Человек заболевает от клещей, которые сами являются зараженными энцефалитом.Прежде всего клеща надо вытащить. Имейте в виду, что чем дольше клещ сидит, тем труднее его вытащить – еще один аргумент в пользу регулярных осмотров. Обычно он впивается в места, где нежная кожа, но бывает наоборот. Так что будьте внимательны , если клещ впился в неклассическом месте – там, где кожа толстая; в этом случае он сразу «вгрызается» очень глубоко и вытащить его гораздо труднее. Классический способ извлечения – охватить клеща нитяной петлей и капнуть вазелина (солидол, ЦИАТИМ, любой другой ГСМ средней густоты) так, чтобы клещ был полностью закрыт. Минут через 5 начать периодические потягивания за нитку – с должным терпением и без фанатизма. Постепенно клещ будет извлечен (может занять минут 15-20, будьте к этому готовы). Если вы все же порвали клеща или же клещ впился так, что не уцепишся – относитесь к нему как к занозе: стерилизуйте иголку (хоть на спичке), и вперед.

4. Вакцинация и лекарственные препараты.
Наиболее эффективную защиту дает вакцинация. При соблюдении схемы иммунизации заболевания людей крайне редки и как правило протекают в лёгкой форме. Сложность вакцинации против клещевого энцефалита заключается в длительности курса прививок: первичного комплекса, состоящего из трех (для некоторых вакцин – из двух) прививок, который начинается в ноябре и заканчивается а апреле, однократной ревакцинации на следующий год и отдаленных однократных ревакцинаций через каждые 3 года. Следует помнить, что все прививки необходимо закончить за 2 недели до начала сезона активности клещей т.е. к концу марта.

В России зарегистрированы и разрешены к применению следующие вакцины против клещевого энцефалита:
• Вакцина клещевого энцефалита. Производства института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова РАМН, г. Москва
• «FSME-Immun-Inject» фирмы Immuno, Австрия
• «Encepur» фирма Chiron Bering. Германия.
Отечественные вакцины не уступают по эффективности зарубежным, а стоимость их значительно ниже. Поскольку в настоящее время среди заболевших клещевым энцефалитом преобладают горожане, им (особенно тем, кто регулярно выезжает на дачи в опасные районы) в первую очередь необходимо следовать русской пословице и «готовить телегу зимой». Также в инструкции лекарства Ремантадин (от гриппа) написанно, что он может использоваться для профилактики клещевого энцефалита (по две таблетки два раза в течение трех дней после укуса).

5. Признаки заражения клещевым энцефалитом у человека
После укуса клеща в течение 7 – 30 дней может не быть симптомов, либо могут быть проходящие слабость в мышцах рук, ног, шеи. Заболевание начинается внезапно с озноба, резким повышением температуры тела до 39 С. Температура держится 5-10 дней. Может беспокоить сильная головная боль, боль во всем теле, разбитость, слабость, сон нарушен, тошнота, иногда рвота. Лицо и глаза становятся красными. С 3-5 дня болезни развивается поражение нервной системы: заторможенность, сонливость, бред, галлюцинации, двигательное возбуждение, развиваются судороги. У некоторых пострадавших болезнь осложняется параличами мышц шеи и верхних конечностей: появляется слабость в руке или ноге вплоть до полной невозможности совершать движения. Достаточно характерным признаком клещевого энцефалита являются непроизвольные подергивания отдельных групп мышц. Наблюдается онемение кожи в отдельных частях тела. При тяжелом течении болезни может быть неясность речи, затруднения глотания. Самым страшным осложнением клещевого энцефалита является нарушение дыхания: частое или редкое дыхание, возникающие непродолжительные остановки дыхания, которые могут закончиться полной остановкой дыхания и смертью больного.

6. Симптомы клещевого боррелиоза:
После укуса клеща в течение 2 – 30 дней может не быть симптомов. Через 2 – 30 дней появляется в месте укуса круглое или овальное пятно ярко красного цвета, иногда несколько синюшное. Оно начинает расти, расширяться и может достигать очень больших размеров. В это время центральная часть становиться бледнее и пятно выглядит в форме кольца. Через 15 -20 дней бледнеет и переферическая часть и пятно исчезает. Вместе с пятном могут быть повышение температуры тела, головная боль., тошнота, боли в суставах. Через 2-3 месяца месяца после укуса клеща могут появляться исчезать на коже в разных местах красные пятна или узлы. Появляются постоянные боли в суставах, боли, перебои в сердце, мышечная слабость, судороги и парезы. Через год после укуса – хронические поражения нервной системы, сердца, суставов, кожи. При появлении каких-либо симптомов необходимо обратиться к инфекционисту.

Flow — улей с вытекающим медом сделал прорыв в пчеловодстве.
Австралиец Седар Андерсон разработал проект улья, для извлечения мёда из которого достаточно подставить ёмкость и подождать, пока она наполнится.

Этот проект стал рекордсменом краудфандинга по скорости набора первого и второго миллионов и сейчас компания выполнена на 8000%.

