Выращивание гусей популярно с давних времён. Многие занимаются этим делом и сегодня. Среди прочих особо выделяют такие породы, как холмогорская, тульская бойцовская, комогорская, роменская, кубанская и некоторые другие. Не смотря на то, что тульские бойцовские гуси считаются хорошей мясной породой, они очень агрессивны и доставят разводчику немало хлопот. У таких пород, как роменские, кубанские и итальянские, другой недостаток, кроме постоянного шума, который они производят, редко удаётся вырастить гусей крупного размера у этих пород. По многочисленным отзывам, самой лучшей породой гусей можно признать отечественную холмогорскую, а потому стоит рассказать об этой породе подробнее. Так же, вы узнаете, как выращивать гусей.

Холмогорский гусь

Пожалуй, самый тяжёлый и крупный гусь среди других пород, вес взрослого самца может составить до 12 килограмм, самки до 9.

Существует несколько признаков, по которым возможно отличить эту породу. Одной из особенностей является шишка над клювом, которая визуально увеличивает размеры головы. Толстая шея и ровная спина, на которой находятся широкие, длинные крылья и пышное, мягкое оперение так же характерны для гусей данной породы.

Существует ряд неприятных особенностей, который наблюдается у самок данного вида. Они не обладают высокой яйценоскостью при крупных размерах, много яиц способна снести лишь некрупная гусыня.

К тому же, из-за большого веса, самка холмогорской породы может раздавить яйца на последней стадии высиживания. Так что, по возможности стоит переложить их под более лёгкую гусыню.

Как упростить вывод яиц

Если воспользоваться методом одновременного насиживания разными гусынями, то это облегчит уход за выводком и его выращивание. Для этого необходимо на каждом выбранном из гнёзд яйце сделать отметку, которая будет содержать дату снесения и индивидуальную кличку гусыни. Яйца необходимо ежедневно переворачивать и подкладывать под каждую гусыню одновременно. Могут возникнуть трудности в реализации данного метода при наличии в стаде молодых гусынь, которые начинают яйцекладку несколько позже.

Как сделать гнёзда

Каждое гнездо представляет собой ящик, размеры которого приблизительно равны 70X70 сантиметров, а высота боковых стенок-40. На дне и по краям ящика располагается мешковина, в углублении которой одним слоем лежат яйца. Для большего удобства стоит подложить соломы. Затем можно впустить гусыню в гнездо и, если она раздавит яйцо, остальные необходимо обмыть и вытереть насухо.

Для гусят нужно более тёплое убежище. Хорошо подойдёт закрытый ящик, размером 80Х50Х25, температура внутри которого может достичь 30 градусов тепла. Внутри необходимо разместить кормушки и поилку.

Знакомство гусят с гусынями и гусаками

Подпускать в первые 3-5 дней холмогорскую самку к выводку нельзя, так как она может нечаянно навредить новорожденным. По прошествии первых дней стоит закрыть гусыню и выводок вместе на несколько часов, за которые малыши должны признать в гусыне мать и научиться залезать под её крылья. Первые встречи с гусаком должны совпасть с моментом, когда гусята станут пастись, это необходимо для того, что бы самец охотнее защищал своё потомство и гусыню от хищников и чужаков.

Чем кормить гусей

Выращивать гусей не сложно. Определимся, чем их кормить. Лучшим кормом для только что появившихся на свет гусят станет смесь пшена с крутым куриным яйцом. Можно добавлять небольшое количество гороха. Удобно пасти гусей во время уборки хлебов, тогда они заметно прибавляют в весе без особых хлопот. Отсутствие водоёма, обычно, никак не отражается на самочувствии холмогорских гусей и на количестве их потомства.

Как комплектовать родительское стадо

Огромное значение при формировании родительского стада имеет размер особей. Не мало важными являются и родительские качества. Для самок не мало важной является яйценоскость. Замену особям в родительском стаде нужно подбирать достойную, как по весу, так и по другим критериям.

Три гусыни и один гусак идеальное количество особей для гнезда, особенно важен подбор самца-производителя.

Гусь — птица замечательная. Что издавна ели на Руси? Гуся жареного с яблоками, кашей, капустой. Вообще, гусь – это национальная русская еда и национальная русская птица. Русских пород гусей в два раза больше, чем европейских! До нас не дураки ведь жили! И гусей держали потому, что гусь – птица очень выгодная. За 2 месяца породистый гусь вырастает до 4-х килограммов! Разумеется, если не оставлять его на одном “подножном” корму, а добавлять зерна и специальный гусиный премикс, “Иван Иваныч”… Раньше они помедленнее росли, премиксов тогда не было, но тоже быстрее остальных птиц.

Вообще, у гуся всё ценное: мясо, печень, жир, пух, перо. Кстати, многие не знают, что можно выделывать гусиные шкурки с оставшимся пухом — примерно так же, как кролика. Получается шкурка с гусиным мехом, из них шьют куртки, пухом внутрь. Этот гусиный мех очень тёплый, не сваливается… Но давайте по порядку.

Жили у бабуси…

Гусь, как никакая другая птица, хорошо использует в качестве корма пастбищную траву, что позволяет значительно сократить расход концентрированных кормов. От каждой взрослой гусыни с приплодом к осени можно получить более 60 кг дешевого и вкусного мяса. Расходы на содержание одной гусыни оправдываются даже в том случае, если от нее вырастить только пять гусят.

Какие гуси бывают?

Для выращивания на мясо гусей в личных подсобных хозяйствах и на небольших крестьянских фермах наиболее перспективны гуси таких пород, как: холмогорская, крупная серая, тулузская, ландшская, калужская, итальянская белая, горьковская, рейнская белая, кубанская, арзамасская, тульская, китайская, оброшинская.

Холмогорские гуси относятся к породе наиболее крупных гусей. Гусей холмогорской породы можно отличить по роговому наросту на лбу (шишке) и кожаной складке (кошельке) под нижней челюстью. Живая масса взрослых гусаков достигает 8-10 кг, гусынь 7-8 кг. Яйценоскость 30-40 яиц в год, у лучших несушек — до 80 яиц в год. Масса одного яйца около 200 г. У гусынь хорошо выражен инстинкт насиживания, Молодняк к моменту убоя на мясо в возрасте 63-65 дней достигает живой массы 4 кг. Окраска оперения разная — белая, серая, пегая. Отличаются крепкой конституцией и высокой устойчивостью к заболеваниям, неприхотливы к условиям кормления и содержания. Пригодны для разведения в разных климатических зонах.

Крупные серые гуси, как и холмогорские, относятся к группе гусей тяжелого типа. Во взрослом состоянии гусаки достигают живой массы 8 кг, гусыни 6 кг. Яйценоскость в естественных условиях 30-40 яиц за год. Интенсивность роста молодняка, как и у холмогорских гусей. Инстинкт насиживания у гусынь выражен слабо. Жизненность высокая, акклиматизируются хорошо.

Тулузские гуси завезены к нам из Франции, где они и были выведены в условиях теплого климата. Гуси хорошо откармливаются, но плохо приспособлены для выращивания на пастбищах, так как малоподвижны и хуже, чем другие гуси, поедают грубый растительный корм. По величине это самые крупные гуси — живая масса взрослых гусаков достигает 12 кг, гусынь 10 кг. К тому же это и самые жирные гуси. От них получают жирную печень весом до 1 кг. Яйценоскость средняя, около 40 яиц в год, масса одного яйца 200 г.

Ландшские гуси выведены в Венгрии с целью получения жирной печени, вес которой у откормленных взрослых гусей достигает 0,7 кг и более. Средний вес взрослых гусей 5-8 кг.

Итальянские белые гуси отличаются хорошими откормочными качествами и так же, как тулузские и ландшские, дают большую жирную печень, из-за которой в основном их и разводят. Живая масса взрослых гусей 6-9 кг. Эти гуси отличаются интенсивным ростом молодняка, который при хороших условиях кормления и содержания уже к двухмесячному возрасту достигает массы 4,3-4,5 кг. Яйценоскость несколько выше средней — около 47 яиц в год.

Горьковские гуси получены в результате улучшения местных гусей китайской породы солнечногорскими гусями. Относятся к тяжелой группе гусей. Взрослые гусаки имеют массу 7-10 кг, гусыни б-8 кг. Цвет оперения — белый. Яйценоскость несколько выше средней — до 50 яиц в год, Яйца более мелкие, 130-150 г. Масса молодняка к концу выращивания на мясо 3,4-3,5 кг, иногда до 4 кг.

Кубанские гуси выведены на основе скрещивания между собой горьковских, китайских и диких серых гусей, Живая масса взрослой птицы несколько ниже, чем у вышеописанных пород — гусаков 5-6 кг, гусынь 4,5-5,5 кг, масса гусят к моменту убоя на мясо 3,4-3,7 кг. Отличаются повышенной жизненностью и сравнительно хорошей яйценоскостью — до 50 яиц за год, масса яйца 140-160 г.

Китайские гуси имеют сравнительно небольшую живую массу, но отличаются высокой яйценоскостью (50-70, лучших 100 яиц в год), в результате чего их часто используют в селекционной работе для повышения яйценоскости других пород гусей. Живая масса взрослых гусаков 5-5,5 кг, гусынь 4-4,5 кг, молодняка в возрасте 63-65 дней 3-3,2 кг. Оперение темно-серое, реже белое и бурое.

Выращивание гусят

Гусят размещают в теплом, тщательно вымытом и побеленном помещении с чистой, сухой подстилкой. Обогревать гусят, выращиваемых без наседки, можно с помощью обычной водоналивной грелки. Чтобы гусята нормально росли и развивались, в грелке должна поддерживаться следующая температура: с 1-го по 5-й день—28—24 град.; с 6-го по 10-й день—24—22 град; с 11-го по 20-й день—22—15 град. Иначе рост гусят задерживается, они становятся малоподвижными, плохо стоят на ногах, имеют низкий вес и часто погибают.

Слабых гусят надо держать при несколько повышенной температуре и вообще уделять им больше внимания, особенно в первые дни, пока они не окрепнут. Если гусенок плохо стоит на ногах, ему связывают мягкой тесемкой ноги, сблизив их до нормального положения. Через некоторое время он приобретает устойчивость и способность ходить. В первые дни гусята часто перевертываются на спину и самостоятельно не могут встать. Если за ними не следить, они могут погибнуть.

С трехнедельного возраста молодняк уже не нуждается в обогреве.

Выращивание гусят с гусыней или без гусыни может быть правильно организовано только в том случае, если есть возможность предоставить им хорошее пастбище. На выгул гусят можно выпускать с первых дней жизни, как только они окрепнут. В первые недели их нельзя выпускать в ветреную и дождливую погоду. На сырую траву тоже выпускать не стоит. 2—3-недельные гусята уже целый день могут проводить на пастбище, и только на ночь их необходимо загонять в помещение.

Выращивание гусят под наседкой

Лучшее время для посадки гусыни—конец марта—первая половина апреля. В это время яйцекладка у них уже прекращается и появляется инстинкт насиживания.

Период роста гусят раннего вывода совпадает с самым благоприятным временем, когда есть возможность держать их на молодой сочной траве. Поздних гусят, выведенных в конце мая и позже, выпускают уже на огрубевшую, менее питательную траву, поэтому они и развиваются хуже. Кроме того, гусята позднего вывода подвержены глистной инвазии.

Помещение для насиживающих гусынь должно быть затемненным, чистым, без каких-либо запахов, с температурой не ниже 12 град. тепла. В период насиживания в помещении должно быть тихо, поэтому остальную птицу содержат отдельно от наседки. Гусыня обычно насиживает в том гнезде, где несла яйца. При перекладывании яиц в другое место она может прекратить насиживание.

Под гусыню кладут 11—13 яиц. Хорошо рассидевшиеся гусыни покидают гнездо на короткое время—только для принятия корма и воды.

Выбор яиц

Под наседку отбирают яйца овальной формы, с гладкой, чистой скорлупой, без крупных бугорчатых отложений извести, поясков. Яйца круглые или сдавленные для вывода гусят непригодны.

При отборе яиц для насиживания каждое просматривается на свет. У полноценного яйца равномерно просвечивающаяся скорлупа, тёмноокрашенпый желток, находящийся примерно в центре яйца, несколько ближе к воздушному пространству (пуг). Желток медленно отходит от своего места при вращении яйца и медленно возвращается в первоначальное положение. Белок без всяких пятен, густой. Если желток смещен к одной стороне, яйцо для вывода гусенка не годится.

