Купольный дом был построен из соломенных блоков. Как это было сделано, увидите в этих фильмах.

Объяснение того, как рассчитывается размер сегмента и разъемы.

Установка тюков из соломы.

Результаты проекта купольного дома из соломы и грязи. Покрытие известью.

Здоровье, экологичность, водонепроницаемость, огромная механическая прочность, дешевизна и несложная реставрация, изготовление своими руками — главные преимущества глиняного пола.

На примере американских экостроителей рассмотрим, как именно создается глиняный пол, которому некоторые специалисты дают пожизненную гарантию! Благодаря глубокой проникающей пропитке льняным маслом глина превращается в хорошо известный крестьянский горшок из которого ели тысячелетиями до появления фарфора.

А слой воска придает долговечность лицевой поверхности пола и эстетику природного кроющего материала! Сегодня саманный пол набирает обороты по популярности в Америке и Европе. Множество семей решивших строить натуральные дома хотят избавиться от химических ядовитых составляющих современных напольных покрытий отравляющих испарениями наши семьи многие годы.

Учитывая высокую цену современных промышленных полов экономия становится еще одной причиной выбора в сторону натурального глиняно-масляного пола. В зарубежных и отечественных блогах много разнообразной информации. Описанный опыт является экспериментом нашего американского коллеги и не является единственным путем. Всю рецептуру необходимо подбирать самостоятельно экспериментальным путем.

Глиняный пол — процесс изготовления от начала до окончания.

1.Утрамбовка грунтового слоя на месте будущего пола.
2.Слой полипропилена укладывается для защиты от подсасывания влаги грунта в пол.
3.теплоизолирующий несущий слой утеплителя.
4.Трубы инженерных коммуникаций если необходимо.
5.Влагобарьер
6.Смесь глина/мелкий щебень или песок/сечка соломы — как основной черновой слой 7 см.
7.В этом слое устанавливаем трубы теплого пола там где запланировано.
8.Финишный слой глины/песка разглаживаем до полностью ровной поверхности.
9.Покрываем 4 слоя пропиткой глина/мелкий песок/ 20% муки для увеличения износостойкости. Можно использовать красную глину для придания полу цвета. Излишки пропитки убираем тканью. Просушиваем.
10.Покрываем теплым но не горячим льняным маслом в 4-7 слоев по желанию. Первый слой — 100% масло, второй -20-45% минерального растворителя, третий — 50-60% растворителя. Расход 19 литров льняного масла на 30 кв.метрв при 4х слоях. первые два слоя пол выпивает активно. Потом масло начинает сохнуть тяжелее и нужно открывать окна. Применять органическое сырое масло без химических добавок желательно. При нарушении пропорций пол может остаться липким. Масло может быть удалено скипидаром или в крайнем случае раствором демиксида. Всегда проверяйте пропорции опытным путем прежде чем применять так как материалы могут отличаться по своим свойствам.
11.После высыхания пол покрывается пчелиным воском.
Внимание! Ткани, тряпки, ветоши пропитанные маслом и растворителями являются легковоспламенимыми! Примите все меры предосторожности особенно в жаркое время года.

Некоторые домики поселения просто удивительны своим внешним видом и многими могут восприниматься как дача сад и огород. Они словно являются реальным воплощением жилища друидов или лесных гномов. Внешне такие домишки обладают округлой формой с удивительными покатыми крышами, сложенными из множества камышовых палок.

Стены домов достаточно толстые, но в углублениях в них стоят удивительные рамы, в которых вы не встретите прямоугольных кусков стекла. Эти рамы словно окутали корни какого-то дерева и в проблесках, оставленных этими самыми корнями, вставлены стекла.

Стены домов слеплены из глины, а все остальное в доме деревянное. Потолок дома держится на огромных деревянных брусьях, двери деревянные, деревянная лестница, причем о ней стоит поговорить отдельно.

На второй этаж ведет изогнутый ствол дерева, на котором деревянных дел мастерами сооружены ступеньки. Ступеньки представляют собой тонкую доску, которая располагается на разно размерных деревянных брусках в форме цилиндров для того, чтобы удерживать лестницу в ровном состоянии на изогнутом деревянном стволе. Смотрится такая лестница поистине первобытно и при этом очень красиво.

Приготовление пищи в экодоме ведется по старинке — при помощи печки и дров, поэтому в доме на первом этаже предусмотрена печь, оборудованная как можно удобнее. Там имеется два места для разогрева, духовой шкаф и т.д. Недалеко от печи прямо в стене под выступом, служащим скамьей или даже лежанкой, расположился небольшой запас дров, который может быть необходим. Также недалеко от печи есть умывальник, встроенный в небольшой стол, для удобства приготовления еды и мытья посуды.

Вообще в экодомах все довольно скромно, но этим и интересно, так что думаю, любой житель цивилизации не отказался бы пожить некоторое время в подобном домишке, наслаждаясь природой.

Решая строить из самана, Вы решаете строить дом с пассивным солнечным отоплением, тяжелые здания и накопление энергии солнечного света неотделимы. В климатах, где необходимо зимнее отопление, как можно большая масса должна быть помещена там, где она сможет поглощать энергию солнца и излучать её позже. В очень жарких климатах, масса должна быть в прохладных, затенённых местах. В любом случае, полы являются идеальным местом для создания накопительной массы. Вы можете поместить внутри пола какую угодно большую массу, делая пол нужной толщины, не теряя полезной площади. Часто пол получает более прямой солнечный свет, чем что-либо еще в доме. А поскольку ступни очень чувствительны к температуре, Ваш уровень комфорта сильнее создается теплым полом, а не теплыми стенами. Вы можете встроить систему труб в Ваш пол так, чтобы он мог нагреваться горячей водой от солнечного коллектора или печью.

Хорошо уложенный пол из адоба (самана) возбуждает интерес, даже недоверие посетителей: «Вы шутите, это — глиняный пол?» На нём не остаются пятна или царапины, его легче поддерживать в чистоте, чем деревянный пол, он почти не требует обслуживания на остаток Вашей жизни, и является объектом ежедневного восхищения. Он будет удобным, твердым, прочным, тихим при ходьбе, достаточно ровным, чтобы играть в шарики, и будет постоянным напоминанием о цветах глины, из которой Вы его сделаете.

Вот шаги, которые необходимо сделать для укладки глиняного пола.

Сначала нужно удалить верхний плодородный слой, вместе с корнями растений. Желательно весь, или хотя-бы 30-40 см, если он слишком толстый. Затем утрамбовать полученное основание. Насыпать и утрамбовать неплодородную почву с камнями и щебнем до необходимого уровня. Далее насыпать 20см гравия или керамзита. Существует 2 типа земляных полов: литые и трамбованные.

Укладка литого саманного пола.

Земляным полам не нужна гидроизоляция под ними. Непроницаемые паровые барьеры неизбежно ведут к конденсации воды с одной или другой стороны, которая может уменьшить срок жизни Вашего дома. Так же, как в стенах, мы полагаем, что важно позволить влажности свободно проходить в полах. Вместо непроницаемого парового барьера, слой гравия в несколько десятков сантиметров не даст поднимающейся влажности насыщать земляной слой.

Литые полы сохнут очень медленно. Они находятся в самой прохладной части здания, где воздух двигается меньше всего, и у них лишь одна сторона подставлена воздуху. Не кладите земляной пол во влажных условиях, или если влажная погода ожидается в течение месяца или около того. Если Вы не живете в пустыне, то постарайтесь уложить, по крайней мере, основной слой как можно раньше в сухое время, хотя последний слой можно уложить намного позже.

Смесь похожа на саман, но должна быть более влажной, содержать больше песка и, если возможно, немного гравия. Горстка смеси должна хорошо хрустеть, когда Вы сжимаете её, и содержать от 50 до 80% песка и гравия. Всегда делайте пробный образец, по крайней мере, квадрат с метровой стороной, чтобы проверить смесь на твердость и растрескиваемость прежде, чем Вы зальёте весь пол. Самое сложное — это получить правильную пропорцию глины. Слишком много глины — и Ваш пол потрескается, слишком мало — пол будет мягким и рассыпчатым.

