Строительство деревянного дома, будь то из бревна или бруса, начинается с возведения сруба дома. Срубы домов представляют из себя стены из бревна или бруса, половые и потолочные балки и, как правило, стропильную систему.
После монтажа кровли и усадки сруба, мы можем приступать к внутренней отделке сруба — это полы, потолки, окна, двери. В связи с некоторыми особенностями древесины, такими как небольшая деформация под собственным весом с течением времени, усушка материала, а в общем так называемая усадка сруба, при монтаже окон и дверей необходимо соблюдать определённые правила.

После установки сруба основной период его усадки составляет около 1-1,5 года, но и после этого периода бревно или брус в зависимости от влажности окружающей среды может либо набирать влагу (например, весной и в дождливую осень), либо усыхать (например, летом). В связи с этим высота стен и проёмов под окна и двери также может меняться.

Кроме того, деревянный дом, так или иначе, с течением времени продолжает очень медленно усаживаться. Также есть такой момент, что при прорезании, например, дверного проёма мы разрезаем бревенчатую стену практически полностью, и есть риск, что это может привести к деформации стены и «вылезании» брёвен из стены.

Для того, чтобы исключить все вышеперечисленные неприятности, при монтаже окон и дверей в бревенчатом срубе делают так называемую обсаду оконных и дверных проёмов, или же по другому «окосячку». Обсада оконных и дверных проёмов выполняется следующим образом.

В срубе прорезаются проёмы под окна и двери, при этом с торцов срезанных брёвен выпиливаются пазы примерно 50х50 мм, в которые вставляются обсадные бруски. Причём бруски не прибиваются к брёвнам, а вставляются в натяжку так, чтобы бруски не мешали усадке сруба. Над вставленными брусками делается зазор, чтобы при усадке верхнее бревно (над окном) не упиралось в бруски при усадке стен сруба. Далее к этим брускам прибивается обсадная доска 50х200, также доска крепится сверху и снизу, и в результате формируется оконный блок.

Над получившейся деревянной коробкой необходимо оставить зазоры под усадку, примерно 5% на высоту пропиленного проёма. Образовавшуюся щель заполняют утеплителем (минватой или монтажной пеной) и закрывают наличником. Далее уже непосредственно в образовавшийся проём из доски (или бруса) вставляется окно. Представленные фотографии помогут разобраться в описанных выше правилах установки окон и дверей в деревянном доме.

Как бороться с сыростью в доме, несколько вариантов решения проблемы
Если подтеки на потолке, то причина этому – протекание воды с верхних этажей. Если вода появляется на полу – причина из-за подтапливаемого подвала или из естественного просачивания воды из земли. Эту причину можно устранить с помощью герметичного материала, который называется «жидкое стекло», придавая блеск напольному покрытию.
Также можно устранить причину более дешевыми материалами, с помощью цементного раствора, который наносится с внешней стороны здания.

Более эффективный способ – это отвод воды от фундамента здания. Если на трубах появляется конденсат, то их либо заменяют полиуретановыми, либо оборачивают стекловатой, или другим теплоизолирующим материалом. Самая серьезная проблема влажности в помещении – когда плохо заделаны швы, и между стенами гуляет воздух. В этом случае проводят теплозащиту здания с наружной стороны.

Если вода просачивается из земли естественным путем, то с наружной стороны стены наносят водоотталкивающую краску или эмульсию с битумом. Слой покрытия должен быть не меньше 50 мм. Сначала наносят цементный раствор с песком снизу вверх, а после высыхания наносят водоотталкивающую краску.

Серьезную опасность могут вызывать трещины на стене, которые могут образовываться от оседания дома, давлением корней деревьев и воды. Для устранения этой причины нужно с помощью зубила расширить трещину до 1 см, зачистить бетонную крошку и заполнить щель водоотталкивающей мастикой, не забывая при этом замазать соседнюю поверхность возле трещины. Сверху наносят замазку с эпоксидными материалами.

Как уничтожить сырость в погребах под домом?

Большей частью сырость из почвы проникает в погреба в том случае, когда уровень грунтовых вод находится выше пола погреба. Для предохранения стен погреба от проникновения сырости целесообразно обкладывать фундамент слоем глины не тоньше 35 см. Для этой цели выбирают глину пожирней и из нее же вокруг дома делают откос, чтобы поверхностные воды не могли проникнуть в грунт рядом с фундаментом. Стены подвала следует облицевать от пола до потолка обожженным кирпичом, оставив между самой стеной и облицовкой воздушную прослойку 7 см. Дно подвала должно быть выложено слоем глины такой же толщины, как и стены. Поверх глиняного основания можно настилать деревянный пол. Устраивают его на лагах по кирпичным столбикам, а промежуток между деревянным полом и глиняным соединяют с воздушной прослойкой стен.

Для вентилирования стен в их облицовке у самого потолка делают отверстия, соединяющие воздух стен с воздухом прослойки. Кроме того, с противоположной стороны погреба прослойка должна соединяться с вытяжными трубами, нагреваемыми для большей тяги печами жилого помещения. Притом каждое из отверстий должно иметь крышку, закрывающую его на все лето, когда печи, нагревающие вытяжные каналы, не топятся. Таким устройством погребов достигается полное высушивание сырого помещения погреба, так как воздух последнего проходит в прослойку у стен, идет под полом, входит в вытяжные трубы и высушивает сырые стены. Вытяжные трубы проводят рядом с дымовой трубой кухонной печи.

Чем устранить сырость в кладовых?

В большинстве случаев кладовая, к сожалению, темное, сырое, плохо вентилируемое помещение. И в таких-то кладовых хранятся пищевые продукты, которые требуется предохранить от порчи. Нет ничего удивительного, если содержащиеся в таких кладовых продукты за ночь заметно портятся, а через несколько дней становятся совершенно непригодными к употреблению. В сырой кладовой, без вентиляции, даже различные соленые и копченые продукты сравнительно скоро покрываются плесенью, проникающей затем вглубь их и делающей их совершенно несъедобными.

Весьма простой и вместе с тем радикальный способ улучшить гигиенические условия кладовых — посыпать пол и все полки кладовой порошком белого мха, поглощающего влагу и газы.

Средство от плесени.

В погребах и сырых кладовых образуются многочисленные плесневые грибки. Они портят не только воздух этих помещений, но и бочки, папы, стены — вообще все деревянные и каменные части погребов. Основательно уничтожить их можно частым окуриванием серой. Предварительно очищают от плесени все предметы, затем посреди помещения ставят жаровню с раскаленным углем, поверх которого помещают сковороду с серой. Изолируя помещение от притока воздуха, дают возможность образующейся серной кислоте влиять в течение нескольких часов на плесень, после чего кладовые и погреба проветривают.

Чтобы очистить затхлый подвал от плесени, ставят посреди подвала каменный или фарфоровый сосуд, насыпают в него 2 кг поваренной соли и, предварительно плотно закупорив бочки с содержимым и закрыв двери и окна, заливают соль 18 стаканами серной кислоты. Выделяющаяся из поваренной соли под влиянием серной кислоты газообразная соляная кислота в высшей степени вредно действует на органы дыхания, поэтому людям следует выйти из подвала и как можно скорее. Подвал оставляют закрытым часа два, после чего его открывают, проветривают и обметают плесень. Когда погреб будет основательно проветрен, в каком-нибудь углу его ставят сосуд с гашеной известью, которая жадно поглощает влажность из воздуха и высушивает помещение на долгое время.