На восьмой день насиживания яйца просматривают на свет еще раз. В это время более точно можно определить полноценность яйца. Зародыш хороший, если в яйце имеется темное пятнышко с отходящими во все стороны постепенно утончающимися красными нитями.

Вывод гусят начинается на 27—28-й день. Немного обсохших гусят осторожно вынимают из гнезда, чтобы гусыня их не задавила. Вместе с гусенком убирают и его скорлупу. Гусятам, которые в течение двух суток после наклева не могут освободиться от скорлупы, надо помочь, но делать это можно только в том случае, если подскорлупная оболочка обескровлена. Освобождение скорлупы силой может привести к разрыву кровеносных сосудов и гибели гусят.

Обсохших гусят держат в теплом месте в ящике или в корзине, куда свободно поступает свежий воздух.

После окончания вывода молодняк подсаживают под гусыню. Лучше это делать к вечеру, проследив, всех ли гусят приняла гусыня. В это же время можно подпустить под гусыню и инкубаторных гусят: одна гусыня может водить 20—25 гусят, под молодых гусынь подпускают не больше 12 гусят. При выращивании гусят под наседкой никакого искусственного обогрева не требуется.

Если нужно получить небольшое количество гусят, можно для насиживания использовать курицу-наседку. Под курицу средней величины в холодную погоду можно положить пять яиц, в теплую—семь.

Кормление гусят

Наиболее целесообразно пользоваться таким режимом кормления: в первые 40 дней кормить 6—7 раз в день, затем постепенно переводить на четырехкратное кормление. Первый раз гусят кормят после того, как они обсохнут и обогреются. До 30-дневного возраста кормите их увлажненными рассыпчатыми мешанками из ячменной или овсяной крупы, пшеничных отрубей и вареного картофеля с добавлением мелкорубленой зелени (крапива, клевер, одуванчик и другие травы). В первые три дня в мешанку желательно добавлять мелкорубленое крутое яйцо. Если есть возможность, мешанку в первые дни лучше делать на снятом молоке. В корм обязательно добавляйте специальную витаминно-минеральную добавку для малышей – премикс “Солнышко”. Вы наверняка видели яркие синие пакетики “Солнышка” в продаже, на которых нарисован симпатичный жёлтый цыплёнок, не так ли?

Внимательно рассмотрите пакетик, чтобы не купить подделку: он должен быть из качественной непрозрачной полимерной плёнки. Именно такая плёнка обеспечивает сохранность витаминов. Обязательно посмотрите дату изготовления (срок хранения премикса 6 месяцев), она должна быть пробита автоматом на рифлёном сварном шве. Ни в коем случае не покупайте бумажные пакеты, коробки, или целлофановые мешки, а тем более не берите премикс в развес!

Добавлять “Солнышко” нужно малышам с самого первого дня. Витамины и микроэлементы укрепят их организм, помогут побороть все инфекции.

Кстати, я видел в продаже готовый корм “Солнышко”. Готовый корм сводит хлопоты хозяек по выращиванию молодняка практически к минимуму: в корме уже есть всё необходимое для малышей. Состав готового корм сложный, он тщательно продуман учёными. Готовый корм “Солнышко” содержит экструдированное, то есть специально обработанное, зерно трёх видов, высококачественные шроты, обязательно – премикс, и другие компоненты. Кроме него, гусятам нужна только вода.

С третьей или четвертой декады гусятам начинают давать крупнодробленое и цельное зерно. Зелень в рационе гусей должна быть постоянно. Хорошим кормом с первых дней является дробленый моченый горох. В кормушках постоянно должны быть дробленая ракушка (или сушеные толченые кости), гравий, древесный уголь.

В качестве кормов животного происхождения при выращивании гусят можно использовать лягушек, майских жуков и других насекомых, дождевых червей. Для ловли лягушек на берегу водоема роют ямы с отвесными стенками или используют сети-волокуши. Лягушек проваривают в течение 30 минут и измельчают. Дают в составе мешанки. Лягушек и моллюсков можно заготовлять на зиму: их сушат при температуре 75—90 град., а перед тем, как скармливать, измельчают.

Если у вас есть возможность давать гусятам рыбную или мясокостную муку – лягушки не нужны.

Примерные нормы расхода кормов на одного гусенка (граммов в сутки)

Откорм гусей

Обычно в августе гусят начинают откармливать. К этому времени у молодняка раннего вывода живой вес достигает 3,5—4 кг и больше.

В начале откорма гусей продолжают пасти и подкармливают зерном 1—2 раза в день. Последние 15 дней птицу обильно кормят зерновой смесью (лучше распаренным зерном) 3—4 раза в день, на пастбище не выпускают.

Откармливать гусей можно на любых доброкачественных кормах, кроме ржи и вики—эти корма ухудшают качество жира.

В первый период откорма на каждый килограмм живого веса гусям дают по 30—35 г зерна в каждую кормежку. Подкармливают их, как правило, утром и вечером. Во второй период откорма, когда перестают выпасать, гусям дают в день по 135 г зерна в расчете на каждый килограмм живого веса.

Через 20 дней откорма хорошо упитанных, с жировыми отложениями на груди и особенно под крылом (жировое яблоко) гусей можно забивать. Если гусиное мясо предназначено для домашнего использования, период откорма гусей надо растянуть—откармливать надо не сразу всю птицу, а небольшими партиями.

Ускоренное выращивание

Такой молодняк содержат в загонах, давая ему вволю зерновые корма и зелень, не выпуская на пастбище. При таком способе выращивания вес 70—75-дневного молодняка достигает 4—4,5 кг; выход съедобных частей в тушке составляет 63—65%, а количество жира в мясе— 18—24%. Получается очень вкусное, сочное, молодое мясо.

Если семье не требуется много мяса в летний период, интенсивный способ выращивания гусят можно комбинировать с обычным, пастбищным содержанием, т. е. несколько голов выращивать ускоренным способом, а остальных гусей выпускать на пастбище и кормить обычно. Приемы интенсивного выращивания гусят следующие: молодняк до 20—30-дневного возраста держат в теплом помещении, как и обычно. В качестве подстилки сначала применяют солому или сухой торф, а потом опилки. В теплую погоду гусят с первых дней жизни выпускают в отгороженный для них загон. Чтобы гусята вели себя спокойно, в ночное время в помещении можно оборудовать освещение лампочками небольшой мощности— 20—40 Вт.

20—30-дневных гусят можно пускать на водоем, если температура воды в нем не ниже 16—18 град. Но можно выращивать гусят и без водоема.

Свежую нарубленную зелень лучше давать молодняку утром и вечером, когда она не так быстро высыхает. Кормушки с зеленью ставят всегда в затененных местах.

Увлажненные рассыпчатые мешанки во избежание закисания кладут в кормушки в таком количестве, чтобы гусята всю порцию съедали в течение 30—40 минут. После поедания первой порции кладут вторую и т. д. Если нет возможности часто давать корм, в кормушку засыпают побольше дробленого зерна или намоченного гороха, чтобы гусята могли есть этот корм, когда захотят. Мешанки же надолго оставлять в кормушке нельзя. Количество кормов увеличивают постепенно. Всего за 75 дней выращивания расходуется 10—12 кг зерновых кормов и 25 кг зеленой травы.

При интенсивном выращивании на каждого гусенка ежедневно расходуется: от 20 г зерна в первую десятидневку до 220—250 г в возрасте 71—75 дней. Зелень — соответственно 50 г и 700 г в день; до 1,5 месяцев в корм вносится премикс “Солнышко”, потом гусёнка переводят на “взрослый” премикс – “Иван Иваныч”. Премикс “Иван Иваныч” специально рассчитан на крупную, быстро растущую птицу – гусей, индюков, уток, цесарок.

Ещё раз напоминаю: остерегайтесь подделок премиксов! Сейчас появилось очень много недобросовестных дельцов, стремящихся к быстрой наживе. Премикс должен быть упакован в качественную непрозрачную полимерную плёнку. Только такая плёнка обеспечивает сохранность витаминов! При покупке обязательно обращайте внимание на дату изготовления (срок хранения премикса – 6 месяцев!). Дата должна быть пробита автоматом на рифлёном сварном шве.

Забивают гусят в возрасте 70—75 дней, когда вес их превышает 4 кг. При забое в более старшем возрасте качество тушки ухудшается, так как именно в это время у птицы начинается образование новых перьев и вся тушка будет покрыта пеньками. Если гусят не забили в возрасте до 75 дней, их надо держать до 120—130-дневного возраста, когда полностью закончится рост новых перьев. Но это невыгодно, так как рост птицы практически прекращается и идет усиленное отложение жира.

В индивидуальном хозяйстве выгодно также откармливать взрослых гусей в течение 1,5—2 недель. На выгул таких гусей не выпускают, кормят иногда даже насильственным путем, задавая зерно в распаренном виде. Все затраты на такой откорм окупаются с избытком.

Определение пола гусей

Для получения оплодотворенных яиц на каждые 3—4 гусыни надо держать одного гусака. Гусыни начинают откладывать яйца в возрасте 275—350 дней и продолжают нестись до 5—6-летнего возраста.

Пол гусей по внешнему виду определить трудно. Для этого гуся берут в руки, захватывая ноги и крылья, опрокидывают его на спину так, чтобы шея находилась под левой рукой, левое крыло придерживают левым локтем. Гуся кладут на колено левой ноги так, чтобы нижняя часть туловища немного свисала. Слегка отгибая хвост книзу, легкими движениями большого и указательного пальца обеих рук раскрывают клоаку. У самцов в возрасте 3—4 месяцев при этом обнаруживается половой член в виде спирального завитка размером до 0,5 см, с едва заметными делениями. Цвет полового члена у гусей этого возраста такой же розовый, как и складки клоаки, поэтому надо иметь достаточный навык, чтобы точно определить пол. В том месте, где находится половой член, клоака менее складчатая. У самок складки равномерно распределены по всей клоаке.

Кормление и содержание взрослых гусей

У гусей самый непродолжительный период яйцекладки по сравнению с другими видами домашней птицы. И только при правильном и полноценном кормлении зимой можно быть уверенными, что от гусынь будет получена высокая продуктивность.

В зимний период на каждую голову в день расходуется примерно следующее количество кормов: зерномучных—от 130 до 160 г, из которых 50—70 г лучше давать в виде цельного зерна (овес в смеси с другим зерном), измельченного, хорошо высушенного сена бобовых культур— 100—150 г и корнеклубнеплодов (картофель, свекла, морковь) —от 300 до 500 г. Можно также давать по 50—100 г квашеной капусты.

Не забывайте о премиксе! Специальный премикс для гусей “Иван Иваныч” предохранит птицу от нарушения обмена веществ и других болезней и улучшит воспроизводительные функции (то есть количество оплодотворённых яиц).

В отдельных кормушках надо держать толченый мел, гравий. Сено или мякину целесообразно запаривать—мягкий корм гуси поедают лучше. Из клеверной трухи или мелко нарезанного сена, а также из мелко нарезанных корнеплодов и вареного картофеля делают влажную мешанку и кормят ею гусей утром и в обед. Вечером птицу кормят зерном.

Примерно за две недели, а если гуси недостаточно упитаны, то за месяц до начала яйцекладки норму зерномучных кормов следует увеличить так, чтобы в период яйцекладки на каждую голову приходилось 200—250 г, из которых 100 г составляло бы цельное зерно, а 25— 30 г—корма животного происхождения (сыворотка, снятое молоко, творог, вареные непищевые яйца, рыбные и мясные отходы и др.). Часть цельного зерна полезно проращивать.

В отличие от другой домашней птицы у гусынь на второй год жизни яйценоскость увеличивается на 15—25%. В период массовой яйцекладки, если гусыни поедают зерновые корма не полностью, нужно уменьшить количество грубых кормов до 50—70 г в день на голову.

Особенно внимательно надо следить за упитанностью гусаков. За месяц-полтора до начала племенного сезона и в течение его гусаков необходимо дополнительно подкармливать цельным, лучше пророщенным овсом, по 100 г на голову, или мешанкой, состоящей из 60—80 г молотого зерна и 15—20 г кормов животного происхождения. Но нельзя допускать ожирения гусаков, так как от таких производителей не все яйца оплодотворяются.

Зимой гуси охотно едят снег, но воду им давать необходимо: ею они промывают клюв.