Важно, чтобы каждый слой был уложен очень ровно, иначе верхние слои могут треснуть из-за неравномерной усушки. Удостоверьтесь, что каждый слой полностью высох, перед укладкой следующего.

Основной слой. Сделайте смесь консистенции густого крема для пирога в корыте, бетономешалке, на большом непромокаемом брезенте или в тачке. Это структурная основа Вашего пола, в идеале сделанная из грубого гравия (до нескольких сантиметров в диаметре), небольшого количества песка и небольшого количества глины, хотя подойдёт почти любая липкая почва. Добавьте много целой соломы прямо из кипы. Если Вы работаете с битыми камнями, выбирайте до 3,5 см. Просейте его через металлический экран с сеткой в 1,5-2 см. Более грубая часть пойдёт в смесь основного слоя, то, что просеется через экран, для второго слоя, для которого нужен более мелкий материал. Или можно использовать камни до 2 см. в обоих случаях.

Если камни, которые Вы использовали в дренажном слое, слишком большие, то смесь может просочиться между ними и забить пространства. Чтобы предотвратить это, уложите какой-нибудь воздухопроницаемый материал типа старых простыней, газет или мешков на гравий. Не волнуйтесь, если это кажется неосновательным, этой прослойке нужно продержаться день или два, пока саман не начнёт сохнуть.

Найдите две прямые доски сечением 5×10 см в качестве направляющих, установите их на ребро на полу на расстоянии приблизительно 60-80 см, параллельно стене, от которой Вы собираетесь начинать заливать пол. Для более тонкого пола в небольшой комнате кладите доски плоско, делая слой в 3-5 см, вместо 8-10 см. Выровняйте их по длине и друг относительно друга. Накидайте смесь между ними и разровняйте прямой палкой или алюминиевым клином. Удостоверьтесь, что пространство между направляющими заполнено до верха и разровняйте, но поверхность оставьте грубой.

Удалите дальнюю от Вас направляющую доску. Смесь должна быть достаточно твёрдой, чтобы не расползтись при вынимании доски. Заполните промежуток, чтобы не оставалось швов, которые могут треснуть. Переместите направляющую на новое место. Проверьте уровень, затем заполните смесью, утрамбуйте и разровняйте, как и раньше. Продолжайте такие лягушачьи прыжки до тех пор, пока Вы не достигнете двери. Не загоните себя в угол!

Когда Вы закончите, должна получиться непрерывная поверхность, плоская и горизонтальная, но несколько грубая. Если Вы использовали в смеси грубый гравий, на поверхности могут быть пустоты. Оставьте их, они способствуют сцеплению со следующим слоем. Старайтесь не ходить по основному слою, пока он не затвердеет. Это займёт несколько дней или недель, в зависимости от погоды. Если необходимо, воспользуйтесь тепловентилятором. Простое нагревание неэффективно, нужно движение воздуха.

Очень эффективно уложить гравий и основной слой до кладки стен. Это удобно и для строительства – ровное основание, и оно успеет хорошо высохнуть и утрамбоваться.

Второй слой. Смесь для второго слоя должна быть более гладкой, чем для первого, с гравием не больше 2 см. Если основной слой потрескался, увеличьте количество песка и соломы. Используйте порубленную солому и/или свежий коровий или лошадиный навоз, для более мелкого волокна. Вы можете порубить солому машиной для мульчирования листьев, тяпкой в пластмассовой бочке, газонокосилкой, бензопилой или мачете. Чтобы избежать простоя во время укладки, подготовьте материалы заранее.

Когда первый слой полностью высохнет, проверьте, что он всё ещё горизонтален. Укладывайте второй слой точно так же, используя направляющие доски, только толщиной 2,5-4 см, тщательно смачивая сухую поверхность для лучшего прилипания, непосредственно перед добавлением очередной порции. Если основной слой не совсем горизонтальный, выровняйте направляющие, подставляя соответствующие камни, чтобы поднять их, или врезая в основной слой, чтобы понизить их. Разгладьте поверхность мастерком или доской, но оставьте её грубой. Чтобы избежать трещин, старайтесь не класть направляющие параллельно направляющим первого слоя, а лучше — под прямым углом. Всегда разрыхляйте края щелей, остающихся после вытягивания досок, перед их заполнением.

Последний слой. Последний слой самана поднимет пол до нужного уровня. Чтобы избежать трещин, третий слой должен быть от 1 до 2 см. толщиной. Перед укладкой дождитесь, пока всё тяжелое строительство и штукатурка будут закончены, а затем не трогайте его, пока он не высохнет.

Для последнего слоя Вы можете выбрать специальную глинистую почву того цвета, который Вы любите. Когда Вы смажете её маслом, получите цвет влажной глины. Смесь для последнего слоя должна выглядеть достаточно привлекательной, чтобы ее съесть, столь же гладкой и пастообразной, как крем для пирога. Чем более гладкая смесь, тем более гладким будет законченный пол. Чтобы достичь этого, пропустите почву через сетку с шагом в 3 мм. Песок должен быть просеян через очень мелкое сито. Порубленная солома должна быть просеяна через сетку с шагом в 3 мм, пока она не станет размером с кокосовую стружку, или используйте коровий или лошадиный навоз, размокший в течение ночи и пропущенный через сетку, чтобы разбить комья. Как всегда, смачивайте поверхность пола непосредственно перед укладкой новой порции, чтобы гарантировать хорошее сцепление.

Тщательно разглаживайте смесь по мере укладки. Лучший инструмент для этого — стальной строительный мастерок для разглаживания. Надлежащее использование мастерка требует практики. Можно сначала сделать пол там, где небольшая неровность не будет слишком беспокоить.

Как только Ваш литой пол полностью высох, обработайте его маслом и отделочным воском, описанными позже в этой главе. Пока отделка не высохнет, никого не подпускайте к полу! Непокрытые земляные полы могут быть очень легко повреждены ударами и трением.

Утрамбованные саманные полы

Возможно, не столь удобный в укладке и требующий немного больше труда, утрамбованный саман сохнет быстрее, чем литой адоб. Он больше подходит для участков, где основание не полностью сухое, для почв с недостатком глины, для укладки в то время года, когда высыхание происходит медленнее, или для мест, где влажность всегда высока.

Методика очень похожа на предыдущую со следующими различиями.

Как и с литым адобом, делается три слоя. Слои 1 и 2 утрамбовываются деревянной трамбовкой или трамбовочной машиной, которую можно арендовать. Слой 1 утрамбовывается очень тщательно, будьте немного более нежны со слоем 2. Верхним слоем будет литой адоб, укладываемый точно как описано выше. Тут особенно выгодно засыпать гравий и слой 1 до стен, поскольку сэкономим на трамбовке основного слоя.
В основном слое должна содержаться высокая пропорция колотых камней или строительной крошки, калибром приблизительно от 4 см. до размера песка. В идеале основа должна содержать 50-80% колотых камней и не более чем 20% глины.
В смеси должно быть совсем немного воды. Смесь для слоев 1 и 2 должна лежать твёрдой массой, не расплываясь под собственной тяжестью, не пачкая верхнюю кожу ваших ботинок, если Вы запрыгнете на кучу, и быть достаточно твёрдой, чтобы по ней ходить сразу после укладки. Слой 2 должен состоять из более мелкого материала, чем основной слой.
В самане для утрамбовки содержится меньше соломы, но её присутствие важно для обеспечения прочности на растяжение и сжатие. Если через какое-то время основание опадёт или как-либо передвинется, то солома в смеси будет препятствовать растрескиванию.
Мы рекомендуем сделать пробную смесь и уложить квадратный метр в каком-нибудь не критичном месте, чтобы получить хорошо уплотняемую смесь, из которой получится твердый пол.
Масляная и восковая отделка саманного пола.

Когда земляной пол полностью просохнет, можно добавить масло и воск, которые сделают пол долговечным и водонепроницаемым. До тех пор старайтесь не ходить по нему и не шаркать ногами. Чем больше слоёв масла Вы положите, тем прочнее будет пол. Специалист из Нью Мехико Анита Родригез использует семь слоёв масла на её полах, и даёт пожизненную гарантию. Она говорит, что Вы можете ходить по ним на шпильках или в футбольных бутсах, ездить на велосипеде или играть в мяч, разве что рубить топором дрова на них не рекомендуется.