Уничтожение сырости в подвалах.

Чтобы уничтожить сырость в очень сырых подвалах, в них кладут где-либо наклонно доску и посыпают ее порошком хлористого кальция (известь), а под нижним краем ее помещают какой-либо сосуд — горшок, например, или чашку. Хлористый кальций вытянет всю сырость, причем весовое количество ее будет вдвое больше веса кальция. Таким образом в подвале можно всегда поддерживать сухой воздух. При этом следует заметить, что если выпарить всю собравшуюся в сосуде воду и затем высушить хлористый кальций, то его можно использовать вновь.

Кроме того, этот способ позволит избежать прорастания хранящейся в подвале картошки.

Средство от «домового грибка».

Смесь из 200 ч. буры, 100 ч. борной кислоты, 250 ч. уксусной эссенции и 2500 частей воды нагревают до 70°С и перед самым употреблением в нее вливают 200 ч. спирта. 2-3 раза дерево смазывают таким лаком, просушивают, а затем примешивают другой состав: на 200 ч. буры и 400 ч. шеллака берут 2000 частей воды. Смесь нагревают до кипения, добавляют еще 1000 ч. горячей воды, после чего раствор процеживают через холст и смазывают дерево.

Другое, более простое средство состоит в следующем. Берут 950 г поваренной соли и, смешав с 50 г борной кислоты, разводят в 5 л кипятка. Смазывание повторить до 5 раз, задевая кистью или губкой самую глубь трещин и щелей.

Состав для обмазки сырых стен.

Из различных составов, рекомендуемых для обмазки сырых стен, следующий, как показывают опыты, может считаться особенно хорошим и вместе с тем доступным по дешевизне входящих в его состав материалов.

Готовят смесь из одного гарнца поваренной соли шести гарнцов тщательно просеянной гашеной извести. Смесь эту кипятят в одном ведре воды, продолжая, по мере образования пены, снимать ее; когда пена перестанет образовываться, к полученному раствору на каждые полведра прибавляют 28 золотников квасцов, 14 золотников железного купороса, мелкоистертого в порошок, 21 золотник едкого кали и полгранца мелкого порошка костяной золы, всю массу хорошенько размешивают и смазывают ею сырые стены.

Обмазка эта отличается очень большой твердостью, тверже даже аспидного сланца, совсем не пропускает воды и вместе с тем весьма огнеупорна.

Как избавиться от сырости и плесени.

Комнаты, дачные домика, подвалы, погреба надо чаще проветривать, выбирая для этого сухую солнечную погоду. С наступлением теплых летних дней заплесневелые стены, не оклеенные обоями, надо смазывать составом: в 5 л воды растворить 0,5 кг хозяйственного мыла и довести смесь до кипения. Когда состав остынет, равномерно нанести его на стену кистью и дать подсохнуть. Смазывание рекомендуется повторить несколько раз до тех пор, пока на стене не останутся следы мыльной пены. После этого надо нанести другой состав, в который входит 100 г квасцов, разведенных в 6л воды.

Можно применять и такой способ: накалив несколько новых кирпичей, положить под них огнестойкие подставки и поставить их возле сырой стенки. Делать это нужно несколько раз, пока не исчезнет сырость. Следует помнить, что после 10-15 накаливаний кирпичи надо менять, так как они уже не будут впитывать в себя сырость.

В сырой угол рекомендуется ежедневно ставить на несколько часов рефлектор или электрокамин.

Плесень в доме — изощрённый и коварный враг нашего здоровья. Её споры, попадая в организм, вызывают множество заболеваний — от астмы до диатеза
Причём плесневые грибки великолепно чувствуют себя в любых условиях: это единственное из известных человеку живых существ, способное выжить в открытом космосе. Что делать, чтобы они не выжили в вашей квартире?

Как предотвратить

Сделать это гораздо легче, чем избавиться от неё. Для того чтобы эта красавица не облюбовала вашу уютную квартирку, соблюдайте несколько простых правил:

В холодных сырых помещениях хорошо живётся только плесени и английским аристократам. Пусть в вашем доме будет тепло и сухо.

Не ставьте мебель вплотную к стенам, иначе на ней может появиться конденсат и как следствие — плесень.

Чаще проветривайте комнаты, особенно ванную. При ремонте предусмотрите хорошую вентиляцию санузла. Проветривания основных комнат должны быть короткими, но интенсивными.

Не перебарщивайте с увлажнением воздуха: сохнущее в комнате бельё и плохо закрытые краны очень обрадуют плесень. Хорошо просушивайте одежду, прежде чем вешать её в шкаф.

Снизить влажность можно с помощью кондиционера. Однако сам кондиционер может стать источником грибков. Поэтому при покупке обратите внимание, есть ли в его фильтрах фунгицидная пропитка или другие технологии, не позволяющие расти плесени. Функция очищения воздуха, которой снабжены современные модели, также не будет лишней: споры плесени — ещё те летуны.

Держите меньше комнатных растений: во-первых, они повышают влажность воздуха, которую очень любит плесень, а во-вторых, грибки частенько заводятся в самих горшках.
Попрощайтесь с засушенными цветами.

При уборке вытирайте всё насухо.
Лучше не покупать мягкую мебель, матрасы и подушки, заполненные каучуком: от пота на нём появляется плесень.

Во время ремонта обработайте углы стен и затемнённые места специальным биоцидным раствором. Все деревянные стройматериалы должны быть обработаны антисептиками. Причём если плесень на дереве уже появилась, бороться с ней бесполезно. Нужно использовать только сухое чистое дерево.

Плесень обожает селиться на балконах. Постелите на пол балкона плотное эпоксидное или полиуретановое покрытие. Желательно придать полу небольшой наклон, чтобы вода могла стекать вниз.

Как избавиться

Для начала необходимо понять причину появления плесени и устранить её. Возможно, у вас трещина в стене, и через неё в квартиру с улицы попадает влага. Латать трещину нужно не только с внутренней стороны, но и с внешней. Для этого придётся вызвать промальпинистов — можете смело поручить их поиск ЖЭКу.

Далее приступаем непосредственно к избавлению от плесени. С помощью шпателя для очистки необходимо тщательно удалить грибок с поверхности. Затем наносим специальное средство от плесени, приобрести которое можно в любом строительном магазине (например, «Анти-В», «Сенеж антиплесень», «ХОМЕЕНПОЙСТЕ-1», «Тефлекс-антиплесень»). Обычно такие средства уже готовы к применению и не требуют разведения водой. Они наносятся на сухую поверхность кистью или краскораспылителем. Через 4-6 часов уже обработанную поверхность нужно снова зачистить, промыть водой, тщательно высушить — и снова нанести антиплесневый состав. Через 24 часа поверхность можно покрывать лакокрасочными материалами и обклеивать обоями.

Если после проведённых мер плесень появляется снова и снова, придётся снова и снова искать источник влаги и делать гидро-изоляцию.

После избавления от грибка соблюдайте все меры профилактики.

Как выбрать средство от плесени?

