Практика показала, что хорошую русскую печь можно устроить не только из кирпича, но и из глинобита. В этой печи применяют кирпич только для настилки пода и кладки трубы.

Прототип духовой, или русской, печи, относящийся к III тысячелетию до новой эры, был глинобитным, то есть целиком вылепленным из густой глины. Такую печь древние печники лепили примерно так же, как гончары лепили керамическую посуду до изобретения гон­чарного круга. В некоторых районах России глинобитные печи продолжали сооружать чуть ли не до середины XX века.
Глина, применяемая для изго­товления глинобитной печи, должна была иметь минимум влаги, в то же время не терять необходимую пластичность.

Печи обычно «били» в теплое время года, в начале или конце лета. Поэтому глиняный раствор быстро высыхал. И надо было то­ропиться бить печь, как говорят, одним духом, желательно в один день. Разумеется, одному человек и даже двум-трем справиться с подобной работой в столь короткий срок было не под силу. Поэтому глинобитные печи в отличие от кирпичных сооружали помочью, призывая на помощь соседей и знакомых.
Накануне печебитья хозяин захо­дил в каждый дом, где жили холостые парни и незамужние девицы, и приглашал их помочь ему сладить глинобитную печь. А если же кого-нибудь из них встречал на улице, то непременно говорил: «Прошу, пожалуй на печебитье!» Между тем хозяин должен был загодя приготовить в доме рабочее место и все необходимое для предстоящей коллективной рабо­ты: щиты, доски, бревна, различ­ные деревянные шаблоны для формовки печурок, вьюшек и душников; кружало, с помощью которого формовали свод топ­ливника и горнила; подготовить фундамент с опечком. Он обязан был запасти также необходимые инструменты (рис. 27). Инстру­менты для битья печи требова­лись самые простые — деревян­ные массивные колотушки двух видов. Одна колотушка представ­ляла собой пест с длинным ухва­тистым черенком и массивным набалдашником на конце (рис. 27, а), другая, называемая чекмарем, была по сути дела большим дере- вянным молотком (рис. 27, б). Из прочного дерева изготавливали также трамбовку (рис. 27, в) и пест (рис. 27, г). Для выравнивания печных стен использовали скребок (рис. 27, д) и терку (рис. 27, е). Необходим был также большой нож, которым при необ­ходимости срезали глину. На следующее утро под руковод­ством хозяина или же специально приглашенного мастера-печебоя молодые люди приступали к делу. Все начиналось с того, что привозили во двор глину и песок. Мастер-печебой определял пластичность привезенной глины по ска­танному из нее и смятому между ладонями шарику, а также по жгутикам, обернутым вокруг деревянной скалки. В зависимости от результатов испытаний по его указанию добавляли в глину песок, затем лили воду и тщательно перемешивали лопатами. Полу­ченный раствор разминали трам­бовками и мяли ногами. Ритм ра­боты сливался с ритмом песен, которые пели молодые люди. Ко­гда глина с песком были хорошо перемешаны, монотонную подго­товительную работу сменяла дру­гая, более разнообразная, требую­щая не только силы, но также смекалки и сноровки. Работы хватало всем: одни носили на но­силках глину, другие под присмо­тром мастера-печебоя устанавли­вали дощатые опалубки, затем за­кладывали в них глину и тща­тельно утрамбовывали, исполь­зуя трамбовки, колотушки, песты и чекмари. Готовый корпус печи выравнивали скребками и разглаживали терками. Заканчивали печебитье выведением трубы. После завершения работы хозяин обязан был устроить вечеринку, на которой девушек угощали пряниками, а парней вином.

Глинобитные печи сооружа­лись двумя способами: формов­кой в деревянных опалубках и
«сбиванием» из брусков глино-бита — глины, содержащей не­значительную долю влаги.

Глинобитная печь. Братск. (Восточная Сибирь)

Глинобитная печь с деревянным опечком

Изготовление печи в деревянной опалубке. Если заранее уже было сделано деревянное или каменное опечье, то на нем прежде всего устраивали под. Настил из деревянных плах покрывали слоем
глины и утрамбовывали как мож­но плотнее.

Инструменты для формовки и отделки глинобитной печи: чекмари, колотушки, нож, терка, скребок, трамбовка и пест.