Тряпкой, щёткой, валиком или мягкой губкой нанесите, по крайней мере, четыре слоя кипяченного горячего льняного масла. Важно использовать кипячённое, а не сырое, льняное масло. Наносите каждый слой, пока не начинают появляться лужи, затем вытрите излишки. Первый слой должен быть самым основательным. Дождитесь его высыхания перед нанесением следующего слоя. Второй слой нужно развести 25-процентным скипидаром или спиртом. Третий должен быть 50/50 масло с растворителем, а четвертый — 25-процентным маслом с 75% растворителя. Причиной для этого является то, что нужно улучшить проникновение, чтобы Вы не получили в итоге твёрдый слой толщиной с яичную скорлупу поверх пола, который может отколоться и обнажить мягкую землю под ним. По мере нанесения каждого слоя, масло заполняет поры, оставленные в земле водой во время высыхания, делая поверхность всё менее проницаемой и более твёрдой. Нагревание масла или пола позволяет маслу легче проникать в поры.

Когда последний слой высохнет, что может занять много дней, Вы получите твердый, долговечный, водонепроницаемый пол. Налейте немного воды на него и пробуйте поскоблить пальцем — Вы обнаружите, что вода остаётся чистой, а впитывается в пол медленно. Теперь Ваш пол функционально закончен, долговечен и привлекателен, но если Вы хотите иметь возможность мыть его влажной шваброй или пролить краску, не оставив пятна, нужно натереть его воском.

Сделайте пасту, расплавив вместе 1 часть воска с 2 частями льняного масла. Для охвата большой поверхности не требуется много смеси, поэтому сначала сделайте небольшое количество. Пока паста ещё тёплая, втирайте её в пол чистой тряпкой без ворса. После того, как она высохнет, Вы сможете полить воду на пол, и она раскатится бисером как по волшебству. Воск со временем стирается, потому рекомендуется периодически повторять процедуру натирания, возможно, раз в год.

Источник: toloka.info

Глина везде. Она универсальный материал. На всех континентах и во все времена постройки из глины имели множество функций и имели различные формы. В них как в зеркале отображена культура старины… Удивительные свойства глины.

Крыша из глины делается из вымоченных в растворе глины соломенных снопов, диаметр которых до 12см. Материал должен готовиться из ржаной соломы, без примеси сорных трав. Глину нужно брать жирную и трудно размываемую водой. Улучшить ее свойства можно вымораживанием, отмачиванием и летованием.

Выройте несколько небольших ям и заполните их жидким раствором глины. Погрузите в него пучки соломы. Далее уже вымазанные в растворе пучки уложите в отдельно вырытые ямы. Утопчите уложенный ряд для окончательного проникновения в пучок глины. Таким образом, заполните яму до краев. Далее укройте ее сухой соломой, на нее положите доски и груз.

Спустя 24 часа разгрузите ямы, уложите снопы в кучу, чтобы стекла лишняя вода. Через 1/2 дня они будут готовы для укладки.

Сооружение кровли

Укладку можно производить двумя методами: горизонтально расположенными полосами либо вертикальными дорожками. Второй из способов более практичен, потому как уже выложенные дорожки не могут испортиться при укладке последующих.

Карниз нужно срубать топором либо срезать серпом. После укладки глиносолома приглаживается особой гладилкой, дорожки же расчесываются специальной чесалкой. Для этой операции нужно, чтобы солома была влажной, для этого она заливается глиняным раствором. К нему, для дополнительной прочности, подмешивается известь.

Вслед за тем, как разложите дорожки по скатам, приступайте к формированию конька кровли. Его, для хорошего стока воды, необходимо сделать острым. Следите за тем, чтобы при укладке не получались впадин и желоба и впадины, в них будет скапливаться дождевая вода и снег.

Некоторые нюансы

Берегите кровлю от пересыхания. Небольшие трещины не несут опасности, потому как быстро затянутся в первый же дождь. Для дополнительной прочности кровлю можно покрыть древесной смолой, а затем засыпать мелким сухим песком.

Если вы все сделаете правильно, и при работе будете использовать жирную глину и качественную солому, то подобная кровля, при грамотном уходе и регулярном ремонтировании, сможет вам прослужить 10/12 лет.

Вследствие того, что грамотно уложенная глиняная кровля имеет значительную плотность, то, чтобы предотвратить ее преждевременную порчу (загнивание органики), необходимо обустроить хорошую вентиляцию чердачного пространства.

Кладка на глиняном растворе прочна только в сухом месте и тонкими швами — не более 5 мм. Опытные мастера-печники ведут кладку с толщиной швов 3 мм. Раствор из толстых швов быстро выкрашивается, в них подсасывается воздух, который ухудшает работу печи и вызывает излишний расход топлива. Получить тонкие швы толщиной 3 мм можно только из хорошо перемешанного раствора, процеженного через сито с ячейками 3×3 мм. Песок для раствора должен быть мелкий, с крупностью зерен до 1 мм, но иногда применяют до 1,5 мм.
Для печной кладки требуется большое количество раствора— от Vio до Vu объема печи, считая по наружному размеру, или до ‘/8 объема укладываемого кирпича, что соответствует в среднем 25 л (2,5 ведра) на 100 шт. кирпича. По своему составу глиняный раствор не должен отличаться от состава кирпича и хорошо переносить нагревание до 800—1000°С, не теряя при этом прочности и не выделяя вредных испарений. От нагревания и остывания раствор изменяет свой объем одинаково с кирпичом и поэтому сохраняет прочную кладку без трещин в швах. Следует помнить золотое правило печных работ — чем меньше глины в печной кладке, тем выше ее качество. Это говорит о необходимости выполнять печную кладку с более тонкими швами.
Лучшим раствором считается кирпичная глина, т. е. та, из которой изготовляют кирпич, поэтому многие печники предпочитают применять для приготовления раствора бой сырцового кирпича. Раствор для кладки должен быть пластичным, в меру жирным, или, как говорят, нормальным. Жирный раствор, высыхая, уменьшается в объеме и растрескивается. Тощий не дает достаточной прочности, плохо связывает между собой кирпичи и в дальнейшем легко выкрашивается из швов, нарушая работу печи в целом.
Прочность глиняного раствора немного повышается, если на одно ведро добавляют 100—150 г поваренной соли. Мелкую соль перемешивают с раствором, а крупную предварительно растворяют в воде. В Финляндии печники добавляют на ведро раствора от 0,5 до 1 л портландцемента, смешивая его в сухом виде или предварительно затворенным водой. Применять его в дело надо не позднее часа после приготовления.

Глины для приготовления раствора бывают разной жирности или пластичности. Есть залежи глины, из которых приготовляют раствор нормальной жирности без добавления песка. Иногда приходится смешивать две-три глины, взятые из разных мест, и строго дозируя их. Сначала их смешивают в сухом виде, затем затворяют водой. Если глины окажутся более жирными, то в них добавляют песок, количество которого может колебаться от 0,5 до 5 частей по объему. Песок предварительно просеивают через частое сито с ячейками в свету 1,5×1,5 мм, не реже. Очень тощие глины приходится отмучивать, удаляя из них излишки песка.

Опытные мастера-печники определяют качество глины на ощупь, а начинающим печникам рекомендуем применять самые простейшие способы проверки.

