Прежде чем приступить к наклеиванию плитки необходимо сначала посчитать нужное её количество. Это можно сделать с помощью бумаги и карандаша: начертить на бумаге потолок, учитывая пропорции и масштаб, и произвести подсчет. Однако специалисты рекомендуют приобретать плитку с запасом, дабы иметь запасные части на случай поломки или дефектов.

После подсчета и закупки материала нужно подготовить потолок к укладке плит. Прежде требуется удалить старые обои, краску, заделать трещины и выровнять поверхность.

Если на потолке будут установлены светильники или прокладываться электропроводка, это необходимо сделать до того, как начнется укладка покрытия. Обычно подготовка потолка состоит из нескольких этапов: предварительной очистки, грунтовка и выравнивание поверхности (это чаще всего рекомендуется выполнить в инструкции по эксплуатации). Но выполнение этих действий может и не потребоваться – существуют разновидности потолочных панелей, которые можно наклеивать и на старую побелку. Но участки с отслоившимся покрытием все таки следует удалить.

Потолочные панели и плитки крепятся к потолку при помощи всеразличных клеев. Клеи бывают органические и минеральные. Существуют плитки с уже нанесенным клеевым покрытием, так называемые самоклеющиеся панели.

Иные разновидности панелей выполнены так, что их можно не приклеивать, а просто лишь прибивать гвоздями или скобами к потолку или к рейкам. Переходим к выбору клея для потолочных плиток, так как этот момент заслуживает дополнительного внимания, поскольку от состава клея многое определяется — прочность, внешний вид уже законченного клеевого потолка.

Можно выделить некоторые основные разновидности клеев: на водной основе, на растворителе, компаунды и расплавы. Воздействие клея на склеиваемые поверхности определяется его составом.

Самым безвредным и экологически чистым можно считать клей, выполненный на водной основе. Вода хорошо увлажняет поверхность и поэтому таким клеем можно склеивать поверхности с пористым гигроскопичным материалом: стиропором, гипсокартонном, деревом, ДСП, ДВП, МДФ.

Клеи с основой из натуральных полимеров очень легко превращаются в питательную среду для микроорганизмов. В этом случае обязательно необходима бактерицидно-фунгицидная химическая добавка. Такой клей достаточно долго высыхает.

На водной основе клеи не рекомендуют использовать при температуре ниже +4oС, поскольку такие составы быстро замерзают. В инструкциях по эксплуатации каждого клея прописываются температурные пределы.

Клей с основой из растворителя являет собой состав химических веществ с жидким полимером. Он считается быстро сохнущим, так как химическое вещество быстро испаряется.

В состав компуанда входят эпоксидные и полиэфирные смолы и другие вещества. Такие клеи застывает очень быстро, точно в установленный срок. Эти клеи чаще всего используют для соединения некоторых пластмасс и металлов.

В клеи расплавы не входит вода или растворитель. Они представляют собой термопластичные полимеры с добавками, которые применяют только лишь в расплавленном состоянии и только под высокой температурой.

Необходимо также помнить, что любой клей дает усадку, то есть уменьшается в объеме в момент затвердевания. Обязательно об этом нужно помнить в момент работы с клеями, так как не очень жесткие детали в процессе высыхания могут покоробиться.

В инструкциях потолочных плит чаще всего указан рекомендованный клей для той или иной разновидности плит. Это делается с той целью, чтобы максимально сильно защитить плитку от деформации и иного воздействия. В некоторых случаях клей даже идет в комплекте с плиткой.

Для приклеивания потолочных панелей очень часто используют клей под названием «жидкие гвозди», своего рода универсальный клей, к примеру, поливинилацетатный (ПВА), ну и конечно специальные клеи для потолочных панелей.

При использовании клея ПВА необходимо учитывать его особенность собираться маленькими капельками на экструдированных полистирольных поверхностях плиток. Но даже и при точечном способе нанесении такого клей обеспечивается достаточно прочное и надежное соединение плитки с поверхностью. Запачканные клеем руки, наружная поверхность плитки и кисточки легко смываются водой.

Установка клеевой плитки на потолок

Произведя все подготовительные работы, приступаем к укладке панелей. Для начала необходимо определить центральную точку. Она определяется путем натягивания двух тонких шнуров по диагоналям комнаты, и на месте их пересечения и находится необходимый центр. Затем через центральную точку, от стены к стене проводят две пересекающиеся прямые линии.

Далее берем панель, предварительно смазанную клеем и приклеиваем ее так, чтобы один из углов приходился точно на центральной точке. Это делается для того, чтобы подрезка крайних панелей была равномерной, а законченный потолок выглядел аккуратным.

Иногда бывает очень сложно установить первую плитку точно по центру комнаты. В этом случае клеить начинают от стены, противоположной двери, либо от углов. В этом случае потребуется меньше подрезать панелей, поэтому он будет весьма экономичным, в сравнении с первым способом. Но смотрится законченный потолок не так эффектно.

Все последующие ряды наклеиваются параллельными рядами, а стыки между стеной и потолком заделываются карнизом, деревянными рейками, фасонным профилем и т.д. Также щели между стеной и панелями можно скрыть при помощи специального потолочного плинтуса – галтели. Ее начинают наклеивать на стене, противоположной входной двери. Клей на галтели наносят двумя полосами – одна полоса будет наклеиваться к потолку, другая к стене. Кроме этого, клеем промазывают и торцы галтели, в тех местах, где они будут соединяться. В углах соединение галтели производится не обычным, классическим, способом, срезав края под углом сорок пять градусов, а немного по-другому. Один отрезок галтели приклеивается без каких-нибудь там изменений, а второй , с торца, обрезается так, чтобы в точности повторить профиль первого, и после этого производиться приклеивание.

Плитку на потолок следует по возможности наклеивать вплотную, по возможности не оставляя швов либо просветов. Так случается, что плитки имеют небольшие, но заметные при подгонке, несоответствия по размерам. Поэтому, чтобы избежать появления щелей и просветов, нужно вначале приложить плитку к месту, где она будет приклеена, и убедиться, что она подходит по размерам. В противном случае излишки удаляются острым ножом.

В заключение хотелось бы сказать несколько слов об уходе за панельными потолками. Плитку имеющую ламинированное покрытие можно, и нужно, протирать мягкой губкой смоченной в мыльной, теплой водичке, а вот не ламинированные чистят только сухой мягкой тряпкой, также можно чистят пылесосом с насадкой. Небольшие загрязненные участки можно почистить обычным ластиком.

Два ключевых слова, которые определяют тему этой публикации: потолок и влага.

Нормальная влажность в жилых помещениях – 60%. Если она больше, необходимо использовать специальные, влагостойкие материалы. Жарко и очень влажно в банях и саунах (влажность более 90%), немногим легче в ванных, туалетах, душевых и прачечных (влажность 70–80%). Иногда кипящая кастрюля или чайник дают столько пара, что и кухня становится настоящей баней. Отдельного упоминания стоят неотапливаемые помещения типа остекленных балконов и лоджий, террас, гаражей, загородных домов, где резкие колебания температуры в замкнутом помещении вызывают выпадение конденсата.

Влажные помещения – это особое испытание для любого строительного материала. Влага резко ускоряет все виды разрушений – химическое, биологическое и даже механическое. От влаги появляются плесень и грибок, начинается коррозия, материал теряет прочность и расслаивается, появляются пятна (высолы) и т. п. В нашей квартире ванная – самое сырое помещение. Кроме того, зачастую там бывает жарко, а душевые струи и брызги воды попадают на стены, пол и потолок. Для стен и полов испытанное средство отделки – керамическая плитка. А с потолком-то что делать?

Кроме влагостойкости, другие свойства потолков в ванных комнатах те же, что и в прочих жилых помещениях. Для них используются два основных типа отделки: там, где основой является перекрытие, – штукатурка, окраска, оклейка потолочной плиткой, а также все варианты подвесных потолков, включая подшивные и натяжные.

Побелка, удаление старых покрытий
Если в вашей ванной потолок не побелен или вы планируете поставить подвесной потолок, пропустите эту главу. Наши деды и отцы белили потолки практически в любом помещении. Достоинства побелки – дешевизна, простота технологии, универсальность, паропроницаемость (поверхность «дышит», чего нельзя ожидать от масляной краски). Однако слой мела, нарастающий на потолочном перекрытии с каждым ремонтом, пропитывается грязью, теряет прочность и начинает отваливаться хлопьями и целыми пластами. Наконец, по белизне и привлекательности побелку не сравнить с современными красками. Поэтому, укрыв все, что можно, полиэтиленовой пленкой, запершись в ванной наглухо, берите в руки большую грубую кисть, размачивайте мел, скоблите потолок шпателем – до бетона. Контроль качества: проведите чистой рукой по потолку, он не должен пачкаться. Для более тщательной очистки используйте электродрель с насадками. Затем простучите всю поверхность на предмет отслоений шпатлевки. Если где-то отходит – удаляйте беспощадно. Следы масляной краски удалите с помощью строительного фена, смывки или вручную – шкуркой и щеткой.