Сверху насыпали гальку или щебень и укладывали новый слой глины. Затем поверх­ность пода утрамбовывали как можно сильнее, уплотняя глину настолько, насколько это было возможно. При этом следили за тем, чтобы поверхность пода имела небольшой наклон в сторону будущего устья. На готовый под устанавливали кружало, называемое также свинкой. Кружало представляло собой очень прочный ящик с округлым полуцилиндрическим верхом. От него полностью зависела форма и размеры будущего топливника и форма его свода. Если при кладке русской печи из кирпичей кружа­ло делалось разборным и выни­малось после того, как был выло­жен свод, то для глинобитной пе­чи такое кружало применялось редко. Ведь при глинобитной технике оно должно было выдержать значительные нагрузки от ударов чекмарей и трамбовок. При этом глина настолько прочно входит в различные неровности и щели, имеющиеся в древесине, что из­влечь кружало бывает довольно сложно. Поэтому, когда делали кружало для глинобитной печи, заранее учитывали, что оно должно сгореть при обжиге печи. В тех губерниях России, где не было леса и доски были дорогими, кружало для свода глинобитной печи выплетали из ивовых прутьев. Это было подобие большой корзины, повторяющей формы стенок топливника и его полу­цилиндрического свода. Плете- ные кружала использовались уже в древности. Во время археологических раскопок в одной из землянок древнего Киева, построенной еще в XIII веке, была обнаружена глинобитная печь, духовая камера которой сделана с помо­щью каркаса, сплетенного из иво­вых прутьев: их отпечатки были хорошо различимы на внутрен­них поверхностях глинобитных стенок. Под духовой камеры был выстлан черепками от керамиче­ской посуды и обмазан сверху глиной.
Известны случаи, когда для фор­мирования духовой камеры при­меняли довольно-таки ориги­нальный и остроумный способ. Вместо кружала на под печи кла­ли большой мешок с речным пес­ком, обращенный узлом в сторо­ну будущего устья. Когда печь была сбита и наступало время просушивать и обжигать топлив­ник, узел мешка развязывали и высыпали часть песка в ведра и ушаты. После этого мешок «ху­дел», и его можно было легко вы­тащить из топливника вместе с оставшимся песком. На месте бывшего мешка в печи оставалась полость с полуцилиндрическим сводом. Оставалось только залезть внутрь топливника, выровнять ножами и скребками его стены и углы, подправить свод так, чтобы он приобрел дугообразную форму.
Вслед за кружалом на поду и вок­руг пода устанавливали дощатую опалубку, с помощью которой формовали стенки печи. Опалубка состояла из дощатых щитов.
Между ними и кружалом закла­дывали небольшими порциями глину, одновременно тщательно утрамбовывая ее. Когда уплот­ненной глиной кружало закрыва­ли, сверху наращивали достаточ­но толстый слой глины. Ее утрамбовывали сначала колотушками-пестами, а потом чекмарями так, чтобы образовалась ровная гори­зонтальная площадка — лежанка печи. Будущую лежанку стара­лись обработать как можно более тщательно, выравнивая и выглаживая ее поверхность всевозможными терками и скребками. На следующем этапе формовали перетрубье с дымоходом. Полость дымохода получали с помощью гладкого бревна и досок. Бревно ставили вертикально на том месте, откуда должен был начинаться дымоход (чаще всего на шестке), обкладывали с четырех сторон досками и на некотором расстоянии от них устанавливали опалубку. По мере того как перетрубье росло, доски опалубки поднимались все выше и выше к потолку. Как только перетрубье оказывалось на уровне потолка, бревно через отверстие в нем вытаскивали на чердак. Доски, которыми было обложено бревно, оставляли внутри. По окончании работы и просушки печи их выжигали вместе с кружалом. В боковых стенках печи ножом и широкими стамесками вырезали всевозможные ниши, так называ­емые печурки, используемые для сушки различных мелких вещей, например носков и рукавиц. На челе делали печурки для хране- 125
ния огнива или спичек, то есть всего того, что необходимо для разжигания огня. А впереди со­оружали полукруглое устье. Начиная с потолка, трубу на чер­даке выкладывали из кирпича-сырца. Но как только она подни­малась над крышей, в ход шли уже обожженные кирпичи, спо­собные противостоять воздейст­вию влаги.
Если на дворе стояла сухая теп­лая погода, печь просушивали при открытых окнах и дверях в течение нескольких недель. За­тем начинали понемногу протап­ливать. При первой топке прежде всего выжигали находящееся внутри печи кружало и оставшиеся в дымоходе доски. В прорезанное устье закладывали растопку и сухие дрова. Когда дрова разгора­лись, вслед за ними занималось кружало, а затем постепенно на­чинали выгорать находящиеся в дымоходе доски. Кочергой сбива­ли угли от сгоревшей древесины, освобождая от них свод печи.
С каждой очередной топкой глина высыхала все больше и больше, а стенки топливника при высокой температуре об­жигались и становились про­чными, как камень.
Старые глинобитные печи делали чаще всего без применения каких-либо металлических деталей. Исключение составляли лишь за­слонка и вьюшка. Однако в Сибири до конца XIX века трубу после топки вместо металлической вьюшки закрывали плоским кам­нем, так называемым плитняком. Закрывали трубу каменными задвижками не в избе, а на чердаке. Для этого там, в трубе, устраивалось специальное углубление. Ра­зумеется, природный камень, имеющий шероховатую поверх­ность, не мог плотно прилегать к трубе. Поэтому, чтобы тепло не выходило из печи, каменную задвижку, перекрывающую дымоход, дополнительно засыпали сверху толстым слоем сухого песка. Ящик или кадка с песком всегда находились рядом с трубой.