Антон Игорьев, консультант строительного магазина:
— Внимательно изучите этикетку и найдите на ней класс опасности средства. Безопасные для человека имеют класс опасности от 4 и выше. Если на средстве написано «не допускать попадания на открытые участки кожи», «не вдыхать пары» — то перед вами мощный и опасный химический состав, с которым нужно крайне аккуратно обращаться. Не покупайте средства с этикетками только на иностранном языке — у легального товара всегда есть русский перевод. Внимательно прочитайте инструкцию: если со средством нужно проделывать множество операций, может оказаться, что вы приобретаете промышленный раствор, обращаться с которым очень сложно. Ну и конечно, проверьте срок годности.

При влажности в доме

Окна потеют от того, что под окнами нет батареи отопления (отопление печное). Такая же беда будет, пока не сделать в стенах вентиляционные дырки.

Мнение:

Современная вентиляция в многоквартирных домах состоит из двух частей — притока и вытяжки.
Приток с советских времен осуществлялся через щели в деревянных НЕСТЕКЛОПАКЕТНЫХ окнах и дверях. Вытяжка в вентиляционные каналы (на кухне и в ванной). Все это без вентиляторов, т.е. «естественная вытяжка»

Если приток из за качественных пластиковых окон и современных «уплотненных» дверей падает, то вытяжка также перестает работать.
Человек при дыхании выделяет углекислый газ и воду (пар). Углекислый газ при концентрации выше допустимой «немного вредит» самому человеку.
Водяной пар, кроме вреда самому человеку, еще любит осаждатся на холодных поверхностях в виде росы и портить данную поверхность (ну например плесенью) И чем выше влажность в помещении, тем более «теплыми» могут быть поверхности на которых данная роса выпадает.

Наличие излишне высокой концентрации углекислого газа (а значит и меньшее содержание кислорода) в помещении трудно диагностировать «бытовыми» методами. Субъективно, возникает ощущени «спертости воздуха» при входе в такое помещение с улицы. Так что — смотрите на лица гостей

С паром все проще. Во первых есть весьма недорогие гигрометры. Во вторых, — конденсированный пар зимой видно невооруженным глазом. Самое холодное в помещениие — это окна и рамы. Поэтому, очень грубо говоря — если начали плакать окна, есть о чем беспокоится и нужно провести анализ качества воздуха.

Правда есть один, вернее полтора нюнса — очень плохие (однокамерные или просто плоходержащие тепло) ПЛАСТИКОВЕ окна будут плакать даже при более-менее нормальной влажности но низкой температуре на улице. Вторая половина данного нюанса — очень хорошие герметичные окна, не будут плакать даже при большой (читай вредной) влажности, так как температура на их внтуренних стеклах все еще выше точки росы (ну например финские окна с двумя створками и стеклопакетами).
Поэтому — лучше доверится гигрометру и мерить влажность в помещении. Влажнось (если у вас только дома не прачечная или сад с тропическим растениями) напрямую связана содержанием углекислого газа в воздухе, так как источник один — вы сами.

Решать проблему надо обеспеченеим притока воздуха. Качественное пластикове или деревянное окно с стеклопакетом должно быть герметично. Что бы обеспечить приток воздуха есть три варианта:

1) открывать окно на микропроветривание. На мой взгляд два недостатка — люди забывают/леняться это делать, и на резинках-уплотнтелях в особо неблагоприятную зимнюю погоду может образовываться наледь.

2) поставить в каждое окно вентиляционный клапан. Дешево, средито и удобно, но может оказаться, что объем необходимого воздуха будет недостаточен. Нужно считать «по месту» основываясь на технических данных клапана, и количестве людей в помещении (требуемом воздухообмене)

3) приточная вентиляция (начиная от стенных проветривателей, и кончая полноценными приточно-вытяжными системами с рекупираторами). При грамотном проектировании и исполнении покрывает все потребности. Минус — дорого и пыльно. (стены надо дырявить).

ИМХО — вариант номер 2, самый простой и дешевый если окна только заказываются. Лучше чем ничего, но скорее всего недостаточно. Если денег мало, то вариант номер 3 с каким нибудь «проветривателем», который на самом деле канальный вентилятор воткнутый в стену, с забором воздуха с улицы и самым грубым фильтром от крупной пыли (что бы не портила вентилятор).
Ну а если есть деньги и возможность — то лучше делать полноценную приточку с подогревом и фильтрацией воздуха, таймерами, пультами и прочими фенечками

Тут поле непаханное.

Если этого не делать, то за одну или несколько зим появится черная плесень в районе окон.

PS
чисто для уточнения — под вентиляционным клапаном, тут я имею ввиду встраиваемое в раму окна пассивное устройство для «щелевого проветривания». Т.е. воздух идет через эту «форточку», а само окно (створка) при этом не октрывается
Но втсраиваемые в стену вентеляционные клапана, это другое.

____________________

Знаете ли вы, что споры грибковой плесени не только портят внешний вид зараженных ею стен или потолка и разрушают отделочные материалы, но и могут вызвать бронхиальную астму, ревматизм, экзему и аллергию? Поэтому если углы на вашей кухне приобрели серую окраску, на стенах и потолке появились коричневые подтеки, а на плитке в ванной комнате темные пятна, надо срочно принимать защитные меры. Как же бороться с плесенью в доме современными методами? Споры грибковой плесени обычно в малом количестве взвешены в воздухе, это не причиняет дому и человеку особого вреда. Но как только в помещении уровень влажности превышает отметку 85%, они начинают быстро размножаться, прорастая внутрь отделочных материалов, и вредить здоровью людей. Таким образом, главной причиной появления плесени в доме является высокая влажность. Поэтому если вредный грибок уже появился, бороться с ним надо начинать с ликвидации этой причины. Возникновению повышенной влажности в доме также способствуют: плохая изоляция межпанельных швов; позднее включение и раннее отключение отопления и его недостатки в зимний период; плохая вентиляция на кухне, в ванной комнате и в туалете; некачественная установка пластиковых окон; отсутствие гидроизоляции фундамента дома (влага поднимается снизу и выступает внутри жилых помещений на их стенах).

Нужно быть готовым к тому, что бороться с плесенью в квартире предстоит долго. А в домах, которые построены с экономией на утеплителе, с некачественно изолированными фундаментами или подвалами и с другими нарушениями строительной технологии, борьба с плесенью вряд ли будет успешной. Как бороться с плесенью на стенах? Прежде всего, надо выяснить, к какому типу она относится. Дело в том, что для каждого типа плесени имеются свои средства по нейтрализации и уничтожению. Все вредные микроорганизмы, живущие в доме, типа грибковой плесени, можно поделить на: плесень (черные, серые, зеленые, голубые точки и разводы, появившиеся на потолке или плитке в ванной или на кухне); синие грибы (в основном поражают деревянные конструкции); бактериальные, белые и бурые грибки гниения (живут на древесине и бумаге и способны разрушить их полностью). Антисептики для борьбы с плесенью делят на разводимые скипидаром, уайт-спиритом и водорастворимые. Последние, естественно, менее токсичны.