Нормальная «малярная подготовка»
Окрашивание – одно из самых простых, доступных и относительно недорогих решений для отделки потолка. Однако красота покрытия напрямую зависит от качества выравнивания поверхности.

При выполнении ремонта потолок следует окрашивать в первую очередь, иначе есть опасение заляпать краской чистые стены и пол. На потолке заделывают и оштукатуривают все отверстия, щели в стыках перегородок и перекрытий. Скребком подчищают брызги раствора и другие загрязненные участки. В многоэтажных домах на потолке бывают пятна от старых протечек. На этот случай есть старинный рецепт – вывести такое пятно можно хлоркой. Потом все размыть, загрунтовать, покрасить и… снова ждать протечек от соседей сверху.

Не устраивает такое положение дел? Тогда, возможно, вам пригодятся наши советы. Если вы не хотите или пока не готовы установить в вашей ванной натяжные потолки (радикальное решение), то от легких протечек можно защититься, обработав потолок пропиткой типа «Влагопреграда» (например, Semin WP-94 или ветонит «Влагопреграда»). Подобно грунтовкам, такая пропитка проникает глубоко в материал, повышает прочность основания, одновременно запечатывает поры, отсекает капиллярную влажность. Для перестраховки можно профилактически обработать потолок фунгицидным препаратом (Ceresit CT 99) либо использовать шпатлевку с противогрибковыми добавками.

Если неровности потолка превышают 3 мм, его нужно выровнять цементной водостойкой штукатуркой (ветонит ТТ). Затем исправляют мелкие дефекты – трещинки расшивают узким шпателем на глубину 2–3 мм, сметают широкой кистью пыль или обрабатывают потолок пылесосом, затем грунтуют поверхность, чтобы уменьшить впитываемость штукатурки, повысить прочность и адгезию к последующим слоям. Соответствующие грунтовки входят в состав всех современных систем сухих смесей (например, «Атлас», ветонит, Ceresit и т. п.). Подготовленные трещины шпаклюют узким шпателем сначала поперек, затем вдоль, заглаживая поверхность.

Если потолок ранее был окрашен, скорее всего, он ровный и оштукатуривания не требует. При неровностях менее 3 мм для подготовки поверхности достаточно использовать только шпатлевку (цементную, водостойкую – ветонит VH). Каждый слой шпаклевки и штукатурки должен просохнуть. Желая добиться качественного выравнивания, потолок обязательно шпаклюют по всей поверхности, затем его надо снова отшлифовать, а тогда уж и красить можно.
Краски для влажных помещений
Всего десятилетие назад надежной краской для влажных помещений была разве только масляная, поэтому приходилось мириться с ее резким запахом, неэкологичностью, долгим сроком высыхания, невыразительным внешним видом. Сегодня на рынке есть разнообразные водно-дисперсионные краски, предназначенные для применения во влажных помещениях, – дорогие и дешевые, отечественные и импортные. В частности, можно назвать такие марки как «Моющаяся акрилатная супербелая» («Текс»), «Водостойкая» (ВДВА-224 TURY), «Интерьерная ВДАК-201» («Невские краски»), «Белоснежная супербелая» («Ореол»), Fintex 20 (Финляндия) и другие. Эти краски достаточно стойкие, чтобы в течение длительного времени выдержать многократную влажную уборку, воздействие струй душа, мыльного или дезинфицирующего растворов.

Оклеивание легкими плитками
Наклеивание потолочной плитки из пенополистирола – популярное решение для кухни, туалета и прихожей. Можно использовать такую плитку и для ванных. Прежде всего здесь привлекает цена, она в десятки раз меньше затрат на подвесные системы. Во-вторых, клееная плитка экономит 10–15 см высоты. Третье достоинство – простота монтажа, так как отделать такой потолок плиткой проще, чем оклеить его обоями или как следует выкрасить.

Декоративная штукатурка – что это?
Сложно уходить от стереотипов, и при слове «штукатурка» у многих заказчиков до сих пор возникают ассоциации с раствором неопределенного цвета, который наносят на стены крупными мазками при помощи шпателя рабочие в грязных робах и непременно «под градусом».
На самом деле, декоративная штукатурка – это, наверное, один из самых древних материалов, применявшихся человеком для украшения своего жилища. Она использовалась в оформлении дворцов богатых римских патрициев, в отделке соборов времен Ренессанса, в отделке театров, служила основой для фресковой живописи.

Декоративная штукатурка обладает особой прочностью и высокими защитными свойствами, в то же время, позволяя до неузнаваемости преобразить облик помещения. Она, как истинный виртуоз, может превратить обычные стены в настоящее художественное творение с игрой света, плавным переходом оттенков, мерцанием перламутра и холодной глубиной мрамора.
Разнообразные составляющие отделочного материала позволяют достичь разных эффектов и фактур. А помноженные на опыт и профессионализм мастера, многообразие техник и способов нанесения, богатое количество цветов и оттенков, они позволяют создать эксклюзивный, особенный, выполненный специально для вас интерьер.

Декоративная штукатурка

Декоративные штукатурки можно разделить на две основные группы – это фасадные штукатурки, материалы повышенной прочности, обладающие высокой паропроницаемостью, эластичностью, и интерьерные декоративные материалы, позволяющие создать различные декоративные эффекты. В свою очередь они делятся на:

Декоративные краски – тонкие декоративные покрытия, по консистенции напоминающие краску, отсюда и название. Чаще всего такие материалы передают определенный эффект, например эффект шелка или бархатистой поверхности, камня или состаренной стены, разнообразные декоративные переливы, перламутровый и металлический блеск.
Венецианская штукатурка – особый вид отделки, тонкое покрытие, позволяющее создать реалистичные эффекты под натуральный полированный камень.
Структурная штукатурка – декоративный материал с мелкозернистым наполнителем, применяемый для создания покрытий, имеющих объем.
Фактурная штукатурка – ее еще называют рельефной. Декоративное покрытие, имеющее наибольшую толщину и используемое для имитации рельефа камня, коры дерева, старых потертых стен. Материал не требует идеальной подготовки стен и скрывает мелкие дефекты покрытия.
Декоративная штукатурка

Много плюсов
Декоративная штукатурка обладает большим количест¬вом неоспоримых преимуществ в сравнении с другими видами отделки. В современном мире остро стоит вопрос экологичности и безопасности материалов. Большинство декоративных материалов, представленных на рынке, произведены с учетом этих требований. В их состав входят только натуральные природные компоненты – такие как песок, мраморная и гранитная крошка, известь и т. д., а в качестве связующего материала выступают акриловые полимеры, безопасные для людей и животных. Благодаря высокой паропроницаемости готовых покрытий вы можете быть уверены в том, что никакие грибки и отсыревшие участки стен не будут действовать вам на нервы спустя несколько лет после ремонта.
Другим неоспоримым преимуществом этих материалов является их высокие связующие качества. Наносят декоративные штукатурки практически на любые поверхности – гипсокартон, бетон, дерево или металл. Специальные грунты позволяют наносить их даже на стекло. При этом большинство видов рельефных покрытий в состоянии скрыть все несовершенства поверхности стены (мелкие неровности поверхности или дефекты предыдущего покрытия). А некоторые фактурные материалы способны даже противостоять растрескиванию при усадке здания, что наиболее актуально при отделке квартиры в новострое.
По прочности и долговечности штукатуркам и вовсе нет равных. Некоторые из них не боятся открытого огня и перепадов температур, поэтому их можно использовать для декорирования каминной и околокаминной зоны. Они не образуют трещин, царапин и пятен; сохраняют первоначальный цвет и не выгорают со временем; не отслаиваются, не крошатся, не стираются, легко поддаются очистке. Большинство материалов можно реставрировать без ущерба для внешнего вида.
Неоспоримое преимущество декоративной штукатурки перед другими материалами – это создание равномерного покрытия без стыков на любой площади стены. Ну а когда, предположим, вам со временем захочется кардинальных визуальных перемен, достаточно будет лишь подобрать декоративный состав нового цвета и фактуры и нанести его на прежнее покрытие.
Решающим фактором для клиента при выборе декоративной штукатурки из множества видов отделки является неповторимость узора. При всем желании невозможно создать два абсолютно одинаковых интерьера, используя один и тот же материал. В каждом случае это будет эксклюзивный вариант, выполненный в единичном экземпляре для конкретного интерьерного пространства. Огромное разнообразие цветов и фактур штукатурок позволяет создавать порой настоящие шедевры. Часто при осмотре законченного интерьера создается впечатление, что над ним поработала не бригада мастеров-декораторов, а группа профессиональных художников.