Первый способ. Берут 0,5 л глины, добавляют в нее немного воды и тщательно разминают руками до тех пор, пока она не вберет в себя полностью воду и не будет прилипать к рукам. Приготовив крутое тесто, скатывают шарик диаметром 40—50 мм и из такого же шарика делают лепешку диаметром 100 мм. Сушат их в нормальных условиях 2—3 дня. Если на шарике или лепешке за это время появились трещины, значит, глина жирная и требует добавления песка. Если после высыхания на шарике и лепешке нет трещины, а шарик, падая с высоты 1 м, не рассыпается, значит, такая глина пригодна для приготовления раствора. Тощие глины не растрескиваются, но не имеют прочности, в них надо добавлять более жирные глины. Песок или глину добавляют за несколько приемов, каждый раз проверяя качество получаемого раствора. На рисунке 183,а показано хорошее и плохое качество раствора.
Второй способ. Берут 2—3 л глины, помещают в какую-либо посуду, заливают водой, разминают комки и перемешивают веселкой. Если к веселке сильно пристает глина (полностью ее обволакивает), значит, она жирная. В такую глину необходимо добавить песок. Если на веселке остаются отдельные сгустки, то такая глина считается нормальной, и из нее приготовляют раствор без добавления песка. Если весло покрывается тонким слоем глины, значит, она тощая, и требует добавки жирной глины в определенных количествах.
Третий способ. Это самый точный способ определения качества глины, необходимой для изготовления кирпича. 0,5 л глины замешивают до густоты крутого теста и тщательно разминают руками, как указано в первом способе. Из приготовленного глиняного теста скатывают руками шарик диаметром 40— 50 мм, помещают его между двумя г. Шарик, изготовленный из тощей глины (суглинка), при незначительном нажиме на него распадается на куски. Шарик из глины немного более жирной, чем суглинок, при сжатии на Vs—lU его диаметра (183,6) дает трещины. Шарик из нормальной глины дает трещины при сжатии на У3 диаметра. Шарик из жирной глины дает тонкие трещины при сжатии его на ‘/2 диаметра (183, в).
Из этого же глиняного теста, что и шарик, раскатывают руками жгутиками толщиной 10—15 мм, длиной 150—200 мм. Жгутики растягивают (183, г) или сгибают в форме кольца вокруг круглой и гладкой деревянной скалочки диаметром 40—50 мм (183, д, а, б, в). Жгутик из жирной глины вытягивается плавно, постепенно утоньшатся, образуя в месте разрыва острые концы, а при сгибании не образует трещин. Жгутик из нормальной глины вытягивается плавно и обрывается тогда, когда толщина его в месте разрыва становится меньше толщины жгутика на 15— 20%, а при сгибании образуются мелкие трещины. Жгутик из тощей глины мало растягивается, дает неровный разрыв, а при сгибании образует много трещин и разрывов.
Двух-, трехразовое повторное испытание методом раздавливания шарика, растягивания и сгибания жгутика позволяет выбрать нормальную глину, пригодную для изготовления кирпича-сырца или раствора для кладки печей.
При испытании приходится смешивать две-три глины, добавляя песок или, наоборот, удаляя его. Только таким подбором можно найти наилучшие пропорции тех или других материалов.

Приготовить раствор можно различными способами.
Первый способ. Когда глина нормальная по жирности, не требует добавления песка, то поступают так. Делают дощатый настил или щит размером 1,5×1,5 м, называемый бойком. Перемешивать глину на земле не рекомендуется, так как в нее попадут земля и различные примеси. На боек насыпают слоями глину и смачивают водой. Как только глина размякнет, ее несколько раз перелопачивают, сгребают в кучку в виде узкой грядки высотой 300—350 мм. Длина грядки зависит от количества глины. Затем по этой грядке наносят ребром деревянной лопаты удары, как бы отрезая от грядки ломоть за ломтем тонкие пластинки. От ударов комки разбиваются, мнутся. Круглые камни и посторонние примеси во время работы удаляют. Затем глину вновь перелопачивают, сгребают в грядку и снова мнут, нанося удары лопатой. Эту операцию повторяют 3—5 раз, пока все комки не будут разбиты.
Если в глину добавляют песок, то поступают так. Насыпают песок в виде широкой грядки, делают в ней углубления, насыпают глину слоями, смачивают водой и засыпают сверху песком, выдерживают нужное время, пока глина размякнет. Затем ее многократно перелопачивают с песком, собирают в грядку и мнут лопатой точно так, как было описано выше. Мять глину надо столько времени, пока она полностью не перемешается с песком и не станет однородной. В данном случае глины в растворе должно быть столько, чтобы она могла только заполнить промежутки между песчинками. Хорошо перемешанный раствор с нужным количеством песка и воды должен сползать со стальной лопаты, но не растекаться по ней. На ощупь это скользкая масса, с равномерным наполнением песком, без глиняных или песчаных сгустков. У этого раствора есть один недостаток: в нем часто остаются крупные частицы, не позволяющие выполнить тонкие швы и к тому же травмирующие руки. Во время работы раствор приходится все время прощупывать руками, удаляя всевозможные посторонние частицы, а это затрудняет и замедляет работу. Лучше всего такой раствор процедить через частое сито.
Второй способ. Если применяют глину нормальной жирности, не требующей добавления песка, то ее засыпают в ящик или бочку слоями, смачивают водой, а сверху заливают. Глина размокает несколько часов. Затем ее тщательно перемешивают и процеживают через сито с ячейками в свету 3×3 мм. Добавляя воду на рабочем месте, достигают необходимой густоты раствора.
Когда в глину добавляют песок, то все компоненты отмеривают нужными дозами. Материалы в отдельности просеивают. После размокания глины ее процеживают, добавляют песок, перемешивают и еще раз процеживают.
Хранить глиняные растворы надо в закрытой посуде, чтобы в раствор случайно не попали посторонние предметы. Время, затраченное на просеивание материалов или процеживание раствора, окупается с лихвой при печной кладке. Гладкими (строгаными) дощечками и плавно нажимают на верхнюю, постепенно сжимая шарик. Сжатие повторяют, пока на шарике не образуются трещины. В этом случае степень жирности глины зависит от величины сплющивания шарика и характера образующихся трещин.

Это не какой-то надуманный дизайн — это местная архитектура, продиктованная климатом, природными материалами, традициями.

Здесь и печь — ракета и маленькие окошки, которые не пропускают жару в помещение. Все продумано так, как надо. Короче — это Tiébélé.

Росписи на стенах и форма дома имеет свое особое значение. Саманные дома в основании которых прямоугольник принадлежат молодым семьям, дома для стариков выглядят иначе. Они отличаются рисунками. Дома, в которых живут женщины полны пузатых глиняных горшков, также украшенных рисунками.

Чем больше таких горшков в доме, тем богаче их обладательница. Женщины же расписывают стены домов. Краски самые что не на есть экологически чистые — это разновидности глины, мел. Рисунки схематичные и часто описывают важные моменты из жизни племени — охоту, войны и прочее.

Сами же дома были построены по традиционной технологии из самана — смеси глины, почвы, соломы и коровьего помёта.

Практика показала, что хорошую русскую печь можно устроить не только из кирпича, но и из глинобита. В этой печи применяют кирпич только для настилки пода и кладки трубы.

Прототип духовой, или русской, печи, относящийся к III тысячелетию до новой эры, был глинобитным, то есть целиком вылепленным из густой глины. Такую печь древние печники лепили примерно так же, как гончары лепили керамическую посуду до изобретения гон­чарного круга. В некоторых районах России глинобитные печи продолжали сооружать чуть ли не до середины XX века.
Глина, применяемая для изго­товления глинобитной печи, должна была иметь минимум влаги, в то же время не терять необходимую пластичность.