__________________________________

Печь из глиняных брусьев. Глинобитные печи можно возводить без деревянной опалубки из глиняных брусьев, содержащих минимальное количество влаги (рис.). Этот способ успешно используется и в наше время. Отдельные его приемы были, несомненно, заимствованы у плотников и каменщиков. Густой, но достаточно пластичный раствор глины выкладывают ровным слоем на щите из толстых досок и утрамбовывают до тех пор, пока не получится плита толщиной примерно 150 мм. Обрезав неровные края, плите придают прямоугольную форму (рис. а) и разрезают на полосы шириной 200—250 мм. Каждую полосу делят на отдельные брусья длиной 300—500 мм (рис. б). При необходимости срезы делают под прямым или острым углом. Остроугольные брусья со­единяют друг с другом «на ус», как это принято в плотницком деле. Другой плотницкий прием — «на шип» используется для со­единения брусьев на углах печи (рис. в).

Печь из глиняный брусьев

Выкладывая из брусьев стенки печи, печеклады обязательно следят за тем, чтобы швы верхнего и нижнего рядов не совпадали, то есть соблюдают правила перевязки швов, при­нятые в кирпичной кладке.

Чтобы соединить брусья друг с другом, нет необходимости сма­чивать их жидким раствором или водой. Для этого достаточно каждый укладываемый брус поколотить плоской колотушкой. Сильные удары колотушкой наносят как сверху бруса, так и по его бокам. После такой обработки брусья соединяются настолько прочно, что образуют единый монолит. Во время работы постоянно проверяют вертикальность стенок и горизонтальность укладываемых рядов брусьев.

Если вдруг возникает необходи­мость прервать работу до следующего дня, то верхние ряды кладки временно закрывают влажными тряпками, а затем полиэтиленовыми пленками. Эти меры позволяют сохранить в глине необходимую влажность. На следующий день защитные покровы с печи снимают и продолжают дальше бить печь. В стародавние времена подобную печь полностью выкладывали из брусьев, включая под и трубу. В наше время, как правило, под и трубу кладут из обожженного красного кирпича. Стены готовой печи выравнивают скребком и затирают жидким глиняным раствором. Затем вы­резают печурки и всевозможные декоративные элементы: ниши, филенки, балясины, а также, ес­ли входит в замысел, выполняют декоративную резьбу, а после сушки окрашивают и расписывают.

Геннадий Федотов

_____________________________

Жорж Михель:

Я изначально был настроен делать глинобитную печь. Надо сказать, что ни разу мне этим заниматься не приходилось. Основными моими руководствами были две книги: «Русская печь» Федотова и «Дом из самана, философия и практика» Эванс, Смит, Смайли.

Основное требование, который я усвоил: приготовить нужного качества и в нужном количестве смесь, а также нужные инструменты и приспособления, и заглинобитить печь в течение дня, чтобы её масса была монолитом. Поскольку печи – это, как правило, довольно массивные конструкции, обычно приглашается для выполнения работ необходимое количество желающих. Моя задача упрощалась в связи с тем, что моя печка планировалась относительно небольшой (по факту она оказалась не такой уж и миниатюрной, как представлялось), кроме того в прохладную и пасмурную погоду глина почти не сохла, а значит можно было работать и день, и два, и больше. Поэтому то, что я делал печь сам, один, на качество печи влиять было не должно.