На сегодняшний день, преобладает два вида линолеума — натуральный и поливинилхлоридный. Линолеум натуральный производится из натуральных компонентов, таких как смола, масла, лён. Эксплуатационные характеристики этого материала не подлежать оспариванию и подтверждают антистатичность и экологичность покрытия. На такой вид линолеума не окажет никакого воздействия бытовая химия. Структура натурального линолеума не изменится даже при укладке его на пол с подогревом. Изготавливаться линолеум может на основе и без нее. Для основы покрытия используют натуральные ткани.

Линолеум второго вида, изготовлен из синтетического материала поливинилхлорида (ПВХ). Безопасность материала зависит исключительно от технологии производства.

Для того, чтобы выбрать правильный линолеум для дома, необходимо знать его разновидности. Линолеум, производимый сегодня из ПВХ, делится на гетерогенный, гомогенный и смешанный.

Гомогенный линолеум — это полотно однородное, которое имеет толщину от полутора миллиметров до трех. Его рисунок получается только простым. Основными достоинствами есть нанесение сквозного рисунка, не поддающегося стиранию. Этот линолеум в основном используется в помещениях, где проходит много людей, например в магазинах, парадных залах и других местах. Учитывая, что ПВХ дорогой материал, он разводится известняком, каолином или тальком. Избыток наполнителя довольно просто проверить, для этого нужно согнуть линолеум сильно. В случае, если после сгиба осталась белая полоса, это значит, что норма превышена. В случае, если линолеум треснул после сгиба, то лучше отказаться от такого покрытия.

Гетерогенный линолеум

Чтобы понять, как выбрать для дома линолеум хорошего качества, необходимо знать структуру гетерогенов, состоящую из нескольких элементов. А именно:
Стеклохолст — скелет армирующий, который делается из стекловолокна.
На стеклохолст накладывают вспененный слой ПВХ.

Сверху ПВХ наносят рисунок.

Рисунок покрыт транспорентом, защитной плёнкой, считающейся очень важным элементом. Она влияет на срок службы линолеума. Защитную пленку можно покрыть лаковым покрытием, устраняющим микронеровности. Она также не позволяет попадать загрязнениям в структуру материала и делает намного легче уборку.

Может быть использован ещё один слой, предназначен для защиты людей. Антибактериальное покрытие, предназначенное для выделения ионов серебра в воздух во время попадания на линолеум влаги.
В нижней части линолеума кладется подложка, изготавливаемая из натуральных тканей таких, как кора пробкового дуба, войлок или синтетика.

Смешанный линолеум

Последний вид линолеума проще по структуре. Состоит из армированного стекловолокна, покрытия гомогенного, основы из вспененного ПВХ, а также из защитной плёнки из полиуретана. Эта плёнка спасает от влаги известь, расположенную в основном слое. Пока пленка не сотрётся, на поверхности известь, в виде белых полос, не появится. Плёнка также защищает от следов, которые часто остаются от обуви.

Правила выбора

Линолеум бывает разных групп. Группы бывают коммерческие специальные, коммерческие и бытовые. Перед покупкой такого напольного покрытия, нужно определиться, какая необходима износостойкость. Для офиса нужно выбирать коммерческий линолеум, бытовой – для дома.

Среди покрытий, которые предназначаются для офисов, есть такие, которые обладают антистатическими качествами, для использования их в помещениях с большим количеством аппаратуры, например в банках и медицинских учреждениях. Потребитель в состоянии сам определить качество линолеума, нужно только обратить внимание на его вес и плотность. Линолеум тяжёлый считается лучшим. Он не рвётся и не продавливается.

Слои износа являются признаком качества. Линолеум первого вида используется в основном, как временное покрытие, а второй вид предназначен для офисов.

Признаками хорошего качества линолеума есть отсутствие сильного запаха, рельеф и отсутствие блеска. Рисунок смотрится натурально. Полутораметровый шаг рисунков считается оптимальным. Качественный линолеум всегда имеет логотип производителя. Также, необходимо помнить, что линолеум должен состоять не меньше, как из пяти слоев.

Кафель представляет собой прекрасный облицовочный материал, отличающийся прочностью, водостойкостью, огнестойкостью и долговечностью. Многих интересует, как положить плитку на деревянный пол? В принципе, это не так уж и сложно. Многое здесь зависит от степени подготовленности основания, которое может быть дощатым, паркетным или выполненным из ламината. Также в конструкцию входят:

Подложка из фанеры, ДСП, ЦСП
Черновой пол из досок, закрепленных на лагах
Сами деревянные лаги

Как подготовить основу для укладки плитки на деревянный пол?

Как правило, старые полы покрыты лаком или же краской, и этот слой необходимо снять. Для этого есть два способа – механический и химический. Первый из них предполагает применение электроинструментов, самым подходящим из которых считается шлифовальная машина, но вполне подойдет обычная электродрель, с наждачным кругом с крупным зерном, например – 40. Что же касается окончательной шлифовки, здесь нужно взять наждачную бумагу с зерном 80 либо 100. Подобным методом вы быстро очистите весьма большие площади.

А химический способ подразумевает использование всевозможных специальных составов, предназначенных для снятия краски, и растворителей. Технология проста: на обрабатываемую поверхность с помощью кисти или шпателя, в зависимости от консистенции материала, наносится слой выбранного вещества и через 20-30 минут размягченная краска удаляется.

Есть также тепловой метод, который требует наличие особого фена, способного нагревать воздух до +6000С. С помощью него краска прогревается (прибор надо держать на расстоянии 30-50 см от поверхности), и после счищается скребком либо опять-таки шпателем. Существуют универсальные модели фенов со скребком, они очень удобны, поскольку позволяют осуществлять два действия одновременно.

Подготовка основания

Важным является вопрос, что положить между плиткой и деревянным полом? Специалисты советуют для того, чтобы повысить жесткость поверхности, укладывать листы ГКЛВ или другого материала в два слоя, причем швы первого из них должны располагаться на середине пластов второго. А стыки листов нужно приклеивать клеем.

В случае деревянных перекрытий, необходимо установить по уровню лаги, поверх которых настилается пергамент, а после уже – ДСП или фанера. Между полом и стенами следует оставлять зазор где-то в 1 см.

Теперь вы должны:

Влагостойкая фанера на лагах — крепкое и надежное основание под плиткуИспользвовать монтажную пену для гидроизоляции стыков между покрытием и перегородками
Обработать пол разогретой олифой, к примеру, или защитной пропиткой
С помощью широкой кисти нанести толстым слоем латекс и на него выложить малярную сетку
После полного высыхания прикрепить ее к ДСП, ГКЛВ, ГВЛ или фанере саморезами
Обработать поверхность с помощью смеси из воды, песка и жидкого стекла (1/2/2)
Затем приступайте к укладке. Многих интересует, чем можно залить деревянный пол чтобы положить плитку? Если вы хотите быть абсолютно уверенными в том, что кафель ляжет надолго, то используйте самонивелирующийся состав.

Этапы укладки

Непосредственная укладка включает в себя несколько этапов:

Разметка поверхности
Подготовка клеящего состава
Монтаж кафеля
Затирка швов
Разметка осуществляется мелованным шнуром: им по полам от середины длинной стены проводится линия к стене напротив, и это же делается от более короткой перегородки. Образуется две пересекающиеся черты. В процессе укладки стоит придерживаться линии окна, которая должна быть параллельной укладываемой плитке.

Что касается подготовки клеящего состава, чаще всего используется цементный клей (продается в виде сухой смеси, которую смешивают с водой), в который также можно вносить пластификаторы, то есть специальные добавки, которые повышают сцепление плитки с раствором. Для размешивания рекомендуется применять строительный миксер. Клей наносится шпателем на площадь приблизительно в 1кв.м основания, поскольку минут через 10 или 15 он уже начинает высыхать.

Укладка плитки производится поочередно – элемент за элементом. Прижимая кафель к поверхности, чтобы обеспечить большую плотность прилегания его нужно простукивать при помощи резинового молотка. И так, пока вы не закроете пространство, обработанное клеем. При этом не забывайте с помощью правила проверять уровень плитки, если клей окончательно не засох, вы еще успеете исправить положение неправильно размещенных частей.

Когда укладка целых плиток завершена, остается заполнить проемы между стенами комнаты и полом, выкладывая куски кафеля необходимых размеров, вырезанные специальным инструментом – плиткорезом. После того, как весь пол будет готов, его необходимо очистить от остатков клея. Спустя пару дней можно приступать к последнему этапу.

