Как сделать бочку своими руками

бочка
Практические советы по изготовлению бондарной посуды

История бондарного дела

Некоторые ученые полагают, что бондарная посуда была известна еще в Древней Греции, но применение ее было довольно ограниченным. Предполагается, что греческие мастера изготовляли в основном большие бочки, в которых перевозили и хранили растительное масло, вино и воду. Однако более или менее конкретные сведения о бондарной посуде относятся лишь к I-II векам нашей эры.

В честь завоевания Дакии, ставшей одной из европейских провинций Римской империи, в 113 году в Риме бы возведена 38-метровая колонна Траяна. Ее опоясывала спиральная лента с рельефными изображениями, состоящая из 23 витков. Историки нередко называют уникальный рельеф каменной энциклопедией римской жизни того периода. На нем были изображены сцены военных действий, строительство мостов и дорог, перевозка грузов по Дунаю и другие события. Особую историческую ценность представляют тщательно выполненные изображения всевозможных строений, кораблей, повозок и самых различных бытовых предметов. Удалось отыскать в этой каменной энциклопедии и изображения бондарной посуды. Один из рельефов изображал корабль с бочкой на борту. Четыре другие бочки (видимо, приготовленные к погрузке) лежали на берегу. Большие бочки, имеющие вытянутую форму, использовались римлянами для перевозки масла, вина и питьевой воды. Рельефы дали возможность судить о форме и приблизительных размерах бочек, но, разумеется, ничего не могли рассказать о материалах, из которых их делали.

Неожиданная археологическая находка на территории современной Венгрии, входившей на заре нашей эры в состав северных европейских провинций Римской империи, словно сошла с одного из рельефов колонны. Это была большая вытянутая бочка. В средней части она имела диаметр около 1 м и длину около 2 м, ширину каждой клепки от 13 до 14 см при толщине 2 см. Проведенный анализ показал, что клепки были сделаны из сосновой древесины.

Археологи на месте Старой Ладоги в культурных слоях, относящихся к VIII-X векам, обнаружили остатки бондарной посуды. По раскопкам древнего Новгорода можно делать выводы о уровне развития бондарного ремесла на Руси в X-XV века. Посуда того времени была восстановлена по найденным деталям бондарной посуды: обручам, клепкам и донцам. После реконструкции стало очевидным, что новгородцы пользовались всеми основными бондарной посуды, которая получила широкое распространение во всех последующих веках. Стародавние ремесленники в совершенстве владели бондарным ремеслом, превратив изготовление жбанов и ведер, бочек и лоханей, шаек и ушатов, кружек, подойников и стаканов в настоящее искусство. Основные виды бондарной утвари пережили многие века без каких-либо существенных изменений. Рациональность простота и практичность конструкции этой посуды, которой она достигла в стародавние времена, дали ей необычайно длинную жизнь.

Где и когда появилась бондарная посуда доподлинно неизвестно. Достоверно известен тот факт, что ее предшественницей была долбленная посуда, произведённая из целого ствола дерева. Дуплистые стволы — уготованные самой природой полые объемы — несомненно использовались для изготовления деревянной посуды. Вполне вероятно, что идею эту человек получил глядя на практичных животных, которые в дуплах устраивали тайники и жилища.

В старые времена, на Руси, как в прочем и на многих других землях, имело весьма широкое распространение бортничество. В лесу, пчеловоды-бортники, примечали дуплистые деревья, в которых водились пчелы, и собирали медовый урожай на лесных пасеках. В дуплах лип получался самый вкусный и душистый мед — мед-липец. Но лесные улья были неудобны тем, что часто находились далеко от жилья и отстояли на многие километры друг от друга. Да и охотников до лесного меда в лесу было хоть отбавляй. Чтобы собрать все ульи вместе и держать их под присмотром, участки ствола с дуплом выпиливали и перевозили в одно место, поближе к дому. Из ульев-дуплянок постепенно образовывались большие пасеки. Над ульями укрепляли крышу из коры, но нередко вместо нее использовали подстриженный соломенный сноп. Когда от старого роя отделялась молодая семья, пасечник переселял ее в новое, заранее заготовленное дупло. Если готовое дупло приобрести не удавалось, то приходилось его долбить из толстой колоды самому. Так называемые пробойные ульи в лесном краю можно было встретить повсюду.

Дупляная и долбленная посуда применялась также для хранения масла и всевозможных сыпучих продуктов, таких, как мука и зерно.

Рано или поздно, но на стенках ульев и посуды появлялись глубокие сквозные трещины. И вот тогда был сделан первый шаг к бондарной посуде — был изобретен обруч. Долбленки и дуплянки, чтобы предотвратить растрескивание, начали стягивать всевозможными жгутами, веревкой, проволокой. Позднее появились, ставшие классическими, деревянные и металлические обручи.

Современная бочка

Использование конусности посуды для прочного стягивания ее обручами — это второй крупный шаг навстречу изобретению бондарной посуды.

Трудно сказать, как был сделан решающий шаг, который привел к изобретению клепок. Возможно, рассматривая дощечки, на которые рассыпалась окончательно растреснувшаяся долбленка, мастер подметил, что каждая из них имеет желобчатую форму, а боковые кромки скошены под определенным углом. И вот тот момент, когда у безымянного мастера возникла мысль изготовить такие дощечки специально, чтобы потом собрать из них деревянный сосуд, стянув его обручами, можно считать изобретением бондарной посуды. По значению его можно сравнить разве что с изобретением гончарного круга.

Данное открытие, облегчив труд мастера, позволило производить тару и прочие бондарные изделия с любым диаметром, теперь он перестал зависеть от обхвата ствола дерева. В различных отраслях промышленности наконец-то цеха обзавелись чанами желаемого размера. К примеру кожевенные мастерские, существовавшие в древности, были оснащены чанами гигантских размеров.

Бондарная посуда применялась и в химической практике, например, при изготовлении свинцовых белил. В главе «Указ, как белила делать» из «Правил епископа Нектария», написанных в конце XVI века, говорится: «… влить три перста в кадь дрожжей и свинец кружки ставити в дрожжах на решетку стоимя…»

Высокий профессиональный уровень изготовления бондарной посуды позволяет предположить, что среди древоделов уже тогда выделились мастера, которые занимались изготовлением бондарной посуды, то есть бочары-профессионалы. В новгородских писцовых книгах, относящихся к XVI веку, упоминаются профессии, связанные с обработкой дерева. Среди них дощанников 11 человек, гребенников 12, токарей 38 и бочаров 16.

В кузнечных цехах старинных предприятий также нельзя было обойтись без скромного бондарного чана: в нем охлаждали и закаляли поковки. Небольшие чаны или просто кадушки были врыты в землю и в кузнице деревенского кузнеца.

«Кадиши большого размера» были главной частью оборудования винокуренных заводов. Чтобы содержать квасильные чаны в рабочем состоянии, их периодически чистили и ремонтировали. Рабочий, приставленный к чанам, назывался чанопалом. Откуда произошло такое название профессии, станет понятно, стоит только ознакомиться со способом, к которому раньше прибегали при очистке или, как бы мы сейчас сказали, дезинфекции квасильных чанов. В чан загружали сухую солому и подпаливали. Чанопал следил за тем, чтобы пламя выжигало остатки барды, но ни в коем случае не обугливало клепок.

Порой старинным заводам требовались деревянные сосуды, высота которых во много раз превышала диаметр. В литейном цехе Звенигородского пушечного завода при литье пушек использовали бондарные опалубки. Цилиндр из длинных клепок-досок, стянутый 12 железными обручами, с находящейся в нем формой опускали в сруб, врытый в землю.
На заводах, фабриках и в мастерских чаны использованы для хранения воды. Нередко чаны-водоемы врывали в землю примерно на две трети. Это давало возможность держать воду холодной. Первую бумажную массу как в Китае, так и в Европе готовили в деревянных чанах. Открытие русского ученого Б. Якоби привело к созданию в XIX веке цехов гальвано-пластики, которые есть теперь на каждом современном заводе. Потребовались огромные ванны, в которых можно было осуществлять электролиз. Они должны были быть не только достаточно вместительными, но и устойчивыми к воздействию электролита. Сейчас эту задачу легко решают благодаря использованию новых материалов. Но тогда таким материалом было только дерево. Выручали чаны.