Основной принцип глинобитной печи: сначала в опалубку набивается глиняно-песчаный монолит, а затем из его тела выбирается материал для устройства топки и дымоходов.

Сначала я сделал две трамбовки. Ещё одна резиновая небольшая кувалдочка для тонких работ у меня была заводского исполнения. Потом я выставил прямоугольного вида опалубку и раскрепил её. И последнее – в месте устройства лежака сделал из бруса колодец в три венца с глухим верхом для уменьшения трудозатрат.

Глиняно-песчаную смесь я сделал в соотношении 1:6, стараясь чтобы она получилась как можно более жёсткой. Воды добавлял по минимуму. Первый замес я сделал самым объёмным – 1 тачка глины и 6 тачек песка. Перемешивал её ногами – топтал её шесть часов без перерыва. Затем уложил её в опалубку и затрамбовал её минут за сорок. Выполнял глинобитные работы в два этапа. Первый – до уровня плиты и второй, завершающий, перекрытие боровов. В процессе первого замуровал в глину подтопочную и топочную дверцы. Когда я уплотнил смесь до уровня чугунной плиты, шпателем начал осторожно вырезать топку и освобождать топочную дверцу с внутренней стороны. Заглубившись сантиметров на 15, обнаружил, что стенки топки слегка начали деформироваться, выгибаясь вовнутрь. Срочно из тоненьких досточек-щелёвки выставил внутри опалубку и распорки. Так дальше всё и делал – вырезал глину и сразу выставлял опалубку с распорками. Вырезал сначала топку, потом зольник, камеру догорания, дымоход, установил колосники и плиту. Перекрыл камеру и дымоход всё той же щелёвкой (спасибо Лене за неё) и вторым этапом завершил перекрытие дымоходов. В стене дома я сделал отверстие и вывел, использовав асбестовую трубу, дымоход наружу. Сопряжение этой трубы с основной вертикальной заключил в опалубку на дубовых сваях и залил глиняно-песчаной смесью. Затем в наружной опалубке в районе топочной двери вырезал отверстие и с наружной стороны освободил дверцу от глины. Поскольку топить можно было начинать и без топочной дверцы, используя конфорки плиты, вырезать я её не стал.

Первого октября мы уезжали на неделю к детям, а накануне мы сделали пробную топку. Тяга несказанно нас порадовала, потому что полной уверенности в ней при наружной трубе полутораметровой высоты не было. Со спокойной душой мы уехали к детям. Вернувшись, не снимая опалубки, мы начали протапливать дом, сушить и саму печь и штукатурку в доме. Когда печь просохла, мы сняли опалубку, вырезали (высверлили) топочную дверь снаружи. Оставалось только побелить печь снаружи, что мы и сделали.

_______________________________

При хорошем выполнении и уходе глинобитная печь может служить длительное время. Для кладки печи необходимо приготовить нужное количество глиняного раствора, тщательно подобрав состав так, как это было описано ранее. Для печи средних размеров требуется примерно 3,5 м3 раствора. Перемешивают раствор очень тщательно. Густота раствора должна быть такова, что если изготовить из него кирпич стандартного размера, положить его серединой на руку или палку, он не должен прогибаться. При небольшом прогибании качество кирпича удовлетворительное . Глину и песок для приготовления раствора насыпают на деревянный щит таким слоем, чтобы после трамбования получился слой толщиной 150 мм. На хорошо утрамбованном растворе, если на него стать, почти незаметны отпечатки ног. Слой 150 мм удобен тем, что из него нарезают куски или бруски нужного размера для устройства печи. Более тонкий слой малопроизводителен, а более толстый с трудом уплотняется во время работы. Приготовленную глину нарезают полосами шириной 200…250 мм, которые затем режут на прямоугольные бруски (кирпичи) длиной 300…400 мм. Концы брусков срезают на ус или на половину их толщины, т. е. так, как выполняют сопряжение древесины вполдерева .

Бруски укладывают с перекрытием швов с дополнительным тщательным уплотнением валиком или трамбовкой, которыми наносят сильные удары по верху и боковым сторонам . Чем сильнее уплотнение, тем выше прочность печи, и наоборот.

После уплотнения и выравнивания кладки скребком срезают лишнюю глину, а стенки проверяют на вертикальность и горизонтальность.

Необходимо знать, что толщина стенок печи может быть от 200 до 250 мм. Чем толще стенки, тем дольше печь держит тепло.