При правильном кормлении и содержании в конце февраля у гусынь начинается яйцекладка. В среднем от одной гусыни холмогорской породы в феврале получают 1—2 яйца, в марте—десять, в апреле—девять, в мае— пять. Подготовку к яйцекладке начинают в феврале. На полу оборудуют гнездо—одно на две гусыни. В него настилают мягкой соломы. Размеры гнезда: ширина— 50 см, длина — 75, высота передней стенки — 50, задней — 75 см. В этих же гнездах гусыни насиживают яйца. Если наседка не одна, между гнездами надо сделать сплошные перегородки, чтобы гусыни не дрались, а яйца не перекатывались из одного гнезда в другое.

Несутся гусыни обычно утром. Яйца надо сразу же убирать и хранить при температуре около 12 град. тепла. Переохлажденные, замороженные яйца, а также хранящиеся при высокой температуре не годятся для насиживания.

На зиму оставляют только совершенно здоровых гусей с блестящим, гладким оперением, без таких пороков, как искривление ног или перьев, хромота. Туловище у зимующих гусей должно быть широким, с выпуклой грудью и хорошо развитыми грудными мышцами.

Условия содержания

Зимой гусей содержат в хорошо вычищенных и побеленных свежегашеной известью помещениях. Пол устилают сухой подстилкой—соломой, торфом, опилками, сухими листьями. В хорошую погоду зимой гусей выпускают во двор, там их и кормят. В солнечную погоду их можно подгонять к проруби на водоеме, но надо следить, чтобы они не попали под лед.

Гуси очень выносливы. Во дворе они могут проводить большую часть времени и лишь в самые сильные морозы заходят в помещение. Наиболее чувствительны к холоду у них клюв и ноги, поэтому подстилка в гусятнике обязательна.

Помещение для гусей должно быть светлым (с окнами), чистым и сухим. В сыром помещении птица зябнет, простужается, а иногда и обмораживается. Установлено, что у гусей испаряется большое количество воды (2 л от 10 голов), поэтому помещение постоянно надо вентилировать, не допуская сквозняков.

Полы могут быть деревянными или глинобитными, но обязательно сухими, так как гуси ночуют на полу. Стены бревенчатые или саманные, потолки теплые. Зимой температуру в помещении поддерживают на уровне 0 град. В хорошем, утепленном гусятнике такая температура создается за счет тепла, выделяемого самой птицей.

Летом гусей содержат на пастбище и только на ночь загоняют в помещение. Гусь—травоядная птица: взрослая гусыня поедает около 2 кг травы в день, поэтому разводить их следует там, где имеется возможность пасти на хорошей траве. Траву плохого качества, растительность заболоченных лугов и оврагов гуси не едят. Из дикорастущих трав они предпочитают одуванчик, тысячелистник, подорожник, кислый щавель, молодую крапиву, осот, птичью гречку, полевой вьюнок.

Не следует выпускать гусей на участки с высокой травой, такой травой они не наедаются. Можно выпускать их в фруктовый сад и в огород, после уборки урожая.

В жаркую часть дня гусей лучше всего держать в затененном месте, у водоемов. Если поблизости нет пруда, озера или реки, надо ставить воду в просторной посуде; хорошо, если в такой воде гуси могут искупаться.

1-3 раза в месяц гусям нужно устраивать профилактические песочно-зольные “купания” с добавлением кормовой серы. (Она продаётся в жёлтых пакетиках с надписью “сера кормовая очищенная”). Сера — очень хорошее профилактическое средство от пухопероеда (это кожный паразит, насекомое, которое питается перьями, верхним слоем кожи, кровью, выступающей из расчесов. Его укусы могут вызвать воспаление кожи и являются причиной многих заболеваний, в том числе и аптериоза (выпадения перьев). Кроме того, если птица заражена пухопероедом – она волнуется, чешется, значит, снижаются и привесы).

Так что поставьте во дворе корытце, наполненное песком или золой вперемешку с кормовой серой. Гуси сами будут там копошиться. А если птица уже заражена паразитом – вотрите серу в перья.

Ветеринарный врач Владимир Тихонов

2. И первым шагом это делается обвязка венца или установка обвязочного венца. И соединяется венец на углах в полдерева и скрепляют дерево нагелями.

3. Нагель служит для соединения брусьев. Для использование нагеля необходимо сделать отверстие в 3-х балках и загнать нагель без всяких усилий. Нагеля бьются в шахматном порядке с шагом 30-40 см. Лучше использовать берёзовый или дубовые нагеля.

4. По окончанию строительства обвязочного венца необходимо уложить брус также связывая с венцом в пол дерева и получится пол. Балки необходимо укладывать  на узкий торец и с шагом не более 70 см. ложится уплотнитель, затем брусья и также уплотнитель. Если балки для пола ложатся на расстоянии друг от друга 70 см. то половая доска должна быть не менее 40 мм. Если шаг 40 см. то доска 30 мм.

5. Если дом не планируется обшиваться то необходимо для улучшения оттока воды на наружной верхней кромке бруса сделать фаски размерами от 10?10 до 20?20 мм.. Уплотнитель между балками играет большую роль, сейчас можно использовать мох, паклю, пеньку или войлок. Но на мой взгляд лучше использовать современные материалы и это льноджутовое полотно. Оно имеет толщину 5 мм. И продаётся в рулонах.

6. Первый этаж как правило возводится на высоту от 2,4 до 3 метров далее после этого монтируется пол второго этажа, мансарды или чердак.

7. Стропильная система монтируется таким образом как в деревянном доме тик и в других домах. Можно использовать два вида стропильной системы:

Стропильная система с прогоном и без прогона

Сначала выставляются крайние фронтоны.

8. Между ними натягивается шнурок и через каждые 90 см. выставляются остальные. Т.к. на втором этаже не будет жилой комнаты, тогда под каждым стыком стропил ставятся подпорки и растяжки так называемые «галстуки».

9. Потом набивается обрешётка, и остаётся только положить кровлю.

_____________________

Источник

Если вы решили сами сделать стропильную систему, могу сказать, что ничего сложного в ней нет. Надо хотя-бы знать элементарные технологии по возведению стропильной системы. И в этом я вам постараюсь помочь.

Уклон крыши минимальный 12 градусов. Чем меньше уклон крыши тогда это может привести к протечке крыши на стыках кровельных материалов. Так же при монтаже стропильной системы, чем меньше угол наклона кровли, тем выше снеговые нагрузки на кровлю.

Стропильная система с прогоном

Для начала надо иметь представление об основных частях стропильной структуры.

1. кровля крыши; 2. торцевая (лобовка); 3. подкровельный аэратор; 4. конёк; 5. стропила (стропильная нога); 6. вспомогательные элементы; 7. контр балка (контр брус); 8. обрешетка крыши; 9. защитный элемент безопасности; 10. карнизный сточный желоб; 11. фриз (бордюр) стены; 12. разжелобок или ендова; 13. водосточная труба; 14. снегозадержатели кровли; 15. вент проходы; 16. опорный мостик; 17. закладная на анкере; 18. обвязочный элемент; 19. молниеотвод; 20. технические выводы; 21. воздуховод; 22. люк на крышу; 23. мансардное (чердачное) окно; 24. стоячее слуховое окно; 25. труба (дымоход печи); 26. наклонное перекрытие крыши; 27. чердачное перекрытие; 28. разделительная стена чердачного пространства; 29. теплоизоляция.

1. верхний прогон;
2. средний прогон;
3. стропильная нога;
4. чердачная балка;
5. промежуточная балка;
6. лежень;
7. мауэрлат; (или в народе просто "мауэрлата")
8. стойка;
9. наугольник или распорка;
10. подкос или опора;
11. ригель;
12. стяжка конька;
13. крайняя распорка.

1. По окончанию строительства коробки, по всему периметру кроме фронтонов ложится "мауэрлата". Её можно прикручивать анкерными болтами к коробке дома, а также и прижимать арматурой. Анкерные болты ставятся через 0,7 — 1 метра. Их можно сделать самому, они выглядят как буква "Т", например: берём арматуру длиной у меня пеноблок — 30 см. мауэрлата 10 см. и того минимум 45 см. другой кусок арматуры 10-20 см. и сваркой привариваем два куска чтобы получилась буква "Т". В перевёрнутом виде ложим её в кладку пеноблока вверх ногами на предпоследний ряд и последним рядом прижимаем. Также анкерные болты можно ставить на армопоис который заливается перед укладкой мауэрлата, этот способ более надёжный.

….

Мауэрлат представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил. Традиционно изготавливается из дерева, однако, при строительстве металлического кровельного каркаса может применяться швеллер, двутавр и др.

Мауэрлат кладётся с некоторым отступом от внешней кромки стены и крепится к ней (к стене). Снизу изолируется водонепроницаемым материалом (напр. рубероидом), предотвращающим гниение древесины. Каждое звено мауэрлата связывается с двумя соседними, и на мауэрлата ставится стропильная система что создаёт надёжную, устойчивую конструкцию по всему периметру кровельной системы. Мауэрлат может также отдельными сегментами подкладываться под стропильные ноги.

2. От одного фронтона до второго нужно положить прогон, на нём будут держаться верхние части стропил. Прогон подпирается стойкой через 2-3 метра.

Что-бы облегчить вес стропильной системы, прогон можно не ставить.

Что бы облегчить нагрузку на балку, прогон можно подпирать стойкой, а эта стойка опирается на балку, которая лежит поперёк всех балок.

Нижняя часть стропил крепится к мауэрлатом скобами и гвоздями и выступает за коробку дома на 40 -50 см. это по желанию.

3. Бывает так, что не подсчитали длину стропил или ендовы, тогда таким способом их можно удлинить.

4. Что бы укрепить стропила ставятся растяжки или их ещё называют галстуками в верхней части стропил на каждую стропилу. Если дом в 1,5 этажа растяжки являются также потолком 2-го этажа.

5. Вот так выглядит стропильная система.

Вообще можно если в здании чердак, не отапливаемый тогда пароизоляционную плёнку можно не стелить. Но если дом накрыт металочерепицей тогда обязательно т. к. под металлом собирается конденсат.

6. На стропильную систему стелется пароизоляционная плёнка и прибивается рейками, на эти рейки набивается обрешётка. Плёнку надо стелить горизонтальными полосами начиная с низу.

.

Обрешётку лучше набивать ровно, так легче будет крепить кровлю или фанеру для мягкой кровли.

7. Если обрешётка выступает на фронтоне на разное расстояние ничего страшного, потом лучше будет определиться с выступом.

Чем больше выступ, тем симпатичнее смотрится дом.

______________________

Стропильная система без прогона

Стропильная система без прогона сложнее, экономичнее, но если правильно сделать по надёжности будет даже лучше чем с прогонам.

Для начала строительльства стропильной системы крепятся мауэрлаты. В данном случае со староны эркера мауэрлаты выступают на 2,5 метра, т. к. над эркером планируется навес.

В стропилах пятки не зарезаются, а в мауэрлате выпиливается разрез специально под стропила.

Стропила сбиваются гвоздями к мауэрлате а также скобами.

Стропила ставятся по парам, друг против друга и скрепляются гвоздями, первые две пары ставятся возле франтонов и натягивается леска, что-бы определить уровень последующих стропил. Потом обрезаются выступы на коньке и их можно прибить обратно к стропилам для улучшения стойкости.

Здесь ещё один франтон, по высоте он меньше чем другие два, и нам предстоит поставить кукушку так же без прогона.

Также на каждую стропилину ставится растяжка и стойка.
Источник

В течение нескольких столетий во всех странах Европы очаг помещался, как прежде, на полу в центре комнаты, а дым выходил через отверстие в крыше. Об изобретении дымохода в Англии существует рассказ, будто бы в период завоевания Англии норманнами (в 1066 г.) многие битвы происходили на крышах крепостей, и дым, выходивший из отверстия крыш, мешал сражаться солдатам.

Тогда-то и догадались перенести очаг из центра пола к наружной стене, а дым отводить по трубе, вделанной в эту стену. Так был изобретен дымоход. Первобытная печь была «весь дом»: пол был очагом, а крыша с отверстием-дымоходом. Мы в праве сказать, что было время, когда люди жили в печке. В такой печке человек стал жарить и варить. Древние египтяне, греки, даже, пожалуй, и римляне не умели хорошо отапливать свои дома. У древних народов, культуру которых мы восприняли, была довольно примитивная печь: костер на полу (очаг) и отверстие в крыше. Одной из составных частей древне-римского дома был так называемый «атрий», по-русски — «черное место» («атер» — черный), т.е. закоптелое от дыма очага место. Чтобы достигнуть лучшего эффекта, угольям этой переносной печки давали сперва прогореть вне дома и вносили затем в комнату.