__________________________

Выбор древесины

Дуб - наиболее распространенная древесина из лиственных деревьев, используемая в бондарном деле. По своим потребительским качествам, это пожалуй самый лучший материал. Режется такая древесина с большим трудом, но колется отменно. Будучи очень упругой, эта древесина в следствии распаривания преобретает необычайную гибкость, а это ценнейшее качество древесины при изготовлении бочек. Кроме того дуб практически не деформируется при сушке (минимум трещин и волн), это очень важный аргумент для потребителя.

Но изюминка этого материала — тиллы, консервирующее вещество которое наполняет древесину дуба, и предохраняет её гниения, действуя как антисептик. Вместе с этим такой древесине не страшно воздействие влаги, — напротив, находясь во влажной среде или в воде, со временем она становится только тверже и прочнее. Дубы, упавшие в реку и пролежавшие в ней многие годы, пропитываются солями железа. Такой топлянник называют мореным дубом, его древесина порой тверже иного камня. Дуб считался лучшим материалом для бондарной посуды, особенно для заливных бочек ещё со времен древнего Новгорода. Благодоря всё той же древесине такие бочки служат многие десятилетия, выдерживая все превратности судьбы которых от этого становится лишь больше.

В древесине дуба в следствии окислительных процессов (благодоря некоторым веществам содержащихся в этой древесине) образуется аромат ванилина и некоторые другие специфичные оттенки. Благодаря им коньяк, выдержанный в дубовых бочках, имеет этот неповторимый, своеобразный запах. Есть у дубовой древесины и еще одно необычайное свойство — она ускоряет закваску теста.

Дубовая тара сохраняет свои чудесные качества не смотря на то, что её держат в сырых подвалах, под проливным дождем или закапывают в грунт.

____________

Кедо. Используется в бондарном деле в областях, где эта порода занимает достаточно большие площади. У древесины кедра розово-охристое ядро и белая заболонь с легким желтоватым оттенком. Древесина кедра мягкая, легкая и гибкая. Она хорошо раскалывается во всех направлениях, поэтому вполне пригодна для выкалывания желобчатых клепок. В Западной Европе из кедра было принято делать молочную посуду.

Среди жителей существовало стойкое убеждение, что древесина кедра содержит вещества, убивающие гнилостные микробы. По утверждению мастеров, молоко в кедровой посуде не только долго не скисает, но и приобретает приятный вкус.

_____________

Можжевельник. Имеет красно-коричневое ядро. У засохшей древесины ядро имеет множество самых разнообразных оттенков. Именно за это она ценится художниками-древоделами. Заболонь у можжевельника узкая, светло-желтым кольцом окружающая ядро. Годичные слои образуют очень красивый текстурный рисунок, одинаково выразительный на всех трех разрезах. Можжевеловая древесина крепкая, плотная и тяжелая.

Она хорошо обрабатывается, легко режется во всех направлениях. При сушке усыхает незначительно. Высохшая древесина не коробится и очень редко растрескивается. Один из основных недостатков можжевельника — небольшой диаметр ствола, ограничивающий размеры бондарной посуды.

______________

Ель. Она имеет белую древесину с желтоватым или розоватым оттенком. Древесина ели легкая и мягкая, хорошо поддается обработке различными режущими инструментами. Она умеренно усыхает, почти не образуя трещин. Прямослойность, обилие радиальных лучей и неоднородность годичных слоев способствует тому, что она одинаково хорошо раскалывается как в радиальном, так и в тангентальном направлении.

Это дает возможность с помощью полукруглого ножа выкалывать желобчатые клепки. Еловые бочки используются для хранения и перевозки зернистой икры. Но и отнюдь не деликатесные грузы тоже порой приходится перевозить в еловых бочках, например, минеральные масла.

_______________

Сосна. Ее древесина в отличие от дубовой древесины имеет средние показатели. У нее умеренная прочность, невысокая твердость. Усыхает она умеренно и растрескивается незначительно. Вместе с тем сосна имеет прямослойную древесину, которая хорошо раскалывается не только в радиальном, но и тангентальном направлении.

Она имеет достаточно высокую упругость и гибкость, а распаренная хорошо гнется. Под пищевые продукты такая посуда не очень-то годится (смоляной запах передается продуктам), но если необходимо, например, сделать кадушку для цветка — цветочницу, то более дешевой и надежной древесины для этой цели и не сыскать.

________________

Липа. Её древесина замечательно подходит для изготовления не только бондарной, но и, так называемой, долбленой посуды. Свойства этой древесины привлекают к ней много внимания мастеров совершенно различных сфер деревообработки. Весьма привлекательно она выглядит и для бондарей. Древесина у неё с слегка розоватым оттенком, состоит из множества микроскопических волокон, благодаря такой структуре она легко режется и колется во всех направлениях. У неё практически отсутсвует деформация при сушке и потеря объёма. Простояв всё лето кадушка из липы не рассохнется, и не потеряет своей герметичности.

Продукты долго хранятся в посуде из такой древесины, и при этом не пеобретают посторонних ароматов, привкусов и запахов. Не даром лучшим мёдом считается мёд-липец — собранный из липовых деревьев или хронящийся в липовых бочках, аромат и первозданная свежесть сохраняется в такой посуде очень долго.

Бочки из древесины липы признанны лучшими для перевозки и хранения красной и черной икры, бочки из липы просто незаменимы при хранении деликатесов, так как не портят их первозданный аромат.

____________

Осина. Эта древесина нашла своё основное применение при изготовлении посуды, предназначенной для различных солений и квашений. Было подмечено, что капуста, заквашенная в кадушке из такой древесины, сохраняет белизну и упругость до вплоть до нбухания почек весной. В свежей древесине осины присутствуют особые вещества, благодаря им то продукты так хорошо хранятся в бочках из такой древесины.

Правда, со временем свойства утрачиваются, в таких случаях хозяйки кладут в кадушку со свежерубленной капустой свежее осиновое поленце. Таким же образом поступали и с дубовой или еловой кадкой. Эта древесина может хорошо переносит длительное воздействие влаги и признана одним из лучших материалов для кровельного гонта, дранки и колодезных срубов.

Древесина осины склонна к значительному разбуханию, что в некоторых случаях приносит неудобства и считается минусом этой древесины. Однако в бондарном деле, благодаря именно данному свойству, клепки, сделанные из данной древесины, смыкаются кромками так плотно, что порой, и бывает просто не различить.

______________________________

Бондарь

Телевизионный проект «Нужны России мастера?»

Изготовление бочек

Заготовка клепок

Для изготовления бондарной посуды применяют дощечки с прямоугольным сечением — клепки, или лады. Они бывают пилеными и колотыми. Первые получают распиливанием кряжа на отдельные доска, вторые — раскалыванием колод и чураков. Пиленые клепки имеют низкую прочность, так как пила перерезает волокна древесины, как бы вскрывая их. От этого клепки не только становятся слабыми на излом, в поры древесины проникают гнилостные микробы и разрушают ее.

Изготовить колотые клепки не так-то просто: и времени нужно много, и древесина должна быть прямослойной. Но самое главное, чтобы мастер чувствовал материал и умел расколоть колоду или чурак так, чтобы клепки были ровные и чистые, да чтобы в отходы ушло поменьше щепы. Расколоть или расщепить древесину можно только в двух направлениях: в радиальном и тангентальном.