И это неудивительно: извлечение мёда из ульев — это самая трудоёмкая и времязатратная работа в пчеловодстве. Традиционно эта операция состоит из множества шагов, основными являются открытие улья, удаление пчёл, распечатывание сот с мёдом и работа центрифуги аппарата медогонки. Также возможны стекание мёда без всякой помощи и после этого тепловое воздействие. А австралийский проект Flow предлагает решение, при котором для извлечения мёда не нужно открывать улей и тревожить пчёл — нужна лишь ёмкость, в которую будет стекать готовый продукт.

Идея родилась на северном побережье Нового Южного Уэльса в результате множества укусов сквозь защитное снаряжение и досады от десятков раздавленных пчёл. Отец и сын Кедар и Стюарт Андерсоны разрабатывали этот проект на протяжении десятилетия. Результатом стала пластиковая (без бисфенола А) рамка Flow, которая состоит из частично сформированных сот.

Пчёлы заканчивают соты воском, закладывают мед и запечатывают его. Рамка Flow открывается посередине. Мёд стекает из двух рядов сот вниз без необходимости тревожить пчелиную семью дымарём.

Затем соты вновь закрываются, чтобы пчёлы смогли распечатать пустые соты и продолжить сбор продукта — пчёлы почти немедленно замечают, что соты пусты. Пчёлы используют часть воска повторно, что может улучшить производительность и выдачу мёда. Плексигласовое оконце позволяет видеть, когда мёд запечатан и готов для сбора.

Авторы называют своё изобретение самым значительным нововведением в пчеловодстве с 1852 года, намекая, что Flow стоит наравне с ульем Лангстрота. Легко увидеть, что новинка не только бережёт время и делает процесс безболезненным для пчёл, но также ставит получение мёда в рамки простого процесса, доступного для не готовых покупать дорогое оборудование любителей. Пчёлы часто становятся агрессивными при разборке их улья. Обещается, что с Flow соседи пасечника не заметят процесса сбора мёда.

Для бэкеров доступно несколько опций: можно получить либо готовый Flow Box, либо несколько рамок Flow для включения их в собственную конструкцию стандартного улья. Цены начинаются с отметки 230 $, с ними можно ознакомиться на странице проекта. За 600 доллларов бэкер получит набор для сбора полностью готового улья, для работы которого нужно лишь найти пчёл.

Австралийцы утверждают на основании нескольких лет наблюдений, что пчёлы не имеют каких-либо особых предпочтений и заполняют соты Flow с той же частотой, что и соты обычных рамок. Также заявлено, что каждая рамка приносит до 3 кг мёда, а частота возможного сбора варьируется в зависимости от силы семьи и может составлять от недели в пик сезона до месяца. Мёду нужно от двадцати минут до двух часов для стекания. Также всё же рекомендуется носить защитную одежду. Разумеется, не стоит забывать оставлять часть мёда для зимовки пчёл.

Конечно, каждый кто хотел бы иметь пчел, подает заявку на получение удивительных сот. На 13 марта уже собралось больше 13000 желающих. И СМИ подняли очень много шума. Время покажет насколько этот проект станет успешным и как это скажеться на процветании пчел. Но идея в любом случае интересная.

Традиционная агротехника, применяемая большинством садоводов, очень трудоемкая. А это снижает интерес к садоводству среди молодежи.
Тем не менее, все эти проблемы достаточно легко решаются, если вместо традиционного земледелия применяется Природное. Такая агротехника не только сохраняет, она еще и восстанавливает плодородие почвы. Следствием является повышение урожайности садовых культур.

На мой взгляд, важнее вернуться к природе и забыть постулат, будто почву нужно пичкать удобрениями, терзать лопатами и посыпать ядохимикатами. Естественное земледелие – это прежде всего, щадящая обработка почвы, защита её от перепада температур, возвращение питательных веществ, которые земля щедро отдала растениям.
Непредсказуемость нашего Дальневосточного климата, высокие перепады температур, ночных и дневных, засушливое или дождливое лето, чрезмерное выпадение осадков к концу августа и начало сентября подтвердило выбранные мной за долгие годы проб и ошибок приёмы возделывания овощей.
Я пришёл к выводу о том, что нужно искать другой способ менее трудоёмкий, но при этом с возможностью получать более высокие урожаи. Я совместил две технологии.

1. «Узкие гряды – уникальная технология овощеводства для малых площадей».
2. «Агротехника природного земледелия».
Овощеводство на узких грядах была разработана Дж. Митлайдером в 70-е годы прошлого века и привезена автором в Россию в 1989 году.

Но слепое копирование приёмов и советов, даже самых лучших, ни к чему не приведёт. Должен быть творческий подход и к пониманию биологических закономерностей самой культуры, и процессов, происходящих при её возделывании. У Митлайдера один недостаток (это моё мнение) при использовании минеральных удобрений вкус плода — неестественный. Чтобы исправить это – я вместо минеральных подкормок использую перегной, золу, навоз, настой трав и т.д. (я сторонник органических удобрений). Я за чистый экологический продукт.
Но не надо воспринимать минеральное удобрение как отраву. Единственное соблюдайте дозу. Лучше не докормить растение, чем его перекормить.
За что особенно благодарен я Дж. Митлайдеру – это за разработку узких грядок. Хотя Митлайдер не рекомендует ставить короб на узкие грядки, я всё таки сколотил короба. Сама природа подсказала мне это. Весной многие дачные участки затопляет, вода не успевает сходить, в проходах стоит вода. Такая же проблема у нас и в конце августа и начале сентября – дожди льют днём и ночью. Да и в середине лета дождь может лить 2 – 3 дня, а может за полчаса залить весь огород.