Если вы проводите не частичную очистку от плесени, а ремонт в доме, то хорошо приобрести средство, предназначенное для добавления в шпатлевку, побелку и вододисперсионные краски. Применять антисептики для удаления плесени следует четко по инструкции, в перчатках, закрытой одежде, а иногда даже в защитной маске. Некоторые препараты могут быть очень токсичными. Перед нанесением выбранного состава требуется полностью удалить грибок. Если очаг поражения небольшой, то можно попробовать просто смыть плесень моющим средством и губкой, а затем это место просушить. Если же поражение грибком сильное, то придется удалять плесень вместе со штукатуркой, обоями и краской. Очищенные от плесени участки надо просушить, используя вентилятор, обогреватель, а для бетона, кирпича и штукатурки – паяльную лампу или строительный фен. Затем все места, где проживали колонии грибка, обработать антисептиком.

При этом не следует пропускать участки поверхностей вокруг заражения, так как споры грибков летучи. Работу по уничтожению плесени проводят по этапам:
1. Обработка поверхностей антисептической грунтовкой.
2. Нанесение валиком или кистью гидроизоляционного слоя.
3. Еще одна пропитка синтетической грунтовкой.
4. Нанесение штукатурки.
5. Нанесение шпатлевки, грунтовки и финишного покрытия. В борьбе с плесенью в доме очень важна профилактика, чтобы не допустить появление грибка снова. Даже отсутствие нормальной циркуляции воздуха может стать причиной возникновения плесени. Не забывайте почаще проветривать все помещения в своей квартире.

Управлять своим домом, не вставая с дивана, входит в моду. Система «умный дом», роботы-пылесосы. Не отстают и представители шторной промышленности. Последний инновационный продукт от них – шторы на дистанционном управлении.

Убрать все ручки и шнурки, чтобы не возиться с ними – мечта многих владельцев жалюзи. Проследите за своими коллегами или домашними. Мало кто разберётся в том, что тянуть и крутить с первого раза. Сейчас все можно сделать гораздо проще – удалённое управление предлагает комфорт эксплуатации. И даже вставать с дивана не надо. Жалюзи на дистанционном управлении являются беспроводными, поэтому трудностей с их монтажом не возникает.

Внутрь самой системы монтируется небольшой моторчик, который и выполняет всю работу за пользователя. Последнему остаётся только нажать нужную кнопку на пульте управления. При этом никто не отменял и более привычного способа управления. Также можно подключить жалюзи к системе «Умный дом» и управлять ими оттуда.

Ещё одной приятной функцией электронных жалюзи является возможность программирования. Например, хозяева дома уезжают в летний отпуск. Всем известно, что мебель, ковры, цветы и многие другие предметы интерьера могут портиться от обилия солнечного света. Владельцы электронных жалюзи могут запрограммировать своё устройство, указав время закрытия и открытия жалюзи. Это поможет уберечь обстановку от повреждений излишними порциями солнечного света.

Вам доступна установка сценариев, которые выполняются автоматически – например, встречать первые солнечные лучи с открытыми жалюзи. Запрограммированные автоматические сценарии выполняют роль слуг в вашем доме. Режим автоматического проветривания помещения управляемый командами, приходящими с датчиков влажности, пыли, температуры, позволяет дополнительно с системой вентиляции, отопления и кондиционирования поддерживать благоприятный микроклимат.

Преимущество нашего решения в объединении управления автоматическими дверями, окнами, шторами, жалюзи в единую интеллектуальную систему Умный дом. Компания HouseClever развертывает полноценную (с разграниченными правами) доступа систему безопасности умного дома, которая синхронно работает с автоматическими жалюзи, окнами, шторами, дверями и другими домашними системами. Компания HouseClever позволяет создавать индивидуальные настройки управления окнами, жалюзи, шторами, дверями, под любые капризы, пожелания, запросы наших клиентов. Компания HouseClever устанавливает единую интеллектуальную систему Умный дом, в которой вся бытовая техника, все электронные системы дома, все механизмы работают слаженно, создавая уютную и комфортную обстановку в вашем доме, в вашем офисе и на вашем производстве.

Знакома ли вам ситуация, когда в обычной совковской пятиэтажке, наконец, по прошествии многих лет, установили пластиковые окна. Как правило, команда «оконщиков» не утруждает себя аккуратностью при установке пакетов и итогом этой мягко сказать профессиональной работы станут разрушенные откосы. Казалось бы, радоваться надо исчезновению лишних шумов и отсутствию сквозняков. Однако, радости тут мало, поскольку вид разрушенного окна, просто убивает её прямо-таки на корню.

Оконный откос своими руками

Естественный выход, нанять мастеров, которые профессионально и быстро восстановят откосы и приведут окно в надлежащий вид. Но как быть, если средств на оплату работы мастеров не осталось, или просто таковых не имеется рядом. Я скажу прямо восстановить откос по силам любому, кто не боится взяться за работу и имеет желание научиться, как это делать.

Для начала возьмите за правило:
1. В любом деле должен быть порядок, поэтому приготовьтесь к тому, что ваша работа будет, мягко говоря «пыльной», поэтому примите все меры, чтобы защитить вашу комнату, в которой вы собираетесь производить ремонт откосов.

2. Инструменты, которыми вы собираетесь производить ремонт должны содержаться в чистоте (после каждого «замеса» штукатурной смеси необходимо тщательно вымыть использованные вами шпателя) поэтому, приготовьте ёмкость, где вы будете мыть инструменты и ветошь.
3. Кроме всего прочего неплохо бы одеть защитную (рабочую одежду) и покрыть голову, а на руки, обязательно наденьте перчатки, поскольку, практически все строительные смеси, так или иначе, не очень хорошо воздействуют на кожу.
Самое время приступить к выбору инструментов, необходимых для проведения работ.

Нам потребуются:
• Малярные шпатели размером 200-250 мм и вспомогательный размером 80-100 мм.
• Ведро, желательно капроновое.
• Строительный миксер или дрель с насадкой для смешивания строительных смесей.
• Затирочный инструмент и шлифовальная сетка к нему.
• Валик для грунтовки (губчатый) и валик для покраски (акриловый), а также ванночка по ширине валика. Для грунтовки и покраски откосов я рекомендую размер валика 150 мм.
• Грунтовку глубокого проникновения с антигрибковым эффектом. Марку я указывать не стану, поскольку в вашем регионе могут продаваться любые, их к нашей радости преогромное множество.
• Штукатурная смесь стартовая и финишная.
• Краска.
Перед началом работ, как я уже отмечал выше, приготовьте свое рабочее место. Не удаляйте защитную пленку с рамы пластикового окна. А если такой не оказалось при помощи малярного скотча соответствующей ширины обклейте рамы и, если необходимо, при помощи целлофановой пленки закройте стекло. Так же рекомендую постелить пленку на пол и накрыть мебель от пыли. Затем необходимо вспомогательным шпателем убрать с рабочей поверхности откоса все элементы старой штукатурки, которая имеет слабую фиксацию и старую краску. Конечным этапом подготовки станет нанесение грунтовки. Для того чтобы грунтовка высохла и поверхность стала пригодной к работе, как правило должно пройти не менее 24 часов.