При раскалывании древесины в радиальном направлении плоскость раскола должна идти только через сердцевину колоды и чурака. При этом она будет совпадать с сердцевинными лучами, которые облегчают раскалывание. Чем больше у древесной породы сердцевинных лучей, тем раскалывать ее в радиальном направлении будет гораздо легче. Если же топор, которым раскалывают кряж, не попадет в его сердцевину, а пройдет несколько в стороне от нее, хотя бы даже на незначительном расстоянии, то полученная плоскость скола будет уже тангентальной. В этом направлении древесина большинства лиственных деревьев колется с трудом. Было замечено, что любая древесина значительно лучше раскалывается в сыром виде, то есть сразу же после того, как было свалено дерево. Поэтому клепки стали изготовлять прямо в лесу, в местах рубки деревьев.

Пень спиленного дерева превращали в удобную подставку для раскалывания чураков и колод. Конечно, не каждому любителю-бондарю предоставляется возможность заготавливать клепки в лесу, да и в розничную продажу они не поступают, как это было в старые времена. Но при желании найти выход из положения не сложно. Хороший материал всегда можно выбрать в дровах, предназначенных для топки печей. В городе можно тоже заготовить колотые клепки. Порой толстые стволы спиленных тополей лежат подолгу как обычный мусор, а потом их свозят на свалку.

Древесина тополя — прекрасный материал для бондарных изделий. Свойства ее близки к свойствам древесины осины. Для изготовления бондарных клепок в крайнем случае можно использовать доски. Их нужно внимательно осмотреть и выбрать те из них, годичные слои которых не перерезаны пилой, а идут вдоль пластей доски. Заготовленные клепки нужно хорошо просушить.

В летнее время их раскладывают штабелями под навесом так, чтобы они хорошо проветривались. На открытом воздухе в летнее время клепки сушат не менее трех месяцев. Если необходимо сушку ускорить, то прибегают к искусственной сушке. Торцы клепок заклеивают бумагой с помощью столярного клея и укладывают в жарко натопленную русскую печь. Через сутки из печи вынимают легкие, хорошо просушенные клепки, путь которых лежит в бондарную мастерскую.

________________________________

Шаблоны

Изготовляя клепки, бондарь заранее предопределяет форму и размеры будущего изделия. При всем разнообразии бондарная посуда состоит всего лишь из трех видов клепок, имеющих цилиндрическую, коническую и параболическую поверхности. Клепка, предназначенная для изготовления посуды, в основе которой лежит цилиндр, представляет собой желобчатую прямую дощечку прямоугольной формы. Такие клепки легко делать, но трудно соединять с помощью деревянных или стальных обручей, имеющих постоянный диаметр. После усыхания древесины ослабленные обручи перестают держать клепки, поэтому цилиндрическая бондарная посуда встречается крайне редко.

Прямая желобчатая клепка, имеющая форму вытянутой трапеции, идет на изготовление бондарной посуды, в основе которой лежит усеченный конус. Преимущество такой посуды перед цилиндрической заключается в том, что прочное стягивание клепок достигается надвиганием обруча на ее широкую часть. Изогнутая желобчатая клепка, имеющая форму четырехугольника, ограниченного параболическими кривыми, идет на изготовление бондарной посуды с выпуклыми боками. Считается, что именно выпуклая параболическая форма боковых стенок — боков или бочков — дала название хорошо всем известной бочке.

Прежде чем приступить к изготовлению клепок, бондарь должен изготовить шаблоны и лекала, соответствующие форме и размерам определенной бондарной посуды.

С помощью шаблонов контролируют кривизну наружной выпуклой пласти клепки, определяют скосы боковых кромок и ширину у торцов, а для бочечных клепок — и в середине. Самым ходовым шаблоном исстари была так называемая бондарная скоба. Чем разнообразнее бондарная посуда, изготовляемая бочаром, тем обширнее набор скоб, которыми он располагает. Размеры их зависят от величины бондарной посуды, а деления, нанесенные на них, — от разницы отношений окружностей на торцах, а у бочки также в середине. У бочки с крутыми боковыми поверхностями разница между этими диаметрами больше, чем у бочки с пологими. Наиболее распространены бочки, у которых диаметры наружных окружностей на торцах меньше диаметра в середине на 1/5, 1/6 и 1/7 частей.

Лекало

Для изготовления бондарной посуды клепки можно применять не только одинаковые, но и имеющие самую разную ширину. Главное, чтобы сумма их ширины была равна наибольшему периметру бондарного изделия. Чтобы точно определить, сколько клепок потребуется для изготовления остова, портняжным метром измеряют периметр в самой широкой его части. Если же диаметр известен, его умножают на число ? (3,14). Сумма ширины всех клепок, которые необходимо заготовить, будет равна этой величине. Но, чтобы не измерять каждую клепку, можно поступить следующим образом. Размер, полученный от умножения числа ? на диаметр, то есть периметр, откладывают вдоль любой прямой на какой-либо плоскости.

Готовые клепки укладывают поперек этой линии, пока она не будет полностью закрыта. Для этих же целей можно использовать специальное приспособление. Оно представляет собой щит, на котором с одной стороны прибита поперечная планка. Вдоль края щита приклеивают портняжный метр. Сверху поперек щита располагают брусок с вырезом, равным его ширине. Брусок должен свободно передвигаться вдоль щита и закрепляться в любой его точке с помощью небольшого деревянного клина. Ориентируясь на деления, подвижной брусок устанавливают так, чтобы расстояние от него до неподвижной поперечной планки соответствовало наибольшему периметру изготавливаемого бондарного изделия. Затем, закрепив брусок клином, между ним и планкой укладывают заготовленные клепки.
________________________________

Деревянные обручи

Бондарная посуда, стянутая деревянными обручами, становится плоть от плоти дерева. Замечательный природный материал наиболее полно раскрывает свои технологические возможности. Изделие, в котором удачно подобраны различные породы дерева и найдены гармонические пропорции, становится порой истинным произведением декоративно-прикладного искусства. При этом, разумеется, оно не утрачивает своей утилитарности. Обручи не только связывают клепки конструктивно, но и композиционно, воспринимаясь глазом как простой, но выразительный рельефный узор.

В Древнем Новгороде обручи изготовляли исключительно из ветвей ели. Постепенно русские бочары стали осваивать и другие местные породы деревьев, древесина которых отвечала всем требованиям, предъявляемым к деревянным обручам: дуб, иву, вяз, ясень, лещину (орешник), рябину, черемуху, клен, черешню, иргу, сирень. Одни породы использовали довольно часто, другие сравнительно редко. Сырье для еловых обручей можно заготовить даже… в городе, правда, только зимой, когда после новогоднего праздника множество елок выбрасывают за ненадобностью. Очень прочные, твердые и красивые обручи можно вырезать из прямых побегов сирени. Их заготавливаю при прореживании посадок в саду.

Особенно хороши сиреневые обручи для небольших бондарных изделий, где требуется повышенная прочность, но нет возможности поставить дополнительные обручи, например, у фляги. Цвет древесины имеет слегка сиреневатый оттенок. Древесина черемухи твердая, плотная, однородная. Хотя волокна ее прямые, но подобно ирге расщепляется она с трудом. Из прямых побегов черемухи получаются очень прочные круглые обручи. Из коры липы — луба, изготавливают плоские обручи для небольших бондарных изделий.

Обручи из дуба, ясеня, вяза, клена и орешника (лещины) отличаются необыкновенной прочностью и считаются одними из лучших. Ветви для обручей заготавливают поздней осенью, когда с деревьев опадает листва. Именно в это время они становятся более прочными и гибкими.

Изготовление и набивание деревянных обручей
Перед тем как приступить к изготовлению обруча, заготовку распаривают или, на худой конец, проваривают. При распаривании древесина меньше насыщается влагой, но становится более гибкой, так как пар имеет более высокую температуру, чем кипящая вода. Но прежде чем согнуть обруч, заготовку разминают на колене или с помощью металлической скобы, вбитой в стену или в чурбан. Пропаренную и промятую заготовку опоясывают вокруг остова бондарной посуды, перехлестывают ее концы, на которых проводят карандашом поперечную линию.