Римляне являются изобретателями также «центральных бань» — горячих помещений для мытья с центральным отоплением. В Риме «термы» соответствовали нашим клубам: здесь были залы для философских бесед, картинные галереи, библиотека, комнаты для игр и физических упражнений и, наконец, горячие бани. Римские бани замечательны тем, что топка находилась у них внизу и при помощи труб различные комнаты горячим воздухом нагревались до разной температуры. Помимо отопления бань, хорошая печка нужна была древним римлянам еще потому, что в эпоху расцвета римской империи римляне сделались любителями вкусно поесть.

В течение нескольких столетий во всех странах Европы очаг помещался, как прежде, на полу в центре комнаты, а дым выходил через отверстие в крыше. Об изобретении дымохода в Англии существует рассказ, будто бы в период завоевания Англии норманнами (в 1066 г.) многие битвы происходили на крышах крепостей, и дым, выходивший из отверстия крыш, мешал сражаться солдатам. Тогда-то и догадались перенести очаг из центра пола к наружной стене, а дым отводить по трубе, вделанной в эту стену. Так, будто бы, был изобретен дымоход.

Разнообразие печей

В начале будет совершенно нелишним рассказать о классификации печей. В первую очередь следует разделить кирпичные и металлические печи. Мы будем говорить только кирпичных. Металлические печи может быть и хороши в некоторых случаях, но если речь идет о строительстве жилья, то ориентироваться на них не следует. В первую очередь потому, что такое отопление вредно для здоровья. По существующим гигиеническим нормам температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 70 °С.

Дело в том, что при более высоких температурах происходит пригорание пыли, содержащейся в воздухе, с выделением вредных веществ. Наверное, многим приходилось чувствовать в помещениях с буржуйками запах «горелого металла», или, по крайней мере, слышать выражение «печь выжигает кислород». Этот самый неприятный запах и есть продукты сухой перегонки пыли. Сейчас почему-то об этом забыли, хотя еще в конце 19–начале 20 века этот вопрос был выяснен. Тогда, как и сейчас, в моду стали входить заморские металлические печки. Красивое литье, никелированные ручки, изящные ножки… Давайте более прислушиваться к отечественному опыту, ведь именно в нашей стране самые богатые традиции печного дела.

Итак, кирпичные печи бывают:

Отопительные. Они предназначены только для отопления помещений. К ним, в частности, относится и вышеупомянутая «голландка». В сложившимся лексиконе печников, «голландка» — это небольшая прямоугольная отопительная печь. Само название появилось в 17 веке, когда печи облицовывались изразцами, а последние завозились из Голландии.

Отопительно-варочные печи предназначены как для отопления, так и для приготовления пищи. Если печь имеет плиту и духовой шкаф, то ее часто называют «шведкой». Этимология термина точно не известна. Существует мнение, что при Петре I пленные шведы устроили мануфактуру по производству изразцов, отсюда и название. Русские или духовые печи в принципе они тоже относятся к отопительно-варочным, но по множеству своих возможностей это поистине уникальный аппарат.

Банные печи. Настоящая банная печь для русской (так сказать классической) парной должна создавать температуру в парилке 60–80 °С. Камни должны находиться внутри печи, за дверкой, и раскалятся докрасна. Для этого их нагрев должен быть прямым (то есть пламя проходит через камни). Банная печь работает в условиях повышенных тепловых нагрузок, поэтому представляет собой сложное и дорогое изделие.

Камины. Камин сейчас очень популярен. Некоторые мастера занимаются только каминами. Да что мастера, целые фирмы и творческие коллективы.
Есть еще печи специального назначения, а так же конструкции, объединяющие вышеперечисленные типы, например, печь с камином. Если мы обратимся к сельскому быту, то печь как была предметом необходимости, так и осталась. Также и на дачах небогатых горожан она не изменила своих функций. Но в последнее время появились такие понятия как коттедж или элитное жилье.

Отопление в таком жилье по большей части центральное. Так что печь (камин) более является предметом дизайна интерьера и выражает идею семейного очага. Это, конечно, предъявляет особые требования к ее внешнему виду. Зачастую качество отделки важнее теплотехнических характеристик. Современный рынок представляет невероятные возможности для этого, одни только керамические плитки чего стоят: гладкие, рельефные, под дикий камень, разных расцветок. К некоторым интерьерам очень подходят печи одетые изразцами. Но это товар штучный, и потому довольно дорогой.

Модные тенденции в печном деле

В первую очередь изменился, конечно, внешний вид печей. В связи с появлением новых отделочных материалов и разнообразного (в том числе фасонного) кирпича улучшилось качество отделки. Если раньше стандартом была отделка «под штукатурку», то сегодняшний стандарт — «под расшивку». Получившие широкое распространение инструменты для обработки камня, алмазный инструмент, позволяют делать очень интересные вещи, например красивые кирпичные арки. Широко представлена фурнитура для печей финского производства, правда, она примерно раз в 20 дороже отечественной, но зато качество литья выше.

Изменился и подход к конструированию печей. Раньше строились печи в основном канальных систем, сейчас же все больше мастеров отдают предпочтение безканальным (колпаковым) конструкциям. Много появилось печей, совмещенных с каминами, а также печей-каминов. Здесь необходимо пояснить: печь с камином — это камин встроенный или пристроенный к печи. В такой конструкции две топки — печная и, собственно, камин. Желательно, чтобы боковые и задняя стенки камина нагревались при топке печи — это увеличит теплоотдачу устройства.

Печь-камин имеет одну топку с топочной дверкой увеличенного размера (например, 50 x 50 см), обычно финского производства со стеклом. Система задвижек позволяет направлять газы либо в систему дымооборотов, либо прямо в трубу. В режиме печи топочная дверка закрыта, а дым направляется в каналы печи. Если вы хотите полюбоваться открытым огнем, то открываете задвижку прямого хода и топочную дверку. Печь работает как камин. К достоинствам такой схемы можно отнести возможность изготовления небольшого по размеру изделия.

Важное начало

Кладка печи — очень сложное дело. Поэтому прежде чем складывать печь в собственном доме, помогите сложить печь соседу. На практике научитесь. Для кладки печей требуется красный кирпич, нормально обожженный. При простукивании он издает чистый металлический звук, хорошо колется, тешется, при падении не рассыпается, а раскалывается на крупные куски. Пережженный кирпич — темный, покрытый стекловидной пленкой. Недожженный кирпич — бледно-розовый, при простукивании издает глуховатый звук, а при падении рассыпается на мелкие кусочки. На строительных рынках Москвы и Подмосковья вам легко могут продать печной кирпич, который, на самом деле, таковым не является.

И не верьте тем «печникам», которые предложат вам сложить печь «с расшивочкой» швов. Шов в печной кладке должен быть как можно тоньше, порядка 5 мм. А на таком шве сделать расшивку шириной в 1 сантиметр возможно только путем стесывания граней у кирпича вручную. Вряд ли «печник с улицы» будет это делать. И не позволяйте для кладки вашей печи или камина использовать глину, выкопанную в конце вашего земельного участка. Сейчас молотую глину, возможно, купить чуть ли не на любом рынке. Но, к сожалению, у разной глины разная и жирность, а соотношение песок/глина для раствора может определить только специалист. Футеровку топливников и перекрытий над ними при топке антрацитом выполняют из огнеупорного (шамотного) кирпича, при топке бурым углем — из тугоплавкого кирпича.

Не допускается кладка печей и дымовых труб из силикатного кирпича; его можно применять только для кладки части трубы, расположенной над крышей.
Кладку печи необходимо вести с тонкими и полными швами. Толщина швов кладки из красного кирпича не должна превышать 5 мм, а при кладке из огнеупорного кирпича — 3 мм. Необходимо, чтобы все вертикальные швы каждого горизонтального ряда кладки особенно в углах печи перекрывались кирпичами вышележащего ряда. Перевязка должна быть в половину, а в отдельных случаях — в четверть кирпича. В виде исключения вертикальный шов можно оставлять не перекрытым лишь на высоте двух рядов кладки. Особое внимание следует обращать на тщательную перевязку вертикальных швов при устройстве противопожарных разделок. Своды кладут по заранее заготовленной опалубке без сквозных кольцевых швов. Толщина швов кладки свода — не более 3 мм./

Кладку из огнеупорного и тугоплавкого кирпича не следует перевязывать с кладкой из обыкновенного (красного) кирпича вследствие разницы их коэффициентов расширения. Не следует смазывать глино-песчаным раствором внутренние поверхности топливника, дымоходов и камер для нагрева воздуха. Внутренние поверхности дымоходов печи и каналов дымовых труб необходимо швабрить мокрой кистью или тряпкой через каждые пять-шесть рядов кладки, чтобы на стенах не оставался глино-песчаный раствор.

Колосники устанавливаются так, чтобы зазоры были параллельны оси топливника, причем между колосниками и кирпичной кладкой предусматривают зазор в 5–10 мм (в зависимости от длины колосника). При топке углем и наличии герметически закрывающихся топочной и поддувальной дверец необходимо во всех вьюшках и задвижках печи делать отверстия диаметром 10–15 мм (во избежание проникновения газов из печи в помещение при преждевременном закрытии трубы). В этом случае допускается установка одной задвижки.

Куда поставить печь?

Ответ на этот вопрос зависит от того, собираетесь ли вы отапливать (если печь отопительная) одну или несколько комнат. Если печь обогревает одну и даже две комнаты, ее задняя (или боковая) стенка отстоит от стены помещения. Этот промежуток необходим для того, чтобы все поверхности печи могли отдавать тепло воздуху. Ширина промежутка должна быть не менее 15 см. Ну, и более чем на два метра тоже отодвигать печь от стены неразумно, если дымоход в стене — слишком длинная получится газовая перемычка. Вообще сначала нужно выбрать место установки трубы, если она стоит на собственном фундаменте, или место выхода трубы через перекрытие. Кроме того, понятно, что печь лучше ставить в углу комнаты — не так мешает, но не очень далеко от двери, чтобы не таскать дрова или иное топливо через всю комнату. Имеет смысл ставить печь так, чтобы топка выходила в сени, на веранду, в коридор и т.д. — в комнате и чище, и просторнее.

Терминология

Мы уже знаем, что любая печь состоит из топки, устройства для отбора тепла (дымохода) и трубы. Топка. Это, безусловно, сердце печи. Она представляет собой камеру, где сгорает топливо. Дно этой камеры (под) имеет отверстие, закрытое прутьями–колосниками (обычно из чугуна). Колосники, вернее щели (или просветы) между ними, нужны для того, чтобы:

• свежий воздух мог поступать к месту горения;
• зола могла ссыпаться из топки вниз.

Для загрузки дров, угля или другого топлива служит топочная дверца в передней или боковой стенке печки. Замыкают объем топки стенки и свод. Камера под топкой называется поддуваю. Как ясно из названия, она нужна для поддува воздуха в топку (через колосники). Кроме того, поддувало служит зольником. Зола, образующаяся при горении топлива, через колосники попадает на дно поддувала, откуда ее можно удалить через поддувальную дверцу. Как уже было сказано, для горения топлива необходима тяга, то есть постоянный приток свежего воздуха и отток дыма. Это движение обеспечивается благодаря тому, что горячий воздух, как известно, легче холодного и потому сам поднимается вверх.

Самотяга — это замечательное свойство печи. Благодаря ей, не нужен насос или вентилятор, чтобы подавать в зону горения кислород (воздух) и удалять продукты сгорания топлива. Тяга обеспечивается высотой трубы: чем выше труба, тем сильнее тяга. Почему так получается? Представьте себе, что вместо дверцы поддувала установлена гибкая пленка. Изнутри на нее давит столб горячего воздуха, высотой до верхнего среза трубы. Плотность воздуха зависит от температуры. При комнатной температуре кубометр воздуха весит 1,2 кг. От зоны горения до выхода из трубы температура падает от 600 до 110–120 °С. Если принять среднюю температуру горячего воздуха за 140 °С, то его кубометр весит примерно 1,1 кг (в действительности — еще меньше).