Печи обычно «били» в теплое время года, в начале или конце лета. Поэтому глиняный раствор быстро высыхал. И надо было то­ропиться бить печь, как говорят, одним духом, желательно в один день. Разумеется, одному человек и даже двум-трем справиться с подобной работой в столь короткий срок было не под силу. Поэтому глинобитные печи в отличие от кирпичных сооружали помочью, призывая на помощь соседей и знакомых.
Накануне печебитья хозяин захо­дил в каждый дом, где жили холостые парни и незамужние девицы, и приглашал их помочь ему сладить глинобитную печь. А если же кого-нибудь из них встречал на улице, то непременно говорил: «Прошу, пожалуй на печебитье!» Между тем хозяин должен был загодя приготовить в доме рабочее место и все необходимое для предстоящей коллективной рабо­ты: щиты, доски, бревна, различ­ные деревянные шаблоны для формовки печурок, вьюшек и душников; кружало, с помощью которого формовали свод топ­ливника и горнила; подготовить фундамент с опечком. Он обязан был запасти также необходимые инструменты (рис. 27). Инстру­менты для битья печи требова­лись самые простые — деревян­ные массивные колотушки двух видов. Одна колотушка представ­ляла собой пест с длинным ухва­тистым черенком и массивным набалдашником на конце (рис. 27, а), другая, называемая чекмарем, была по сути дела большим дере- вянным молотком (рис. 27, б). Из прочного дерева изготавливали также трамбовку (рис. 27, в) и пест (рис. 27, г). Для выравнивания печных стен использовали скребок (рис. 27, д) и терку (рис. 27, е). Необходим был также большой нож, которым при необ­ходимости срезали глину. На следующее утро под руковод­ством хозяина или же специально приглашенного мастера-печебоя молодые люди приступали к делу. Все начиналось с того, что привозили во двор глину и песок. Мастер-печебой определял пластичность привезенной глины по ска­танному из нее и смятому между ладонями шарику, а также по жгутикам, обернутым вокруг деревянной скалки. В зависимости от результатов испытаний по его указанию добавляли в глину песок, затем лили воду и тщательно перемешивали лопатами. Полу­ченный раствор разминали трам­бовками и мяли ногами. Ритм ра­боты сливался с ритмом песен, которые пели молодые люди. Ко­гда глина с песком были хорошо перемешаны, монотонную подго­товительную работу сменяла дру­гая, более разнообразная, требую­щая не только силы, но также смекалки и сноровки. Работы хватало всем: одни носили на но­силках глину, другие под присмо­тром мастера-печебоя устанавли­вали дощатые опалубки, затем за­кладывали в них глину и тща­тельно утрамбовывали, исполь­зуя трамбовки, колотушки, песты и чекмари. Готовый корпус печи выравнивали скребками и разглаживали терками. Заканчивали печебитье выведением трубы. После завершения работы хозяин обязан был устроить вечеринку, на которой девушек угощали пряниками, а парней вином.

Глинобитные печи сооружа­лись двумя способами: формов­кой в деревянных опалубках и
«сбиванием» из брусков глино-бита — глины, содержащей не­значительную долю влаги.

Глинобитная печь. Братск. (Восточная Сибирь)

Глинобитная печь с деревянным опечком

Изготовление печи в деревянной опалубке. Если заранее уже было сделано деревянное или каменное опечье, то на нем прежде всего устраивали под. Настил из деревянных плах покрывали слоем
глины и утрамбовывали как мож­но плотнее.

Инструменты для формовки и отделки глинобитной печи: чекмари, колотушки, нож, терка, скребок, трамбовка и пест.

Сверху насыпали гальку или щебень и укладывали новый слой глины. Затем поверх­ность пода утрамбовывали как можно сильнее, уплотняя глину настолько, насколько это было возможно. При этом следили за тем, чтобы поверхность пода имела небольшой наклон в сторону будущего устья. На готовый под устанавливали кружало, называемое также свинкой. Кружало представляло собой очень прочный ящик с округлым полуцилиндрическим верхом. От него полностью зависела форма и размеры будущего топливника и форма его свода. Если при кладке русской печи из кирпичей кружа­ло делалось разборным и выни­малось после того, как был выло­жен свод, то для глинобитной пе­чи такое кружало применялось редко. Ведь при глинобитной технике оно должно было выдержать значительные нагрузки от ударов чекмарей и трамбовок. При этом глина настолько прочно входит в различные неровности и щели, имеющиеся в древесине, что из­влечь кружало бывает довольно сложно. Поэтому, когда делали кружало для глинобитной печи, заранее учитывали, что оно должно сгореть при обжиге печи. В тех губерниях России, где не было леса и доски были дорогими, кружало для свода глинобитной печи выплетали из ивовых прутьев. Это было подобие большой корзины, повторяющей формы стенок топливника и его полу­цилиндрического свода. Плете- ные кружала использовались уже в древности. Во время археологических раскопок в одной из землянок древнего Киева, построенной еще в XIII веке, была обнаружена глинобитная печь, духовая камера которой сделана с помо­щью каркаса, сплетенного из иво­вых прутьев: их отпечатки были хорошо различимы на внутрен­них поверхностях глинобитных стенок. Под духовой камеры был выстлан черепками от керамиче­ской посуды и обмазан сверху глиной.
Известны случаи, когда для фор­мирования духовой камеры при­меняли довольно-таки ориги­нальный и остроумный способ. Вместо кружала на под печи кла­ли большой мешок с речным пес­ком, обращенный узлом в сторо­ну будущего устья. Когда печь была сбита и наступало время просушивать и обжигать топлив­ник, узел мешка развязывали и высыпали часть песка в ведра и ушаты. После этого мешок «ху­дел», и его можно было легко вы­тащить из топливника вместе с оставшимся песком. На месте бывшего мешка в печи оставалась полость с полуцилиндрическим сводом. Оставалось только залезть внутрь топливника, выровнять ножами и скребками его стены и углы, подправить свод так, чтобы он приобрел дугообразную форму.
Вслед за кружалом на поду и вок­руг пода устанавливали дощатую опалубку, с помощью которой формовали стенки печи. Опалубка состояла из дощатых щитов.
Между ними и кружалом закла­дывали небольшими порциями глину, одновременно тщательно утрамбовывая ее. Когда уплот­ненной глиной кружало закрыва­ли, сверху наращивали достаточ­но толстый слой глины. Ее утрамбовывали сначала колотушками-пестами, а потом чекмарями так, чтобы образовалась ровная гори­зонтальная площадка — лежанка печи. Будущую лежанку стара­лись обработать как можно более тщательно, выравнивая и выглаживая ее поверхность всевозможными терками и скребками. На следующем этапе формовали перетрубье с дымоходом. Полость дымохода получали с помощью гладкого бревна и досок. Бревно ставили вертикально на том месте, откуда должен был начинаться дымоход (чаще всего на шестке), обкладывали с четырех сторон досками и на некотором расстоянии от них устанавливали опалубку. По мере того как перетрубье росло, доски опалубки поднимались все выше и выше к потолку. Как только перетрубье оказывалось на уровне потолка, бревно через отверстие в нем вытаскивали на чердак. Доски, которыми было обложено бревно, оставляли внутри. По окончании работы и просушки печи их выжигали вместе с кружалом. В боковых стенках печи ножом и широкими стамесками вырезали всевозможные ниши, так называ­емые печурки, используемые для сушки различных мелких вещей, например носков и рукавиц. На челе делали печурки для хране- 125
ния огнива или спичек, то есть всего того, что необходимо для разжигания огня. А впереди со­оружали полукруглое устье. Начиная с потолка, трубу на чер­даке выкладывали из кирпича-сырца. Но как только она подни­малась над крышей, в ход шли уже обожженные кирпичи, спо­собные противостоять воздейст­вию влаги.
Если на дворе стояла сухая теп­лая погода, печь просушивали при открытых окнах и дверях в течение нескольких недель. За­тем начинали понемногу протап­ливать. При первой топке прежде всего выжигали находящееся внутри печи кружало и оставшиеся в дымоходе доски. В прорезанное устье закладывали растопку и сухие дрова. Когда дрова разгора­лись, вслед за ними занималось кружало, а затем постепенно на­чинали выгорать находящиеся в дымоходе доски. Кочергой сбива­ли угли от сгоревшей древесины, освобождая от них свод печи.
С каждой очередной топкой глина высыхала все больше и больше, а стенки топливника при высокой температуре об­жигались и становились про­чными, как камень.
Старые глинобитные печи делали чаще всего без применения каких-либо металлических деталей. Исключение составляли лишь за­слонка и вьюшка. Однако в Сибири до конца XIX века трубу после топки вместо металлической вьюшки закрывали плоским кам­нем, так называемым плитняком. Закрывали трубу каменными задвижками не в избе, а на чердаке. Для этого там, в трубе, устраивалось специальное углубление. Ра­зумеется, природный камень, имеющий шероховатую поверх­ность, не мог плотно прилегать к трубе. Поэтому, чтобы тепло не выходило из печи, каменную задвижку, перекрывающую дымоход, дополнительно засыпали сверху толстым слоем сухого песка. Ящик или кадка с песком всегда находились рядом с трубой.