Карандашные линии будут основными ориентирами при вырезании элементов шипового замка. Концы заготовки, расположенные за пределами этих линий, срезают на ус. Затем вырезают крючкообразные шипы — один справа, другой слева. То есть они расположены относительно друг друга как бы в зеркальном изображении. На некотором расстоянии от каждого шипа делают неглубокие зарубки под острыми углами к про дольной оси.

На участке, ограниченном шипом и срезом, выбирают слой древесины на небольшую глубину. При вязке обруча эти углубления будут заправляться его концы. В завершение концы заготовок подстругивают с обратной стороны.

Набивать обручи на бондарную посуду удобно, если она стоит на чурбане, столе, верстаке, а крупная — на полу. Но можно набить обручи, положив чан или кадушку набок.

Набивая деревянные обручи на бондарное изделие, мастер в первую очередь заботится о прочной вязке. Там, где торцы донца соприкасаются с клепками-боковиками, то есть в уторах, место очень уязвимое. Если кадка потекла, то вероятнее всего течь возникла в уторах (раньше в таких случаях говорили, что она «течет уторами»). Следовательно, надо позаботиться, чтобы клепки-боковики были как можно плотнее прижаты к острому ребру донца. С помощью железного обруча эту проблему решить довольно просто. При набивании он с такой силой нажимает на бока бондарной посуды, что они словно привариваются к донцу. Точно такое же усилие с помощью деревянного обруча, будь он дубовый или вязовый, создать невозможно: обруч разорвет в самом слабом месте, то есть там, где устроен замок.

По сравнению с железным деревянный обруч, конечно, слабоват. Даже если при его набивке все обойдется благополучно, замок может не выдержать давления разбухших от влаги клепок. Но этого, не произойдет, если на бондарное изделие набить вплотную друг к другу два, три, четыре и более обручей. Несколько обручей, набитых вплотную друг к другу, принято называть гнездом. У ведра, жбана, кружки, как правило, бывают два гнезда, по два обруча в каждом. На остове большинства кадок и чанов формируют три гнезда. При этом совсем не обязательно, чтобы в каждом из гнезд было равное количество обручей.
____________________________

Железные обручи

Самые древние железные обручи, относящиеся к V веку н. э., были найдены в одном из афинских колодцев. Они скрепляли ведра, каждое их которых состояло из 16 клепок. Обручи были дополнительно укреплены вбитыми в клепки железными гвоздями. Железные обручи намного прочнее деревянных, но они имеют недостаток, который лишает бондарную посуду привлекательности. Любая древесина, из которой делают клепки, в большей или меньшей степени содержит дубильные вещества, так называемые танины. Особенно много их в древесине дуба.

Попав под дождь или в сырое помещение, железные обручи, даже если они и были окрашены, постепенно начинают ржаветь. Соединяясь с танином, ржавчина окрашивает древесину дуба в черный цвет, а древесину других деревьев — в серый с грязными разводами. Поэтому народные мастера применяли железные обручи с большой осторожностью и только в тех случаях, когда от бондарного изделия требовалась повышенная прочность.

Набивали их, например, на бадью, предназначенную для подъема воды из колодца. Металлические обручи незаменимы и на тарных бочках. Принимая на себя значительную нагрузку при перевозке, они предохраняют торцы клепок от механических повреждений.

_______

Современные бочки, используемые для перевозки самых различных продуктов и материалов обязательно имеют четыре обруча. Обручи, рас положенные по краям, называются уторными, а ближе к середине — пуковыми. У больших бочек между уторными и пуковыми обручами набивают дополнительные — так называемые шейные обручи. Толщина и ширина железных обручей зависит от емкости бочек. У бочки емкостью 15 — 25 л обручи имеют ширину 30 мм, а толщину 16 мм. Для 50-литровой бочки ширина обручей 36 мм при той же толщине. На 100-литровую бочку набивают пучковые обручи шириной 40 мм, а уторные — 45 мм, толщиной 1,8 мм. У 120-литровой бочки обручи имеют толщину тоже 1,8 мм, а ширину 50 мм. Примерно такие же обручи применяют и для кадок, имеющих соответственный объем.

Если бондарь вяжет посуду только деревянными обручами, то и тогда он должен уметь делать железные обручи в своей мастерской. Их употребляют временно при сборке бондарной посуды, а затем заменяют деревянными. Такие железные обручи называют рабочими.

Рабочие обручи изготовляют с учетом размеров и пропорций бондарной посуды. Для кадки и другой подобной ей посуды требуются два рабочих обруча, а для бочки — четыре. По своей конструкции и размерам они ничем не отличаются от обычных постоянных железных обручей. И если возникает необходимость, их можно набить как постоянные, не заменяя деревянными.

Стальные полоски для обручей нарезают и листового металла. Ручными слесарными ножницами режут стальные листы, имеющие толщину от 0,5 до 1 мм. Более толстые листы разрезают на полоски Стуловыми ножницами, нижняя ручка которых вбита в массивный чурбан или закреплена в тисках. Стуловыми ножницами можно разрезать стальные листы толщиной до 2 — 2,5 мм.

Концы обруча пробивают в двух местах пробойником и соединяют заклепками. Их можно сделать из гвоздей, которые для увеличения пластичности отжигают на огне. Чтобы обруч плотнее прилегал к покатой поверхности бондарной посуды, один его край проковывают. После проковки обруч будет иметь в сечении уже не прямоугольник, а трапецию. При этом у прокованной части несколько увеличится диаметр, и обруч приобретет небольшую конусность.

Концы рабочих обручей, в отличие от постоянных, можно соединять болтом с гайкой. Кроме того, для небольшой посуды применяют также рабочие обручи, сделанные из проволоки диаметром 4 — 5 мм.

Специальные обручи

Для переносных бочонков в бондарном деле применяют специальные обручи с ушками и дужками, которые прикрепляют к ним с помощью заклепок. Обруч с дужкой, в которую вставляется ручка, можно изготовить из одной целой заготовки. Для этого один конец обруча должен быть более длинным. Его сгибают так, чтобы образовалась дужка, и свободную часть соединяют с обручем заклепками.

Небольшие обручи имеющие диаметр 100 мм, можно вырезать из консервных банок.

Обручи из толстой листовой стали можно украсить штампованными узорами. Штамповку выполняют перед тем, как концы обруча будут соединены заклепками. Зубильца со слегка притупленным бойком используют для нанесения прямых линий, а пробойник, или кернер, точек.

Готовые железные обручи окрашивают битумным лаком или черным нитролаком. Различные оттенки — от светло-коричневого до черного — можно получить способом олифления. Заключается он в том, что обручи покрывают тонким слоем олифы и обжигают паяльной лампой или газовой горелкой. Чем дольше ведется обжиг, тем темнее становится поверхность обруча. При этом олифа прочно сцепляется с металлом, надежно предохраняя его от проникновения влаги.
____________________________

Уплотнение пазов

Растет в сырых местах трава, которую бочары порой используют в своем ремесле. Они ее так и называют — бочарная трава. Если бондарная посуда, будь то кадка или бочка, сделаны из хорошо просушенной древесины с большой точностью, то надобности в бочарной траве нет. Но бывает, мастер не уверен, что клепки пригнаны друг к другу с достаточной точностью, тогда-то и выручает его бочарная.

Ботаническое название бондарной травы — рогоз. В нашей стране произрастают около 10 видов рогоза. Из них наиболее широко распространены два вида — широколистный и узколистный.

Для заделки уторов бондарной посуды наряду с рогозом используется также камыш озерный.

У рогоза на нужды бондарного дела идут длинные лентообразные листья, а у камыша — мягкие губчатые стебли. Заготовляют листья рогоза и стебли камыша в середине лета, когда они набирают силу, а их волокна становятся прочными и гибкими. Хотя засохшие растения могут стоять на болоте всю осень и зиму, но для бондарного дела они уже непригодны, так как утрачивают прочность.

рогоз

Скошенные косой или срезанные серпом травы раскладывают для сушки под навесом. Примерно через две недели, а в жаркую погоду и раньше, высохшие травы связывают в пучки-снопики.