Поэтому поднятие грядки на 15-25 см. выше дорожки — решает эту проблему. Ширина гряды 60 – 100 см., длина произвольная. Промежуток между грядками 60 — 80 см. Это только кажется, что земля в проходах гуляет без пользы. Именно проходы и работают, да ещё как!

Овощной контейнер – это высокая грядка, стенки которой сложены из кирпича, брёвен, бруса, доски, камня, шифера … Грядки вытягиваются с севера на юг. Проходы между ними можно замульчировать песком, опилками, рубероидом и т. д. Я предпочёл газон, который раз в месяц стрижу триммером. Некоторые проходы я засыпал опилками. Красота огорода никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.
Ящик – короб заполняется органикой. Вниз кладутся растительные остатки (трава, солома, листва), затем компост или навоз, или проливаем настоями трав и тому подобное; в верхний слой кладётся земля с проходов. Таким образом, заполняется короб.
Каждая грядка — это 2 ряда овощей, посаженная вдоль краёв в шахматном порядке между овощами. В этой геометрии скрыт огромный резерв продуктивности, давно замечено: крайнее растение развивается чуть не вдвое лучше тех, что в середине – у них гораздо больше света и пространства для роста. А тут – все растения крайние. Широкое междурядье и нужно для того, чтобы дать им свет и простор. Маленькая площадь органики даёт больше, чем большая площадь почвы. Тот, кто хотя бы один сезон поработал на узких грядах, убеждается в огромных возможностях этого метода и уже просто не может вернутся к традиционной технологии. Работая на грядах, человек испытывает радость не только от хорошего урожая, но и от самого процесса выращивание овощей.
Красота огорода, который больше похож на парк, никого не оставляет равнодушным. Сорняков нет, участок чист и красив.
В два ряда в шахматном порядки я сажу капусту, баклажаны, перец, томаты и т. д.
В четыри или в три ряда я высаживаю лук, чеснок, свеклу, салаты, редис, морковь и т.д.

Недостатки

Требует материальных затрат в первый год на постройку грядки. Этот малюсенький недостаток делает контейнер недоступным большинству дачников.

Преимущества

Такая грядка работает несколько лет, можно сказать вечно (пополнять её отходами, растительными остатками, листвой и т. д.). После выкопки, сейте сидераты. При посадке не надо в лунку вносить ни компост, ни перепревший навоз. Такая грядка сама является компостом.
Перегной не вымывается, так как грядка огорожена.
По мнению многих агрономов 60 – 80 % растение получают питание из воздуха, поэтому большие проходы играют значительную роль в биологическом процессе растения. Культура получает хорошую освещённость и достаточный поток воздуха.
Около 30% растение получает питание с земли. Естественно что на узкую грядку расход органических и минеральных удобрений расходуется в 2 раза меньше, относительно стандартной грядки. При этом урожай на много выше вы получите с узкой грядки. Я проверял это в течении нескольких лет и это видно по моим фотографиям.

Содержит большой объём питательных веществ, запас влаги
Удобен полив.
Нет застоя воды
Не требует окучивания,
Не требует прополки – если грядку замульчировать
Не требует перекопки, только рыхление на 7 – 10 см.
Можно производить раннею посадку, так как грядки весной прогревается быстрее, чем обычная
На узких грядках легко делать севооборот. Где в прошлом году садили лук, в этом году можете посадить морковь или капусту. Грядки все одной ширины.
Урожайность повышается на 100% и выше.
Клубни, корнеплоды чистые без видимых признаков болезней
Красива и удобна в работе.
Занимает минимум места, не создаёт грязи и беспорядка.

Очень удобно делать укрытие пластмассовыми дугами, которые продаются в семеноводческих магазинах. Ставим 2 колышка с обоих сторон грядки и одеваем на них дугу. Расстояние между дугами около метра. В зависимости от длины грядки вы устанавливаете нужное количество дуг. Поверх дуг можно использовать укрывной материал или плёнку, пока не минует угроза заморозков.
Вот эта система узких грядок и позволяет мне получать постоянно высокие урожаи, независимые от капризов погоды и условий самого участка.

В последнее время всё чаще можно увидеть на дачных участках газоны с травой, альпийские горки, пруды и водоёмы а не грядки с овощами.

Люди предпочитают на даче отдыхать а не работать. Растить картофель на даче, может и не стоит, но добровольно отказываться, при наличии земельного участка от выращивания экологически чистой, своей зелени, пряных трав, и других огородных культур, не требующих больших площадей, неразумно. Хотя бы по тому, что свежесрезанная зелень намного полезней той, что уже полежала на полке в магазине.