Перед тем, как наносить затирочный состав, увлажните швы кистью. Диагональными движениями с помощью резинового шпателя фуга наносится на щели между элементами, заполняя их полностью, излишки же удаляются влажной тряпкой. Высыхают швы за 20-30 минут. Теперь остается осторожно протереть всю обработанную поверхность – и ваш пол готов!

Как бороться с сыростью в доме, несколько вариантов решения проблемы
Если подтеки на потолке, то причина этому – протекание воды с верхних этажей. Если вода появляется на полу – причина из-за подтапливаемого подвала или из естественного просачивания воды из земли. Эту причину можно устранить с помощью герметичного материала, который называется «жидкое стекло», придавая блеск напольному покрытию.
Также можно устранить причину более дешевыми материалами, с помощью цементного раствора, который наносится с внешней стороны здания.

Более эффективный способ – это отвод воды от фундамента здания. Если на трубах появляется конденсат, то их либо заменяют полиуретановыми, либо оборачивают стекловатой, или другим теплоизолирующим материалом. Самая серьезная проблема влажности в помещении – когда плохо заделаны швы, и между стенами гуляет воздух. В этом случае проводят теплозащиту здания с наружной стороны.

Если вода просачивается из земли естественным путем, то с наружной стороны стены наносят водоотталкивающую краску или эмульсию с битумом. Слой покрытия должен быть не меньше 50 мм. Сначала наносят цементный раствор с песком снизу вверх, а после высыхания наносят водоотталкивающую краску.

Серьезную опасность могут вызывать трещины на стене, которые могут образовываться от оседания дома, давлением корней деревьев и воды. Для устранения этой причины нужно с помощью зубила расширить трещину до 1 см, зачистить бетонную крошку и заполнить щель водоотталкивающей мастикой, не забывая при этом замазать соседнюю поверхность возле трещины. Сверху наносят замазку с эпоксидными материалами.

Как уничтожить сырость в погребах под домом?

Большей частью сырость из почвы проникает в погреба в том случае, когда уровень грунтовых вод находится выше пола погреба. Для предохранения стен погреба от проникновения сырости целесообразно обкладывать фундамент слоем глины не тоньше 35 см. Для этой цели выбирают глину пожирней и из нее же вокруг дома делают откос, чтобы поверхностные воды не могли проникнуть в грунт рядом с фундаментом. Стены подвала следует облицевать от пола до потолка обожженным кирпичом, оставив между самой стеной и облицовкой воздушную прослойку 7 см. Дно подвала должно быть выложено слоем глины такой же толщины, как и стены. Поверх глиняного основания можно настилать деревянный пол. Устраивают его на лагах по кирпичным столбикам, а промежуток между деревянным полом и глиняным соединяют с воздушной прослойкой стен.

Для вентилирования стен в их облицовке у самого потолка делают отверстия, соединяющие воздух стен с воздухом прослойки. Кроме того, с противоположной стороны погреба прослойка должна соединяться с вытяжными трубами, нагреваемыми для большей тяги печами жилого помещения. Притом каждое из отверстий должно иметь крышку, закрывающую его на все лето, когда печи, нагревающие вытяжные каналы, не топятся. Таким устройством погребов достигается полное высушивание сырого помещения погреба, так как воздух последнего проходит в прослойку у стен, идет под полом, входит в вытяжные трубы и высушивает сырые стены. Вытяжные трубы проводят рядом с дымовой трубой кухонной печи.

Чем устранить сырость в кладовых?

В большинстве случаев кладовая, к сожалению, темное, сырое, плохо вентилируемое помещение. И в таких-то кладовых хранятся пищевые продукты, которые требуется предохранить от порчи. Нет ничего удивительного, если содержащиеся в таких кладовых продукты за ночь заметно портятся, а через несколько дней становятся совершенно непригодными к употреблению. В сырой кладовой, без вентиляции, даже различные соленые и копченые продукты сравнительно скоро покрываются плесенью, проникающей затем вглубь их и делающей их совершенно несъедобными.

Весьма простой и вместе с тем радикальный способ улучшить гигиенические условия кладовых — посыпать пол и все полки кладовой порошком белого мха, поглощающего влагу и газы.

Средство от плесени.

В погребах и сырых кладовых образуются многочисленные плесневые грибки. Они портят не только воздух этих помещений, но и бочки, папы, стены — вообще все деревянные и каменные части погребов. Основательно уничтожить их можно частым окуриванием серой. Предварительно очищают от плесени все предметы, затем посреди помещения ставят жаровню с раскаленным углем, поверх которого помещают сковороду с серой. Изолируя помещение от притока воздуха, дают возможность образующейся серной кислоте влиять в течение нескольких часов на плесень, после чего кладовые и погреба проветривают.

Чтобы очистить затхлый подвал от плесени, ставят посреди подвала каменный или фарфоровый сосуд, насыпают в него 2 кг поваренной соли и, предварительно плотно закупорив бочки с содержимым и закрыв двери и окна, заливают соль 18 стаканами серной кислоты. Выделяющаяся из поваренной соли под влиянием серной кислоты газообразная соляная кислота в высшей степени вредно действует на органы дыхания, поэтому людям следует выйти из подвала и как можно скорее. Подвал оставляют закрытым часа два, после чего его открывают, проветривают и обметают плесень. Когда погреб будет основательно проветрен, в каком-нибудь углу его ставят сосуд с гашеной известью, которая жадно поглощает влажность из воздуха и высушивает помещение на долгое время.

Уничтожение сырости в подвалах.

Чтобы уничтожить сырость в очень сырых подвалах, в них кладут где-либо наклонно доску и посыпают ее порошком хлористого кальция (известь), а под нижним краем ее помещают какой-либо сосуд — горшок, например, или чашку. Хлористый кальций вытянет всю сырость, причем весовое количество ее будет вдвое больше веса кальция. Таким образом в подвале можно всегда поддерживать сухой воздух. При этом следует заметить, что если выпарить всю собравшуюся в сосуде воду и затем высушить хлористый кальций, то его можно использовать вновь.

Кроме того, этот способ позволит избежать прорастания хранящейся в подвале картошки.

Средство от «домового грибка».

Смесь из 200 ч. буры, 100 ч. борной кислоты, 250 ч. уксусной эссенции и 2500 частей воды нагревают до 70°С и перед самым употреблением в нее вливают 200 ч. спирта. 2-3 раза дерево смазывают таким лаком, просушивают, а затем примешивают другой состав: на 200 ч. буры и 400 ч. шеллака берут 2000 частей воды. Смесь нагревают до кипения, добавляют еще 1000 ч. горячей воды, после чего раствор процеживают через холст и смазывают дерево.

Другое, более простое средство состоит в следующем. Берут 950 г поваренной соли и, смешав с 50 г борной кислоты, разводят в 5 л кипятка. Смазывание повторить до 5 раз, задевая кистью или губкой самую глубь трещин и щелей.

Состав для обмазки сырых стен.

Из различных составов, рекомендуемых для обмазки сырых стен, следующий, как показывают опыты, может считаться особенно хорошим и вместе с тем доступным по дешевизне входящих в его состав материалов.

Готовят смесь из одного гарнца поваренной соли шести гарнцов тщательно просеянной гашеной извести. Смесь эту кипятят в одном ведре воды, продолжая, по мере образования пены, снимать ее; когда пена перестанет образовываться, к полученному раствору на каждые полведра прибавляют 28 золотников квасцов, 14 золотников железного купороса, мелкоистертого в порошок, 21 золотник едкого кали и полгранца мелкого порошка костяной золы, всю массу хорошенько размешивают и смазывают ею сырые стены.

Обмазка эта отличается очень большой твердостью, тверже даже аспидного сланца, совсем не пропускает воды и вместе с тем весьма огнеупорна.

Как избавиться от сырости и плесени.

Комнаты, дачные домика, подвалы, погреба надо чаще проветривать, выбирая для этого сухую солнечную погоду. С наступлением теплых летних дней заплесневелые стены, не оклеенные обоями, надо смазывать составом: в 5 л воды растворить 0,5 кг хозяйственного мыла и довести смесь до кипения. Когда состав остынет, равномерно нанести его на стену кистью и дать подсохнуть. Смазывание рекомендуется повторить несколько раз до тех пор, пока на стене не останутся следы мыльной пены. После этого надо нанести другой состав, в который входит 100 г квасцов, разведенных в 6л воды.

Можно применять и такой способ: накалив несколько новых кирпичей, положить под них огнестойкие подставки и поставить их возле сырой стенки. Делать это нужно несколько раз, пока не исчезнет сырость. Следует помнить, что после 10-15 накаливаний кирпичи надо менять, так как они уже не будут впитывать в себя сырость.

В сырой угол рекомендуется ежедневно ставить на несколько часов рефлектор или электрокамин.