Прежде чем пустить бочарную траву в дело, ее обязательно увлажняют в теплой воде. Затем заворачивают в мокрое полотно и вынимают оттуда по мере необходимости. Траву не следует держать во влажном состоянии более суток, так как она покрывается плесенью, чернеет и теряет первоначальную прочность.

Ее вставляют в тех местах, где не удалось добиться плотного прилегания клепок, появилась заметная щель где точность соединения деталей вызывает сомнения. Между клепками донышка и остова вкладывают листья рогоза. В уторах, где донце соединяется с остовом, кроме рогоза вставляют также губчатые стебли камыша.

У большой посуды стыки донышка и остова конопатят рогозом или камышом. При этом донышко из уторов не вынимают, а лишь слегка ослабляют обручи. В образовавшийся зазор с помощью деревянной конопатки.

Забивают листья рогоза или стебли камыша. Когда он будет заполнен полностью бочарной травой, обручи плотно набивают. Трава заполняет мельчайшие щели и трещины в древесине, делая бондарную посуду герметичной. Аналогично бочарную траву используют и при ремонте бочек, кадок, ушатов, бывших в употреблении много лет.

_______________________________

Как измерить объем бочки

Иногда возникает необходимость измерить объем нестандартной бочки. Если под рукой есть стандартная стеклянная или металлическая посуда (12-литровое ведро, 1,2, 3-литровье банки), то сделать это совсем просто: достаточно залить определенной посудой в бочку воду. Но если бочка рассохлась и не держит воду? Здесь, видимо, проще обратиться к простейшим математическим расчетам, о которых упоминает Я. Перельман в «Занимательной геометрии»: «Надо заметить, что измерить объем бочки совершенно точно — задача весьма нелегкая.

Над ней размышлял еще гениальный Кеплер, оставивший в числе своих математических сочинений специальную работу: «Об искусстве измерять бочки». Простое и точное геометрическое решение этой задачи не найдено и по настоящее время: существуют лишь выработанные практикой приемы, дающие результат с большим или меньшим приближением. На юге Франции, например употребляется простая формула:
объем бочки = 3,2 hRr,
хорошо оправдывающаяся на опыте».

Желающие применить эту формулу на практике, должны иметь в виду, что h — высота, R — радиус в самой широкой части и r — радиус в самой узкой части бочки.

_____________________________

Сборка кононического остова

Соединенные вместе кромками и стянутые обручами клепки-боковики образуют так называемый остов бондарного изделия. Временно его собирают с помощью металлических рабочих обручей. Их должно быть два: один соответствующий диаметру верхней части, другой — основанию бондарного изделия. Сборку конического остова, в данном случае кадушки, начинают с малого обруча.

Примерно на равном расстоянии друг от друга к нему прикрепляют с помощью зажимов три опорные клепки. Придерживая каждую вставляемую клепку рукой, заполняют пространство сначала между двумя опорными клепками, а затем и между остальными. Когда все клепки будут вставлены, с помощью набойки и молотка малый рабочий обруч осаживают так, чтобы клепки, составляющие остов, сомкнулись как можно плотнее. После этого на остов надевают большой (нижний) обруч, который также осаживают набойкой.

Собранный остов торцуют, то есть опиливают края пилой по риске, проведенной с помощью рейсмуса. Бондарной скобелкой удаляют внутри остова различные неровности, особенно в стыках клепок. Затем края остова строгают рубанком-горбачом. После этого снимают прямым стругом фаску с внутренней стороны торцов. Она предотвращает скалывание торцов и облегчает вставку донышка в уторы. Завершают окончательную обработку остова нарезкой утора — желобка, в который вставляется донце.

Из клепок с конической и цилиндрической поверхностью изготовляют бондарную посуду, имеющую самое разнообразное применение в быту. Широкое распространение получили всевозможные кадки для солений и квашений, колодезные бадьи и ведра, подойники, ушаты и многое другое. Несмотря на разнообразие формы, размеров и отдельных деталей, в основе их лежит одна и та же форма — усеченный конус. Добившись успеха в изготовлении посуды с коническим остовом, например, кадки, без особых затруднений можно сделать также ведро, кружку, бадью и другую утварь, имеющую ту же основу. Рассмотрим более подробно последовательность изготовления самой просто бондарной посуды с коническим остовом — кадки.

На первых парах следует изготовить кадушку небольших размеров из клепок, имеющих длину не более З0 см. Сделав нужный шаблон, выполняют черновую обработку клепок. Наружную сторону каждой клепки слегка округляют, а узкие грани скашивают топором. Затем приступают к чистовой обработке наружной стороны на бондарной скамье прямым стругом или на столярном верстаке рубанком. Точность обработки проверяют шаблоном, который всегда должен быть под рукой. Следующий этап — строгание внутренних сторон клепок. Чем меньше диаметр бондарного изделия и шире клепки, тем глубже выбираемый желоб. Вчерне глубокий желоб выбирают теслом, а чистовую обработку выполняют на бочарной скамье горбатым скобелем. Если клепку обрабатывают на столярном верстаке, то вогнутую поверхность строгают галтелем.

В бондарной посуде клепки сопрягаются друг с другом узкими боковыми кромками. Чем точнее выполнена их фуговка, тем плотнее они прилегают друг к другу и тем надежнее и прочнее бондарная посуда. Эту истину подтверждает пословица, родившаяся в среде древоделов: «Не клей держит, а фуганок», то есть точная подгонка фугованием. Длинные клепки строгают специальным бондарным фуганком, установленным на подставке. Для строгания коротких клепок можно приспособить столярный фуганок или полуфуганок с длиной подошвы 700 и 500 мм. Настроенный фуганок зажимают в столярных тисках вверх подошвой. Подлежащие фугованию кромки клепок должны быть отесаны топором под одним углом, точность которого предварительно проверяют шаблоном. Поэтому в процессе строгания ни в коем случае нельзя изменять угол наклона клепки относительно подошвы фуганка. Цель фугования — не в изменении или уточнении угла наклона, а в выравнивании поверхности кромок. Как только из-под ножа фуганка выйдет непрерывная широкая стружка, строгание сразу же прекращают, поскольку это верный сигнал, что поверхность кромки стала ровной и гладкой.

Кромки мелких бондарных клепок, имеющих длину до 150 мм, можно выравнивать с помощью шлифовальной шкурки (наждачной бумаги). Шлифовальную шкурку накладывают на ровную гладкую доску, прижимают с двух сторон узкими рейками и прибивают гвоздями. Так же, как и при строгании, клепку устанавливают под определенным углом, не изменяя его до тех пор, пока кромка не станет гладкой.

__________________________

Изготовление донца

Для донца стараются подбирать более широкие и толстые дощечки. Чем меньше стыков у дна, тем оно надежнее. Клепки с отфугованными кромками временно сплачивают на верстаке. Чтобы найти радиус будущего донца, ножки циркуля ставят в углубления утора и опытным путем подбирают такой его раствор, который разделил делил бы периметр утора на шесть равных частей.

Этим же раствором циркуля проводят окружность на сплоченных клепках. Затем в пределах круга на стыках клепок наносят риски, указывающие места установки шпилек. Клепки освобождают из зажима, в кромках напротив рисок сверлят отверстия, в которые вбивают деревянные шпильки. Вместо деревянных можно также применять стальные, которые изготовляют из гвоздей или из листового металла, идущего обычно на обручи. Полоску металла рубят на клинышки, которые острым концом забивают в клепки, а оставшиеся торчать концы расплющивают. Сбив клепки, донышко строгают с двух сторон и еще проводят окружность вокруг отмеченного центра. Ориентируясь на нее, лучковой выкружной пилой выпиливают донце. Затем донце укрепляют в зажиме бондарной скамьи и прямым стругом снимают фаску, придерживаясь принятых пропорциональных отношений.

Перед тем как вставить донышко, с остова сбивают набойкой большой обруч.