Если внутренний объем дымовой трубы и печи равен одному кубометру, то на нашу гибкую перегородку изнутри давит горячий воздух с силой 1,1 кг, а снаружи, из комнаты, — холодный с силой 1,2 кг. Разница составляет 0,1 кг. Это и есть то давление, которое гонит из комнаты воздух в печь и обеспечивает самотягу.
При сгорании 1 кг топлива реальная печь потребляет до 10 м3 воздуха. Это, кстати, обеспечивает отличную вентиляцию помещения. Следует помнить, что обычно печь сконструирована так, чтобы, когда она прогреется и установится рабочий режим, обеспечить наилучшие параметры: хорошая тяга, полное сгорание топлива, экономичная работа печи (эффективное использование тепла).

Однако в начале работы печи, при растопке, печь может работать неэффективно: тяга плохая, так как дымовые каналы заполнены холодной воздушной массой; может произойти опрокидывание газовой струи; дым валит из печки в комнату. Требования к устройству каналов печи при растопке и при установившемся режиме противоречат в известной мере друг другу. Об этом надо помнить, выбирая тип печи. Проблема решается либо специальным устройством печи, либо дополнительными задвижками, которые позволяют при растопке направлять движение дыма другим путем, обеспечивающим быстрое установление тяги; когда печь прогреется, задвижки переводят в положение, обеспечивающее наилучшую работу печи в рабочем режиме. Для выхода дыма в топочной камере, своде или стенке имеется хайло (или прогар), которое ведет в ту часть печи, где накапливается тепло. Хотя, конечно, стенки печки тоже его накапливают и потом медленно отдают.Конструкция топки зависит от вида топлива.

Дымоход. Иначе его называют дымооборот. Когда дымооборот не является частью печи, он называется тепловым щитком. В любом случае дымооборот это система каналов внутри кирпичной кладки. Проходя по этим каналам, дым нагревает их. Конструкция дымохода зависит и от того, сколько тепла приносит с собой дым, и от того, какую его часть надо поглотить, прежде чем оно «вылетит в трубу» (вообще-то, кавычки тут не нужны). Простейший (малооборотный) дымоход — с двумя поворотами: участок прямого хода, обратного, и снова прямого, который по сути уже труба). Поворот из подъемного канала в опускной называют перевалом, из опускного в подъемный — подверткой. Для увеличения поверхности теплосъема опускной участок может состоять из нескольких параллельных каналов. Более сложный дымоход — со многими поворотами (многооборотный). Дымоход очень важный элемент печи. Хороший дымоход должен обладать:

• необходимой нагреваемой поверхностью. Если она мала, вы будете отапливать улицу, а не помещение; если велика—слишком холодный дым будет выделять конденсат (черную жидкость с неприятным запахом, разрушающую кладку трубы и дымохода).
• оптимальным поперечным сечением каналов. Если оно велико, то скорость дыма мала, а значит, понадобится чересчур большая поверхность дымохода, чтобы успеть отнять у дыма тепло. Если сечение мало, уменьшится тяга и дым не будет весь уноситься в трубу, а кислорода не хватит для поддерживания горения, так что вам достанется мало тепла, но в избытке дыма и угарного газа. Да и сажа будет быстро скапливаться в дымоходе.
• по возможности сглаженными и стесанными острыми кромками на поворотах (кстати, повороты, т. е. перевалы и подвертки должны иметь сечение площадью в 2 раза больше сечения основного канала); гладкой поверхностью кладки — как за счет применения отборного кирпича с поверхностью без трещин, так и за счет тщательной, без уступов, кладки и аккуратно заглаженных швов (особенно это относится к верхней части, перекрыше горизонтальных участков — ведь именно по верхней части сечения канала скользит дым, и любые неровности, подтеки раствора, трещины приводят к скоплению сажи);
• герметичностью (отсутствием щелей);
• конструкцией, обеспечивающей удобство чистки сажи и регулировку тяги (дверцы, называемые чистками, и задвижки или вьюшки).

Советы

Топливник для дров следует укладывать слоем 30–35 см. Воздух поступает через поддувальную дверку, проходя через колосниковую решетку. По мере сгорания топлива слой образовавшихся углей перекрывает отверстия колосниковой решетки, и поступление воздуха к концу топки сокращается. Таким образом, правильный выбор конструкции топливника, его скосов и колосниковой решетки должен способствовать оптимальному поступлению воздуха на горение в процессе всей топки. Для воспламенения дерева температура должна быть приблизительно 300 °С.

Топливник для торфа с высокой влажностью (более 25%) колосниковую решетку рекомендуется устраивать из двух частей, одна из которых наклонная. Наклонная часть обеспечивает предварительное подсушивание торфа в топливнике, а на горизонтальной части тем временем будет происходить горение. Прозоры колосниковой решетки для торфа должны быть не более 8–10 мм, чтобы несгоревшие частицы не проваливались сквозь нее.

Топливник для угля. Горение угля сопровождается большим выделением энергии и более высокой температурой, чем при горении дров (900–1200 °С вместо 800–900 °С), кроме того необходим повышенный (приблизительно на 70 %) расход воздуха. Температура для воспламенения угля превышает 600 °С. Высота колосниковой решетки не менее 40 мм, чтобы избежать ее деформации. Толщина слоя топлива должна составлять 90–200 мм для поддержания высокой температуры раскаленных углей и обеспечения стабильного горения. Чтобы угли не выпадали из топливника, колосниковую решетку располагают ниже его дверцы не менее чем на 2 ряда кладки.

Печная отделка

Для внешней отделки печей применяют футляры из листовой стали, облицовку изразцами, штукатурку или затирку поверхности печи с расшивкой швов. В печах, заключенных в стальные футляры, кирпичная кладка должна плотно соприкасаться с внутренней поверхностью футляра, при этом швы между кладкой и футляром можно заливать глино-песчаным раствором. Для сохранения правильной формы футляра нужно избегать выпирания отдельных частей кладки, а также: футляр для прямоугольной печи изготовлять из кровельного стального листа весом не менее 5 кг, для круглой печи — не менее 4 кг. Соединять листы с помощью жестких фальцев с усилением изнутри полосовой сталью. Крепить к внутренней поверхности футляра кляммеры из пачечной стали с заделкой их концов в кладку. Усиливать футляр с внутренней стороны ребрами жесткости из полосовой стали. Применять для изготовления футляра гофрированную сталь; вертикальные швы звена футляра («бурака») нужно соединять плоским фальцем; снаружи футляр покрывать печным лаком.

Облицовку печи изразцами ведут одновременно с кирпичной кладкой. Заготовленные для облицовки глазурованные изразцы сортируют по оттенкам глазури; для каждого зеркала подбирают глазурь одного оттенка или с постепенным, малозаметным переходом. До установки на место изразцы следует пригнать: для этого слегка срубают их неровные кромки, спиливают по шаблону и отшлифовывают точильным камнем. В каждом ряду установку начинают с угловых изразцов. При установке изразца под румпу снизу подкладывают густой раствор, а на нижнюю кромку наносят тонкий и более жидкий слой. После угловых устанавливают промежуточные (стенные) изразцы с прокладкой раствора только под низ румпы.

Вертикальные швы, образуемые боковыми кромками, раствором не заполняют; изразцы кладут насухо вплотную друг к другу и уже на месте укрепляют раствором, которым заполняют промежуток между румпами устанавливаемого и установленного изразцов; в каждый изразец вставляют равный его длине штырь из проволоки диаметром 4–5 мм с загнутым верхним концом; верхний и нижний концы штырей связывают проволокой, которую скручивают гвоздем и заделывают в кладку.
Румпы изразцов заполняют смесью из раствора и кирпичного щебня. После просушки печи швы между изразцами расшивают мелом, растворенном в яичном белке. Оштукатуривают печь только после того, как она окончательно просушена, а затем протоплена повышенной порцией топлива (для получения максимальных сдвигов кирпича при нагреве). Штукатурку наносят слоями на предварительно промытую, очищенную от глины и хорошо разогретую поверхность печи, обильно смоченную водой, причем толщина штукатурки должна быть 1–1,5 см.

В особых случаях печь можно окрашивать масляной краской по серпянке, наклеенной на оштукатуренную поверхность. Для этого на совершенно сухую штукатурку наносят жидкий слой масляной шпаклевки, на которую сразу же натягивают без складок и морщин серпянку. Выступившую на ее поверхности шпаклевку удаляют. После окончательной просушки шпаклевки и серпянки производят вторичную шпаклевку, а после высыхания печи — окраску масляной краской.

До сдачи в эксплуатацию печь должна быть просушена, для чего на колосниковой решетке в течение 1–1,5 часов поддерживают легкий огонь; топочная и поддувальная дверцы, задвижка или вьюшка должны быть как во время топки, так и после нее полностью открыты. Печь протапливают 2 раза в сутки, постепенно увеличивая количество топлива, пока наружные стенки перестанут отпотевать и печь просохнет.

_______________________

Источник

Делаем подоконную доску
Все большее распространение в наших домах получают подоконники из ПВХ. Все реже можно встретить деревянные подоконные доски (подоконники). В погоне за модой мы часто забываем, что хорошо сделанные подоконники из дерева – это красиво, стильно и практично!

Чем хороши деревянные подоконники?
Во-первых, они экологически более безопасные, чем подоконники из ПВХ. Во время отопительного периода на подоконник может передаваться тепло от батареи, а некоторые виды пластика при нагревании выделяют вредные вещества.
Во-вторых, деревянные подоконники более надежные, чем подоконники из ПВХ.
В-третьих, при правильной обработке и покраске они выглядят красиво, стильно и «дорого».

Изготовление деревянного подоконника.
При изготовление деревянной подоконной доски в первую очередь следует обратить внимание на исходный материал. Доска должна быть хорошо просушенной, не иметь дефектов и сучков. Подоконную доску следует тщательно острогать со всех сторон. После этого подоконной доске придают нужный профиль с выборкой калевок и слезника. Слезники, т.е. желобки шириной 8-10мм и глубиной 6-8 мм, делают внизу подоконных досок, на расстоянии 1-2 см от лицевой стороны подоконника. После обработки доску обрезают до нужной длины и придают необходимую форму.

Все оконные коробки должны быть на одном уровне по горизонтали. Подоконные доски часто делают составными. Составные подоконные доски можно соединить при помощи клея, шпонок или нагелей.

Размеры подоконной доски.
Длина подоконника должна быть на 10-15 см больше ширины оконного проема. Оптимально делать выступ подоконника внутрь помещения не меньше чем на 6-7 см.

Установка подоконника
В начале на нижнюю часть доски, которая укладывается на стену, прикрепляют антисептированный войлок, который крепят к доске с помощью драни, прибитой гвоздями. Подготовленную доску заводят под четверть нижнего бруска коробки. Для надежной фиксации доску скрепляют с коробкой длинными гвоздями. При этом шляпки гвоздей отрубают и вколачивают тупыми (отрубленными) концами в нижний брусок коробки, а затем на выступающие концы гвоздей насаживают подоконную доску. Если здание каменное, то крепление подоконников осуществляется на известково-гипсовом растворе. Рекомендованный уклон подоконников внутрь помещения — не более 1°. Если вы решили заделать концы подоконников в штукатурку или в бетон, их следует обязательно антисептировать.

Деревянная секция, которая нависает над стеной, крепится к подоконнику оконной рамы шиповым соединением. U-образная водосточная канавка, выдолбленная на нижнем крае подоконника не дает дождевой воде скапливаться в задней части подоконника и проникать в стену. Вместо сборного подоконника, изображенного здесь, нависающий над стеной подоконник может быть частью единой конструкции оконной коробки.

Деревянные подоконники изготавливаются из мебельного щита, собранного из отдельных ламелей, соединенных на зубчатый минишип. Количество ламелей в щите, их ширина и длина не ограничивается. Дубовый мебельный щит несколько отличается от соснового.

Мебельный щит, может быть собран по двум разным технологиям: в одном случае минишип будет располагаться вдоль лицевой поверхности, в другом случае поперек. Не один из этих способов сборки не имеет преимуществ, перед другим, поэтому может быть использован любой.