Пампасная трава – многолетнее растение из семейства Злаковые, которое способно образовывать крупные и густые дернины до 1,5 м в высоту и в диаметре. Вытянутые заостренные листья растения свисают под тяжестью собственного веса, придавая всему кусту округлый вид. Цветет пампасная трава в августе-сентябре разветвленными цветочными метелками.

При покупке саженцев пампасной травы, следует обращать внимание на то, какое растение вам предлагают. Женские растения не теряют декоративности даже во время дождей. Мужские же с приходом осени тускнеют. Зимой пампасная трава может украсить квартиру, если ее метелки засушить и поставить в вазу.
Посадка пампасной травы

Кустики пампасной травы можно высаживать весной практически сразу после покупки: начиная с конца марта. Чем раньше посадить растение, тем скорее оно укоренится к началу вегетативного периода.

Посадочная яма для пампасной травы должна быть шире, чем корневая система растения. Перед посадкой на дно ямы следует насыпать несколько ведер компоста. Слишком заглублять кустик не стоит, иначе растение может начать гнить. Поливают пампасную траву в лунку, сделанную вокруг растения. Особенно она нуждается в поливе в летние месяцы, поскольку именно тогда происходит прирост зеленой массы.

Пампасная трава любит яркий свет. Но, выбирая место для растения, отдайте предпочтение закрытым от ветра участкам. Растение хорошо будут смотреться как на газоне, так и в клумбе, украсит пустующие пространства участка. Высаживают эту траву и возле каменных строений. У такого размещения есть существенное преимущество: камни отдают растению свое тепло, способствую его хорошему росту.

Уход за пампасной травой

Уход за растением в основном заключается в систематическом поливе. Причем, следует помнить: чем больше растение – тем больше влаги ему необходимо. В среднем, растению требуется 1-2 ведра воды каждые 2-3 дня. Важны также подкормки минеральными удобрениями, которые следует вносить, начиная с мая-июня. Раз в две недели можно подкармливать растение раствором Азофоски.
Зимовка пампасной травы

Бытует мнение, что пампасная трава плохо переносит холод. Это не совсем так. На самом деле, все дело в повышенной влажности воздуха и почвы. Перезимовать растению поможет укрытие из сухой травы и листьев, которые стоит запасти заранее.

Перед укрытием куст следует срезать на 30-40 см, но можно и обвязать шпагатом. После этого постепенно нужно подсыпать сухой листвы и травы, пока укрытие не достигнет высоты в 40 см. Сверху пампасную траву нужно закрыть пленкой. Под таким укрытием растение благополучно перезимует даже в том случае, если температура опустится до -25°С.

Кортадерия – исключительно декоративное многолетнее вечнозелёное злаковое растение. При хороших условиях роста кортадерии достигают высоты 2,5–3 м, монументально возвышаясь над остальными растениями в саду. Очень длинные ланцетные листья кортадерий элегантно изгибаются, а тонкие цветоносы, несущие пышные метёлки соцветий, неизменно остаются прямыми. Пушистые соцветия кортадерий, которым не страшны холода и снег, украшают сад с конца лета и до начала нового сезона.
Соцветия кортадерий очень хороши в качестве сухоцвета для составления большого зимнего букета в напольной вазе.

Род Кортадерия ( Cortaderia) относится к семейству мятликовых ( Poaceae) и включает в себя около 23 видов, встречающихся в природе в степях Южной Америки и на островах Тихого океана. Название рода происходит от испанского слова cortar (резать) и дано за необычайную остроту края листа у кортадерий.
В садовой культуре ещё с Викторианских времён используется только один вид этого рода — кортадерия селло ( Cortaderia selloana), который естественно произрастает в пампасах – степях Южной Америки. Из-за своего происхождения данное растение получило название пампасная трава.

Длинные и жёсткие прикорневые листья пампасной травы в основном матового зёленого цвета, хотя встречаются разновидности с белой или кремовой продольной полосой.
Со временем кортадерии разрастаются в очень густые плантации, которые выглядят весьма эффектно сами по себе. Однако главное украшение пампасной травы – множество пышных колосовидных соцветий, венчающих прочные стройные цветоносы.
Золотистые, серебристые или розоватые метёлки цветков кортадерий гордо возвышаются над зарослями листьев, покачиваясь и перешёптываясь на осеннем ветру.

Наиболее популярные в садовой культуре разновидности и сорта кортадерии селло:

— C. s. Rosea – высокое растение с розоватыми метёлками;

— C. s. Albolineata ( C. s. Albolineata Silver Stripe) – растение до 2 м высотой с бело-зелёными листьями и серебристо-белыми соцветиями;

— C. s. Aureolineata ( C. s. Aureolineata Gold Band) – высокое растение с зелёно-золотистой листвой;

— C. s. Pumila – сравнительно невысокое растение (до 1,5 м) с серебристо-жёлтыми метёлками;

— C. s. Splendid Star – новый невысокий сорт до 1,5 м в высоту с зелёно-золотистой листвой и белыми метёлками цветков;

— C. s. Sunningdale Silver – выносливый сорт с серебристыми метёлками соцветий.