Плесень в доме — изощрённый и коварный враг нашего здоровья. Её споры, попадая в организм, вызывают множество заболеваний — от астмы до диатеза
Причём плесневые грибки великолепно чувствуют себя в любых условиях: это единственное из известных человеку живых существ, способное выжить в открытом космосе. Что делать, чтобы они не выжили в вашей квартире?

Как предотвратить

Сделать это гораздо легче, чем избавиться от неё. Для того чтобы эта красавица не облюбовала вашу уютную квартирку, соблюдайте несколько простых правил:

В холодных сырых помещениях хорошо живётся только плесени и английским аристократам. Пусть в вашем доме будет тепло и сухо.

Не ставьте мебель вплотную к стенам, иначе на ней может появиться конденсат и как следствие — плесень.

Чаще проветривайте комнаты, особенно ванную. При ремонте предусмотрите хорошую вентиляцию санузла. Проветривания основных комнат должны быть короткими, но интенсивными.

Не перебарщивайте с увлажнением воздуха: сохнущее в комнате бельё и плохо закрытые краны очень обрадуют плесень. Хорошо просушивайте одежду, прежде чем вешать её в шкаф.

Снизить влажность можно с помощью кондиционера. Однако сам кондиционер может стать источником грибков. Поэтому при покупке обратите внимание, есть ли в его фильтрах фунгицидная пропитка или другие технологии, не позволяющие расти плесени. Функция очищения воздуха, которой снабжены современные модели, также не будет лишней: споры плесени — ещё те летуны.

Держите меньше комнатных растений: во-первых, они повышают влажность воздуха, которую очень любит плесень, а во-вторых, грибки частенько заводятся в самих горшках.
Попрощайтесь с засушенными цветами.

При уборке вытирайте всё насухо.
Лучше не покупать мягкую мебель, матрасы и подушки, заполненные каучуком: от пота на нём появляется плесень.

Во время ремонта обработайте углы стен и затемнённые места специальным биоцидным раствором. Все деревянные стройматериалы должны быть обработаны антисептиками. Причём если плесень на дереве уже появилась, бороться с ней бесполезно. Нужно использовать только сухое чистое дерево.

Плесень обожает селиться на балконах. Постелите на пол балкона плотное эпоксидное или полиуретановое покрытие. Желательно придать полу небольшой наклон, чтобы вода могла стекать вниз.

Как избавиться

Для начала необходимо понять причину появления плесени и устранить её. Возможно, у вас трещина в стене, и через неё в квартиру с улицы попадает влага. Латать трещину нужно не только с внутренней стороны, но и с внешней. Для этого придётся вызвать промальпинистов — можете смело поручить их поиск ЖЭКу.

Далее приступаем непосредственно к избавлению от плесени. С помощью шпателя для очистки необходимо тщательно удалить грибок с поверхности. Затем наносим специальное средство от плесени, приобрести которое можно в любом строительном магазине (например, «Анти-В», «Сенеж антиплесень», «ХОМЕЕНПОЙСТЕ-1», «Тефлекс-антиплесень»). Обычно такие средства уже готовы к применению и не требуют разведения водой. Они наносятся на сухую поверхность кистью или краскораспылителем. Через 4-6 часов уже обработанную поверхность нужно снова зачистить, промыть водой, тщательно высушить — и снова нанести антиплесневый состав. Через 24 часа поверхность можно покрывать лакокрасочными материалами и обклеивать обоями.

Если после проведённых мер плесень появляется снова и снова, придётся снова и снова искать источник влаги и делать гидро-изоляцию.

После избавления от грибка соблюдайте все меры профилактики.

Как выбрать средство от плесени?

Антон Игорьев, консультант строительного магазина:
— Внимательно изучите этикетку и найдите на ней класс опасности средства. Безопасные для человека имеют класс опасности от 4 и выше. Если на средстве написано «не допускать попадания на открытые участки кожи», «не вдыхать пары» — то перед вами мощный и опасный химический состав, с которым нужно крайне аккуратно обращаться. Не покупайте средства с этикетками только на иностранном языке — у легального товара всегда есть русский перевод. Внимательно прочитайте инструкцию: если со средством нужно проделывать множество операций, может оказаться, что вы приобретаете промышленный раствор, обращаться с которым очень сложно. Ну и конечно, проверьте срок годности.

При влажности в доме

Окна потеют от того, что под окнами нет батареи отопления (отопление печное). Такая же беда будет, пока не сделать в стенах вентиляционные дырки.

Мнение:

Современная вентиляция в многоквартирных домах состоит из двух частей — притока и вытяжки.
Приток с советских времен осуществлялся через щели в деревянных НЕСТЕКЛОПАКЕТНЫХ окнах и дверях. Вытяжка в вентиляционные каналы (на кухне и в ванной). Все это без вентиляторов, т.е. «естественная вытяжка»

Если приток из за качественных пластиковых окон и современных «уплотненных» дверей падает, то вытяжка также перестает работать.
Человек при дыхании выделяет углекислый газ и воду (пар). Углекислый газ при концентрации выше допустимой «немного вредит» самому человеку.
Водяной пар, кроме вреда самому человеку, еще любит осаждатся на холодных поверхностях в виде росы и портить данную поверхность (ну например плесенью) И чем выше влажность в помещении, тем более «теплыми» могут быть поверхности на которых данная роса выпадает.

Наличие излишне высокой концентрации углекислого газа (а значит и меньшее содержание кислорода) в помещении трудно диагностировать «бытовыми» методами. Субъективно, возникает ощущени «спертости воздуха» при входе в такое помещение с улицы. Так что — смотрите на лица гостей

С паром все проще. Во первых есть весьма недорогие гигрометры. Во вторых, — конденсированный пар зимой видно невооруженным глазом. Самое холодное в помещениие — это окна и рамы. Поэтому, очень грубо говоря — если начали плакать окна, есть о чем беспокоится и нужно провести анализ качества воздуха.

Правда есть один, вернее полтора нюнса — очень плохие (однокамерные или просто плоходержащие тепло) ПЛАСТИКОВЕ окна будут плакать даже при более-менее нормальной влажности но низкой температуре на улице. Вторая половина данного нюанса — очень хорошие герметичные окна, не будут плакать даже при большой (читай вредной) влажности, так как температура на их внтуренних стеклах все еще выше точки росы (ну например финские окна с двумя створками и стеклопакетами).
Поэтому — лучше доверится гигрометру и мерить влажность в помещении. Влажнось (если у вас только дома не прачечная или сад с тропическим растениями) напрямую связана содержанием углекислого газа в воздухе, так как источник один — вы сами.

Решать проблему надо обеспеченеим притока воздуха. Качественное пластикове или деревянное окно с стеклопакетом должно быть герметично. Что бы обеспечить приток воздуха есть три варианта:

1) открывать окно на микропроветривание. На мой взгляд два недостатка — люди забывают/леняться это делать, и на резинках-уплотнтелях в особо неблагоприятную зимнюю погоду может образовываться наледь.

2) поставить в каждое окно вентиляционный клапан. Дешево, средито и удобно, но может оказаться, что объем необходимого воздуха будет недостаточен. Нужно считать «по месту» основываясь на технических данных клапана, и количестве людей в помещении (требуемом воздухообмене)

3) приточная вентиляция (начиная от стенных проветривателей, и кончая полноценными приточно-вытяжными системами с рекупираторами). При грамотном проектировании и исполнении покрывает все потребности. Минус — дорого и пыльно. (стены надо дырявить).

ИМХО — вариант номер 2, самый простой и дешевый если окна только заказываются. Лучше чем ничего, но скорее всего недостаточно. Если денег мало, то вариант номер 3 с каким нибудь «проветривателем», который на самом деле канальный вентилятор воткнутый в стену, с забором воздуха с улицы и самым грубым фильтром от крупной пыли (что бы не портила вентилятор).
Ну а если есть деньги и возможность — то лучше делать полноценную приточку с подогревом и фильтрацией воздуха, таймерами, пультами и прочими фенечками

Тут поле непаханное.

Если этого не делать, то за одну или несколько зим появится черная плесень в районе окон.

PS
чисто для уточнения — под вентиляционным клапаном, тут я имею ввиду встраиваемое в раму окна пассивное устройство для «щелевого проветривания». Т.е. воздух идет через эту «форточку», а само окно (створка) при этом не октрывается
Но втсраиваемые в стену вентеляционные клапана, это другое.