Технология изготовления:
из мебельного щита, выпиливается заготовка под будущий подоконник;
в нижней части выбирается специальная канавка;
ручным фрезером закругляются кромки;
подоконник проходит первую (грубую) шлифовку на шлифовальном станке;
подоконник проходит вторую (тонкую) шлифовку шлифовальными машинками;
кромки подоконника обрабатываются порозаполнителем;
технологическая сушка;
грунтовка подоконника методом окунания или кистью;
технологическая сушка;
третья шлифовка (снятие ворса), осуществляется вручную шлифовальной губкой;
покраска подоконника методом напыления. Покраска осуществляется в один слой, и только с лицевой стороны и торцов подоконника;
технологическая сушка.

Особенности подоконников из древесины
Важно помнить, что главной особенностью, определяющей основные достоинства, и недостатки древесины, является её естественная природа. В отличие от искусственных материалов, характеристики которых известны и постоянны, древесина «живая». Она изменяется в процессе роста дерева и может по-разному реагировать на одни и те же воздействия. Одним из свойств древесины является ее неоднородность нужно помнить — двух совершенно одинаковых деревьев не бывает. Да, в процессе обработки делается всё возможное, чтобы максимально «стандартизировать» материал, получить в результате однотипную образцовую продукцию, но полностью устранить неоднородность нельзя. И именно неоднородность придаёт дереву тот неповторимый шарм, который так ценится людьми.

В связи с этим, на деревянных подоконниках будут присутствовать, во-первых, разнооттеночность, во-вторых, различие в текстурном рисунке древесины, и, в-третьих, структурные неровности.

Разнооттеночность — почти всегда будет присутствовать на не укрывных цветах (лазурях).

Ламели, хоть и подбираются по цвету и текстуре, но так как каждая ламель уникальна, то абсолютно одинаковыми они не будут никогда. Более того, оттенок может отличаться даже в пределах одной ламели, так как цвет сильно зависит от смолистости и плотности древесины.

Проявление структурных неровностей. Структурные неровности — небольшие «выпуклости» и «канавки» повторяющие текстурный рисунок на поверхности древесины, отчетливо ощущающиеся на ощупь, а на некоторых цветах (особенно на белом), воспринимаются визуально.

Образуются структурные неровности не от того что подоконник не отшлифован (он проходит тройную шлифовку), а из-за особенности древесины — ее неоднородности. После покраски водными красками — более мягкие слои древесины под воздействием воды поднимаются, образуя неровности, повторяющие структуру древесины.

Если возникает необходимость, то возможно сделать дополнительную обработку. В этом случае структурные неровности будут заметны значительно меньше, но все равно будут присутствовать .

Дополнительная обработка включает в себя следующие этапы:
обработка подоконника шлифовальной губкой (вручную), это необходимо для обеспечения адгезии, следующего слоя краски;
нанесение второго красочного слоя;
технологическая сушка;
промежуточная шлифовка шлифовальной машинкой (обработка проводится наждачной бумагой с особо мелким зерном);
обработка шлифовальной губкой;
нанесение третьего покрасочного слоя;
технологическая сушка.

Данные работы значительно увеличивают трудоемкость и расход материалов. Поэтому, услуга по дополнительной обработке подоконников платная.

Кроме того, необходимо помнить, что повторная отделка изменит цвет изделия, в случае если оно окрашено лазурями. Если изделие окрашено белым цветом, или любым другим укрывным, то после дополнительной отделки цвет не изменится. Так же нужно учитывать, что слой красочного покрытия по нормам компании Sikkens, должен составлять 200 — 250 микрон. При дополнительной отделке, слой краски значительно увеличивается, что ухудшает эксплуатационные характеристики изделия, и уменьшает его срок службы.

Эксплуатация деревянных подоконников.

Подоконники должны эксплуатироваться в тех же условиях, что и деревянные окна: в отапливаемых помещениях, при относительной влажности воздуха 40–50%. Длительное скапливание влаги на подоконниках не допускается.

Выбрать участок для строительства своего «родового гнезда» — дело непростое. Свободные участки под индивидуальное жилищное строительство на территории города и в престижных загородных районах стоят прилично и ценятся как дефицитный товар. Если участок чрезмерно дешевый, то, скорее всего, он обременен какими-либо проблемами.

В этом разделе сайта мы рассмотрим критерии выбора по порядку.

Правовые аспекты

Что нужно проверить:

1. Участок в любом случае должен пройти процедуру межевания, то есть точное определение его границ. Желательно выполнить межевание за счёт продавца. На руках у нового собственника после сделки купли-продажи должны быть: кадастровый план земельного участка и топографический план с обозначением всех подземных коммуникаций.

2. Лучше выбирать тот участок, который уже зарегистрирован в органах госрегистрации как объект права: собственность или долгосрочная аренда. Если это не сделано, попросите продавца оформить документы или убедитесь с помощью юриста, что у вас не возникнет сложностей с оформлением участка на себя. Помните, что без оформленного права на участок, вы не сможете узаконить свой дом, прописаться там и т.д. и т.п.

3. Участок не должен быть заложен или арестован. На участок не должен быть наложен сервитут, т.е. право прохода, проезда через него. Это можно выяснить, получив выписку из ЕГРП.

4. Убедитесь, что не существует задолженности по налогам за этот участок.

Система водоснабжения

Вода в дом может подаваться из двух типов источников: общих (центральный водопровод, кооперативные артезианские скважины) и индивидуальных (скважина, колодец). Несомненно, лучше иметь доступ к коллективным источникам.

Если с участка нет доступа к водопроводным сетям, то придётся бурить скважину, что довольно накладно. Во многих загородных районах есть существенный минус — глубокое залегание водоносного горизонта. Иногда приходится бурить скважины по 60-80 метров, чтобы добраться до источника воды. В подобных случаях стоимость скважины довольно серьёзная. Зачастую на недорогих участках бурение осложняется массивами гранитных валунов, которые препятствуют доступу к воде.

Чтобы знать, что преподнесёт вам водный слой участка, обратитесь к тем, кто владеет скважинами, пробуренными рядом с вами. Узнайте данные скважин и заключение санэпидстанции о содержании в воде химических и бактериологических примесей.

Грунт

Обязательно нужно знать, какие грунты залегают на участке. На основе этих сведений, будет проектироваться конструкция и тип фундамента вашего дома. Лучше провести исследование грунта ещё до заключения сделки купли-продажи, особенно, если вам предлагают слишком дешёвый участок в привлекательном районе.

Иногда состояние грунта на участке признают настолько неудовлетворительным, что дают рекомендацию полностью заменить его. Однако отказываться от участка, который вам нравится, только из-за того, что невозможно устроить фундамент, указанный в проекте, тоже не стоит. Попытка выбрать участок идеально подходящий для строительства — пустая трата времени. Можно просто скорректировать проект дома под условия местности. Эту задачу для вас решат в течение нескольких дней в нашем архитектурном бюро.

Ещё один важный вопрос — уровень грунтовых вод на участке. Вы сможете проверить это самостоятельно. Сделайте несколько неглубоких скважин ручным буром, если через час в ямках накопится вода, то, скорее всего, вам в будущем понадобиться дренажная система на участке. А чтобы узнать, затапливается ли участок во время весенних паводков и осенних затяжных дождей, вам придётся обратиться к соседям. Участок, чрезмерно насыщенный грунтовыми водами, да ещё и затапливаемый в межсезонье, не оставляет надежд на постройку погреба или подземного гаража.

Канализация

Если участок можно подключить к центральной поселковой канализации, то все проблемные вопросы сразу снимаются. Вам нужно будет лишь получить разрешение на сброс стоков. Если в посёлке общих коммуникаций нет, то придётся устраивать локальную систему. Вам придётся потратить внушительную сумму на постройку надёжного септика — и не только из-за стремления жить комфортно, но и потому, что органы санэпидемстанции строго следят за содержанием частных сливных ям.

Электроснабжение и другие энергоносители

Перед покупкой земельного участка обязательно узнайте, насколько далеко расположена электростанция. В местной администрации наведите справки о том, сколько киловатт вам выделят на коттедж. По расчётам инженеров, нормативное потребление электроэнергии в коттедже площадью 200−300 м² — 20−30 кВт. Но в соответствии с законодательством, на один дом выделяют не больше, чем 10 кВт.

Если вы не сможете «выбить» у местных энергетиков достаточные мощности, то придётся задуматься над устройством собственной электростанции или подстанции, или даже об альтернативных источниках энергии (солнечной или ветряной). Можно серьёзно оптимизировать энергопотребление дома, что тоже стоит серьёзных денег.

В том случае, если районная администрация согласится дать вам мощность порядка 30 кВт, вы сможете не просто бесперебойно пользоваться электрическими приборами, но и организовать электрическую систему отопления.

Несомненно, идеальный вариант, если на участке есть возможность подключения к центральному газоснабжению. Простая и быстрая установка газового котла снимает много проблемных вопросов с собственника коттеджа.

Транспортная доступность

Оцените транспортную доступность. Этот показатель складывается из двух фактов: подъезд к участку и выезд в город.

Убедитесь, что подъезд к дому будет возможен круглый год, в том числе в осенне-весенние дожди и зимние снегопады. Посмотрите, сможет ли к участку подъехать строительная техника: бетономешалки (миксеры) и тяжёлые КАМАЗы.

Анализируя выезд в город, учитывайте не только расстояние до участка, но и загруженность в час пик.

Размер и зонирование участка

Если вам уже рассчитали размеры будущего дома, то соотнесите его параметры с квадратурой и формой участка. Идеальная пропорция 1 к 10, то есть на 1 сотку — 10м2 площади дома. Следовательно, для дома площадью 200 м2 вам нужно купить участок в 20 соток.

Проектируя дом и надворные постройки (беседки, баню и т.п.), вам необходимо сразу определиться с их ориентацией по сторонам света и расположением на участке и. Для этого сразу обозначьте зоны, на которые будет разбит участок. Традиционно выделяют: зону отдыха, хозяйственную зону, места септика и скважины, гаража для автомобилей, место для бочки с горючим и др.

В целом участок должен быть простым по форме и удобен для строительства. Перепад высот на нем не должен быть критичным.

Экология

Если для вас экологическая безопасность не пустой звук, то изучите прилегающую местность на факты наличия промышленных предприятий, крупных свалок или транспортных магистралей. В местной администрации поинтересуйтесь планами по застройке района. Если районное управление откажется предоставить данные, загляните в Интернет или опросите сведущих соседей.

Дополнительные критерии выбора
Живописные окрестности;
привлекательный подъезд;
близость соседних домов и защищённость от посторонних глаз;
отсутствие ограничений на места расположения построек на участке и высоту постройки;
солнце не закрыто соседними домами и деревьями, не существует ограничений на вырубку деревьев;
пригодный для садоводства слой почвы;
наличие возможности телефонизации дома, обеспечения сетью Интернет;
в населенном пункте централизованы вывоз мусора и доставка почты;
дороги обслуживаются муниципалитетом
доступность больницы (поинтересуйтесь, приезжает ли в данную местность скорая помощь), почты, магазинов, пляжей и спортивных площадок;
возможность страхования строительства и законченных построек;
общая (в том числе криминогенная) обстановка.

Желаем вам удачного выбора!

Как выбрать место под строительство дома?
В стародавние времена к выбору места для будущего жилища наши предки подходили очень обстоятельно. Говорили: «Как дом построишь, так в нем и жить будешь».

За водой придётся ходить? Значит, поближе к водоёму дом ставили, но так, чтобы не страдать от паводков. Зимой холодны ветра – искали естественное прикрытие от них. Про солнышко не забывали, старались, чтобы оно почаще заглядывало в окошки.

Вот сейчас популярно восточное искусство фэншуй. А у славян, оказывается, ещё много веков назад были свои своды правил, касающихся выбора места для строительства дома.

Дом не строили там, где раньше была дорога. Наши предки считали, что по дороге из дома «уйдёт» богатство и счастье.

Нельзя было строить на земле, в которой были найдены человеческие кости. И на том месте, куда в землю ударила молния, строить тоже отказывались. Ведь молния – Божье проклятье, зачем гневить небеса и испытывать судьбу?

Вообще, любые места, с которыми были связаны какие-то нехорошие события, считались неподходящими: случилась драка, ограбили кого-нибудь, да, просто оступилась лошадь…

Не очень приятно жить, помня, что когда-то на месте твоего дома случилось трагедия. Где гарантия, что прошлые беды, не повторятся с новосёлами? Поэтому и сегодня есть «нехорошие» квартиры, в которые мало кто соглашается переезжать, услышав от соседей их историю.