Донце вставляют в уторы. Кадку осторожно поворачивают донышком вниз и осаживают большой обруч набойкой. Убедившись, что донышко и остов имеют надежное соединение, рабочие обручи заменяют на постоянные — металлические или деревянные. В зависимости от размеров на кадку набивают два или три металлических обруча.

Деревянные обручи располагают на остове бондарной посуды гнездами, то есть по два-три вместе. Этим приемом не только добиваются необходимой прочности, но и создают особый ритм, придающий пластическое своеобразие бондарному изделию.

____________________________

Закалка и сушка остова

Чтобы закрепить форму клепок, полученную при стяжке, а также повысить плотность древесины, остов закаливают и просушивают. Существует множество способов закалки. Один из них заключается в том, что в остов кладут слой стружек и поджигают. Медленно перекатывая остов с горящими стружками, следят за тем, чтобы древесина внутри его равномёрно обожглась, но не обуглилась.

В бондарных мастерских для закаливания клепок применяли так называемые мангалки — чугунные колпаки, нагреваемые газом. Остов ставили так, чтобы мангалка оказалась внутри его, а сверху накрывали щитом. При высокой температуре, которая возникала внутри, остов выдерживали от З до 5 мин.

Внутренние поверхности остова можно обжечь также паяльной лампой или газовой горелкой. Разумеется, делать это нужно в стороне от дома, в саду или на огороде. Если обжиг производят в мастерской, то обязательно на щите, обитом жестью, или на площадке из кирпичей, соблюдая все необходимые правила противопожарной безопасности. При обжиге также следят за тем, чтобы древесина не обуглилась, а как бы загорела, приобретя золотистый оттенок. Небольшие бочонки можно не обжигать, а высушивать при высокой температуре в духовке или в русской печи.

После закалки и сушки с остовом бочки проделывают те же операции, что и с остовом кадушки: торцуют, зачищают внутри скобелкой, строгают горбачом края клепок и нарезают в них уторы, в которые вставляют одно или два донышка.

Сколоченные заранее донышки вставляют поочередно в уторы, сняв предварительно уторный обруч и ослабив шейный. Как только скосы донышка войдут в утор, шейный обруч равномерно осаживают и надевают вновь с помощью натяга уторный обруч. В той же последовательности вставляют второе донышко. Убедившись, что бочка собрана правильно, рабочие обручи поочередно снимают, зачищают поверхность клепок скребками и шлифуют наждачной бумагой. Затем вместо рабочих обручей надевают металлические или деревянные.

При изготовлении параболических остовов, имеющих небольшие размеры, можно обойтись без распаривания и гнутья клепок.

Один из способов изготовления остова с параболическими (криволинейными) клепками без применения гнутья заключается в следующем. Из прямых толстых клепок, имеющих достаточный припуск на последующую обработку, собирают цилиндрический остов. В середине его стягивают обручем с винтовым зажимом. С помощь струга или топора цилиндр обрабатывают так, чтобы он приобрел параболическую форму. При обработке топором остов ставят на бондарный чурбан и равномерно вращая вокруг оси, осторожно обтесывают топором. При этом не забывают следить за тем, чтобы стружка со всех сторон остова была снята равномерно. Только при этом условии полученная параболическая поверхность будет иметь плавные переходы и форму предельно близкую к телу вращения. Параболическую форму цилиндру можно придать и на бондарной скамье с помощью прямого струга.

Когда наружные пласты клепок будут полностью обработаны, переходят к обработке внутренних. Им нужно придать вогнутую форму. Обрабатывать внутренние поверхности клепок можно двумя способами. При первом способе каждую клепку с внешней стороны отмечают порядковым номером и стрелкой, указывающей направление счета. Затем остов разбирают и каждую клепку строгают в отдельности горбатым скобелем либо рубанком-горбачом.

При втором способе внутренние поверхности клепок обрабатывают без разборки остова, используя некоторые приемы долбления. Остов устанавливают на чурбан и, отступив от края на определенное расстояние, срезают слои древесины полукруглой стамеской, укрепленной на длинной ручке.

Каким бы способом ни обрабатывались клепки с внутренней стороны, на завершающем этапе их строгают (скоблят) скобелкой, а затем шлифуют наждачной бумагой, наклеенной на деревянную колодку с выпуклой рабочей поверхностью.

_________________________

Наливные бочки

Самое раннее упоминание о заливной бочке в письменных источниках Древней Руси содержится в «Первой новгородской летописи по Синодальному списку», относящейся к 1204 году: «А бочек гвозды вынимаша, и видеше воду текущу». О размерах наливных бочек стало возможно судить благодаря археологическим раскопкам древнего Новгорода. По клепкам было уставлено, что самые большие бочки имели емкость до 45 ведер. Среди находок была также сохранившаяся целиком десятиведерная дубовая бочка (диаметр 470 мм, высота 750 мм). Ее размеры, пропорции и емкость были близки к стандартным. Стандартные бочки были особенно удобны при торговых сделках: так называемая пивная бочка всегда держала ровно 10 ведер жидкости, а сороковая, или мерная, — 40 ведер. Само название последней бочки красноречиво говорит об ее основном назначении.

На Руси было распространено изготовление различных напитков, особенно кваса и меда (медовухи). Если квас употреблялся чуть ли не ежедневно, то остальные — мед, пиво и вино — только по большим праздникам. Готовили хмельные напитки к крупным семейным торжествам. В старинной свадебной песне, которую пели когда-то на тульской земле, есть такие слова:
Наварил, я матушка,
Девять бочек полпива,
Десятую вина…

Если для хранения и перевозки напитков использовались исключительно бочки, то при их изготовлении нельзя было обойтись без другой бондарной посуды: чанов, ушатов и ведер. В старинных деловых книгах содержится опись инвентаря отдельных небольших квасоварен в которых имелось «10 чанов, 7 ушатов, I2 бочек…», «12 больших бражных чанов, 10 ушатов, 20 ведер…»

Англичане, побывавшие в XVI веке в Троице-Сергиевой лавре под Москвой, писали, что видели там бочки «неизмеримой величины: некоторые имеют по три и больше аршина в высоту и два и более аршина в диаметре; каждая бочка содержит от б до 7 т; в погребах нет бочки собственного их изделия, которая содержала бы меньше тонны; в монастыре девять или десять подвалов, наполненных такими бочками; бочки эти редко сдвигаются с места, у них есть трубы, проходящие сквозь своды подвалов и различные места, по ним-то они и льют питья вниз, подставляя бочку под трубой для приема напитков; было бы очень трудно стаскивать бочки вниз по лестницам».

Для производства различных напитков требовалось много воды. Ее поднимали из глубокого колодца в большой прочной бочке. Очевидец, побывавший в середине XVI века в Троице-Сергиевой лавре, писал: «Потом повели нас к удивительной монастырской цистерне: это очень глубокий колодец, при нем большое колесо…, двое мужчин, войдя в него, переступают по его поперечным доскам…, а оно быстро вертится. На колесе намотаны весьма толстые веревки, которыми вытягивается с одной стороны очень большая бочка по наполнению ее водой, заменяющая ведро. Другие двое людей опорожняют ее в желоб, идущий к кухне, где варят мед, пиво и иные напитки».

Чтобы следить за исправностью старой бондарной посуды, а также изготовлять новую, при лавре работала специальная бондарная мастерская.

Именно в XVI веке искусство изготовления больших бондарных сосудов достигло в Европе наивысшего расцвета. Так, по специальному заказу епископа из немецкого города Магдебурга была сделана винная бочка, имевшая емкость 133000л (1ЗЗт!). Чтобы бока гигантской бочки не разорвало от многотонного груза, ее укрепили горизонтально на специальной подставке с мощными распорками.

Сухотарные бочки

Сухотарные бочки (так же, как и наливные) имеют два дна. Но второе дно в них вставляют лишь только после полной загрузки. Доставленные по назначению бочки с грузом хранят в таком виде и откупоривают по мере необходимости. При откупорке сбивают уторные обручи и вынимают одно дно.