____________________

Знаете ли вы, что споры грибковой плесени не только портят внешний вид зараженных ею стен или потолка и разрушают отделочные материалы, но и могут вызвать бронхиальную астму, ревматизм, экзему и аллергию? Поэтому если углы на вашей кухне приобрели серую окраску, на стенах и потолке появились коричневые подтеки, а на плитке в ванной комнате темные пятна, надо срочно принимать защитные меры. Как же бороться с плесенью в доме современными методами? Споры грибковой плесени обычно в малом количестве взвешены в воздухе, это не причиняет дому и человеку особого вреда. Но как только в помещении уровень влажности превышает отметку 85%, они начинают быстро размножаться, прорастая внутрь отделочных материалов, и вредить здоровью людей. Таким образом, главной причиной появления плесени в доме является высокая влажность. Поэтому если вредный грибок уже появился, бороться с ним надо начинать с ликвидации этой причины. Возникновению повышенной влажности в доме также способствуют: плохая изоляция межпанельных швов; позднее включение и раннее отключение отопления и его недостатки в зимний период; плохая вентиляция на кухне, в ванной комнате и в туалете; некачественная установка пластиковых окон; отсутствие гидроизоляции фундамента дома (влага поднимается снизу и выступает внутри жилых помещений на их стенах).

Нужно быть готовым к тому, что бороться с плесенью в квартире предстоит долго. А в домах, которые построены с экономией на утеплителе, с некачественно изолированными фундаментами или подвалами и с другими нарушениями строительной технологии, борьба с плесенью вряд ли будет успешной. Как бороться с плесенью на стенах? Прежде всего, надо выяснить, к какому типу она относится. Дело в том, что для каждого типа плесени имеются свои средства по нейтрализации и уничтожению. Все вредные микроорганизмы, живущие в доме, типа грибковой плесени, можно поделить на: плесень (черные, серые, зеленые, голубые точки и разводы, появившиеся на потолке или плитке в ванной или на кухне); синие грибы (в основном поражают деревянные конструкции); бактериальные, белые и бурые грибки гниения (живут на древесине и бумаге и способны разрушить их полностью). Антисептики для борьбы с плесенью делят на разводимые скипидаром, уайт-спиритом и водорастворимые. Последние, естественно, менее токсичны.

Если вы проводите не частичную очистку от плесени, а ремонт в доме, то хорошо приобрести средство, предназначенное для добавления в шпатлевку, побелку и вододисперсионные краски. Применять антисептики для удаления плесени следует четко по инструкции, в перчатках, закрытой одежде, а иногда даже в защитной маске. Некоторые препараты могут быть очень токсичными. Перед нанесением выбранного состава требуется полностью удалить грибок. Если очаг поражения небольшой, то можно попробовать просто смыть плесень моющим средством и губкой, а затем это место просушить. Если же поражение грибком сильное, то придется удалять плесень вместе со штукатуркой, обоями и краской. Очищенные от плесени участки надо просушить, используя вентилятор, обогреватель, а для бетона, кирпича и штукатурки – паяльную лампу или строительный фен. Затем все места, где проживали колонии грибка, обработать антисептиком.

При этом не следует пропускать участки поверхностей вокруг заражения, так как споры грибков летучи. Работу по уничтожению плесени проводят по этапам:
1. Обработка поверхностей антисептической грунтовкой.
2. Нанесение валиком или кистью гидроизоляционного слоя.
3. Еще одна пропитка синтетической грунтовкой.
4. Нанесение штукатурки.
5. Нанесение шпатлевки, грунтовки и финишного покрытия. В борьбе с плесенью в доме очень важна профилактика, чтобы не допустить появление грибка снова. Даже отсутствие нормальной циркуляции воздуха может стать причиной возникновения плесени. Не забывайте почаще проветривать все помещения в своей квартире.

Ковролин самое приятное и комфортное покрытие на пол для наших ног. Ковролин не только согреет нас в зимнее время, но и делает нашу квартиру ещё уютнее. Современные ковровые покрытие создаются в основном по одной технологии. Три основных компонента: ворс, первичная подкладка и вторичная подкладка, которая состоит из закрепляющего слоя и самой подкладки, сделанной из латекса.

С чего начать выбор ковролина?

Первое, что вы должны решить при выборе ковролина — это состав пряжи, который используется при его изготовлении. Ковролин делают из натуральных или синтетических волокон. Основной критерий при выборе покрытия это интенсивность, с которой по этому ковролину будут ходить.

Натуральный ковролин

Натуральный ковролин Основные волокна, используемые для создания натурального ковролина, — это шерсть. Преимущества натурального ковролина очевидны — это экологичность материала, упругость и эластичность. Шерсть имеет низкую влагопроницаемость, такой ковролин легко чистится. Из недостатков стоит отметить небольшой срок службы и высокую стоимость. Такой ковролин лучше всего использовать для дома, а в качестве напольного покрытия для офиса подойдёт ковролин из синтетических волокон.

Синтетический ковролин

Синтетический ковролин Нейлон и полиамид — основные волокна синтетических покрытий и, пожалуй, самые надежные после шерсти. Срок службы таких покрытий 10-15 лет. Он тоже упругий и эластичный, вдобавок на нем не остается следов от мебели. Цвет такого ковролина устойчив, а сам материал легко чистится. Недостатком также является высокая цена, и то, что ковролин из нейлона электризуется и поглощает влагу. Акрил и полиэстер, по своей ценовой категории занимает более дешевую нишу, но и срок службы таких покрытий 5-8 лет. Из преимуществ стоит подчеркнуть приятный внешний вид. Такой ковролин не электризуется. Из недостатков — жесткость, сложность в уборке. Полипропилен (олефин). Самый главный плюс ковролина из полипропилена это дешевизна. Срок службы — около 5 лет. На нем остаются следы от мебели, но стоит подчеркнуть, что он легко чистится. А по внешнему виду очень схож с шерстяным ковролином и очень приятный на ощупь. Сегодня такие волокна как терклон и суприм приходят на замену олефину, так как при определенной обработке получают больший срок службы, при такой же стоимости.

Определяемся со способом изготовления

Существует 4 основных технологии производства ковролина: тканый, тафтинговый, иглопробивной и флокированный. Тканый ковролин самый устойчивый и прочный, что делает его достаточно дорогим. Эта технология своими корнями уходит далеко в древность, так как это традиционный способ изготовления восточных ковров. Высокая износоустойчивость и долгий срок службы также придает цену такому ковролину. Тафтинговый ковролин имеет довольно жёсткое основание и чистится сложнее, но имеет более высокую износоустойчивость. Этот вариант лучше всего подойдет для офисного покрытия. Иглопробивной ковролин. По сравнению с тафтинговым и тканым этот вид ковролина самый износоустойчивый. Он безворсовый, поэтому его укладывают в местах, где очень много передвигаются. В Европе такой вид ковролина считается основным для укладки в офисных помещениях, он имеет низкую стоимость и является отличным звукопоглотителем. Флокированный ковролин — самый легки при очистке, имеет высокую износоустойчивость и низкую водопроницаемость, его укладывают в местах высокой влажности. Материал прочный и упругий, приятный на ощупь.

Цветность. Важна ли?

Выбираем цвет ковролина Цвет играет большую роль в психологической атмосфере комнаты, поэтому стоит уделить особое внимание способу окраске ковролина, от этого зависит насыщенность и стойкость цвета. Основной и самый надежный способ — это изготовление ковролина из уже цветных нитей. Второй, следовательно, окрашивание готовых нитей, а третий — рисунок наносят на готовый ковролин. Такая технология окраски самая дешевая, но и цвет быстрее всего выгорает. Хороший совет: при выборе цветности покрытия, посмотрите, насколько прокрашены ворсинки, если не до основания, то это третий вариант, самый дешевый и ненадежный.

Куда его класть?

Прихожая, коридор, лестница — это те места, проходимость в которых наиболее интенсивна, следовательно, ковролин должен быть с плотным и низким ворсом, обладать хорошими грязеотталкивающими свойствами. Также возможен вариант ковровых покрытий на резиновой основе. Рекомендуем остановить свой выбор на покрытие с минимальным по высоте ворсом или вообще без него.

Столовая — это то помещение, в котором всегда существует угроза образования пятен, а значит, необходимо покрытие с таким волокном, которое по своей природе невосприимчиво к красителям, обладает грязеотталкивающими и водонепроницаемыми свойствами.

Для гостиной лучше всего подойдет напольное покрытие устойчивое к общему загрязнению и сминаемости. Для нее можно выбрать нарядный искусственный ковролин со средней высотой ворса или петли.

Спальня — это комната, в которой по понятным причинам проходимость наименее интенсивная, поэтому требования к сминаемости и износоустойчивости не такие жесткие. А также немаловажны антистатические свойства покрытия, которые позволят избежать неприятных электрических разрядов.

Для детской ковролин лучше выбирать легко чистящийся и немаркий.

Офисы и общественные помещения — это помещения, как правило, с большой проходимостью. Покрытие должно быть очень износостойким и легким в уборке.