Как штукатурить откос

Когда, подготовительные работы окончены, приступаем к приготовлению стартовой штукатурной смеси. Для этого необходимо налить в ведро в соответствии с рекомендациями от производителя необходимое количество чистой холодно воды. Аккуратно добавляем сухую стартовую смесь и при помощи миксера тщательно размешиваем ее до тех пор, пока смесь не станет однородной, и оставляем её «доходить» на 10 минут (за это время пройдут все химические реакции и она станет пригодной к применению). Затем смесь необходимо ещё раз хорошо перемешать. Теперь смесь готова и можно начинать её наносить при помощи шпателя, тщательно заполняя и выравнивая разрушенные места откоса. Когда смесь нанесена, через некоторое время она начнет «схватываться», тогда необходимо шпателем, без лишних усилий, выровнять поверхность откоса.
Откосу, покрытому стартовой смесью, необходимо дать высохнуть, до полного отвердения. Затем шлифовальным инструментом (как правило, это специальная терка) необходимо выровнять поверхность, как можно тщательнее. При необходимости повторите нанесение стартовой смеси, до тех пор, пока не исчезнут видимые неровности на поверхности откоса. Не забудьте, что чистота инструмента залог качественной работы, не поленитесь мыть его после каждого применения.
На сухую и отшлифованную поверхность откоса необходимо нанести валиком слой грунтовки и дать ей высохнуть. Грунтованная поверхность лучше взаимодействует со шпаклевкой, а её слой получается достаточно тонким.
По принципу приготовления стартовой смеси приготовьте к работе финишную шпаклевку. Следите, что бы емкость, в которой вы её будете готовить, была тщательно вымыта, и в ней не оказалось мусора и других частиц. Приготовленная смесь по своей консистенции должна напоминать домашнюю сметану, которую можно намазать и она не растекается. Слишком жидкая и густая смесь не даст вам возможности качественно и быстро закончить вашу работу. Когда слой финишной шпаклёвки высохнет, отшлифуйте его «нулевкой».

Покраска откосов начинается с нанесения грунта, который не только укрепляет поверхность, защищает её от образования плесени, но и предотвращает впитывание влаги, что позволит также сократить расход краски. Небольшое количество краски распределите на акриловом валике при помощи ванночки и нанесите на поверхность откоса. Старайтесь избегать чрезмерного нанесения краски. Хороший результат покраски будет, если нанести краску вторым слоем после высыхания первого. Таким образом, вы сможете избежать «непрокрашивания», а поверхность будет иметь однородный цвет.

Доступное решение проблем воздухообмена — приточный клапан (оконный вентиляционный) для окон. Оконные приточные вентиляционные проветриватели, обеспечивают нормативный приток воздуха, сохраняя все преимущества герметичных окон

Замечали ли вы, что при закрытых окнах в квартире часто становится душно, накапливаются запахи, повышается влажность. Кроме дискомфорта, это может стать причиной частых болезней, ведь воздух, которым мы дышим, должен постоянно проветриваться и быть свежим. Если же кислорода не хватает – накапливается усталость, падает иммунитет, развивается аллергия. Спасти ситуацию может приточный клапан, который обеспечивает подачу свежего воздуха в необходимом количестве 40 – 60 м.куб./час.
Такой клапан давно используется в странах Скандинавии, имеющих схожий с Сибирью климат. Более того, такая система вентиляции становится стандартом в современном строительстве. А при наличии пластиковых окон она просто необходима. Не забывайте: наше самочувствие и работоспособность в значительной степени определяется качеством воздуха, которым мы дышим.

Стоимость производства жалюзи может устроить далеко не всех. Поэтому есть вполне бюджетные способы изготовления этого предмета интерьера на дому. В частности, ложные жалюзи.

Главная особенность таких жалюзи – это отсутствие раздвижного механизма. То есть они будут напоминать по своей конструкции обычные вертикальные жалюзи. Выполняются они из обычной портьерной ткани, подходящей к интерьеру, а крепятся на тонкую гардину.

Перед началом изготовления замеряется длина и высота проёма, где они будут размещены. Потом создаётся бумажный шаблон необходимой формы, а затем жалюзи вырезаются из ткани. Ламели ложных жалюзи складываются вдвое и сшиваются. Не забудьте о припусках на швы. В связи с этим полученную длину надо умножить на 2,5. Цвет можете выбирать по своему вкусу, но если вы хотите сделать комнату яркой, сделайте жалюзи из тканей насыщенных и сочных цветов.

Затем готовые ленты обрабатываются и подвешиваются к гардине. Например, низ можно сделать двухрядным, то есть не сшивать две части ленты и украсить его или плотной тесьмой, или вышивкой. Верх также требует обработки, тем более что именно на нём и будут держать жалюзи. Можно сделать петельку, а можно и вовсе пришить специальный крючок. Конечно, ложным жалюзи далеко до настоящих. Но их можно очень эффективно использовать, причём не только в оконном проёме, но и для разделения пространства в помещении.

Евгений Битюрин рассказывет о том, как легко изготовить красивый наличник для окна своими руками. Другие примеры резьбы по дереву на станке.

Все мы знаем и помним, как красивы резные наличники на окна, которые были в прошлом почти на каждом сельском доме. Были умельцы, с помощью незатейливых инструментов создавали самые настоящие шедевры. А ведь согласитесь – наличники украшают дом. Все-таки даже при нынешней моде на функциональность, согласитесь, приятно было бы видеть на окнах своего загородного дома ажурные, изящные наличники. Мода на красоту никогда не уйдет, ведь человек всегда неосознанно стремиться к красоте. Как вы уже, наверное, догадались, речь сегодня пойдет о резных наличниках на окна.

Как уже говорилось элементы декора украшают фасад дома. К наличникам это имеет самое прямое отношение. Для изготовления наличников не нужно каких-то сложных инструментов. Наличники на окна своими руками, при наличии простых навыков может сделать каждый. Необходимы: топор, фуганок, рубанок, для изготовления шипов понадобится ножовка с мелкими и ножовка с косыми зубами, поперечная ножовка, инструмент, применяемый для резьбы. Если есть элементы плоскорельефной резьбы применяется последний инструмент. Дополнительно могут быть нужны электрическая дрель, крепеж и сверла по дереву. Ну и если вы будете делать накладную резьбу с криволинейными контурами, понадобится лобзик.

Итак, рассмотрим эти инструменты подробнее.

Инструменты для запиливания шипов и проушин.

Так называемое, специальное устройство для запиливания шипов и инструмент, применяемый для резьбы. Несмотря на мудрёное название устройство для запиливания шипов делается своими руками. Между тремя рейками из дерева укрепляются два лезвия от продольной ножовки с мелкими зубьями. Работает это следующим образом – одна из пил запиливает шип, другая запиливает проушины. У пилы, которая запиливает проушины лезвия, располагаются близко друг к другу.

Применяется этот инструмент очень просто. На предварительно размеченный торец элемента накладывается лезвие, пропиливается два реза параллельных между собой. Края подрезаются и получается шип. Аналогично делается проушина, только её середину нужно выбрать узкой плоской стамеской.

Если глубина пропила при запиливании шипов и проушин недостаточная, следует углубить пропилы ножовкой.

Инструменты для резьбы.

Для резьбы применяется набор стамесок и два ножа. Сразу скажем, что если не занимаетесь резьбой профессионально, вам совсем необязательно иметь полный набор стамесок. Полный набор довольно велик, и добрая половина стамесок не будет применяться.

Для плоскорельефной резьбы при изготовлении наличников для окон применяется небольшая часть набора стамесок. Рассмотрим, какие стамески нам необходимы для элементов плоскорельефной резьбы для резных наличников окон.

- плоские стамески размерами 7 мм, 12 мм, 20 мм.