При укладке следующего ряда брусков нижележащие бруски водой не смачивают. Если их смачивать, то в местах соприкосновения брусков слой раствора окажется более слабым. При перерыве в работе верхние стороны уложенных брусков закрывают смоченными в воде и отжатыми тряпками.

Как известно, под подом необходима песчаная засыпка, которую насыпают на ранее устроенный настил или свод. Настил также можно устроить деревянным, но на расстоянии от уровня пода 450…500 мм. Сперва на деревянный настил насыпают 250…300 мм земли, хорошо ее выравнивают и уплотняют, а на землю — песок или смесь из песка и гравия слоем 150…180 мм, но можно и больше. Очень хорошо на деревянный настил предварительно уложить два слоя асбеста или войлока, вымоченного в глиняном растворе. Это предохраняет древесину от сильного нагревания и просыпания засыпки.

До устройства свода необходимо устроить две стенки по форме горнила или варочной камеры и установить их на месте . В дальнейшем в передней стенке вырезают отверстие — устье. Форма устья может быть полуциркульной или в виде пологой арки таких размеров, которые имеет ранее рассмотренная заслонка.

Желательно в устье вставить металлическую раму, изготовленную из полосовой или угловой стали, но можно из круглой арматурной стали толщиной от 7 мм и выше. В этом случае сталь изгибают по форме заслонки. Изготовив три — пять прутков, их складывают вместе, связывают проволокой. У любой рамы отгибают лапки. Они необходимы для закрепления в уложенной массе . Рама будет служить опорой для стенки и упором для заслонки. Ее следует закрепить.

Лучше всего устроить переднюю стенку с устьем так. Изготовить деревянное кружало-опалубку по форме устья, надеть на нее рамку, уложить нарезанные глиняные полосы, тщательно уплотняя их, обрезать с боковых сторон, предварительно начертив форму стенки, и срезать излишки по этой форме.

Свод лучше всего устраивать по опалубке, которая должна быть очень прочной. Опалубку сверху покрывают бумагой в один или два слоя: это облегчит снятие ее с глины. Глиняным брускам перед укладкой на опалубку придают необходимую форму, срезая излишки ножом. Укладку ведут так, как показано на рисунке 79, е. Срезав излишки глины, все зачищают. Укладываемые бруски хорошо уплотняют.

Свод можно сделать и без опалубки, но это сложнее, к тому же приходится зачищать свод внутри скребком, что очень неудобно и трудоемко.

Вообще все внутренние поверхности печи следует выполнять особенно гладкими, чтобы улучшить тягу и обеспечить более свободный, без дымления, выход дымовых газов.

Выполнив чело и перекрыв его глиняными брусками в два-три слоя, тщательно уплотняют их между собой. Выше ведут кладку из кирпича.

Готовую печь следует просушить не менее пяти — семи дней с открытыми приборами. Затем печь протапливают сухим топливом, закладывая сначала небольшие порции, а затем постепенно увеличивая. После сгорания топлива заслонки, задвижки или вьюшки оставляют открытыми. Нагреваясь, глина выделяет много пара, который должен выходить в трубу. По мере остывания печи, обычно через 6…8 ч, топку повторяют. Сушат печь пять-шесть суток или больше, до тех пор, пока она полностью не просохнет. После этого берут сухое топливо (дрова колют мелко) и впервые по-настоящему топят печь. Во время этой топки не только окончательно досушивается печь, но и обжигается глина с внутренней стороны горнила или варочной камеры. Раскаленные угли следует равномерно распределить по всему поду. Хорошо протопленную печь закрывают. Через день топку повторяют. Правильные сушка и обжиг обеспечивают прочность и монолитность печи.

Необходимо напомнить, что под также можно выполнять из сырцового кирпича, но, к сожалению, при вытекании воды из посуды во время кипения она может размыть неокрепшую глину.

Выполнив печь, зачищают наружные или лицевые стороны и затирают глиняным или известково-глиняным раствором. После просыхания раствора печь белят два-три раза известью, разведенной на снятом молоке, получая прочную, непачкающуюся краску.

_____________________________________

Прямо во рву, который, по мнению ученых, водой не заполнялся, археологи обнаружили глинобитные печи для производства хлеба. По одной из версий, они были поставлены именно здесь, в низине, поскольку жители городища боялись пожаров — расположение печей на территории рва могло казаться нашим предкам достаточно безопасным.