Заготовленные осенью огурцы, капусту, грибы прямо в бочках перевозили на рынок: откуда они непосредственно попадали в посуду, принесенную покупателями. Сохранились старые фотографии, на которых запечатлена торговля на рынках. На московском грибном рынке грибами торговали из больших бочек, стянутых множеством деревянных обручей.

Однодонные сухотарные бочки использовали так же, как и кадки. В бочках, установленных в клети, держали зерно и муку, а в погребе — различные соления и квашения. У бочек, специально изготовленных для этих целей, сверху выпускали две клепки, в которых сверлили отверстия, как у ушата. Каждую посудину плотно закрывали крышкой и прижимали поперечной круглой палкой, которую продевали в отверстия выступающих клепок (ушей). Использование сухотарных бочек известно с древнейших времен. В Ипатьевской летописи есть упоминание о том, что уже в XIII веке наши предки «вскладываше хлебы, маса… и медъ въ (б)чках».

Еще в старину бочки употребляли как универсальную тару для перевозки различных строительных материалов. Так, в конце XVII века для строительства Иосифо-Волоколамского монастыря под Москвой, как отмечено в деловых бумагах того времени, было привезено 226 бочек извести.

В наше время в сухотарных бочках, кроме извести, перевозят также гипс и цемент, то есть материалы, боящиеся влаги. Поэтому сухотарные бочки (также, как и заливные) должны быть не только прочными, но и герметичными, чтобы надежно защитить груз от проникновения в него влаги. Во времена Робинзона (а он вступил на необитаемый остров в 1659 году) бочки считались лучшей упаковкой для перевозки и хранения не только пороха, но и пуль. Отважному мореплавателю удалось подобрать с затонувшего корабля «два бочонка с ружейными пулями… и три бочонка пороху… Один оказался подмоченным, а два были сухи…». Видимо, один бочонок был уже открыт, поэтому в него и попала влага, испортившая порох, но два других с честью выдержали испытание.

Для удобства при торговых сделках в разных странах существовали стандартные бочки, используемые для определенных грузов. В бочонок, называемый четвертушкой, входило 20 фунтов соленой рыбы (фунт равен 0,4 кг). В России бочка пороха весила 10 пудов, бочка смолы — 8-9 пудов (пуд равен 16,38 кг).

Водовозные бочки

Чем быстрее развивались города, тем больше воды они потребляли. В XVII веке на территории Московского Кремля, кроме царского дворца, были квасоварни, медоварни, бани, пекарни, прачечные, царская конюшня, насчитывающая примерно полторы сотни лошадей, а также различные мастерские, в том числе и бондарные. Для всего этого требовалось так много воды, что водовозы едва успевали доставлять ее на кремлевский холм. Использование водовозных бочек было настолько широко, что это нашло отражение в плане Москвы, изданном в 1661 году. На нем были изображены водовозки, едущие по Красной площади, а также около моста через речку Неглинную.

Исстари на Руси бытовало особое приветствие человеку, наливавшему воду в бочку. Вновь прибывший обычно говорил: «Наливанье вам!» За этим следовало ответное приветствие водовоза: «Наливать к нам!».

Летом, осенью и весной воду возили в бочке-двудонке, укрепленной горизонтально в телеге. Чтобы вода не расплескивалась, особенно если повозка ехала по булыжной мостовой, наливное отверстие, проделанное в клепке-боковике сверху, затыкали кляпом или затычкой. Зимой, особенно в сильные морозы, бочка сильно промерзала и на ее стенках изнутри образовывался толстый слой льда, который трудно было удалять. Льдом затягивало и сравнительно небольшое наливное отверстие. Поэтому зимой воду возили в больших кадках или чанах, которые закрепляли в санях. Даже пожарные обозы выезжали зимой на санях с установленными на них бондарными чанами. Вместо них часто использовали бочки-однодонки, поставленные в санях на попа. Чтобы вода в чане или бочке не расплескалась, на ее поверхность клали деревянный кружок.

Для хозяйственных нужд воду возили в ручной тележке или санях, на которых в зависимости от времени года бочку на несколько ведер закрепляли горизонтально или вертикально. Именно такую бочку с водой везут ребятишки, изображенные на картине В. Перова «Тройка». Видимо, везут издалека, к тому же в лютый мороз, поскольку расплескиваемая на ухабах вода уже успела превратиться в живописную бахрому из сосулек. На санях рядом с бочкой лежит вместительная бадья. Город — не деревня, потому на колодец или водоразборную колонну приходилось ехать со своей бадьей. Следует напомнить, что картина была написана в 1866 году.

В конце прошлого и в начале нашего века водовозные бочки были привычны на улицах российских городов. Писатель В. Гиляровский в книге «Москва и москвичи» так описывает бассейн на Лубянской площади, откуда брали воду водовозы.

«Шум, гам, ругань сливались в общий гул, покрываясь раскатами грома от проезжавших по булыжной мостовой площади экипажей, телег, ломовых полков (телег с плоским настилом) и водовозных бочек.

Водовозы вереницами ожидали своей очереди, окружив фонтан и взмахивая черепками-ведрами на длинных шестах над бронзовыми фигурами скульптора Витали, черпали воду, наливая свои бочки».

Особо прочные и вместительные водовозные бочки состояли на вооружении пожарных дружин. В случае тревоги мчали их во весь опор к пожарищу в телегах, запряженных парами лошадей. Первоначально подвезенную воду лили на огонь ведрами, а затем брандспойтами, в которые воду из бочек подавали насосами (помпами). И вот изобретателю пришла в голову мысль усовершенствовать водовозную бочку. Среди бумаг Петра I сохранились чертежи, по которым было изготовлено несколько «бочек для самотушения пожара». В верхнем донце бочки вырезали круглое отверстие. Залив бочку водой, в него опускали жестяной сосуд, начиненный порохом, от которого наверх шла трубка с запалом. Бочку герметически закупоривали, оставляя конец запала снаружи. При контакте запала с огнем порох должен был взорваться, разорвать бочку и разбрызгать воду в горящем здании. Чтобы испытать «водяные бочки» площади около Красных ворот, в один из февральских дней 1723 года были подожжены три небольшие постройки. Когда огонь набрал силу, в оконные проемы вкатили бочки для самотушения пожара». Раздались взрывы. Бочки сработали исправно, но потушить пожар все же не удалось. Руководивший испытаниями Петр I был неудовлетворен их результатами. Но вскоре за большими делами о «бочках для самотушения пожара» забыли. А все надежды пожарных были вновь обращены к обычной водовозной бочке, которая исправно должала служить вплоть до ХХ века.

В начале ХIХ века московские пожарные имели в своем распоряжении «больших бочек 94, малых бочек 88…» Эти бочки должны были отличаться особой прочностью, поскольку доставлялись они к месту пожара на предельной скорости и часто по ухабистой дороге. Выезд московских пожарных сочно описывает В. Гиляровский: «Мимо генерал-губернаторского дома громыхает пожарный обоз: на четверках — багры, на тройке — пожарная шина, а на парах — вереница бочек с водой.

А впереди, зверски дудя в медную трубу мчится верховой с горящим факелом».

Еще в начале нашего века бондарные мастерские выпускали достаточно много водовозных бочек. В шуточной песенке из кинофильма «Волга-Волга» поется: Удивительный вопрос: Почему я водовоз?..
Конечно, с развитием водопроводной сети надобность в городских водовозах постепенно отпала, а пожарные пересели с телег на автомашины с металлическими цистернами для воды. Но в селах и деревнях водовоз — не такая уж редкость, особенно в жаркие летние дни страдной поры. И современный читатель не будет удивлен, если прочтет в газете строки, подобные этим: «Лишь на минуту отрываются механизаторы от дела, завидев желанную повозку, где в деревянной бочке плещется студеная ключевая вода. За каждый освежающий глоток — спасибо водовозу…».