- полукруглые стамески бывают шириной 5-25 мм. Также бывают отлогие, средние и круглые полукруглые стамески.

- полукруглые стамески, имеющие ширину от 2 до 15 мм, и изогнутые по длине называются стамески-клюкарзы.

- стамески, имеющие лезвие, изогнутое под углом 50-70 градусов в поперечном сечении и шириной от 5 до 15 мм – стамески-уголки.

- узкие полукруглые стамески шириной лезвия от 2 до 5мм и изогнутые в нижней части, называются стамески-цезарики.

- нож, конец лезвия которого сточен на 30 градусов и лезвие которого заточено на клин, называется ножом-косяком.

- нож, с закруглённым лезвием, заточенным на клин, называется нож-резак.

Вот такие инструменты применяются для изготовления такой красоты как резные наличники на окна. В следующей статье мы расскажем, как же собственно изготавливаются наличники.

________________________________________

Как сделать простой наличник с накладной резьбой?

Вы должны знать, что основой наличника является рама, для изготовления которой применяется доска, толщина которой составляет 30-40 мм. Внутренняя ширина доски, должна при открытии окон наружу, позволять окнам раскрываться на 90 градусов. Это основное правило. Другие параметры резного наличника подбираются по нужным вам размерам. Не забудьте предварительно сделать рисунок или схему, с соблюдением масштаба. Впоследствии по этому масштабу вы будете работать, и уточнять размеры наличника.

Рама соединяется шипами. Хотя при необходимости можно соединить вполдерева. Обычно еще с древности большое внимание уделялось украшению верхней части наличника. Его еще называют навершие или кокошник. Чаще всего украшением кокошника являлось изображение Солнца. Верхние углы навершия, при необходимости (ширина доски недостаточная) наращивают, присоединяя его шипами или клеем.

При этом нужно учитывать, что клей подойдет не всякий. Нужно иметь в виду, что деревянные детали находятся на открытом воздухе, под дождем, поэтому клей должен быть синтетический. Если клеить органическим клеем – он быстро придет в негодность от воздействия грибков и плесени.

Нижнюю часть рамы нужно делать резными. Нижняя часть также называется «полотенчики». Рисунок резьбы обычно делается аналогичным рисунку в верхней части резного наличника.

Дальше нужно закрепить гвоздями обрамление наличника внутри. Верхняя планка изготавливается из доски, толщина которой 20 мм. Нижняя часть или водоотбойная планка из доски 30 мм. Обычно водоотбойная планка делается с наклоном наружу для стека воды. Нужно делать начало скоса сразу под брусками рамы для слива.

Верхняя и нижняя рамки должны выступать на заднюю сторону рамы, таким образом, чтобы закрыть неровности стены. С той же целью вертикально прибиваются узкие рейки по обеим сторонам.

Сверху верхней планки закрепляются две дощечки четырехугольной формы. Их толщина должна быть 40 мм и иметь контурную резьбу. После этого сверху необходимо прибить крышу. Следует отметить, что стыки этих досок основательно подгоняются, смазываются клеем и только после этого прибиваются гвоздями.

Для повышения теплозащиты и герметичности окон способ установки и крепления стекла в переплете имеет большое значение. Стекла могут вставляться в переплет на одинарной и двойной замазке, обязательно в сухие, проолифленные и окрашенные переплеты или с помощью штапика.

Вставка стекла на одинарной замазке

Наиболее простым способом является вставка стекла на одинарной замазке. При этом приготовленное стекло укладывают в фальцы на одинаковом расстоянии от кромок и закрепляют гвоздями или проволочными шпильками. При установке стекла с помощью шпилек кусок проволоки сгибают под прямым углом так, чтобы один конец был длиной около 20 мм или чуть короче. Затем загнутый кусок проволоки приставляют к боковой стороне фальца, в который забивают проволоку. Забивать гвоздь или шпильку лучше всего стамеской на глубину 7…10 мм.

Рис. 1. Последовательность операций при вставке стекол на одинарной замазке.

Во избежание коррозии и появления ржавых пятен выступающая часть проволоки или гвоздя должна быть не выше нижнего фальца и полностью закрыта замазкой. Не рекомендуется забивать шпильки вниз по стеклу, т.к. это может привести к его растрескиванию. Шпильки забивают на расстоянии 20…30 см друг от друга, направляя их точно по стеклу. Нижний конец шпильки может немного отступать от стекла, тогда второй конец его прижмет.

Закрыв с помощью гвоздей или шпилек стекло, его начинают обмазывать замазкой. Для этого отрезают ножом пластинки замазки, укладывают в фальцы, разравнивают и разглаживают. Излишки замазки, выступившие за фальцы, срезают и используют вторично. Замазка должна плотно прилегать к фальцам, закрывать их обе стороны и иметь по всей длине одинаковую ширину.

Способ вставки стекла на одинарной замазке является наиболее простым. Однако он имеет ряд недостатков. Поскольку фальцы часто бывают неровными (в результате коробления или некачественного изготовления), между ними и стеклом остается зазор. Проникающая туда вода вызывает набухание древесины, которая начинает давить на стекло: при хорошо прилипшей замазке стекло может лопнуть, при отставшей — между ним и фальцем образуется зазор, окно теряет герметичность и через него в помещение проникает холодный воздух. Помимо этого постоянно скапливающаяся под стеклом влага приводит к тому, что переплет начинает загнивать, расклеиваться и разрушаться.

Вставка стекла на двойной замазке

Более совершенной является вставка стекла на двойной замазке. При этом на фальцы сухих, проолифленных и окрашенных переплетов накладывается тонкий слой мягкой замазки толщиной 2…3 мм или укладывают ее валиком высотой 5…8 мм, который разравнивается ножом. Уложенная таким образом замазка называется постелью. Затем укладывают стекло и надавливают на него до тех пор, пока оно плотно не ляжет на постель и не перестанет выдавливать замазку. Плотно уложенное стекло закрепляют шпильками или гвоздями. Закрепив стекла в переплетах, их переворачивают, срезают избытки замазки, выдавленные стеклом, и между стеклом и брусками заправляют швы, чтобы не было пустот, в которые могла бы затекать вода. Швы тщательно приглаживают под прямым углом или с наклоном от стекла на уровне брусков или горбыльков.

Рис. 2. Последовательность операций при вставке стекол на двойной замазке:
1 — укладка замазки; 2 — укладка стекла; 3 — забивка шпилек; 4 — нанесение замазки; 5 — профилирование замазки; 6 — правильно вставленное стекло.

Этот способ по сравнению с предыдущим обеспечивает хорошую герметичность окна: ни вода, ни воздух не проникают в полость между стеклом и фальцем. Однако он очень трудоемок как при установке стекла, так и при замене разбитого.

Вставка стекла с помощью штапиков

Вставить стекла в оконный переплет можно с помощью штапиков — деревянных реек различной формы, которые вставляют в фальц для закрепления стекла. Стекла также вставляют в проолифленные и окрашенные сухие фальцы без замазки, на постельную замазку с закреплением сухими штапиками или на постельную замазку со штапиками, обмазанными замазкой. Перед покраской древесину необходимо проолифить. Благодаря этому слой краски, нанесенный на покрытый олифой переплет, будет долговечным. В противном случае нанесенная непосредственно на древесину переплета краска начнет отходить через 1…2 года.