Цвет ковролина и его текстура будут влиять на характер комнаты. Цвет покрытия может полностью изменить вид помещения, поэтому следует помнить, что выбор цветовой гаммы очень важен при покупке коврового покрытия.

В каждой комнате специалисты советуют настелить определённый ковролин.

Например, в спальню прекрасно подойдет ковролин с большим ворсом. Спальня — место не интенсивного использования, поэтому здесь лучше всего обратить внимание на цветность, внешний вид и ощущения при ходьбе босиком. В коридор и прихожую лучше настелить иглопробивной ковролин с водоотталкивающей пропиткой, с плотным и коротким ворсов. А лучше всего сюда подойдет ковролин безворсовый и на резиновой основе. Кухня, второе по загрязнению место после прихожей, поэтому сюда так же стоит выбирать иглопробивной ковролин с хорошими водоотталкивающими свойствами и легким в очистке. В детской комнате лучше всего стелить шерстяной ковролин. Флокированный ковролин прекрасно подойдет для ванной комнаты.

Ковролин — это удобство и практичность.

Ковролин относится простым, практичным и удобным в эксплуатации материалам. Его достаточно просто настилать, в использовании он легок и удобен, а такие достоинства, как звукоизоляция, износоустойчивость и богатый выбор фактур и расцветок делают ковролин популярным напольным покрытием.

Ковролин можно укладывать на подготовленную стяжку, на фанеру, при этом пол должен быть предварительно выровнен, чтобы недостатки пола не испортили внешний вид коврового покрытия. Существует специальная технология соединения швов на ковролине, которая дает отличный результат — шов практически незаметен.

В эксплуатации ковролин показывает себя с выгодной стороны. Если правильно подобрана износостойкость покрытия, то оно прослужит долгие годы, радуя красивым внешним видом.

Ковролин — современное покрытие для пола.

Ковролин сочетает в себе тепло и удобство ковра с простотой настила линолеума. Этот материал используется давно и успешно, с течением времени его популярность не уменьшается.

Ковролин применяется в современных офисах и квартирах, где использование ковра будет неуместным по разным причинам. Свойства ковролина, такие как надежность, простота укладки и разнообразие расцветок делает его таким популярным.

В офисах и различных общественных помещениях ковролин находит широкое применение. Он продолжает оставаться популярным не в последнюю очередь благодаря своей доступной цене, которая в сочетании с надежностью и высоким качеством делает ковролин таким распространенным отделочным материалом.

Преимущества ковролина

Ковролин выступает в качестве тепловой и звуковой изоляции (при наличии холодных полов, а их большинство, как правило).
Достаточно широкий ассортимент дизайнерских решений. При помощи ковролина можно смело украсить интерьер, визуально расширить небольшое помещение.
Данные покрытия обязательно обрабатываются специальными веществами, чтобы в них не завелись клещи, а также моль.
В обязательном порядке данное покрытие проходит обработку противопожарными составляющими. Ковролин никогда не загорится сразу же, если возникнет пожар.
Ковролин можно легко транспортировать, перемещать из одного помещения в другое в виду сравнительно небольшой массы.
Покрытие имеет длительный срок службы.

Теперь поговорим о недостатках ковролина, а они тоже имеют место быть.

Недостатки ковролина

Покрытие не переносит влагу, на его поверхности может образоваться пятно от моющих средств.
Во время облицовки полов помещения с данным материалом могут возникнуть проблемы. Так, ширина покрытия составляет около четырех метров. Если же комната имеет нестандартные размеры, то можно подобрать покрытие с шириной три или же пять метров, хотя эти габариты и не так распространены.
Если солнечные лучи будут постоянно попадать на поверхность, то краски на поверхности материала могут стать более блеклыми и тусклыми.
Несмотря на все достоинства и недостатки, данный материал все-таки получил широкое распространение. Единственное, на что стоит обратить внимание во время приобретения ковролина — это на наличие дефектов, так как они негативно скажутся на дальнейшем использовании и эксплуатации ковролина. Это могут быть разрывы и нарушения структуры напольного покрытия.

Для облицовки фасадов домов или внутренней отделки помещения очень часто используются плиточные покрытия. Если уделить работе должное внимание, то поверхность, обработанная данным способом, становится ровной и прочной.

Использование плитки допустимо практически на любых поверхностях: дереве, бетонной стяжке, гипсокартоне, штукатурке и пр. Все зависит от типа плитки и ее будущего расположения.

Укладка плитки на улице и в холодильных помещениях зачастую проводится с применением морозостойкого клея. Он надежно сцепляет материл и поверхность, остается устойчивым к самым низким температурам и не подвергается образованию трещин. В зависимости от состава смеси, высохший клей получает водостойкие свойства.

Работа с морозостойкой смесью
Морозостойкий клей для плитки наносят тонким слоем около 5 мм при помощи зубчатого шпателя как и при работе с обычными смесями.
Его используют при работе со следующими типами плиток:

керамика;
натуральный камень: гранит и мрамор;
кафель.
Материал должен быть устойчив к деформации и механическим повреждениям.
Важно учитывать, что клей совершенно не подходит для ангидритовой стяжки.

Сухую смесь разводят водой в заданных пропорциях (указывается на упаковке) и тщательно перемешивают до получения однородной массы. Готовый клей пригоден к использованию в течении 1,5-2 часов.
Плитку можно регулировать в течении первых 10-15 минут после укладки на морозостойкий клей для плитки, а свободно ходить по полу — не менее чем через 24 часа. Еще через день производится затирка швов.

Расход клея зависит от размеров выбранной плитки, а также размера зубцов на шпателе.

Выбор клея для плитки
Из чего состоит морозостойкий клей для плитки? В состав сухой смеси включают ряд минеральных добавок, например, кальций, магний, алюминий и пр. Именно они обеспечивают морозоустойчивость застывшей смеси, ее надежность и долговечность в условиях перепада температур. Их доля в общей массе в среднем должна составлять 40 процентов.

При выборе морозоустойчивого клея обратите внимание на его состав и внешний вид: сухая смесь должна быть однородной без содержания комочков и посторонних примесей (мусор, грязь и пр.), обладать белым цветом.

Цена подобного материала варьируется от 200 до 700 рублей за стандартный мешок в 25 килограмм.
Здесь важно обратить внимание на фирму-производителя и регион.

Если перестилают старый линолеум, его прежде всего осторожно снимают с пола, очищают тыльную сторону и скатывают в рулоны с начальным диаметром не менее 25 см, так как при меньшем диаметре линолеум, утративший эластичность в процессе эксплуатации, можно сломать.

Ремонт покрытийПрочно приклеенный линолеум снимают с помощью стального шпателя, продвигая его между линолеумом и полом. Если шпателем линолеум снять невозможно, то места приклейки смачивают горячей водой, тогда линолеум легко отклеивается. Перед настилкой линолеума поверхности следует просушить.

Иногда приходится настилать полы из линолеума разной толщины. В этом случае настилают сначала более толстые куски, а затем тонкие, для выравнивания подкладывая и подклеивая под них картон или бумагу.

На протертые места ставят заплаты. Из линолеума вырезают заплату обычно квадратной или ромбовидной формы такого размера, чтобы она была больше ремонтируемого места. Уложив заплату на ремонтируемое место, обводят ее острым предметом (шилом, концом ножа) и по очерченной линии вырезают изношенный линолеум. Заплата должна плотно входить в вырезанное отверстие. Основание очищают, заплату смазывают мастикой, ставят на место, приглаживают, сверху кладут груз (пригружают).

Заплату можно вырезать и иначе. Изношенный линолеум вырезают в виде квадрата или прямоугольника. Приподнимают кромки, подкладывая под них приготовленный кусок линолеума, несколько больший по размеру, чем вырезанное отверстие. По линейке прирезают кромки. Подготавливают основание, смазывают его и тыльную сторону линолеума мастикой и приклеивают. Заплату накрывают доской или фанерой и пригружают. Крепить заплату гвоздями не рекомендуется, так как она будет очень заметной. Мелкие повреждения и вмятины на линолеуме и поливинилхлоридных плитках заделывают шпаклевкой. Еще лучше приготовить для этого специальную мастику по одному из приводимых рецептов.

1. 20 частей канифоли растворяют в 5 частях спирта, добавляют 4 части касторового масли и сухой краски, соответствующей по цвету. Все тщательно перемешивают.

2. 1 часть канифоли растворяют в 4 частях загустевшего скипидара, добавляют сухую краску, и все тщательно перемешивают.

Мастику заглаживают и после высыхания зачищают шкуркой.

Покрытия из поливинилхлоридных плиток ремонтировать легче, чем линолеум. Поврежденную плитку снимают и заменяют новой.