Кортадерии хорошо растут на плодородных, водопроницаемых, глинистых или суглинистых почвах любой кислотности. Как можно больше солнца – необходимое условие для пышного цветения пампасной травы.
Кортадерии достаточно засухоустойчивы и не требуют поливов даже в самые жаркие и сухие периоды. Отрадно, что эти растения не интересуют садовых вредителей и не поражаются заболеваниями.
Размножают пампасную траву чаще делением куста, которое в зависимости от климатических условий следует производить в конце зимы или в начале весны. Можно размножать кортадерию и семенами, которые дают высокую всхожесть.

Кортадерии в благоприятных условиях быстро разрастаются в целые плантации. На родине пампасной травы с её бесконтрольным распространением борются огнём: в степи выжигают слишком разросшиеся и загустевшие плантации.
Важной частью ухода за кортадерией в саду являются регулярные обрезки, хотя они могут представлять определённые сложности из-за опасных острых листьев, а также из-за больших размеров куртины и высоты растения. Обязательно следует ежегодно удалять старые пожелтевшие листья, которые засоряют и загущают центр куртины. По желанию можно в конце зимы или ранней весной разредить растение. А вот красивые цветоносы пампасной травы лучше не трогать до весны, ведь пушистые метёлки кортадерии – одно из самых замечательных украшений сада зимой, особенно когда их припорошит лёгкий снежок.

Если вы решили выращивать пампасную траву в своём саду, соблюдайте некоторые меры безопасности.
Не высаживайте растение вблизи садовых дорожек и там, где играют дети: в длинных, лежащих на земле листьях кортадерии легко запутаться и упасть.
Всегда надевайте садовые перчатки при работе с кортадерией, а также оберегайте глаза и лицо от уколов и порезов, которые могут причинить листья растения.
Проводите весеннюю обрезку плантации пампасной травы осторожно, так как в её зарослях любят уединяться ежи для зимней спячки.

Ландшафтный дизайн

Такие размеры оправданы только на больших участках – для обозрения издалека. Если места немного, пампасная трава периодически обрезается.
Длинные узкие листья кортадерии очень красиво изгибаются, образуя в нижней части растений пышные «шапки». На прямых цветоносах расположено главное украшение кортадерии – крупные метелки соцветий. В зависимости от вида, соцветия могут быть золотистыми, розоватыми, серебристыми. Пампасная трава в нашем климате цветет в августе-сентябре. Но соцветия не вянут, а высыхают. С осени до весны – под дождем и среди снега – радует глаз роскошный садовый сухоцвет.

Ухода кортадерия практически не требует. Ей не нужен полив даже в самую сильную засуху, вредители и болезни ее минуют.
Поздней осенью листья кортадерии, которые уже пожелтели, нужно обрезать. В холодную зиму пампасная трава может вымерзнуть, поэтому для нее делают укрытие. Например, вокруг куста устанавливают сетку-рабицу, а внутрь насыпают солому или сухие листья.

Размножается кортадерия семенами (их всхожесть очень высокая) или делением куста ранней весной, как только солнце чуть прогреет землю. Но, вообще, это растение очень быстро разрастается само, занимая все большую площадь. Поэтому нелишним будет вкопать вокруг кортадерии ограничители роста (например, листы железа) или весной лопатой обрубывать разрастающиеся корни.

Кортадерия очень хорошо смотрится на газоне, вдоль забора, на альпийской горке (в нижней части), на заднем плане цветника. Да, практически, ей везде можно найти место.

Синергетическое огородничество — эта система органического земледелия была разработана испанкой Эмилией Хазелип. Она основана на принципах пермакультуры известного японского земледела Сасанобу Фукуока. С помощью этого метода выращивания в землю возвращается больше энергии, чем вы берете, за счет механизмов саморегуляции плодородия почвы.

После разбивки участка, не предусмотрено дальнейшего перекапывания, вспашки или обработки почвы, а также не используются внешние факторы, такие как удобрения, перегной и обработка пестицидами. Здоровье почвы поддерживается благодаря селекции растений, мульчирования и переработки растительных остатков, компостирования.

Приподнятые грядки имеют высоту 30-50 см, ширину 120 см и длинну по желанию, но желательно не более 5-6 м. Каждая грядка или цветник имеет трапецевидную форму, так чтобы были крутые и плоские склоны для посадки семян и рассады. Между грядками делаются коридоры шириной от 50 см, чтобы не наступать на грядки и можно было удобно работать.

Мульча из соломы и растительных остатков всегда должна быть настолько плотной, чтобы вы никогда не видели голую землю. Летом она служит для предотвращения чрезмерного испарения воды и последующего высыхания почвы, а в зимнее время, чтобы избежать последствий морозов. Также мульча препятствует смыванию питательных веществ из почвы.

Растения в синергетическом саду классифицируются таким образом, чтобы обогатить друг друга. На каждой грядке должны присутствовать растения семейства бобовых, или азотфиксирующих растений, которые обогащают почву азотом, ароматические цветы, которые служат для отпугивания насекомых и вредителей. Следует также чередовать растения других семейств, с корнями на всех глубинах и с различными возможностями. Большинство растений после сбора урожая остаются в почве (кроме таких как морковь и лук), так что корни разлагаются естественным образом, выпуская питательные вещества, образуя гумус и принося пользу для корней других растений.