Рис. 3. Вставка стекла на штапиках:
1 — стекло; 2 — замазка; 3 — штапик; 4 — шуруп; 5 — переплет.

При первом из перечисленных способов — вставке насухо — оконное стекло укладывают в фальцы, накладывают штапики и крепят их к фальцам гвоздями или шурупами через 25…30 см друг от друга. Этот очень простой способ не обеспечивает хорошей герметичности окон и поэтому рекомендуется только для окон во внутренних стенах (например, выходящее из комнату на веранду окно).

Более совершенным является крепление стекла на постельной замазке. Для этого на фальце устраивают постель из мягкой замазки, кладут на нее стекло, прижимают, выдавливая излишки замазки. Затем устанавливают штапики и, прижав к стеклу, прибивают их к фальцу гвоздями или шурупами через 25…30 см друг от друга таким образом, чтобы они не доходили до стекла на 3…5 мм.

Наиболее совершенным способом, обеспечивающим хорошую герметичность, является вставка стекла на постельной замазке с обмазкой штапиков. При этом стекло устанавливают в фальц на постель, как в предыдущем случае, а затем вставляют штапики с замазкой со стороны стекла и со стороны фальца.

Возможна установка стекла в переплет на штапиках с эластичными покладками. Размеры прокладок выбирают так, чтобы они были на одном уровне или на 1 мм ниже кромок бруска переплета или штапика.

Рис. 4. Вставка стекла на резиновой прокладке:
1 — резиновая прокладка; 2 — стекло; 3 — штапик; 4 — шуруп; 5 — переплет.

При устройстве стекол на штапиках с резиновыми прокладками размер остекления выбирают таким, чтобы зазор между стеклом и фальцем был не менее 3 мм.

Особое внимание следует обратить на установку прокладок по углам остекления, где возможно образование складок. Для предупреждения образования морщин в прокладках делают вырезы треугольной формы. Стыкуют прокладки и резиновые ленты встык или склеивают. Шов лучше располагать на боковой или верхней стороне переплета. Установив прокладку на стекло, его вставляют в фальцы и закрепляют штапиками, выступающую часть прокладки срезают. Недостаток этого способа закрепления состоит в том, что со временем под действием ультрафиолета и атмосферных осадков происходит старение материала прокладок, они теряют упругость, повышая воздухопроницаемость окна.

Уплотнение оконных переплетов

При отсутствии уплотнения оконных переплетов увеличиваются теплопотери, начинается загнивание или коробление древесины, возникает необходимость замены или ремонта оконного блока. В связи с этим следует обязательно уплотнять оконные переплеты.

Наиболее эффективным способом уплотнения внутренних оконных переплетов является установка в их притворах по периметру открывающихся форточек, полотен, створок, клапанов, упругих уплотняющих прокладок из пенополиуретана, покрытых клеем с защитной пленкой, которую отделяют по мере приклеивания прокладки к притвору. В углах открывающихся переплетов прокладки разрезают и стыкуют на ус.

Рис. 5. Установка прокладок в окнах с двойным остеклением с наплавом:
1 — уплотняющая прокладка из пенополиуретана; 2 — дополнительная уплотняющая прокладка в зазоре между переплетом и коробкой; 3 — стекло; 4 — прорезь шириной 16 мм для отвода воды.

Устройство уплотняющих прокладок позволяет снизить воздухопроницаемость окон, уменьшить загрязнение стекол и переплетов в межстекольном пространстве, повысить температуру на внутренней поверхности окна в среднем на 1,5…2°C, исключить возможность запотевания и образования конденсата на внутренней поверхности наружного стекла в межстекольном пространстве. В итоге уплотнение притворов позволяет повысить теплозащиту окон в среднем на 20%.

Рис. 6. Установка прокладок в окнах с двойным остеклением без наплава:
1 — уплотняющая прокладка из пенополиуретана; 2 — дополнительная уплотняющая прокладка в зазоре между переплетом и коробкой; 3 — стекло; 4 — прорезь шириной 16 мм для отвода воды.

Считается, что при двойном остеклении прокладки следует устанавливать в притворах внутренних переплетов, чтобы уменьшить проникание в межстекольное пространство теплого воздуха из внутреннего помещения с большой влажностью и исключить возможность запотевания окон, а наружные переплеты уплотнять не нужно. Однако в нижних этажах жилых домов опасность образования конденсата на стеклах практически отсутствует. Это объясняется тем, что из-за разности температур внутреннего и наружного воздуха вытесняемый холодным и тяжелым теплый и легкий воздух поднимается вверх, в результате чего в нижних этажах дома (приблизительно до середины высоты здания) наблюдается интенсивная инфильтрация, а в верхних этажах — эксфильтрация. При инфильтрации теплый воздух из помещения не попадает в межстекольное пространство, потому что движение воздуха направлено снаружи внутрь помещения.

Из-за большого перепада давлений по сторонам ограждений инфильтрация через окна нижнего этажа идет интенсивно, вызывая понижение температуры в помещении, сильное дутье из окон и требуя дополнительных затрат энергии на отопление. В связи с этим в нижних этажах целесообразно уплотнять оба оконных переплета — внутренний и наружный. Проведенные исследования показали, что в этом случае вохдухопроницаемость окна снижается в среднем на 40% по сравнению с уплотнением только внутреннего переплета. Как видно, это достаточно простое мероприятие является очень эффективным.

С течением времени происходит старение материала прокладок, уменьшается их упругость, в результате чего воздухопроницаемость окон увеличивается. Поэтому для повышения теплозащиты целесообразно заменять прокладки через каждые 2…4 года.

Рис. 7. Повышение герметичности окон установкой металлической ленты:
1 — переплет; 2 — оконная коробка; 3 — металлическая лента; 4 — стекло.

Возможно уплотнять окна с помощью металлической ленты, которую устанавливают между оконной коробкой и переплетом. Ленту крепят, отступив 1…2 мм от края переплета, гвоздями через каждые 30…40 мм. Преимущество данного способа состоит в том, что металлическая лента со временем не теряет эластичности, обеспечивая хорошую воздухо- и шумозащиту и ею можно уплотнять зазоры различной толщины. За рубежом этот способ уплотнения окон получил широкое распространение.

Эксплуатация окон

Теплоизоляция и герметичность окна во многом зависит от правильной эксплуатации. Оконный блок должен изготавливаться из древесины влажностью 12+3%, но часто при установке блока ее влажность оказывается выше. Из-за этого при высыхании древесина коробится, образуются щели, возникают дополнительные теплопотери. Во избежание этого рекомендуется либо не открывать, либо как можно реже открывать окна, пока древесина не высохнет полностью.

_______________

Материал с сайта mensh.ru

Древесина является природным материалом и соответственно все ее свойства заложены самой природой, а современные методы обработки древесины продлили срок службы оконных блоков и упростили уход за ними.
Так же одной из важных особенностей деревянных окон является их сочетаемость с мебелью, дверьми и паркетом. Как известно, помимо основных функций защиты помещения от внешних воздействий, деревянные окна наравне с мебелью, создают уют, и делают законченным интерьер квартиры, что возможно только при помощи традиционных, проверенных веками натуральных строительных материалов.
Всегда лучше натуральные продукты и материалы.