Уход за полами

Срок службы покрытий из линолеума и поливинилхлоридных плиток можно значительно увеличить, если правильно за ними ухаживать. Передвигать по линолеуму предметы, царапающие пол, не следует. Мыть полы надо чистой теплой водой, а при сильном загрязнении – теплым мыльным раствором. Сода вредно действует на линолеум: он теряет блеск и выцветает. Грязные пятна, не смываемые с линолеума или плиток горячей водой, удаляют скипидаром или влажным порошком мела. Матовые пятна исчезают после натирки линолеума мастикой. Линолеум натирают скипидарными мастиками для паркетных полов.

Мастики окрашивают в желтый, красноватый, коричневый и белый цвета, добавляя в них не более 0,1% жирорастворимой краски. Увеличение количества краски ухудшает качество мастики.

Приготовляют мастики следующим образом. На слабом огне в надежной посуде плавят наполнители: канифоль, парафин, церезин, воск. Сначала плавят более тугоплавкий наполнитель – канифоль, затем добавляют в нее церезин или воск и все тщательно перемешивают. Расплавленную массу снимают с огня и, после того как она слегка остынет, добавляют олифу, скипидар или бензин и все тщательно перемешивают до получения однородного состава. Будьте внимательны! После плавки наполнителей огонь гасят, так как при вливании в горячие наполнители керосина, скипидара и в особенности бензина образуются пары, которые могут взорваться при наличии открытого огня. Мастику сливают в плотно закрывающуюся металлическую или стеклянную посуду, где она сохраняется длительное время.

Перед натиркой пол моют или протирают влажной тряпкой и хорошо просушивают. Затем его протирают чистой сухой тряпкой и натирают мастикой, которую наносят тонким слоем с помощью тряпки или щетки. Наносить мастику толстым слоем не рекомендуется, так как она с трудом растирается и с нее плохо удаляется пыль. Мастика должна хорошо просохнуть, затем ее натирают тряпкой или щеткой до блеска. Чаще всего пользуются мастиками, продающимися в хозяйственных магазинах.

Мы задумываемся о том, какой выбрать плинтус, как правило, после выполнения основных ремонтных работ. Всё сделано: обои поклеены, напольное покрытие есть, потолок красивый, но чего-то не хватает…. Не хватает плинтуса, который скроет все недостатки, визуально объединяя пол и потолок. Создаст впечатление единой концепции, создавая в комнате гармоничный дизайн.Основным критерием при выборе является надёжность, долговечность и, конечно, цветовая гамма. Также необходимо учесть способы крепления, гибкость, условия установки, возможность спрятать кабеля.Сегодня в офисах и креативных компаниях модно устраивать »мозговой штурм».

В данной статье будут использован метод» мозгового штурма» для определения самого лучшего плинтуса для дома. Вначале определим, каким должен быть идеальный плинтус:
1. Подходить по цвету к интерьеру;
2. Легко монтироваться;
3. Не оставлять зазоров между стеной и полом;
4. Быть функциональным (легко моется, можно спрятать кабеля);
5. Быть прочным;
6. Демонтироваться в случае необходимости;

Теперь определим, какие бывают типы плинтусов: дерево, МДФ, пластик.
Начнём с первого пункта – цвет.Изначально деревянный плинтус имеет цвет и рисунок дерева, из которого был изготовлен, но его можно зашпаклевать и покрасить в любой понравившийся цвет. Потребуется ручная обработка, поэтому стоит обратить внимание на другие варианты. МДФ — спрессованные опилки, покрытые слоем бумаги и защитной лентой. МДФ и пластик бывает всевозможных цветов и оттенков, можно выбирать даже с рисунками. Выбор широк: от мрамора до шкур экзотических животных.
Под номером два — монтаж.
Дерево и МДФ тяжелы в обработке, необходимо отпилить ровные планки под углом. Свойство древесины таково, что при разрезе оно начинает расслаиваться в местах распила. МДФ вообще состоит из прессованной стружки, которая просто начинает сыпаться. Легче всего воспользоваться циркулярной пилой, если она есть. Это довольно специфический инструмент, который постоянно не нужен дома. Как правило, циркулярные пилы есть в крупных магазинах, где продают стройматериалы из древесины. Вы можете обратиться в такой магазин с просьбой распилить плинтуса.
С пластиком таких проблем не возникает, он режется легко даже обычным столярным ножом.

Пункт третий.
К сожалению, ровность стен и пола в наших жилищах, особенно в многоэтажных квартирах, оставляет желать лучшего. Стены кривые, пол — буграми, при установке плинтуса остаются зазоры, в которые попадает грязь и пыль, это некрасиво и вредно для здоровья. Единственный способ избежать щелей — установить пластиковый плинтус с резинками на концах. Резинки плотно прижимаются к стене и полу, не позволяют грязи проникать внутрь.

Пункт номер четыре — функциональность.Все три типа плинтусов пройдут с лёгкостью это испытание. В пластиковый плинтус можно легко спрятать кабеля. Прочность – пункт номер пять.Пластик не менее прочен и долговечен, чем дерево, оба материала достаточно трудно повредить. Единственный минус у пластика в том, что он боится даже кратковременного контакта с высокими температурами. МДФ значительно уступает в прочности пластику и дереву.Последний пункт – демонтаж. Всё зависит от способа крепления: если при монтаже вы не пользовались гвоздями и клеем, вы легко снимите любой плинтус.

Подведём итоги нашего» мозгового штурма» по пунктам:
1. Лучшим оказались МДФ и пластик;
2. Меньше всего хлопот доставит пластик;
3. Снова пластик оказался на высоте;
4. Все варианты хороши, пластик выделился;
5. Дерево и пластик;
6. Все в равной степени подойдут;

Единственный момент, который необходимо отметить. Дешёвый пластиковый плинтус теряет все преимущества и уступает в эстетическом плане другим видам плинтусов.

Каким должен быть деревянный плинтус

Ремонт заканчивается, когда смонтированы панели на стены, пол застелан отличным паркетом или ламинатом. Но нет законченности. Даже если стены и пол сходятся идеально, без зазоров, паркет лежит ровно, обои доходят точно до пола, не оставляя ни миллиметра, но отсутствие плинтуса будет занозой так или иначе. Как ни странно, но именно эта, почти не заметная планка между стеной и полом – плинтус из дерева – придает ощущение законченности и уюта помещению. Плинтусы были придуманы, дабы закрыть щель между полом и стеной. Мы к ним так привыкли, что без плинтуса комната выглядит холодной. Плинтус должен соответствовать общему облику помещения и материалу, из которого сделан пол. В современном дизайне минималистском или хай-тек используют алюминиевые, пластиковые плинтусы, простой формы и так называемые европлинтусы. В интерьере в стиле ретро, классическом, модерн лучше выглядит фигурный плинтус сапожок. К деревянному полу подойдет деревянный плинтус.

Если в комнате применяются электроприборы, к которым подводятся провода, то нужен плинтус деревянный с кабель-каналом. Цвет плинтуса можно выбрать одинакового цвета, что и пол или контрастного цвета. Традиционно к дубовому паркету, нужен плинтус из дуба, к светлому сосновому паркету, плинтус из сосны. Во время выбора плинтуса следует учитывать, что плинтус напольный деревянный с треугольным сечением не всю мебель позволит придвинуть плотно к стенам. Это касается старинной мебели, у которой ножки находятся по углам. У современной мебели, внизу вырезаны треугольники под плинтусы. Неоспоримое правило: дерево к дереву, к пластику пластик. Конечно, никто не помешает к деревянному полу, прикрепить пластиковый плинтус. У дерева и пластика есть достоинства и недостатки, купить плинтус деревянный или пластиковый, каждый решает самостоятельно, исходя из своих взглядов на сочетание красоты и дизайна. Достоинства деревянных плинтусов – их экологичность, прочность и красота. Недостаток, только один: стоимость. Вторым недостатком можно считать невозможность прикрепить такой плинтус к неровным стенам, которые часто встречаются в старых домах. Если стену не получилось сделать прямой, придется ставить пластиковый плинтус. Плинтус напольный деревянный изготавливают разных форм: обычный треугольный, с фигурной лицевой стороной, плинтус сапожок, с кабель-каналом и без него.

Плинтусы, изготовленные из массива дерева, могут иметь обработанную поверхность, а могут требовать ошкуривания. Разумеется, плинтусы из дорогих пород дерева (плинтус из дуба, вишни, бука, ореха или другой древесины) значительно дороже, нежели плинтус из сосны или ели. У дорогих плинтусов поверхность идеально обработанна, их достаточно покрыть лаком, что и пол. Чаще заготавливают так называемый фанерованный деревянный плинтус. Иногда называют шпоновым. Это сосновое или еловое изделие, покрытое слоем дорогой древесины. Выглядит так же, как настоящий плинтус из дуба или бука, но значительно дешевле.