________________________
После того, как кирпич для печной головы и на трубу заготовлен, где добывать глину — известно, надо подготовить крепкое основание и
специальный инструмент. На печных работах — свой, особый порядок. Фундамент, деревянный каркас, основа и временная опалубка готовились когда-то самим хозяином или наемными плотниками. Все деревянные части такой печи называются опечками. Они необходимы во время печебития и в дальнейшем. Во-первых, углы от этого прочнее, во-вторых, каменная масса печи, одетая в деревянную рубашку, окрашенную мягкой масляной краской, выглядит не так строго, а даже празднично и оригинально. В-третьих, человек с воображением и конструкторскими навыками может создавать просто сказочные печные формы. Все зиждется на деревянном фундаменте (смотрите общую схему «опечек»). Над полом выкладывают мощную деревянную раму из толстых брусьев, на ней — настил из толстых плах, под ним — пустое место, где впоследствии любят спать кошки. На раме четыре-шесть стоек каркаса потоньше. Между ними, с трех сторон — широкие доски одеяния, на середине — приступка, вверху по периметру, обычно на уровне верхней перемычки дверной коробки, брус «воронец». За него цепляешься, забираясь на печь. В него врубаются чугунные брусья полатей и посудных полок и иногда крест под матицу. Все это последовательно устанавливается в процессе битья печи.

Для мест с открытыми участками обогрева готовятся временные опечки — широкие доски и подпорки для них, фундамент под талую печь, когда грунт прочный, можно сделать ряжевый или на столбах. Предпочтения какому-то из них раньше не было. Кто хотел надежней — рубил ряжевый. Под него до устройства пола устраивают на земле ровную площадку, поверхность трамбуют «бабой» — деревянной чуркой с ручкой на две руки с верхнего торца. Сам ряж делают из толстых бревен, укладывая их горизонтально клеткой. Некоторые бревна крепят скобами. По высоте ряж точно подводят под доски чистого пола. Все остальное полагают уже на них сверху. Столбчатый фундамент можно сделать даже тогда, когда пол уже настлан. В досках пола долбят и выпиливают квадратные отверстия под заготовленные с затесами сверху с четырех сторон столбы. Поставить их легче снизу, из подполья. Так они не вращаются в отверстиях, конструкция будет стабильной.

На утрамбованную землю под столбы укладывают плоские камни-башмаки. Под полом, конечно, должно быть сухо, поэтому не надо даже прокладывать изоляционный материал. Стойки на пять сантиметров высовываются из под пола, на них выделаны шипы прямоугольного сечения 6х6 см. На них укладывают продольные балки деревянной рамы из толстого бруса. Кто-то соединяет их с досками пола дополнительно коксами. Поперечины врубают без остатка. Соединения крепят нагелями. Со стороны шолныша (рабочее место хозяйки) у продольных балок оставляют выпуски, снизу им придают фигурную форму, называют -такие выпуски «кончиками». На них удобно щепить лучину, при необходимости что-то разрубить сильным ударом, т.е. использовать иногда вместо разделочной доски. Отсюда они дотянутся до вьюшки (или задвижки). Вторая балка-поперечина со стороны шолныша меньше по сечению и между ней и полом оставляют промежуток. Это подпечье. Здесь обычно хранят кочергу, ухваты для горшков, лопаты — для того, чтобы сажать в печь хлеба и многое другое.

Глину для печи часто берут прямо под окнами дома, в огороде. Для такой печи идет именно красноватая жирная глина. Не годятся красная зернистая глина «горошница» и все остальные разновидности глины, глины других цветов. В общем процессе печебитья участвуют обычно десять человек: четверо копают и носят глину в дом, двое мнут и подают на печь, четыре человека непосредственно бьют печь. Для битья печи необходимы «хны». Это большие деревянные молотки из сосны с ручкой-сучком. Ручка немного выгнута. Так удобней работать. Один конец ударной части плоский. Им ровняют и уплотняют поверхность. А второй — затесан с двух сторон на клин. Им толкут или бьют глину печи, пробираясь в углы и узкие места между опалубками.