Чаще всего мы сталкиваемся с установкой деревянных дверей во внутренних помещениях здания. Их преимущества весьма схожи с плюсами деревянных окон. Во-первых, это, конечно же, неоспоримая натуральность самого материала. Во-вторых, прочность дерева. Планируя постройку дома не только для себя, но и для потомков, стоит предпочесть именно деревянные двери, изготовленные из выдержанного, сухого дерева. Помните, что наиболее надежной считается клееная древесина. В-третьих, это такой немаловажный сегодня аспект, как экологичность.

Преимущества деревянных дверей и окон

Помимо перечисленных доводов, хочется отметить отличные возможности применения дерева с точки зрения интерьера и дизайна. Фактура этого натурального материала прекрасно сочетается с любым интерьером. По сравнению с алюминиевыми или пластиковыми изделиями, деревянные двери и окна бесспорно выигрывают: они не только впишутся в дизайн, но и создадут полную тепла домашнюю атмосферу. Помимо этого, пластиковые изделия обладают стандартным профилем и выбрать можно лишь цвет, а вот деревянные, имея желание, можно создать по индивидуальным проектам.

В чем преимущества деревянных окон? Прежде всего, они изготавливаются из экологически чистых материалов. Такие окна не вредят здоровью и рекомендуются к установке внутри жилых помещений. Кроме того, благодаря уникальной структуре древесины, они способны поддерживать оптимальный микроклимат внутри помещения, что недоступно окнам с поливинилхлоридным профилем.

Современные модернизированные деревянные окна имеют толщину коробки и створок в 78 миллиметров, что на 10 миллиметров больше, чем у стандартных пластиковых окон. Благодаря данному различию, деревянные окна способны надежно удерживать тепло внутри помещения, при этом существенно улучшаются их звукоизоляционные качества. К тому же, несмотря на свои габариты, деревянные окна легче металлопластиковых. Еще одно преимущество такой конструкции – это наличие специального уплотнителя, примыкающего не к алюминиевому профилю, а к древесине, что продлевает срок его службы. Сделанные по современной технологии, такие окна поддерживают установку двухкамерных и трехкамерных стеклопакетов, аналогичных тем, что устанавливаются в ПВХ-профиль.

Многие отмечают, что древесина со временем ссыхается или гниет. Учитывая современные водоотталкивающие пропитки и огнеупорные мастики, переживать о продолжительности срока службы деревянных окон не нужно.

Деревянные окна из сосны, дуба или красного дерева

К выбору материала для изготовления деревянного профиля стоит подходить очень ответственно, ведь порода дерева играет роль не только в стоимости окна, но также в его сроке службы, эксплуатационных характеристиках и даже внешнем дизайне.

Среди всего многообразия пород дерева применяемых для изготовленных деревянных окон наибольшей популярностью пользуются сравнительно дешевые виды хвойных деревьев — лиственница и сосна. Гораздо дороже ценятся деревянные окна, выполненные из элитных пород дерева, к которым можно отнести бук, дуб и красное дерево. Считается что владельцы дома с деревянными окнами из экзотических пород наделены особым статусом.

Ценность пород дерева определяется по нескольким параметрам, из которых самыми важными можно выделить плотность, стойкость к атмосферным явлениям и устойчивость к любому биологическому воздействию. Лучшим из недорогих материалов для изготовления деревянных окон, бесспорно, считается сосна. Сосна широко распространена по территории нашего климата, а древесина этой породы без особых усилий поддается обработке. Это делает окна из сосновой древесины доступными по цене каждому рядовому жителю нашей страны.

Однако мягкость древесины сосны в изготовлении окон совсем не является положительной чертой. Поверхность оконных рам из сосновой древесины и подоконников очень даже нестойкая к механическим повреждениям, которые практически неизбежны при эксплуатации. Если места повреждения не покрыты специальным лаком, то они могут подвергнуться гниению, которое охватывает все места древесины, не пропитанные химическим составом. Однако если оказывается что пропитка все-таки была произведена, то выделяются химические вещества во внутрь дома, хотя в и очень малых пропорциях.

По сравнению в обыкновенной сосной большинство этих недостатков отсутствуют в ангарской сосне, которая превосходит родственницу, как по размерам, так и по плотности древесины. Устойчивость к воздействию микроорганизмов у нее также гораздо лучше. Естественно стоимость изготовления деревянного окна из ангарской сосны будет на порядок выше, нежели из европейской породы сосны.

Следом за ангарской сосной по ценности считается сибирская лиственница, которая отличается от своих конкурентов высокой твердостью древесины и повышенной стойкостью к самым любым атмосферным, биологическим или климатическим воздействиям. В более сглаженном состоянии всех достоинств находится европейская лиственница.

Благодаря влиянию эффекта полимеризации с годами с лиственницы твердость древесины только возрастает. Именно поэтому оконные рамы, изготовленные из лиственницы спустя многие годы не имеют следов от механических повреждений, которые, так или иначе, проявляются у оконного профиля из сосны.
Еще одним достоинством лиственницы является ненадобность к какой-либо химической пропитке для обеспечения безопасности здоровью жителей дома и экологическую чистоту. Наконец, окно из лиственницы можно смело сравнивать с древесиной ценных пород дерева по внешней красоте изделия.

Стоимость изготовления окон из лиственного дерева относительно сосновых рам дороже на тридцать процентов. Такое явление связано не только из-за явных преимуществ, но и с тем, что эта порода дерева благодаря высокой степени смолистости достаточно трудно подвергается обработке.

Наряду с лиственницей, к одним из лучших пород деревьев относится дуб. Установка оконных рам изготовленных из дуба, особенно в полном сочетании с мебелью и дверьми придаст вашему жилью непревзойденную солидность. Такую роскошь в наше время можно увидеть лишь в апартаментах класса люкс.

Древесина дуба имеет невероятную твердость и весьма красивую текстуру волокон. Одним из немногих недостатков дуба можно отметить его высокую стоимость. Высокая цена породы этого дерева связана в первую очередь с проблемами сушки и обработки. Строительный инструмент, который применяется для резки дуба изнашивается в два раза быстрее, чем во время резки сосновых пород.

Несмотря на очень высокую степень устойчивости дуба к гниению его профиль все же необходимо покрывать специальным лаком, чтобы избежать изменения оттенка через некоторый период времени. Лак также нужен для защиты от вредоносных насекомых, в частности от жука-точильщика, от которого к великому сожалению дуб не обезопасен.

В разряд элитных деревьев можно добавить, конечно же, и ясень. Его красивая древесина белого либо матово серого цвета обладает высокой плотностью, одновременно сохраняя отличную эластичность и простоту механической обработки.
Совсем недавно только на российском рынке строительных материалов начали использовать для изготовления пластиковых окон красное дерево. Для пород этой древесины свойствен влажный климат джунглей. Несмотря на все преимущества в виде твердости и изящной красоты деревянные окна из красного дерева вряд ли подходят для суровых зим нашего климата. Предсказать какие будут последствия реакции на холод у этой древесины невозможно, поэтому лучше и не экспериментировать.

Однако при огромном желании можно воспользоваться некоторыми лаками близкими по цвету красного дерева и украсить интерьер уютного дома. Эффект от таких мероприятий получается всегда превосходный. Благодаря лаку можно предать деревянным окнам из сосны либо лиственницы солидный вид красного дерева, сохраняя все преимущества устойчивых свойств для нашего климата.