32-летняя учительница начальных классов Татьяна Раковская ухаживает за огородом с помощью….сорняков

Молодая женщина, привыкшая помогать родителям, первое время хваталась за голову. Особенно ей докучали сорняки, с которыми приходилось бороться буквально всё лето.

Картошка под шубой

Теперь огород для Татьяны — любимое занятие. На загородную дачу женщина приезжает претворять творческие идеи «ленивого» огородника.

В прошлом году она наотрез отказалась от копки, прополки, подкормки навозом и мочевиной. С тех пор в её семье про лопату и не вспоминают, а сорняки стали желанными гостями на участке. При таких необычных методах огород у Татьяны был в идеальном состоянии всё прошлое лето, а осенью семья собрала с него приличный урожай.

— По-научному этот метод называется природным земледелием, — поясняет Татьяна. — Наши предки почву не копали, а боронили. И навозом с мочевиной они её не удобряли.

Сейчас весь огород разбит на грядки и клумбы. В аккуратных деревянных коробах зеленеют лук, чеснок. Несколько грядок завалены соломой.

— Здесь у нас картошка растёт, — говорит Татьяна.

И раздвигая слой соломы, демонстрирует лежащие на земле клубни.

— Все окучивают картошку, а мы разокучиваем — взбиваем солому и освобождаем путь на белый свет для ростков.

И никакой предварительной копки! Перед посадкой Татьяна вооружается специальным плоскорезом на длинной ручке и рыхлит почву вглубь на 5 см.

По словам «ленивой» огородницы, в первый год картофель, посаженный под соломенную «шубу», уродился на славу.

— Трава удерживает влагу и питает почву, — делится опытом Татьяна. — Кроме того, мы «кормим» почву биобактериями, которые продаются в специализированных садоводческих магазинах.

Передовая огородница уверена, что выращенный таким методом картофель позволит в скором будущем собирать с 2 соток до 100 вёдер урожая.

Биобактериями она подкармливает и остальные культуры на участке. А живут чудо-удобрения в бочке, заполненной скошенной травой и сдобренной баночкой «задумавшегося» варенья — для размножения микроорганизмов.

Глушим сорняки

Проблему с сорняками Татьяна решает своеобразным методом. Вместо того чтобы выносить траву с огорода, она, наоборот, заносит.

— Раньше мы с одуванчиками боролись как с сорняками, а теперь специально ищем их по округе, а потом аккуратно складываем на грядки, — говорит Татьяна. — А самое лучшее лакомство для огородных растений — крапива.

Примерно четверть новаторского участка оставлено необработанным — на нём зеленеет молодая трава.

Одуванчики, крапива, осока и другие чрезвычайно полезные, по мнению Татьяны, растения аккуратно сложены в снопик. После того как вылезут ростки культурных растений, грядки будут засыпаны травой. Таким образом, изнурительная прополка вычёркивается из летнего садово-огородного расписания.

В другом стожке копится трава для компоста на огородный сезон-2013.

Шифруемся от жуков

Грядки на участке Татьяны расположены по-особому. Картошка чередуется с пахучими культурами — луком и чесноком. Так к ним не один жук не осмелится подойти!

Редиску Татьяна сажает вместе с морковью, чтобы мелким сорнякам негде было пробиться. А когда редис «переедет» в салатницу, морковь совсем не нужно прореживать.

Сразу после уборки урожая грядки засеют рожью и горчицей для удобрения почвы и оставят под зиму перегнивать на грядках. Интересно и расположение бороздок — морковь, свёкла и зелень посеяны вдоль гряды.

— Наш огород на пригорке, поливать сложно, вот и приходится выходить из положения, — поясняет Татьяна.

Даже клумбы в «ленивом» огороде необычные. Вместе с цветами здесь растут огурцы и баклажаны. Разве догадаются вредители, что в цветах могут расти овощные культуры?

Борьбе с вредными насекомыми посвящены целые трактаты. Меньше пишут про насекомых полезных. И совсем уж немногие понимают, как привлечь их в сад.

В Европе владельцы садовых участков размещают специальные домики – убежища для насекомых, наподобие дуплянок для птиц. Делаются они очень просто, и некоторые «модели» не только помогут защитить сад от нашествия вредителей, но и украсят его. Кирпичи, старые доски, солома, трубочки бамбука – ничего особенного вам не потребуется. Знание повадок полезных насекомых и фантазия превратят старый хлам в концептуальные дизайнерские объекты.
Кого пытаться привлечь в сад? В первую очередь нужно сказать о божьих коровках. Этот маленький яркий жучок известен всем. Не все, однако, знают, что безобидные для человека создания – прожорливые хищники, рьяно истребляющие более мелкую живность, в основном тлей. Особенно велик аппетит у личинок. Личинка божьей коровки – не слишком приятное существо без крыльев, с яркими пятнами на темной спинке. Но, увидев такого «червяка» на листе, не поддавайтесь искушению уничтожить его. Во многих странах божьих коровок разводят специально, для продажи огородникам. Несколько десятков жучков способны произвести серьезное опустошение в рядах тлей.