Общая схема «опечек»: 1 — доски постоянных «опечек»; 2 — приступка; 3 — доски временных «опечек»; 4 — подпорки и распорки; 5 — брус «воронец»; 6 — «творило» — внутренняя опалубка; 7 — стойка

Конструкция внутренней опалубки не простая. Ее, как и внешнюю, собирают по мере наполнения глины (но готовят заранее). Свод топки делают в форме пологой полубочки. Для хорошей топки надо соблюсти условие: дуга свода должна начинаться с основания, без прямых стенок. Тогда и тяга будет, и жар будет оставаться внутри. В углах прочные обрезные доски соединяют впритык — в четверть. Доски передней торцевой стенки изнутри топки посередине наполовину надпиливают, чтобы по окончании работы можно было их выбить и достать последовательно, не потревожив свода, у остальных досок «творила» — так называется эта опалубка — делают веревочные ручки. Их при наборе располагают со стороны устья, готовят заранее. Просверливают по два отверстия в каждой доске недалеко от края, между ними поперек доски вырезают бороздки под веревку. Вдевают веревку, завязывают два узла, оставляя изнутри свободную петлю. Так она не забивается и не оставляет заметных следов на поверхности свода. Получаются веревочные петли — ручки. При разборке с их помощью легче отрывать доски от плотно держащей их глины, после того, как сбитая глиняная часть постояла два-три дня.

Общая схема печи: 1 — шесток; 2 — под; 3 устье; 4 — чело; 5 — кожух (голова); 6 — вьюшка; 7 — разделка; 8 — печная труба над перекрытием; 9 — лежанка; 10 — зеркало; 11 — печувы; 12 — приступка; 13 — опечки; 14 — подпечье (кошкин лаз)

Чтобы тяжесть глины и сильные удары не прогибали и не проломили доски творила, изнутри необходимо подставлять подпорки. Ими могут быть обрезки досок, бруса, кирпичи. К творилу когда-то относились очень бережно, оно путешествовало по знакомым в соседних деревнях. При установке нижних досок творила на сбитую нижнюю глиняную часть основания (глины — 15 см, земли — 5 см, камней — 10 см, битого стекла — 2 см и глины — 5 см) под каждый угол подкладывают дощечки, чтобы оно не провалилось и не перекосилось во время битья. Печь обычно бьют в помещении со вставленными и закрытыми окнами. Шесток и соответственно уровень пода в топке располагают на уровне подоконников (примерно 75 см от пола).

Надо заметить, что во время печебития — заполнения глины между опалубками — каждую порцию глины тщательно пахтают вначале на полу, уже в помещении, а затем беспрестанно бьют на месте, чтобы в массе ее не оставалось никаких сухих кусочков и пустот. Для добра в стены печи по старинной традиции вкладывают ладан, деньги — для богатства. Кто-то в процессе работы глину подсаливает, примерно так, как солят картошку, когда ее дарят. Один мой знакомый подсыпал отходы ячменя (мякину) — «два больших короба». Возможно, после прогорания этих частичек в массе глины остаются мелкие воздушные пустоты, от этого печь работает в более благоприятном режиме. Глину наполняют одновременно со всех сторон в промежутки между творилом и досками внешней опалубки. Временные доски подпирают глину, укрепляют их распорками от стен помещения. Если каркас опечек делают не мощный, к стойкам изнутри крепят проволоку и концы ее с петлями забивают в глину. Работники наверху во время всего процесса, не переставая, толкут каждую новую порцию глины. Сверху свод перекрывают кусками глины размером примерно 40х30 см. Если в семье много маленьких детей, свод делают толще, чтобы они не обжигались, устанавливается воронец, поверхность сверху заглаживается. Теперь по старинному обряду надо ловко клеткой сложить кии. Хозяйка пытается поставить в этот садок блюдо с кашей. Если не получается — плохо сложили, мастера неопытные, могут остаться без угощения, но, как правило, блюдо стоит хорошо. Все! Каменные работы — не сразу и не завтра, а возможны лишь через три дня. Сейчас начинается веселье, пляски на остатках глины. Хозяин угощает мужчин водкой, девушек пряниками и булками. Это «печное» угощение.

Три дня прошло, печь отдохнула, глина окрепла, но не высохла, убирают распорки и снимают временную опалубку с той стороны, где намереваются устроить шесток (1). Вырезают топором или большим ножом в глине отверстие — устье будущей топки с аркой в верхней части. Для крепления под арку вставляют специально выкованную заранее по ее форме металлическую шину (полосу). Кто-то во время битья печи ставит сюда чурку. Сейчас ее достают и опять же придают устью желаемые форму и размер. Показались передние доски творила, они изнутри надпилены по центру, поэтому выбить их внутрь не трудно. Их достают. Освобождают творило от временных креплений. Дергая за веревочные ручки, последовательно достают все остальные доски. Чтобы не повредить поверхность основания, ведь глина еще проминается и окрепла не достаточно, на время всех манипуляций на нее укладывают для опоры доски. С помощью ножа на поверхности свода убирают все подтеки и подливы. Какие-то места подмазывают.