Бочонок кухля

кухля

В южных и западных губерниях России для переноски различных напитков на небольшие расстояния и для подачи их на стол использовали так называемую кухлю. Благодаря ножкам тулово бочонка находилось в горизонтальном положении. Вверху располагалась втулка, ручка и сливной носик. Втулку использовали только для заливки напитков в бочонок. При переноске кухли ее закрывали пробкой (гвоздем). Сливной носик служил для разливки напитков по кружкам и кубкам. Чтобы они лились свободно, пробку из втулки вынимали и, взяв кухлю за горизонтальную ручку, наклоняли вперед как обычный кувшин или чайник.

Собирают кухлю из клепок, имеющих одинаковый радиус скругления. Все клепки обычные, кроме трех. Одну из них, самую сложную, вырезают из целого куска дерева вместе с ручкой, втулкой и сливным носиком. К ее изготовлению относятся с особой ответственностью. Две другие клепки попроще: на боковых поверхностях каждой из них оставляют в двух местах выступы, из которых затем вырезают ножки. Ручку, втулку, сливной носик, ножки (а следовательно, и клепки, с которыми их вместе вырезают) делают из прочной и твердой древесины дуба, клена, вяза, ясеня и березы.
Оригинальную кухлю можно изготовить из прямых клепок. Тогда тулово ее приобретет форму усеченного конуса, а вместо четырех ножек будет всего две. Третья точка, на которую должен опираться стоящий сосуд, будет находиться в расширенной части ствола.

Анкерок

анкерок

Бочки, вмещавшие от одного до трех ведер жидкости, широко употребляли в морском быту. Их называли анкерами или анкерками. Название бочонка было заимствовано из голландского языка во времена Петра I. Анкерки, наполненные пресной водой, брали с собой при плавании на шлюпах. Любопытно, что, когда шлюпка шла под парусами, анкерки с водой успешно использовались в качестве балласта, улучшающего мореходные качества судна. На кораблях в анкерках хранили вино, уксус и другие продукты, а для пресной воды использовали крупные вместилища.

В средние века анкер был распространенной мерой для вина. Но в разных странах Европы емкость мерного анкера колебалась от 33 до 40л. В толковом словаре В. Даля анкерок — «сплюснутый бочонок по привозу заморских вин; мера не одна, но около трех ведер». Разумеется, торговые люди хорошо знали, какова анкерковая мера в той или иной стране.

В наше время кое-где еще встречаются плоские бочонки. На первый взгляд может показаться, что сделать их намного сложнее, чем обычный круглый бочонок; что нужны какие-то особые инструменты и приспособления. На самом деле все инструменты остаются те же, только для изготовления клепок вместо одного шаблона применяют два.

Если посмотреть на остов плоского бочонка с торца, то нетрудно догадаться, что он имеет контуры овала. Как известно, овал состоит из четырех сопрягаемых дуг — двух больших и двух малых. Остов словно собран из клепок большого и маленького бочонка. По сути дела, так оно и есть. Только, разумеется, клепки двух видов мастер изготовляет специально — один как бы для малого бочонка, другие — для большого. Затем, расположив их в определенном порядке, стягивает обручами, получая остов с прижатыми боками и овальным сечением.

Для того чтобы точно определить, какими должны быть клепки того и другого вида, сколько их должно входить в набор остова, необходимо выполнить некоторые расчеты. Прежде всего на листе бумаги в натуральную величину вычерчивают овальное сечение остова в самой широкой его части. Циркулем проводят вспомогательную окружность, диаметр которой должен быть равным высоте бочонка. Ее центр отмечают двумя взаимно перпендикулярными осевыми линиями. Вертикальную ось делят на пять равных частей. Вокруг точек 1 и 4 проводят две малые окружности, касательные к большой вспомогательной окружности. Через точки пересечения горизонтальной осевой линии со вспомогательной окружностью и центры малых окружностей проводят прямые линии. В местах пересечения этих линий с дугами малых окружностей будут находиться так называемые точки сопряжения. Их соединяют с помощью циркуля большими дугами. Центры этих дуг будут находиться на пересечении горизонтальной осевой линии и большой дуги вспомогательной окружности.

Руководствуясь вычерченным на бумаге овалом, изготовляют два шаблона. Контуры одного из них должны соответствовать малой дуге овала, а другого — большой.

Для того, чтобы точно установить, сколько клепок потребуется для сборки остова бочонка, необходимо определить его периметр. Он будет равен сумме длины больших и малых дуг. Длину каждой дуги находят следующим образом. Сначала определяют периметр полных окружностей, частью которых являются дуги, составляющие овал. Периметры устанавливают по формуле 2?R, где ? равно 3,14. Затем, разделив периметр малой окружности на три части, получают длину малой дуги. В свою очередь периметр большой окружности делят на шесть частей и определяют длину большой дуги. Суммарную длину двух дуг удваивают и получают периметр овала. Руководствуясь полученными данными, заодно изготовляют из полосок металла рабочие обручи.

На столе или верстаке откладывают расстояние, равное периметру овала, и делят его на четыре части, равные длине дуг овала. Каждое отделение заполняют клепками, имеющими определенный радиус скругления. Сборку остова и вставку донышка выполняют в той же последовательности, как и у круглого бочонка. Нарезав уторы, приступают к изготовлению донышка. Остов ставят на щит, который является заготовкой донышка, и обводят его внутри карандашом. На остове и щите проводят одновременно черту с помощью которой можно будет легко совместить донышко с остовом. Из щитка, на котором нанесен овальный контур, выпиливают донышко, сделав припуск на уторы. Так же размечают и второе донышко. Донышки со снятыми фасками вставляют в остов в обычном порядке.

На готовый бочонок набивают два уторных и два пуковых металлических обруча. С помощью заклепок к пуковым обручам прикрепляют ушки, в которые вставляют проволочную дужку деревянной ручки. Небольшими порциями напитки из бочонка извлекают ливером. Поэтому необходимо втулку сделать такой, чтобы его трубка свободно входила в нее. Пробку (или гвоздь) под втулку вытачивают из мягкой липовой древесины.

Естественно, что для изготовления первого экземпляра приходится потратить достаточно много времени. Большая часть его уходит на всевозможные расчеты и изготовление шаблонов. Но зато когда подготовительная работа будет позади, в довольно короткий срок можно изготовить не один, а сразу несколько бочонков.

Барило или барильце

барило

В южных и западных губерниях России встречался и другой тип горизонтального бондарного сосуда — барило, или барильце. Название сосуда происходит от итальянского слова barile, которое восходит к латинскому barillus. Так назывались бочонки, укладываемые на специальные подставки. Вверху они имели втулку для заливки напитков, а в самом низу одного из днищ ввинчивался сливной металлический кран. Совсем маленькие бочонки были без кранов, поэтому напитки из них выливали прямо через втулку.

В остове бочонка-барила имеется только одна специальная клепка. В середине ее оставляют небольшую выступающую площадку, в которой сверлят втулку под гвоздь (пробку). Барила стягивают деревянными обручами, расположенными в двух или четырех гнездах по два-три обруча в каждом. Боковая поверхность иных бочонков порой больше чем наполовину была закрыта обручами как своеобразным чехлом, предохраняющим ее от всевозможных повреждений. С торцов набивали плоские обручи, которые не только надежно стягивали края остова, но и препятствовали соскакиванию полукруглых деревянных обручей у крутобоких сосудов.

Подставку для барила изготовляют из прочной древесины. Она состоит из двух стоек, имеющих вверху полукруглые вырезы, соответствующие изгибам бочонка. В каждой из стоек выдалбливают по два сквозных прямоугольных отверстия. В них вставляют два горизонтальных бруса. Их скрепляют со стойками деревянными клиньями, которые вбивают в отверстия, просверленные на их концах.

В донышке бочонка сверлят отверстие и вставляют кран. Можно использовать кран от старого самовара, бачка для воды и прочего. Если же решено обойтись без крана, то втулку бочонка делают с таким расчетом, чтобы в нее свободно проходила трубка ливера. О том, как его сделать, подробно рассказано в предыдущем разделе.

Практический материал с сайта http://www.ankerok.ru


This entry was posted in Мебель, предметы быта and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.