Но предположим, что место прошло «проверку». Тогда хозяева приступали к новым испытаниям. Например, приносили с четырёх полей четыре камня. Камни клали по четырём сторонам, отмечая углы будущей избы. Через три дня приходили проверить: если камни исчезали с места или оказывались сдвинутыми – значит, выбор неугоден высшим силам. Если камни лежали на прежнем месте – всё хорошо.

Не каждое дерево подходит
В нашей местности дома строились из дерева. Однако не каждое дерево подходило для строителей. Нельзя было использовать больные и мёртвые деревья. Люди верили в предания о том, что больное дерево принесёт болезнь, а сухое, мёртвое – не дай Бог, занесёт в дом смерть.

Старые, большие деревья ¬ не рубили. Сказывалось уважение к старшим. Слишком молодые деревья должны были ещё подрасти, набраться силы. А в скрипучих деревьях по поверьям, плакали души людей. Их тоже не брали.

Сейчас даже учёными вроде доказано, что осина растёт в неблагоприятных зонах Земли. Наши предки из осины дома тоже не строили; так же, как и из ели. Считалось, что дом, построенный из этих деревьев, отнимал жизненную силу у его обитателей.

Были ещё «буйные» деревья! Такие росли на перекрёстках, на заросших лесных дорогах. Перекрёсток – вообще особое пространство. Сюда и гадать ходили, и нечистая сила часто людям на перекрёстке являлась. А вспомните-ка про Илью Муромца: «Налево пойдёшь… направо пойдёшь… ». Выбор тоже на перекрестке приходилось делать…

Если при рубке дерево упало макушкой на север – ни в коем случае нельзя было использовать его для жилища: ведь север, по представлениям древних, связан с мраком, холодом, смертью.

Судя по всему, поверья способствовали сохранности леса – ведь если учесть все запреты, то не так уж много окажется пригодных для строительства деревьев.

Но вот дерево выбрано. Осмотрены брёвна, сучки убраны. Можно и работу начинать. Да не всегда она только ладилась.

Груз преданий
В древности даже человеческие жертвоприношения при строительстве совершались. Предание о Коромысловой башне Нижегородского кремля как раз связано с этим верованием.

Позже для жертвоприношений стали выбирать животных. Обычно коня или быка. Нередко вместо коня выбирали петуха. Кстати, в деревнях коньки на крышах были не просто украшением. Голова коня (конёк) символизировала хранителя дома. В некоторых деревнях укрепляли на крыше настоящий конский череп. Четыре угла дома символизировали четыре ноги коня.

Сегодня в больших городах часто не хватает площадок для строительства, поэтому строятся дома даже на месте старых кладбищ. Жители таких домов расскажут вам не одну жуткую историю о появлении призраков и аномальных явлениях у них в квартирах. Может, это просто игра воображения особо впечатлительных, а может быть, действительно, давит на психику груз преданий старины глубокой.

Несмотря на религиозные и мифологические объяснения, правила, которыми руководствовались в старину строители, оказывались вполне рациональны. Дома, служили, как правило, не одному поколению.

Полина ФЕДОСЕЕВА.Василий Поленов. Собрание известных картин — Русская деревня

Василий Поленов. Русская деревня

Если Вы решили купить дешёвые, китайские солнечные батареи, будьте готовы, что фотоэлектронные элементы модулей будут изготовлены из аморфного или поликристаллического кремния.

В качестве исходного материала для производства монокристаллического кремния используют поликристаллический.

Этим объяснима разница в цене, КПД и сроках службы солнечных батарей.

Срок службы монокристаллических солнечных батарей обусловлен только герметизирующими материалами.

Однородность распределения электрофизических свойств позволяет увеличить КПД монокремниевых солнечных батарей до 18 — 20%.

Монокристаллический кремний стоек к химическим, атмосферным и климатическим агрессивным воздействиям. На воздухе покрывается защитной оксидной плёнкой, прозрачной для инфракрасного и видимого спектра инсоляции.

В последнее время в продаже появились так называемые мультикристаллические кремниевые солнечные батареи. Не путайте с монокристаллическими.

По сути, это поликристаллические или аморфные солнечные батареи, но с целью подмены понятий и большей фонетической схожести с монокристаллическими солнечными батареями название изменено.

После нескольких лет эксплуатации продать поликристаллические, тем более аморфные солнечные батареи будет затруднительно по причинам изложенным на странице «Рекомендации».

Наглядный пример поликристаллических солнечных элементов — светодиодные садовые фонарики. На второй сезон эксплуатации он уже работает значительно меньший срок, 4 -5 часов максимум.

И нет смысла менять аккумулятор, он всё равно не будет заряжен полностью, в силу снижения КПД солнечной батареи, что ведёт к хроническому не дозаряду и преждевременному выходу аккумулятора на пенсию.

И это ещё не всё.

Типы солнечных батарей можно разделить две условные категории:

Первая для работы. Толщина фотоэлектрических элементов обеспечивает глубокую фотонную проработку и эмиссию электронов пожизненно.

Вторая для продажи. Солнечные элементы которых стремятся к толщине фольги. Со всеми вытекающими.

Именно к этому склонны недорогие китайские фотоэлектрические панели*.

По-русски говоря: — Если цена смешная, значит качество — обхохочешься.

При значительных ветровых нагрузках и недостаточной толщине несущего стекла, учитывая хрупкость кремниевых пластин последствия легко предсказуемы.

Ремонтопригодность нулевая.

Большое значение имеет и структура поверхности стекла, на котором ламинируются фотоэлементы.

Гладкое стекло — отражает часть прямого солнечного излучения и большую часть рассеянного.

Текстурированное, низкорефлекторное — собирает диффузионное излучение и не отражает прямые солнечные лучи. Мощность входного оптического облучения увеличивается на 12 — 15%.

Благодаря чему повышается КПД солнечных батарей особенно в пасмурную погоду, что немаловажно в наших климатических условиях.

Закалённое стекло на порядок повышает надёжность конструкции солнечных батарей. Цена солнечных батарей на закалённом стекле выше на 5 — 7 %, но это оправдано прочностью и снижением веса при равной толщине.

Учитывая значительную парусность солнечного модуля, не последнюю роль играет толщина и форма алюминиевого профиля. К сожалению и здесь некоторые производители пытаются сэкономить.

Профиль должен быть с несколькими рёбрами жесткости. Несущее стекло с ламинированными элементами не приклеено в угол, а вставлено в паз на герметик.

Не малое значение имеет рабочее напряжение.

Выбирая солнечные батареи на 24 вольта или 48 вольт, Вы обрекаете себя на тщательный подбор одинаковых аккумуляторов (АКБ). Нельзя подключать последовательно АКБ разных производителей, неодинаковой ёмкости и датой выпуска. Иными словами, необходимо приобретать АКБ попарно.

Стоит ли упоминать, что энергосберегающие и светодиодные лампы на 24 вольта, тем более 48 вольт днём с огнём можно не искать.

Отказ от унифицированных электроприборов на 12 вольт (сигнализация, насос, радиоприёмник, зарядные устройства..), так же не должен смущать.

Хотя известны случаи перехода с 24, 48 вольт на питание 12 вольт.

При отсутствии контроллера заряда, это сводиться к замене инвертора на соответствующее напряжение и не сложному подключению АКБ параллельно.

Карта инсоляции России. Продолжительность солнечного сияния

Шаг 1. Теплоизоляция дома
Утепление здания — наименее затратный по первичным вложениям способ, который обеспечивает минимальные требования по энергосбережению в соответствии с ДБН  В.2.6 — 31:2006 "Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель".
Комплексное утепление фасада, крыши и подвала при помощи минеральной ваты или пенополистирола позволяет в разы сократить расходы на отопление дома.
Для утепления фасада используют систему скрепленной теплоизоляции. Это многослойная "шуба", состоящая из утеплителя (пенополистирольных или минераловатных плит), клеевого состава, гидроизоляции, стеклосетки, грунтовки, декоративной штукатурки или краски.
По финишному покрытию выделяют минеральные, акриловые, силиконовые и силикатные системы.
Минеральные системы обладают высокой паропроницаемостью, ремонтопригодностью и, что немаловажно, низкой стоимостью.
Акриловые дороже минеральных, но, как правило, окрашены в массе, то есть последующей окраски фасада не требуется.
Силикатные паропроницаемы, гидрофобны, устойчивы к поражению плесенью и грибком, к тому же, — способны самоочищаться от осаждающейся пыли.
Силиконовые обладают отличными свойствами (паропроницаемость, высокая адгезия к основанию любого типа, гидрофобность, самоочищение), но при этом они самые дорогие.
Утепленная стена должна быть не только теплой, но и способной "дышать", ведь это не только комфортные условия проживания, но и здоровье хозяев. Поэтому при выборе утеплителя (минеральная вата или пенополистирол)  главным фактором должна быть не цена, а грамотное решение, согласованное по ряду технических характеристик: теплопроводность, паропроницаемость, сжимаемость, огне-, водо-, морозостойкость. Читайте о пассивном доме.

Шаг 2. Теплоэффективные стеновые материалы. теплые окна
Материалы для утепления дома. Использование энергоэффективного стенового материала (при новом строительстве) — более затратный по первичным вложениям способ, однако гораздо более выгодный по окупаемости.
Ячеистый бетон. Важнейшая особенность ячестого бетона (как автоклавного газобетона, так и неавтоклавного пенобетона) — прекрасная теплоизоляционная способность. Поры, содержащиеся внутри материала, наполнены воздухом, который, как известно, является хорошим теплоизолятором. Поэтому на обогрев дома из ячеистого бетона потребуется ощутимо меньше энергии. Стена из ячеистого бетона толщиной 0,5 м обладает теми же теплотехническими показателями, что и кирпичная стена толщиной 1,9 м.
Правда, ячеистые бетоны требуют защиты от влаги и ветра. Поэтому стеновая кладка нуждается в штукатурке, окрашивании или облицовке.
Керамические поризованные блоки. Они хороши, прежде всего, большими размерами и наличием пор и пустот. Большие размеры изделий позволяют построить дом быстрее, чем из кирпича. А поры и специально сформованные пустоты удерживают воздух, благодаря чему стена получается теплее, чем, кирпичная. Естественно, это позитивно отражается и при эксплуатации коттеджа: зимой существенно экономятся ресурсы на его обогрев.
Поризация также снижает удельную массу полученного материала, обеспечивая изделию не только более высокие в сравнении с обычным кирпичом теплозащитные свойства, но и лучшие показатели звукоизоляции. Кроме того, стены из поризованной керамики вдвое легче кирпичных, соответственно, устройство фундаментов под них обходится дешевле.
Некоторые керамические поризованные блоки полностью соответствуют нормативам по теплосбережению, и их не нужно дополнительно утеплять. Например, стена толщиной 44 см из керамических блоков Porotherm эквивалентна по своим теплозащитным свойствам стене кирпичной толщиной более 2 м.
Окна. Энергосберегающий стеклопакет — снижает теплопотери более чем на 30% по сравнению с традиционным.
Помимо обычного стекла, он включает низкоэмиссионное, на которое нанесено теплоотражающее покрытие (вакуумное напыление ионов серебра), действующее по принципу теплового зеркала. При одинаковой стоимости энергосберегающий стеклопакет, по сравнению с двухкамерным, имеет следующие преимущества: теплее зимой (вероятность образования конденсата на стекле меньше), не пускает жару в помещение летом, масса стеклопакета на 30% меньше, большая светопропускная способность.