«Под» в топке и основание шестка, его продолжение, как говорилось ранее, выкладывают из кирпича плашмя (2). Количество кирпичей в ряду зависит от ширины печи. Желательно, чтобы это был прочный кирпич. Дальний конец пода внутри топки должен быть повыше передней кромки шестка на 4-6 см Это улучшает тягу. Выложить с таким уклоном основание поможет плотницкий уровень. Первым надо положить крайний кирпич шестка, вторым повыше кладут кирпич к задней стенке топки. Заданную разницу в уровнях видно под концом ровной доски над кирпичом на шестке, удерживаемой горизонтально по уровню, в то время, как другой конец ее опирается на кирпич внутри. Положили на глиняный раствор с примесью песка оба эти кирпича, опустили на них доску.

Ее нижняя кромка помогает выложить на этом уровне всю площадь пода с равномерным понижением, уровень укладываемых кирпичей регулируется толщиной раствора. Желательно швы этой кладки перевязывать, как это показано на рисунке. При работе пользуются молотком каменщика, насаженным на деревянную ручку. При помощи зубила этого молотка кирпичам придают любую форму. Легкими ударами делают насечки, а резкими — «бойком» — отшибают лишнее. Кондиционный кирпич колется просто. Если его смочить — легко подчиняется умелым действиям печника. В процессе кладки вначале печник вдавливает кирпич руками, пошатывая его в свежем растворе, потом слегка подстукивает молотком, выступающий угол вколачивает ручкой. Чтобы не было трещин в кирпичной кладке печи, каждый кирпич перед укладкой на место смачивают. Для перевязки возводимых от уровня пода стенок печной головы с глиняной сбитой массой, по мере работы в глине по углам вырезают штрабы.

Толщина стенок печной головы (кожуха) — полкирпича, ширина самого кожуха обычно равняется двум кирпичам. По центру в кладке оставляют проем, через который будет осуществляться доступ к устью топки. На определенном уровне — чуть ниже арки устья топки, чтобы во время топки дым не выбрасывало в помещение — этот проем перекрывают перемычкой — деревянным прочным бруском (3). В верхних углах проема под ней желательно (для улучшения тяги) положить тесаные на угол кирпичи. На уровне верхней кромки сбитой части печи горизонтально крепят к двум стойкам опечек металлическую кованую полосу сечением 30х5 мм. Она будет нужна, чтобы начать укладывать на нее с этого уровня кирпичи перекрытия дымохода кожуха и чтобы предотвратить проминание глины под ними (4). Можно для облегчения кладки перекрытия просто перекрывать проем кирпичом, выдвигая каждый следующий ряд на половину кирпича. Значит, достаточно двух рядов, чтобы перекрыть внутреннее пространство шириной в полтора кирпича. С одной стороны надо оставить отверстие для дымохода размером в один кирпич. Сверху над перекрытием (5) на высоту в два кирпича кладка ведется по периметру. Внутри нее на этом уровне проходит канал дымохода, и с правой стороны, где канал поворачивают вверх, направляя в дымовую трубу, устанавливают задвижку. Над каналом дымохода делают еще одно перекрытие — выкладывают три ряда кирпича и разделку (противопожарное расширение) трубы в перекрытии дома, завершая тем самым очередной этап работ по печи (6).

Пока наемный мастеровой занимается кладкой трубы, хозяин спокойно заканчивает работу внутри помещения. Он снимает все распорки, временные опечки. Подливы в местах соединения досок срезает ножом. Неровные места слегка подмазывает ладонью. Когда-то было не принято делать поверхность идеально ровной, хотя бока печи снаружи издавна называют «зеркалами». С боков ножом вырезают неглубокие ниши — печуры. В них будет теплее. Печуры часто выделывают в форме «городка». Они по своему украшают интерьер. Между потолком и воронцом можно поставить подпорку. Если печь чуть поведет, она ограничит это движение.

Каркас печи из прутьев, переплетенных лыковой веревкой, с каменным основанием; сохранился только в виде головешек или отпечатков на глине. Обре, Босния, культура бутмир II , ок. 4900-4800 гг. до н. э.