Другой враг тлей – златоглазка. Взрослое насекомое напоминает мотылька с нежными прозрачными крылышками, сложенными домиком, и блестящими золотисто-зелеными глазами, ее личинка не уступает в своих хищных повадках личинке божьей коровки. Огромными – для своего размера, конечно, изогнутыми челюстями она хватает тлей и высасывает их, оставляя только пустую шкурку. За свои повадки златоглазка раньше носила гордое название «тлевый лев». Подросшая личинка, словно шубой, укрыта слоем пустых шкурок, которые она таскает на себе для защиты от солнца и для лучшей маскировки.

Множество видов мух питается нектаром и живет на цветах, опыляя их, как пчелы. Часто они и внешне очень похожи на пчел, ос и шмелей. Личинки некоторых мух-журчалок – тоже хищники, ползающие по растениям в поисках добычи.
Первое и главное – помните, что любая массовая обработка инсектицидами ведет к гибели не только вредителей, которые быстро восстанавливают свою численность, но также их полезных и красивых соседей, размножающихся намного медленнее. Продаваемые в Европе домики «для божьих коровок» и «для бабочек» обычно выглядят как маленькие подобия скворечников либо почтовых ящиков. Они иногда интересно оформлены и служат украшением дачного участка. Можно изготовить такой домик самостоятельно. Однако нужно признать, что сооружение это чисто декоративное, так как ни божьим коровкам, ни бабочкам в летнюю пору домики не требуются. Если специально не привлекать их ферромонами либо питательной смесью, забираться туда они будут разве что случайно.

Что же касается зимовки, то зимующим насекомым действительно необходимо укрытие, где они могли бы пережить стужу. В нашем климате такие убежища желательно устраивать поближе к земле, чтобы их засыпало снегом. Старые поленницы, положенные на землю доски, куски коры, кучи листьев и стружек собирают под своим кровом пеструю компанию. Здесь и многоножки – костянки и кивсяки, черви, и, конечно, насекомые – жужелицы, разнообразные личинки, уховертки. Уховерток обычно считают вредителями, хотя повреждать растения они начинают, только если сильно размножатся. В то же время уховертка не прочь поохотиться на вредных насекомых.

Несколько картонных трубочек диаметром с мизинец или с карандаш и длиной 15–20 см, наглухо закрытых с одного конца, послужат многоквартирным домом для одиночных пчел. В отличие от общественных пчел и ос, они совершенно не агрессивны даже вблизи своего жилища, при этом опыляют растения не хуже домашней медоносной пчелы. Некоторые виды пчел к тому же стали редкими в европейской части нашей страны. Связку трубочек (в горизонтальном положении) можно подвесить под крышей дома, сарая, в любом другом защищенном от дождя месте. Либо изготовить домик как для
божьих коровок и заполнить его плотно уложенными трубочками. Вместо бумажных трубочек можно взять отрезки стеблей зонтичных, тростника или других подобных растений. Именно в них селятся одиночные пчелы в природе. Можно насверлить отверстий в куске дерева. Подобное сооружение называют «улей Фабра» – знаменитый французский натуралист Жан Анри Фабр первым решил столь нехитрым способом поселить одиночных пчел буквально под крышей своего дома. Наблюдать за их работой и повадками очень интересно.
Насекомым нужны не только убежища, но и питание. За исключением хищников, большинство упомянутых здесь существ питается нектаром цветов. Разные виды растений привлекают их не в одинаковой степени. Пчелы, наездники, цветочные мухи больше всего любят укроп и другие зонтичные во время цветения, тысячелистник, горчицу, кориандр, мяту. Если на участке имеется куртинка-другая таких растений, присутствие разнообразных насекомых там обеспечено.

Пособие по земледелию с чистого участка при помощи соломы. Мастер-класс Ивана Бояринцева.

Мульчирование является основным принципом органического земледелия. Мульча — это все, чем укрыта почва: сено, солома, листья, опилки или просто подрезанные плоскорезом сорняки. В природе нет черной земли, она всегда прикрыта листвой или травой. Обнаженная, незащищенная почва перегревается на солнце и очень быстро испаряет влагу, после дождей превращается в грязь и перестает дышать, переохлаждается при заморозках, подвергается эрозии. Мульча же защищает землю, создает благоприятные условия для червей и микроорганизмов и со временем превращается в гумус.