__________________________________

Печь из глиняных брусьев. Глинобитные печи можно возводить без деревянной опалубки из глиняных брусьев, содержащих минимальное количество влаги (рис.). Этот способ успешно используется и в наше время. Отдельные его приемы были, несомненно, заимствованы у плотников и каменщиков. Густой, но достаточно пластичный раствор глины выкладывают ровным слоем на щите из толстых досок и утрамбовывают до тех пор, пока не получится плита толщиной примерно 150 мм. Обрезав неровные края, плите придают прямоугольную форму (рис. а) и разрезают на полосы шириной 200—250 мм. Каждую полосу делят на отдельные брусья длиной 300—500 мм (рис. б). При необходимости срезы делают под прямым или острым углом. Остроугольные брусья со­единяют друг с другом «на ус», как это принято в плотницком деле. Другой плотницкий прием — «на шип» используется для со­единения брусьев на углах печи (рис. в).

Печь из глиняный брусьев

Выкладывая из брусьев стенки печи, печеклады обязательно следят за тем, чтобы швы верхнего и нижнего рядов не совпадали, то есть соблюдают правила перевязки швов, при­нятые в кирпичной кладке.

Чтобы соединить брусья друг с другом, нет необходимости сма­чивать их жидким раствором или водой. Для этого достаточно каждый укладываемый брус поколотить плоской колотушкой. Сильные удары колотушкой наносят как сверху бруса, так и по его бокам. После такой обработки брусья соединяются настолько прочно, что образуют единый монолит. Во время работы постоянно проверяют вертикальность стенок и горизонтальность укладываемых рядов брусьев.

Если вдруг возникает необходи­мость прервать работу до следующего дня, то верхние ряды кладки временно закрывают влажными тряпками, а затем полиэтиленовыми пленками. Эти меры позволяют сохранить в глине необходимую влажность. На следующий день защитные покровы с печи снимают и продолжают дальше бить печь. В стародавние времена подобную печь полностью выкладывали из брусьев, включая под и трубу. В наше время, как правило, под и трубу кладут из обожженного красного кирпича. Стены готовой печи выравнивают скребком и затирают жидким глиняным раствором. Затем вы­резают печурки и всевозможные декоративные элементы: ниши, филенки, балясины, а также, ес­ли входит в замысел, выполняют декоративную резьбу, а после сушки окрашивают и расписывают.

Геннадий Федотов

_____________________________

Жорж Михель:

Я изначально был настроен делать глинобитную печь. Надо сказать, что ни разу мне этим заниматься не приходилось. Основными моими руководствами были две книги: «Русская печь» Федотова и «Дом из самана, философия и практика» Эванс, Смит, Смайли.

Основное требование, который я усвоил: приготовить нужного качества и в нужном количестве смесь, а также нужные инструменты и приспособления, и заглинобитить печь в течение дня, чтобы её масса была монолитом. Поскольку печи – это, как правило, довольно массивные конструкции, обычно приглашается для выполнения работ необходимое количество желающих. Моя задача упрощалась в связи с тем, что моя печка планировалась относительно небольшой (по факту она оказалась не такой уж и миниатюрной, как представлялось), кроме того в прохладную и пасмурную погоду глина почти не сохла, а значит можно было работать и день, и два, и больше. Поэтому то, что я делал печь сам, один, на качество печи влиять было не должно.

Основной принцип глинобитной печи: сначала в опалубку набивается глиняно-песчаный монолит, а затем из его тела выбирается материал для устройства топки и дымоходов.

Сначала я сделал две трамбовки. Ещё одна резиновая небольшая кувалдочка для тонких работ у меня была заводского исполнения. Потом я выставил прямоугольного вида опалубку и раскрепил её. И последнее – в месте устройства лежака сделал из бруса колодец в три венца с глухим верхом для уменьшения трудозатрат.

Глиняно-песчаную смесь я сделал в соотношении 1:6, стараясь чтобы она получилась как можно более жёсткой. Воды добавлял по минимуму. Первый замес я сделал самым объёмным – 1 тачка глины и 6 тачек песка. Перемешивал её ногами – топтал её шесть часов без перерыва. Затем уложил её в опалубку и затрамбовал её минут за сорок. Выполнял глинобитные работы в два этапа. Первый – до уровня плиты и второй, завершающий, перекрытие боровов. В процессе первого замуровал в глину подтопочную и топочную дверцы. Когда я уплотнил смесь до уровня чугунной плиты, шпателем начал осторожно вырезать топку и освобождать топочную дверцу с внутренней стороны. Заглубившись сантиметров на 15, обнаружил, что стенки топки слегка начали деформироваться, выгибаясь вовнутрь. Срочно из тоненьких досточек-щелёвки выставил внутри опалубку и распорки. Так дальше всё и делал – вырезал глину и сразу выставлял опалубку с распорками. Вырезал сначала топку, потом зольник, камеру догорания, дымоход, установил колосники и плиту. Перекрыл камеру и дымоход всё той же щелёвкой (спасибо Лене за неё) и вторым этапом завершил перекрытие дымоходов. В стене дома я сделал отверстие и вывел, использовав асбестовую трубу, дымоход наружу. Сопряжение этой трубы с основной вертикальной заключил в опалубку на дубовых сваях и залил глиняно-песчаной смесью. Затем в наружной опалубке в районе топочной двери вырезал отверстие и с наружной стороны освободил дверцу от глины. Поскольку топить можно было начинать и без топочной дверцы, используя конфорки плиты, вырезать я её не стал.

Первого октября мы уезжали на неделю к детям, а накануне мы сделали пробную топку. Тяга несказанно нас порадовала, потому что полной уверенности в ней при наружной трубе полутораметровой высоты не было. Со спокойной душой мы уехали к детям. Вернувшись, не снимая опалубки, мы начали протапливать дом, сушить и саму печь и штукатурку в доме. Когда печь просохла, мы сняли опалубку, вырезали (высверлили) топочную дверь снаружи. Оставалось только побелить печь снаружи, что мы и сделали.

_______________________________

При хорошем выполнении и уходе глинобитная печь может служить длительное время. Для кладки печи необходимо приготовить нужное количество глиняного раствора, тщательно подобрав состав так, как это было описано ранее. Для печи средних размеров требуется примерно 3,5 м3 раствора. Перемешивают раствор очень тщательно. Густота раствора должна быть такова, что если изготовить из него кирпич стандартного размера, положить его серединой на руку или палку, он не должен прогибаться. При небольшом прогибании качество кирпича удовлетворительное . Глину и песок для приготовления раствора насыпают на деревянный щит таким слоем, чтобы после трамбования получился слой толщиной 150 мм. На хорошо утрамбованном растворе, если на него стать, почти незаметны отпечатки ног. Слой 150 мм удобен тем, что из него нарезают куски или бруски нужного размера для устройства печи. Более тонкий слой малопроизводителен, а более толстый с трудом уплотняется во время работы. Приготовленную глину нарезают полосами шириной 200…250 мм, которые затем режут на прямоугольные бруски (кирпичи) длиной 300…400 мм. Концы брусков срезают на ус или на половину их толщины, т. е. так, как выполняют сопряжение древесины вполдерева .

Бруски укладывают с перекрытием швов с дополнительным тщательным уплотнением валиком или трамбовкой, которыми наносят сильные удары по верху и боковым сторонам . Чем сильнее уплотнение, тем выше прочность печи, и наоборот.

После уплотнения и выравнивания кладки скребком срезают лишнюю глину, а стенки проверяют на вертикальность и горизонтальность.

Необходимо знать, что толщина стенок печи может быть от 200 до 250 мм. Чем толще стенки, тем дольше печь держит тепло.

При укладке следующего ряда брусков нижележащие бруски водой не смачивают. Если их смачивать, то в местах соприкосновения брусков слой раствора окажется более слабым. При перерыве в работе верхние стороны уложенных брусков закрывают смоченными в воде и отжатыми тряпками.

Как известно, под подом необходима песчаная засыпка, которую насыпают на ранее устроенный настил или свод. Настил также можно устроить деревянным, но на расстоянии от уровня пода 450…500 мм. Сперва на деревянный настил насыпают 250…300 мм земли, хорошо ее выравнивают и уплотняют, а на землю — песок или смесь из песка и гравия слоем 150…180 мм, но можно и больше. Очень хорошо на деревянный настил предварительно уложить два слоя асбеста или войлока, вымоченного в глиняном растворе. Это предохраняет древесину от сильного нагревания и просыпания засыпки.

До устройства свода необходимо устроить две стенки по форме горнила или варочной камеры и установить их на месте . В дальнейшем в передней стенке вырезают отверстие — устье. Форма устья может быть полуциркульной или в виде пологой арки таких размеров, которые имеет ранее рассмотренная заслонка.