Шаг 3. Отопление без газа
Третий способ достижения энергосбережения и комфорта жилища — элитный. Он учитывает максимальные требования и соответствует понятиям "пассивный" дом (в таких домах обычно отсутствует газовый котел). В проекты зданий этой группы включают оборудование для использования возобновляемых и альтернативных источников энергии (солнечные коллекторы, тепловые насосы, сезонные теплоаккумуляторы, вентиляционные рекуператоры). Это самая дорогая группа зданий по первичным инвестициям (их стоимость обычно на 10-15% больше стоимости зданий предыдущей группы), однако он обеспечивает энергосбережение на долгосрочную перспективу). Срок окупаемости таких зданий — 5-8 лет.
Гелиосистемы (солнечные коллекторы, гелиоколлекторы) (от греч. helios — солнце) — системы для нагрева воды и отопления при помощи солнечных батарей.
Сколько воды и какой температуры вы получите — зависит, прежде всего, от среднегодового количества солнечных дней в местности. Как видно на карте, больше всего повезло жителям АР Крым — субтропический климат, 225-275 солнечных дней в году, ранняя весна и поздняя осень, а также знакомые каждому перебои с горячей водой в Крыму летом, — все это создает идеальные предпосылки для активного перехода на гелиоколлекторы. Жителям этой республики производители гелиосистем обещают 100-процентное обеспечение дома горячей водой с мая по сентябрь. Такие установки уже можно увидеть на крышах частных домов, гостиниц и пансионатов Крыма. В зависимости от суммарной площади солнечных батарей, владельцы дома могут получать более 100 л горячей воды на 1 м2 модуля.
Однако и в средней полосе солнечные батареи не менее эффективны. "Чтобы получить горячую воду от гелиосистемы, например, в Чернигове, можно пойти двумя путями — применить более эффективные коллекторы Buderus Logasol SKS 4.0 или увеличить количество коллекторов в системе, — поясняет Александр Мурзин, директор по маркетингу компании Бош Термотехника Украина. — Кстати, гелиосистемы очень широко распространены в Германии — не самой солнечной стране. Одним из лидирующих немецких производителей гелиотехники является Bosch (торговые марки Junkers и Buderus). Наше оборудование устанавливается в пасмурной Германии, соответственно, отвечает максимальным требованиям по эффективности. Специальная методика позволяет точно рассчитать производительность системы, так что потребитель получит в точности то, что обещает реклама — бесплатную горячую воду".
Солнечные батареи можно устанавливать как на скатных, так и на плоских крышах, независимо от кровельного материала. Они могут быть встроены в крышу или размещены на опорных конструкциях. 
—  Мощность: в среднем 40 Вт.
—  Производительность: 100 л и более воды на 1 м2 солнечной батареи.
—  Температура воды: +60°С.

Фотоэлектрические системы (ФЭС, фотовольтаика) — устройства для переработки солнечной энергии в электрическую. Один модуль дает слишком малую мощность, поэтому обычно используют два и более модуля, которые соединяют в поле.
ФЭС разделяют на два типа: автономные и соединенные с электрической сетью (последние отдают излишки энергии в сеть, которая служит резервом в случае возникновения внутреннего дефицита энергии).
При создании ФЭС рекомендуется максимально снизить мощность потребителей. Например, в качестве осветителей использовать только люминесцентные лампы. Такие светильники при потреблении в 5 раз меньшем, обеспечивают световой поток, эквивалентный световому потоку лампы накаливания.
Для небольших ФЭС целесообразно устанавливать модули на поворотном кронштейне для оптимального разворота относительно падающих лучей. Это позволит увеличить мощность станции на 20-30%.
"Основная причина повышенного внимания к фотовольтаике — энергии солнца на порядок больше, чем от всех традиционных источников вместе взятых, — поясняет Александр Мурзин. — При этом, по прогнозам Федерального министерства экономики Германии, к 2100 году более 60% всей мировой энергии будет вырабатываться при помощи фотовольтаических систем. Кoмпания Bosch считает это направление очень важным и прикладывает значительные усилия для заботы об окружающей среде и сохранения природных ресурсов. Первым шагом стало приобретение в 2008 году производителя фотовольтаических модулей Ersol, а весной 2009 года канцлер Германии Ангела Меркель заложила первый кирпич в новый завод Bosch по производству фотовольтаических модулей".
Мощность: Солнечные модули могут быть изготовлены с любым выходным напряжением, но в среднем оно составляет 0,45-0,47 В на элемент при 25°С.

Ветряные установки. Ветрогенератор целесообразно устанавливать, если средняя скорость ветра выше 3 м/с. Чем выше скорость ветра, тем больше электроэнергии он может выработать. Среднестатистическую скорость ветра в вашей местности знают в ближайшей метеостанции или в метеослужбе аэропорта. Можно заказать услугу и в компании по продаже ветрогенераторов.
Мощность установки выбирают исходя из потребляемой мощности дома. Если дом эксплуатируемый, это можно выяснить из счетов за электричество. Если он на стадии строительства или проектирования — смотрят инженерную часть проекта, где закладывается мощность будущих электросетей дома. Площадь дома не может помочь в расчетах, так как дом на 200 м2 может потреблять как 150, так и 3000 кВт в месяц, в зависимости от количества электроприборов.
Допустимый рабочий шум установки по санитарным нормам Украины — до 80 дБ. В реальности он намного меньше. Например, при скорости ветра 3 м/с уровень шума, в зависимости от мощности, составляет 20-30 дБ, а при 12 м/с — 60-70 дБ (на расстоянии 12 м от источника, с учетом фоновых шумов — шелеста деревьев, гула проводов). Для сравнения, уровень шума двухкамерного холодильника — 36-40 дБ.
Высота мачты может составлять от 6 до 18 м. На конструкции сборной мачты можно установить несколько солнечных батарей. Это особенно удобно, если нет возможности установить их на крыше.
Дополнительное оборудование ветроустановки (контроллер, инвертор, аккумуляторы, АВР) должно располагаться в отдельном помещении площадью от 0,5 до 4 м2.
Ветрогенератор (мощностью до 75 кВт и высотой до 30 метров для личного некоммерческого использования на собственной территории) приравнивается к бытовому дизельному генератору, поэтому для его установки не нужны никакие разрешения или справки.
Мощность: от 0,25 кВт до 0,9 кВт. Для дачи вполне подойдет агрегат мощностью 0,3 кВт.

Тепловой насос — устройство для отопления и горячего водоснабжения при помощи тепла земных недр, водоемов или окружающего воздуха (см. подробнее стр. 198). Они имеют отличные показатели экономичности работы (ежемесячные расходы уменьшаются от 2-х до 10-ти раз).
Тепловой насос часто называют "холодильник наоборот", так как оба прибора работают по сходному принципу. Система состоит из труб, которые закапывают в землю или погружают  в водоем, небольшого теплообменника и двух емкостей для нагретой воды — для горячего водоснабжения и отопления. По трубам циркулирует теплоноситель. Проходя под землей, теплоноситель нагревается до +3°С, в теплообменнике компрессор сжимает его, чем увеличивает температуру теплоносителя до +60…+65°С. Затем дроссельное устройство снижает давление теплоносителя, и он опять подается в трубы. Процесс повторяется циклически.
При присоединении дополнительного модуля тепловой насос можно использовать и для системы кондиционирования коттеджа.
Тепловой насос требует для работы электроэнергию, при этом он берет 20-30% ее из розетки, а 70-80% — из окружающей среды. Трубы, по которым будет циркулировать теплоноситель, можно размещать в земле вертикально (в скважинах) — если участок небольшой, и горизонтально в траншеях на глубине ниже уровня промерзания (около 2 м) — при большой площади участка. После укладки труб участок засыпают землей и используют, например, для посадки зеленых насаждений (кроме крупных деревьев).  

______________________

Источник

Для определения размеров будущих построек русскими плотницких дел мастерами была выработана система простых отношений, в основе которой лежала русская система мер, тесно связанная со средними размерами человеческого тела

УЗАКОНЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ РУССКИХ МЕР К МЕТРИЧЕСКИМ

(Составлено Главною Палатою мер и весов на основ, ст. 16, п. 8, ВЫСОЧАЙШЕ утвержден. 4 июня 1899г . Положение о мерах и весах; см. «Собр. узак. и распор. Правит», 1899 г . № 97, ст. 1322).

Для определения размеров будущих построек русскими плотницких дел мастерами была выработана система простых отношений, в основе которой лежала русская система мер, тесно связанная со средними размерами человеческого тела (рис. 1). Методы пропорционирования, выработанные в деревянном зодчестве и определявшиеся способом ведения работ, позднее перешли и в каменную архитектуру. Разметка плана будущей постройки производилась на земле с помощью мерного шнура путем выкладывания («окладывания») нижнего венца сруба — «оклада» (рис.2).

Рис. 1. Древние русские меры длины и плотничий наугольник

Рис. 2. Окладывание сруба

Квадратная клеть, являвшаяся главным элементом почти любой постройки, требовала проверки правильности прямых углов равенством диагоналей квадрата. Таким образом, отношение стороны квадрата к его диагонали — это основа древнерусского пропорционирования. Диагональ квадрата обладала еще одним важным свойством: став стороной нового квадрата, описанного вокруг меньшего, она позволяла получать без вычислений удвоенную площадь. Соотношение диагонали и сто роны квадрата стало принципом сопряжения русских мер: мерной маховой сажени — стороны квадрата (176,4 см) и великой косой сажени — его диагонали (249,5 см). И остальные применявшиеся в строительстве меры длины — малая пядь (19 см), нога (27 см), локость (38 см), большой локоть (54 см), стопа шага (76 см), сажень-локоть (108 см), простая сажень (152,7 см) и косая (казенная) сажень (216 см) — относились друг к другу, как сторона к диагонали квадрата. На этой же закономерности был основан и мерный плотничий наугольник.

Нельзя не отметить, что древнерусские меры длины позволяли при строительстве все время ощущать размеры человека, чего нельзя сказать о современном проектировании, оперирующем абстрактным метром.

Плановые размеры постройки становились в дальнейшем модулем для пропорционирования вертикальных ее размеров, что подтверждается анализом многих памятников деревянного зодчества. Все горизонтальные и вертикальные размеры построек основаны на соотношениях простой и косой саженей. Такая взаимосвязь горизонтальных и вертикальных размеров будущей постройки позволяла зодчим-плотникам заранее рассчитать размеры и количество требующихся для строительства бревен и точно определить площади всех помещений

Таким образом, система пропорционирования, выработанная в русском деревянном зодчестве,— это результат тесной гармонической взаимосвязи размеров сооружений с характером построения архитектурной формы. Но никакая, даже самая гибкая, система пропорционирования не может заменить художественную интуицию зодчего, его индивидуальный «почерк». Недаром в порядных — своеобразных письменных заданиях-договорах на строительство, которые заключались между мастером плотницкой артели и «миром» (крестьянами-заказчиками какого-либо села),— нередко указывалось: «…а строить высотою, как мера и красота скажет». Проверка и правка задуманного проводились на месте в ходе строительства и иногда приводили к изменению первоначального авторского замысла. Такая тесная связь проектирования с процессом строительства в народном деревянном зодчестве, несомненно, способствовала достижению блестящих результатов.

Рис. 3. Примеры пропорционирования фасадов жилых домов (Архангельская обл., по обмерам И. Маковецкого, А. Королевой и Д. Милеева) по принципу геометрического подобия (по материалам А. Прохоренко) а — симметричный вариант; б — асимметричный; в — дисимметричный (уравновешенный асимметричный )

Ансамблевой общности жилых, хозяйственных и культовых построек селений способствовало единство строительного материала. Средняя длина и диаметр бревен задавали вертикальный и горизонтальный ритм и модуль всем постройкам.

Помимо общего пропорционирования основных размеров построек, описанного выше, в русском деревянном зодчестве широко применялась гибкая система пропорций, основанная на принципе геометрического подобия фасадов дома и его деталей. В основе этой системы — свойство нашего зрения, позволяющее распознавать различные удаленные от наблюдателя или же неодинаковые по величине объекты, обладающие сходной структурой (композицией), подобие элементов которой способствует его запоминанию (рис. 3). Не нужно думать, что мастера, входившие в плотницкие артели, при возведении построек и компоновке фасадов занимались какими-либо сложными математическими подсчетами. Современные математические расчеты гармонизации и пропорционирования построек древнерусского зодчества лишь убедительно подтверждают и доказывают высокоразвитую художественную интуицию народных зодчих, выработанную в процессе длительного отбора наиболее совершенных композиционных принципов и приемов. Большой строительный опыт плотницких артелей, рубивших постройки в селениях европейской части русского Севера, подтвержда ется сравнением этих построек с домами в Западной и Восточной Сибири, возведенными уже без участия опытных плотницких артелей и значительно менее совершенных композиционно. Применение принципа геометрического подобия приводило к ощущению единства замысла, цельности и, в конечном счете, ансамблевости каждого селения. При повторении типа дома и его традиционного декора неизменно торжествовал важнейший принцип народного зодчества — неповторимость каждого сооружения при повторяемости его элементов, что, несомненно, было подсказано самой природой. Эти уроки заслуживают пристального внимания, ибо проверка результатов современного проектирования для села показала отсутствие какой-либо системы гармонизации как основы единства вновь создаваемых селений. Полная же повторяемость типовых построек никогда не рождала ансамбля.