Каждую осень мы закладываем свой огород таким образом: 50 см соломы кладем в междурядья, 20—30 см — на сами гряды. Они у нас постоянные, лопату мы не используем, рыхлим почву максимум на 5 см. Таким образом в почве сохраняется жизнь многих тысяч микроорганизмов, увеличивается плодородный слой. К плюсам также можно отнести и тот фактор, что под соломой влажно, и потому не нужно уделять много времени поливу огородных культур. Летом мы поливаем только томаты и огурцы в парниках. Картофель в соломе всходит позже посаженного обычным способом, но в определенное время обгоняет своих собратьев, его не нужно окучивать и выкапывать лопатой. При «соломенном методе» не тратится время на прополку.
В древнем Шумере обрабатывали землю сучковатой палкой и получали 200—300 центнеров ячменя и пшеницы с гектара. Секрет был прост: нечем было пахать и копать, поэтому землю только рыхлили. А это, как теперь известно, оптимальный способ обработки. И для еды требовались только колосья: вся солома оставалась на полях, на следующий год превращаясь в удобрение.

Правильное сочетание растений — также одна из концепций натурального земледелия. Этот метод предполагает использование естественных природных качеств каждого растения для положительного воздействия на соседей по саду. Растения-компаньоны способствуют взаимному активному росту, развитию и плодоношению, а также отпугивают вредителей и привлекают полезных насекомых. Более высокие растения обеспечивают естественную защиту низких от прямого солнца, сильного ветра, вредителей и ослабляют атаки сорняков, создавая благоприятный микроклимат для своих меньших по размеру «соседей». Так, мы сажаем огурцы рядом с кукурузой, картофель у нас «охраняют» бархатцы, которые производят тиофен, обладающий резким отпугивающим запахом, капусту размещаем поблизости с не менее ароматными сельдереем, фенхелем, укропом. Бобовые культуры накапливают в корневой системе азот, которым могут воспользоваться их ближайшие соседи. Морковь традиционно высаживаем рядом с луком, редис — с салатами, перцы — с баклажанами.

Яркие, душистые и полные нектара цветы привлекают пчел и бабочек, которые по пути присаживаются на цветки соседних плодовых культур, опыляя их и увеличивая тем самым урожай. В этом году мы поставили колоды и заселили туда пчел — урожайность огородных культур увеличилась в разы. Рядом с овощными грядами цветут котовник, огуречная трава (бораго), настурция, душица, мелисса, мята, синеголовник. Многие растения привлекают птиц и полезных насекомых, которые естественным образом уничтожают вредителей. Ароматические травы улучшают вкус растущих рядом овощей. На нашем огороде базилик всегда сопровождает томаты и перцы, укроп — огурцы, иссоп — виноград.

Что такое органическое земледелие?
Термин имеет много определений: натуральный огород, пермакультура, восстановительное земледелие. Но все они означают высокие урожаи без «химии» и минимум затрат. Натуральное хозяйство не нуждается в ядохимикатах и почти не требует прополки. Известно, что внесение минеральных удобрений в почву и применение пестицидов значительно подавляет развитие почвенной микрофлоры (на 20—70%) и обедняет ее видовой состав. В этой ситуации человек вынужден вносить высокие дозы минеральных удобрений каждый год, так как без них уже не получишь богатый урожай. Следует отметить, что именно почвенные микроорганизмы и дождевые черви преобразуют органические вещества в гумус и производят усвояемые формы питательных веществ для растений. Поэтому человек должен направлять природные процессы в сторону увеличения биологической активности почвы.

Вару-Вару — система древнего экоземледелия американских индейцев, по легендам — оставленная им белыми Богами.

«Только в 60-х годах нашего столетия удалось понять назначение этих поднятых полос-платформ и мелких каналов. Видимые сегодня эти «вару-ваару», как называют их местные индейцы, оказались частью агротехнического комплекса, созданного в доисторические времена, но «превзошедшего современные системы землепользования».

Сердцем системы являлись земляные платформы примерно в метр высотой, 10-100 метров длиной и 3-10 метров шириной. Эти гряды разделены каналами такого же размера и образованы выбранной оттуда почвой. Платформы периодически удобрялись илом и богатыми азотом водорослями, которые вычерпывали со дна каналов во времена сухого сезона. Даже теперь… отложения из старых каналов намного богаче питательными веществами, чем почва окружающей равнины.

Но система платформ и каналов — это не просто способ повышения плодородия почвы. Она создаёт микроклимат, благодаря которому на высокогорье удлиняется период роста растений и повышается устойчивость сельскохозяйственных культур к неблагоприятным условиям. Например, во время частых засух каналы служат источником влаги, а поднятые платформы спасают при столь же частых наводнениях. К тому же вода в каналах играет роль теплового аккумулятора, поглощающего днём солнечное тепло и отдающего его холодными ночами, что создаёт вокруг растений одеяло из относительно тёплого воздуха.

В последние годы некоторые из этих полей были культивированы совместными усилиями археологов и агрономов. Оказалось, что на этих экспериментальных участках картофель даёт втрое больший урожай, чем на наиболее продуктивных современных полях. Однажды во время необычно сильного заморозка холод «почти не причинил вреда растениям на экспериментальных участках». На следующий год урожай на поднятых полосах не пострадал от жгучей засухи, «затем — от наводнения, когда затопило соседние фермерские поля». Эта простая, но эффективная агротехническая система, изобретённая культурой такой древней, что никто даже не знает её названия, оказалась настолько успешной, что вызвала широкий интерес у правительства Боливии и у международных агентств по развитию и испытывается сейчас в других регионах мира.»