Желательно в устье вставить металлическую раму, изготовленную из полосовой или угловой стали, но можно из круглой арматурной стали толщиной от 7 мм и выше. В этом случае сталь изгибают по форме заслонки. Изготовив три — пять прутков, их складывают вместе, связывают проволокой. У любой рамы отгибают лапки. Они необходимы для закрепления в уложенной массе . Рама будет служить опорой для стенки и упором для заслонки. Ее следует закрепить.

Лучше всего устроить переднюю стенку с устьем так. Изготовить деревянное кружало-опалубку по форме устья, надеть на нее рамку, уложить нарезанные глиняные полосы, тщательно уплотняя их, обрезать с боковых сторон, предварительно начертив форму стенки, и срезать излишки по этой форме.

Свод лучше всего устраивать по опалубке, которая должна быть очень прочной. Опалубку сверху покрывают бумагой в один или два слоя: это облегчит снятие ее с глины. Глиняным брускам перед укладкой на опалубку придают необходимую форму, срезая излишки ножом. Укладку ведут так, как показано на рисунке 79, е. Срезав излишки глины, все зачищают. Укладываемые бруски хорошо уплотняют.

Свод можно сделать и без опалубки, но это сложнее, к тому же приходится зачищать свод внутри скребком, что очень неудобно и трудоемко.

Вообще все внутренние поверхности печи следует выполнять особенно гладкими, чтобы улучшить тягу и обеспечить более свободный, без дымления, выход дымовых газов.

Выполнив чело и перекрыв его глиняными брусками в два-три слоя, тщательно уплотняют их между собой. Выше ведут кладку из кирпича.

Готовую печь следует просушить не менее пяти — семи дней с открытыми приборами. Затем печь протапливают сухим топливом, закладывая сначала небольшие порции, а затем постепенно увеличивая. После сгорания топлива заслонки, задвижки или вьюшки оставляют открытыми. Нагреваясь, глина выделяет много пара, который должен выходить в трубу. По мере остывания печи, обычно через 6…8 ч, топку повторяют. Сушат печь пять-шесть суток или больше, до тех пор, пока она полностью не просохнет. После этого берут сухое топливо (дрова колют мелко) и впервые по-настоящему топят печь. Во время этой топки не только окончательно досушивается печь, но и обжигается глина с внутренней стороны горнила или варочной камеры. Раскаленные угли следует равномерно распределить по всему поду. Хорошо протопленную печь закрывают. Через день топку повторяют. Правильные сушка и обжиг обеспечивают прочность и монолитность печи.

Необходимо напомнить, что под также можно выполнять из сырцового кирпича, но, к сожалению, при вытекании воды из посуды во время кипения она может размыть неокрепшую глину.

Выполнив печь, зачищают наружные или лицевые стороны и затирают глиняным или известково-глиняным раствором. После просыхания раствора печь белят два-три раза известью, разведенной на снятом молоке, получая прочную, непачкающуюся краску.

_____________________________________

Прямо во рву, который, по мнению ученых, водой не заполнялся, археологи обнаружили глинобитные печи для производства хлеба. По одной из версий, они были поставлены именно здесь, в низине, поскольку жители городища боялись пожаров — расположение печей на территории рва могло казаться нашим предкам достаточно безопасным.

________________________
После того, как кирпич для печной головы и на трубу заготовлен, где добывать глину — известно, надо подготовить крепкое основание и
специальный инструмент. На печных работах — свой, особый порядок. Фундамент, деревянный каркас, основа и временная опалубка готовились когда-то самим хозяином или наемными плотниками. Все деревянные части такой печи называются опечками. Они необходимы во время печебития и в дальнейшем. Во-первых, углы от этого прочнее, во-вторых, каменная масса печи, одетая в деревянную рубашку, окрашенную мягкой масляной краской, выглядит не так строго, а даже празднично и оригинально. В-третьих, человек с воображением и конструкторскими навыками может создавать просто сказочные печные формы. Все зиждется на деревянном фундаменте (смотрите общую схему «опечек»). Над полом выкладывают мощную деревянную раму из толстых брусьев, на ней — настил из толстых плах, под ним — пустое место, где впоследствии любят спать кошки. На раме четыре-шесть стоек каркаса потоньше. Между ними, с трех сторон — широкие доски одеяния, на середине — приступка, вверху по периметру, обычно на уровне верхней перемычки дверной коробки, брус «воронец». За него цепляешься, забираясь на печь. В него врубаются чугунные брусья полатей и посудных полок и иногда крест под матицу. Все это последовательно устанавливается в процессе битья печи.

Для мест с открытыми участками обогрева готовятся временные опечки — широкие доски и подпорки для них, фундамент под талую печь, когда грунт прочный, можно сделать ряжевый или на столбах. Предпочтения какому-то из них раньше не было. Кто хотел надежней — рубил ряжевый. Под него до устройства пола устраивают на земле ровную площадку, поверхность трамбуют «бабой» — деревянной чуркой с ручкой на две руки с верхнего торца. Сам ряж делают из толстых бревен, укладывая их горизонтально клеткой. Некоторые бревна крепят скобами. По высоте ряж точно подводят под доски чистого пола. Все остальное полагают уже на них сверху. Столбчатый фундамент можно сделать даже тогда, когда пол уже настлан. В досках пола долбят и выпиливают квадратные отверстия под заготовленные с затесами сверху с четырех сторон столбы. Поставить их легче снизу, из подполья. Так они не вращаются в отверстиях, конструкция будет стабильной.

На утрамбованную землю под столбы укладывают плоские камни-башмаки. Под полом, конечно, должно быть сухо, поэтому не надо даже прокладывать изоляционный материал. Стойки на пять сантиметров высовываются из под пола, на них выделаны шипы прямоугольного сечения 6х6 см. На них укладывают продольные балки деревянной рамы из толстого бруса. Кто-то соединяет их с досками пола дополнительно коксами. Поперечины врубают без остатка. Соединения крепят нагелями. Со стороны шолныша (рабочее место хозяйки) у продольных балок оставляют выпуски, снизу им придают фигурную форму, называют -такие выпуски «кончиками». На них удобно щепить лучину, при необходимости что-то разрубить сильным ударом, т.е. использовать иногда вместо разделочной доски. Отсюда они дотянутся до вьюшки (или задвижки). Вторая балка-поперечина со стороны шолныша меньше по сечению и между ней и полом оставляют промежуток. Это подпечье. Здесь обычно хранят кочергу, ухваты для горшков, лопаты — для того, чтобы сажать в печь хлеба и многое другое.

Глину для печи часто берут прямо под окнами дома, в огороде. Для такой печи идет именно красноватая жирная глина. Не годятся красная зернистая глина «горошница» и все остальные разновидности глины, глины других цветов. В общем процессе печебитья участвуют обычно десять человек: четверо копают и носят глину в дом, двое мнут и подают на печь, четыре человека непосредственно бьют печь. Для битья печи необходимы «хны». Это большие деревянные молотки из сосны с ручкой-сучком. Ручка немного выгнута. Так удобней работать. Один конец ударной части плоский. Им ровняют и уплотняют поверхность. А второй — затесан с двух сторон на клин. Им толкут или бьют глину печи, пробираясь в углы и узкие места между опалубками.

Общая схема «опечек»: 1 — доски постоянных «опечек»; 2 — приступка; 3 — доски временных «опечек»; 4 — подпорки и распорки; 5 — брус «воронец»; 6 — «творило» — внутренняя опалубка; 7 — стойка

Конструкция внутренней опалубки не простая. Ее, как и внешнюю, собирают по мере наполнения глины (но готовят заранее). Свод топки делают в форме пологой полубочки. Для хорошей топки надо соблюсти условие: дуга свода должна начинаться с основания, без прямых стенок. Тогда и тяга будет, и жар будет оставаться внутри. В углах прочные обрезные доски соединяют впритык — в четверть. Доски передней торцевой стенки изнутри топки посередине наполовину надпиливают, чтобы по окончании работы можно было их выбить и достать последовательно, не потревожив свода, у остальных досок «творила» — так называется эта опалубка — делают веревочные ручки. Их при наборе располагают со стороны устья, готовят заранее. Просверливают по два отверстия в каждой доске недалеко от края, между ними поперек доски вырезают бороздки под веревку. Вдевают веревку, завязывают два узла, оставляя изнутри свободную петлю. Так она не забивается и не оставляет заметных следов на поверхности свода. Получаются веревочные петли — ручки. При разборке с их помощью легче отрывать доски от плотно держащей их глины, после того, как сбитая глиняная часть постояла два-три дня.

Общая схема печи: 1 — шесток; 2 — под; 3 устье; 4 — чело; 5 — кожух (голова); 6 — вьюшка; 7 — разделка; 8 — печная труба над перекрытием; 9 — лежанка; 10 — зеркало; 11 — печувы; 12 — приступка; 13 — опечки; 14 — подпечье (кошкин лаз)

Чтобы тяжесть глины и сильные удары не прогибали и не проломили доски творила, изнутри необходимо подставлять подпорки. Ими могут быть обрезки досок, бруса, кирпичи. К творилу когда-то относились очень бережно, оно путешествовало по знакомым в соседних деревнях. При установке нижних досок творила на сбитую нижнюю глиняную часть основания (глины — 15 см, земли — 5 см, камней — 10 см, битого стекла — 2 см и глины — 5 см) под каждый угол подкладывают дощечки, чтобы оно не провалилось и не перекосилось во время битья. Печь обычно бьют в помещении со вставленными и закрытыми окнами. Шесток и соответственно уровень пода в топке располагают на уровне подоконников (примерно 75 см от пола).

Надо заметить, что во время печебития — заполнения глины между опалубками — каждую порцию глины тщательно пахтают вначале на полу, уже в помещении, а затем беспрестанно бьют на месте, чтобы в массе ее не оставалось никаких сухих кусочков и пустот. Для добра в стены печи по старинной традиции вкладывают ладан, деньги — для богатства. Кто-то в процессе работы глину подсаливает, примерно так, как солят картошку, когда ее дарят. Один мой знакомый подсыпал отходы ячменя (мякину) — «два больших короба». Возможно, после прогорания этих частичек в массе глины остаются мелкие воздушные пустоты, от этого печь работает в более благоприятном режиме. Глину наполняют одновременно со всех сторон в промежутки между творилом и досками внешней опалубки. Временные доски подпирают глину, укрепляют их распорками от стен помещения. Если каркас опечек делают не мощный, к стойкам изнутри крепят проволоку и концы ее с петлями забивают в глину. Работники наверху во время всего процесса, не переставая, толкут каждую новую порцию глины. Сверху свод перекрывают кусками глины размером примерно 40х30 см. Если в семье много маленьких детей, свод делают толще, чтобы они не обжигались, устанавливается воронец, поверхность сверху заглаживается. Теперь по старинному обряду надо ловко клеткой сложить кии. Хозяйка пытается поставить в этот садок блюдо с кашей. Если не получается — плохо сложили, мастера неопытные, могут остаться без угощения, но, как правило, блюдо стоит хорошо. Все! Каменные работы — не сразу и не завтра, а возможны лишь через три дня. Сейчас начинается веселье, пляски на остатках глины. Хозяин угощает мужчин водкой, девушек пряниками и булками. Это «печное» угощение.

Три дня прошло, печь отдохнула, глина окрепла, но не высохла, убирают распорки и снимают временную опалубку с той стороны, где намереваются устроить шесток (1). Вырезают топором или большим ножом в глине отверстие — устье будущей топки с аркой в верхней части. Для крепления под арку вставляют специально выкованную заранее по ее форме металлическую шину (полосу). Кто-то во время битья печи ставит сюда чурку. Сейчас ее достают и опять же придают устью желаемые форму и размер. Показались передние доски творила, они изнутри надпилены по центру, поэтому выбить их внутрь не трудно. Их достают. Освобождают творило от временных креплений. Дергая за веревочные ручки, последовательно достают все остальные доски. Чтобы не повредить поверхность основания, ведь глина еще проминается и окрепла не достаточно, на время всех манипуляций на нее укладывают для опоры доски. С помощью ножа на поверхности свода убирают все подтеки и подливы. Какие-то места подмазывают.

«Под» в топке и основание шестка, его продолжение, как говорилось ранее, выкладывают из кирпича плашмя (2). Количество кирпичей в ряду зависит от ширины печи. Желательно, чтобы это был прочный кирпич. Дальний конец пода внутри топки должен быть повыше передней кромки шестка на 4-6 см Это улучшает тягу. Выложить с таким уклоном основание поможет плотницкий уровень. Первым надо положить крайний кирпич шестка, вторым повыше кладут кирпич к задней стенке топки. Заданную разницу в уровнях видно под концом ровной доски над кирпичом на шестке, удерживаемой горизонтально по уровню, в то время, как другой конец ее опирается на кирпич внутри. Положили на глиняный раствор с примесью песка оба эти кирпича, опустили на них доску.

Ее нижняя кромка помогает выложить на этом уровне всю площадь пода с равномерным понижением, уровень укладываемых кирпичей регулируется толщиной раствора. Желательно швы этой кладки перевязывать, как это показано на рисунке. При работе пользуются молотком каменщика, насаженным на деревянную ручку. При помощи зубила этого молотка кирпичам придают любую форму. Легкими ударами делают насечки, а резкими — «бойком» — отшибают лишнее. Кондиционный кирпич колется просто. Если его смочить — легко подчиняется умелым действиям печника. В процессе кладки вначале печник вдавливает кирпич руками, пошатывая его в свежем растворе, потом слегка подстукивает молотком, выступающий угол вколачивает ручкой. Чтобы не было трещин в кирпичной кладке печи, каждый кирпич перед укладкой на место смачивают. Для перевязки возводимых от уровня пода стенок печной головы с глиняной сбитой массой, по мере работы в глине по углам вырезают штрабы.

Толщина стенок печной головы (кожуха) — полкирпича, ширина самого кожуха обычно равняется двум кирпичам. По центру в кладке оставляют проем, через который будет осуществляться доступ к устью топки. На определенном уровне — чуть ниже арки устья топки, чтобы во время топки дым не выбрасывало в помещение — этот проем перекрывают перемычкой — деревянным прочным бруском (3). В верхних углах проема под ней желательно (для улучшения тяги) положить тесаные на угол кирпичи. На уровне верхней кромки сбитой части печи горизонтально крепят к двум стойкам опечек металлическую кованую полосу сечением 30х5 мм. Она будет нужна, чтобы начать укладывать на нее с этого уровня кирпичи перекрытия дымохода кожуха и чтобы предотвратить проминание глины под ними (4). Можно для облегчения кладки перекрытия просто перекрывать проем кирпичом, выдвигая каждый следующий ряд на половину кирпича. Значит, достаточно двух рядов, чтобы перекрыть внутреннее пространство шириной в полтора кирпича. С одной стороны надо оставить отверстие для дымохода размером в один кирпич. Сверху над перекрытием (5) на высоту в два кирпича кладка ведется по периметру. Внутри нее на этом уровне проходит канал дымохода, и с правой стороны, где канал поворачивают вверх, направляя в дымовую трубу, устанавливают задвижку. Над каналом дымохода делают еще одно перекрытие — выкладывают три ряда кирпича и разделку (противопожарное расширение) трубы в перекрытии дома, завершая тем самым очередной этап работ по печи (6).

Пока наемный мастеровой занимается кладкой трубы, хозяин спокойно заканчивает работу внутри помещения. Он снимает все распорки, временные опечки. Подливы в местах соединения досок срезает ножом. Неровные места слегка подмазывает ладонью. Когда-то было не принято делать поверхность идеально ровной, хотя бока печи снаружи издавна называют «зеркалами». С боков ножом вырезают неглубокие ниши — печуры. В них будет теплее. Печуры часто выделывают в форме «городка». Они по своему украшают интерьер. Между потолком и воронцом можно поставить подпорку. Если печь чуть поведет, она ограничит это движение.

Каркас печи из прутьев, переплетенных лыковой веревкой, с каменным основанием; сохранился только в виде головешек или отпечатков на глине. Обре, Босния, культура бутмир II , ок. 4900-4800 гг. до н. э.